Как правильно красить мотоцикл иж. Как правильно покрасить мотоцикл!

Покраска Бегуна. Часть один. Как правильно красить мотоцикл иж


Как правильно и качественно покрасить... - Покраска - Мотоцикл "ИЖ" - Каталог статей

    Подготовка поверхности

Чаще всего подготовка поверхности заключается в снятии старых лакокрасочных покрытий (ЛКП), удалении ржавчины и обезжиривании. ЛКП снимают в случаях, когда какую-либо часть необходимо перекрасить полностью; если эмаль, используемая для ремонта, не совмещается с ранее нанесенным на деталь покрытием; покрытия отстают от металла или есть основания полагать, что под покрытием идет подпленочная коррозия. Характерными признаками подпленочной коррозии являются точечные пятна ржавчины, проступающие через покрытие, вздутия на покрытии, нитевидные трещины с пятнами ржавчины в местах их пересечения. Для снятия старых покрытий чаще всего используют механический и химический методы. При механической очистке применяют ручной или механизированный инструмент: шлифовальные шкурки и др. Механический метод наиболее простой, однако он очень трудоемок, неудобен при очистке труднодоступных мест, а также деталей сложной конфигурации. В этом случае, а также для предварительного размягчения прочно держащихся лакокрасочных покрытий перед их механическим удалением используют различные смывающие составы (смывки). Смывками пользуются и в тех случаях, когда покрытие с детали нужно удалить полностью, если деталь несколько раз перекрашивали и образовалась толстое многослойное покрытие или если на ней имеются отдельные участки, окрашенные нитроэмалью. Смывки для автоэмалей, как правило, содержат метиленхлорид. Смывки, не содержащие метиленхлорида, менее эффективны и для снятия автоэмалей в большинстве случаев не пригодны. Перед применением смывку необходимо хорошо перемешать. Расход смывки 0,4-0,5 кг/м . Для удаления старой краски смывку нужно с помощью кисти или шпателя нанести равномерным слоем толщиной 1-3 мм на поверхность окрашенного металла и в таком виде оставить на 10-30 мин. Степень размягчения покрытия рекомендуется периодически проверять металлическим шпателем. Процарапывание покрытия острием шпателя способствует проникновению растворителя под пленку, набуханию и отслаиванию покрытий. После полного размягчения и отслаивания старого покрытия следует снять его с поверхности металла шпателем и протереть очищенную поверхность насухо ветошью. Небольшие остатки старого покрытия и, возможно, присутствующие продукты коррозии нужно удалить с поверхности шлифованием крупнозернистой шкуркой. Если за первый раз полностью снять старое покрытие с помощью смывки не удалось, то операцию следует повторить. Для удаления ржавчины обычно пользуются механическими методами. Применяют различные насадки на дрели, чаще всего корщетки, пескоструйные установки или очищают металл вручную стальными щетками, шаберами, шлифовальной шкуркой либо другим абразивным материалом. Такую обработку нужно делать очень осторожно, так как прокорродировавший металл хрупок и легко повреждается. Механическую очистку обычно начинают с удалением ржавчины с легкодоступных мест. Труднодоступные участки, зазоры, щели, места соединения деталей сваркой и болтами очищают от ржавчины скребками и стальными иглами. Небольшую ржавчину удаляют вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Для облегчения работы и уменьшения пылеобразования можно проводить мокрую очистку. В этом случае поверхность очищаемого металла нужно смочить уайтспиритом или керосином, а затем шлифовать, как обычно. Свежеочищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять очищенные поверхности на длительное время без защитного покрытия.

    Грунтование

Перед тем как нанести слой лакокрасочного покрытия на поверхность, ее грунтуют. Грунтование - нанесение слоя лакокрасочного материала, непосредственно контактирующего с подложкой. Целью грунтования является улучшение сцепления основного покрытия с подложкой, а также придание покрытиям дополнительных противокоррозионных свойств. Для грунтования применяют лакокрасочные материалы, называемые грунтовками. По составу они отличаются от эмалей повышенным содержанием пигментов с противокоррозионными свойствами. На практике зачастую применяют многокомпонентные грунтовки которые составляют непосредственно перед их применением. К многокомпонентным относятся протекторные, фосфатирующие, некоторые эпоксидные и полиуретановые грунтовки. Для двухкомпонентных эпокисидных грунтовок в качестве отвердителя обычно применяют 50% раствор гексаметилдиамина в спирте (отвердитель n1) или полиэтиленполиамин, который вводят в количестве 8-10% по объему. Отвердителями в полиуретановых грунтовках служат полуилеидинзоционат (продукт 102т) и ДГУ. При исрользовании таких многокомпонентных грунтовок их следует приготовлять в небольших количествах, чтобы успеть применить до загустения. Основные требования к грунтовкам: хорошая адгезия к металлу и вышележащим слоям покрытия (эмалям и шпатлевкам) и высокие противокоррозионные свойства. Защитные свойства грунтовок основаны прежде всего на пассирующем действии противокоррозионных пигментов, входящих в их состав. Адгезионная прочность грунтовочных слоев обратно пропорциональна их толщине, поэтому грунтовки наносят тонким слоем, хотя при большей толщине они имели бы гораздо лучшие защитные свойства. Тиккурила изготовляет 2 типа грунтовок: Мираремонт Праймер и Вош филлер. Мираремонт Праймер относится к однокомпонентным грунтовкам пассивирующего типа. Она выпускается серого и краснокоричневого цветов. Перед нанесением пневмораспылением грунтовку разбавляют до вязкости 25 сек. по ВЗ-4 растворителем 1098. При толщине сухого слоя 40 мкм (мокрого 80 мкм) одного литра грунтовки хватает на 10-11 кв. м поверхности (теоретический расход, без учета потерь). Вош филлер - двухкомпонентная наполняющая грунтовка с превосходными противокоррозионными свойствами. Она имеет хорошую адгезию к стальным, алюминиевым, оцинкованным, стеклопластиковым, а также ранее окрашенным поверхностям. Перед употреблением ее смешивают с отвердителем в соотношении 1:1 по объему. После смешения смесь рекомендуется использовать в течение 48 часов, хотя практически она сохраняет свойства и пригодна к применению несколько суток. Однако наилучшую адгезию и противокоррозионную защиту Вош филлер дает непосредственно после смешивания компонентов. Наносят Вош филлер из краскораспылителя двумя слоями методом мокрый по мокрому. Рекомендуемая рабочая вязкость 16-18 сек., давление 3,5-4,5 атм. Грунтовка высыхает при 23С от пыли за 10 мин., до прикосновения за 1 час, а полностью отверждается за 8 часов. Существенным достоинством грунтовки Вош филлер является исключительно гладкая и плотная поверхность образующейся пленки, то обуславливает повышенную ровность покрытий из наносимых на нее эмалей. Вот филлер прекрасно сочетается со всеми стандартными автоэмалями. На подготовленную к окраске поверхность грунт наносится с помощью пульверизатора ровным тонким слоем без пропусков и подтеков. Небольшие участки грунтуют с помощью волосяной кисти или тампоном из поролона. До нанесения грунта на металл его хорошо перемешивают. В тех случаях, когда грунт при долгом хранении загустел, его разбавляют соответствующим растворителем. перед применением грунт обычно советуют профильтровать через металлическую сетку (150...400 отверстий на 1 см.кв.), марлю,сложенную в четыре слоя, или капроновую ткань от старых чулок, сложенных в несколько раз. Для создания прочного покрытия необходимо хорошо просушить слой грунта, поэтому толщина слоя должна быть небольшой, примерно 10-20 мкм (более толстый слой грунта медленно сохнет и не обеспечивает требуемого качества покрытия, наносимого на такой грунт, а пленка меньшей толщины не обеспечивает необходимых антикоррозийных свойств).

    Шпатлевание

На поверхности кузова нередко образуются дефекты (риски,царапины,сколы краски, иногда небольшие вмятины), которые удается исправить при помощи шпатлевки. Если есть возможность выровнять поверхность металла перед нанесением лакокрасочных покрытий рихтованием, то шпатлевкой лучше не пользоваться, так как она не улучшает их механические показатели. Шпатлевка - вязкая, пастообразная масса, состоящая из смеси пигментов, наполнителей и пленкообразующих веществ. Основное свойство шптлевки в том, что ее объем при высыхании почти не изменяется. Шпатлевки никогда не улучшают защитных свойств лакокрасочного покрытия, а только ухудшают его механические показатели. При использовании шпатлевок необходимо руководствоваться двумя основными правилами. Во-первых, все шпатлевки (кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров) можно наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность. Во-вторых, толщина слоя шпатлевки должна быть минимальной. Предельная толщина шпатлевочного слоя определяется величиной усадки материала, %. Полиэфирные, эпоксидные шпатлевки 0-0,1; Алкидные, пентафталевые 2-4; Нитрошпатлевки 10-15. Если усадка шпатлевки невелика (полиэфирные и эпоксидные), то наносить ее можно слоем толщиной до 2 мм. Если усадка значительна (пентафталевые и нитро-шпатлевки), то наносить шпатлевку следует несколькими тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. При этом суммарная толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 0,3 мм. В толстых слоях этих шпатлевок внутренние напряжения могут быть настолько велики, то это вызовет растрескивание слоя. Это один из наиболее часто встречающихся дефектов при шпатлевании. Одним из лучших материалов для шпатлевания является двух-компонентная полиэфирная шпатлевка Монимикс. Она имеет хорошую адгезию к стали, алюминию и стеклопластику, не растрескивается даже при нанесении толстым слоем. До шлифования шпатлевку нужно выдержать 15-25 мин. (при 20С). Особенностью полиэфирных шпатлевок, в том числе и Монимикс, является невозможность их нанесения на грунтовки, содержащие кислотные отвердители, так как в этом случае шпатлевки плохо отверждаются. Поэтому полиэфирную шпатлевку можно нанести непосредственно на металл, а уже поверх шпатлевки нанести грунтовку, в том числе и, при необходимости, отверждаемую кислотой. Качество шпатлевок оценивается по технологическим свойствам (удобство нанесения, характер заполнения дефектов, продолжительность и температура высыхания, величина усадки, способность к шлифованию), а также по эксплутационным показателям (прочность сцепления со слоями лакокрасочного покрытия, стойкость к растрескиванию). Перед применением шпатлевки из нее необходимо вынуть все затвердевшие кусочки во избежании попадания их на обрабатываемую поверхность, в результате чего придется проводить шпатлевание заново.

    Покраска

Количество слоев верхнего покрытия определяется свойствами лакокрасочного материала, способом его нанесения и требованиями к покрытию. Обычно наносят один и тот же лакокрасочный материал, однако возможно сочетание слоев из разнородных материалов. Например, с целью повышения блеска и улучшения защитных свойств покрытий на автомобилях поверх эмали иногда наносят слой лака. Первый слой эмали обычно называют выявительным, так как на нем отчетливо выявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности. После сушки выявительного слоя проводят окончательное выправление всех мелких дефектов поверхности с помощью шпатлевки. Зашпатлеванные места высушивают и шлифуют. Тиккурила предлагает Российским потребителям авторемонтные эмали холодной сушки Мираремонт и Монимикс. По существу эти эмали одного типа и отличаются они тем, то Мираремонт продается в виде готовых 130 цветов, соответствующих цветам, в которые окрашивают автомобили на автозаводах в России, а эмали Монимикс колеруют в цвет необходимый покупателю непосредственно в магазинах, торгующих ЛКМ производства фирмы Тиккурила. Автоэмали Мираремонт пригодны как для естественной, так и для горячей сушки. При 20С они высыхают от пыли за 1 час. Полное отверждение эмали может быть ускорено добавлением 5-20% отвердителяускорителя 006 1100. Расход эмали при нанесении слоем толщиной 30-40 мкм (сухой пленки) составляет 1 литр па 8-10 м поверхности. Несомненный интерес представляют автоэмали Мираремонт Сильвер, образующие покрытия типа металлик за один слой. Выпускаются они тех же цветов, то и используемые на Российских автозаводах двухслойные "металлизированные" автоэмали. Мираремонт Сильвер рекомендуется использовать для полной перекраски, так как однослойная эмаль не будет точно воспроизводить фактуру двухслойной металлизированной системы эмаль-лак. Для ускорения отверждения в эмаль Мираремонт Сильвер рекомендуется добавлять до 20 % отвердителя-ускорителя 006 1100. Правильное комплексное использование ЛКМ фирмы Тиккурила для ремонтной окраски позволяет получить гарантированно хороший результат даже в случаях, когда высокотемпературную сушку покрытий применить нет возможности.

komar.moy.su

Как правильно покрасить мотоцикл!

КАК ПРАВИЛЬНО ПОКРАСИТЬ МОТОЦИКЛ! 

Любители мотоциклов ИЖ Юпитер ИЖ Планета

Ш К У Р И М. Первое что нужно, сделать деталь матовой, ну шероховатой, что бы нигде не осталось глянца… НИГДЕ! Особнно обращаем внимание на углы и края детали. Иначе при мойке высоким давлением воды всё это дело может отскочить, так как грунт за глянцевую, затвердевшую поверхность цепляется значительно хуже, чем за матовую, рыхлую. Хотя чем качественнее грунт, тем больше «прощает» такие недоработки… Сколы и царапины. Ну, их до металла шкурить не обязательно, в принципе можно где то и оставить. Но не сильно глубокие. Шпатлёвка. Шпаклевать довольно сложно! По крайней мере если задача сделать ровно! Не нужно наносить много шпатлёвки. Её просто потом долго снимать… Перед каждым новым слоем, обезжириваем. После нанесения, нужно обязательно шпатлёвке дать хорошо просохнуть… Иначе потом, как правило после покраски, она может осесть… И появятся неровности. Основное сошкуривание шпатлёвки можно проводить 120-180-ой наждачкой, но последние слои я бы делал 240-ой, опять же, царапины.

Р Ж А В Ч И Н А. Это наверное самая больная тема покрасок… С ней бороться практически невозможно! Можно её зачистить и покрасить, но она всё равно вылезет… Сейчас в моде всякие антикоррозийные средства на базе эпоксидной смолы. При нанесении, все остатки ржавчины, путём химической реакции превращаются в эпоксидное вещество и каменеют… На верх красим… Ну, говорят, на какое то время помогает, но если ржавчина серьёзная, бесполезно… Опять же, если всё серьёзно, и после зачищения, остались выеденные ямки, можно и зашпаклевать. Помогает, на какое то время. И всё равно, вокруг шпатлёвки лучше нанести преобразователь…

Г Р У Н Т У Е М. На первый взгляд мелочь, но большое значение имеет цвет грунта. Под тёмные цвера, лучше ложить чёрный грунт, под светлые – серый. Это облегчает процесс покраски. К примеру, красим тёмно зелёным цветом. Если что то не закрасится, а грунт был чёрным, это не так будет бросаться в глаза, как если бы грунт был светло-серым…Значит грунтовать лучше с давлением воздуха от 3 до 4 атмосфер. Меньше, густой, а нам нужен очень густой, грунт будет плохо разбрасываться, а больше, будет сильно много выходить, и появятся неровности… ну и пыли много будет, из-за сильного потока воздуха… В пистолете подачу нужно настроить так, что бы на расстоянии ~ 20-25см было уверенное пятно, после моментального нажатия на курок. Не напыление, а пятно, но и не слишком мокрое, на грани стёка… Хотя для грунта подтёк практически не возможен, в разумных пределах, но всё же… Грунтуем! Грунт у нас густой. Для лучшей покрываемости. У нас его много. Нам его не жалко! Прежде всего грунтуем по краям, что бы потом не забыть. Сразу же акцентируем внимание на предполагаемых особо не ровных местах, ложем туда много грунта… Даём подсохнуть. Я считаю, что можно ложить новый слой уже тогда, когда брызги от нового слоя не впитываются в уже наложенный, а ложатся по верх, отдельно… Ну вот, ложим смело, не боясь подтёков! Не стоит обращать внимание и на пылинки-волосинки. Просто нужно наложить много грунта, и всё! Двух – трёх обильных слоёв вполне достаточно. Грунтуем всю деталь. Полностью всю, даже там, где не будем красить. Особенно, если снята вся краска до металла. Грунт наложен! По скольку слои толстые, ему нужно хорошо просохнуть и осесть. В начале кажется, что всё ровно. Но, когда он окончательно просохнет, осядет, вылезут неровности. Сохнуть ему лучше сутки при средней температуре. Да, сутки, хотя он кажется сухим уже через час. Сутки и не спорим!Всё, сутки прошли. Приходим, ужасаемся, почему всё так криво. Но не расстраиваемся, просто нам лучше видно, когда всё стало одного цвета и на ощупь одинаковое. Берём опять же 240 наждачку, лучше на резиновую колодочку, и шкурим. Но! Это уже не шпатлёвка, и не старая краска. Шкурить нужно внимательно. Грунт хорошо поддаётся наждачке. Шкурим продольными движениями по всей плоскости детали. Ну где то и металл вылезет, где то и старая краска, где то и шпатлёвка. Не страшно, мы же на этом и должны были сыграть. Наш грунт тут использует роль заполнителя… (именно для этого он был густой, и в дальнейшем хорошо просушивался) Зашкурили! Ну теперь уже точно ровно! Грунтуем ещё раз. Для того, что бы загрунтовать все места, где вылез металл и шпатлёвка, при шкурении, Слой даём хороший, но не такой, как в первый раз, и уже равномерный. Достаточно одного слоя. Стараемся сильно не гадить, не так страшно, но всё же. Грунтуем полностью всё! Углы, кантики, саму поверхность, всё! Даём просохнуть! Лучше оставить на ночь… Утром, приходим, взяв с собой пару листов водостойкой наждачки с номером 1000. Можно и 800, но 1000-ая меньше царапин оставляет. Понадобится много чистой воды. Ну и начинаем. Вращательными движениями, постоянно смачивая наждачку, шкурим всю закрашиваемую поверхность, до того момента, пока не останется ни одной точечки, ни одной морщинки, всё будет полностью гладко, всё будет полностью прошкурено до сплошной, ровной поверхности, без поров. Это всё делается из за того, что грунт ложится бархатисто, и краска ложась на него, получается заметно неровной, как бы… под лаком это будет крайне заметно… Шкурить нужно, обязательно! Зашкурили. Если смотреть на деталь под сильным углом, должно быть смутное, но отражение… всё тщательно просушиваем. Со всех сторон. Бывает просушил то место, где будешь красить, покраску начал, а внутри где то далеко, остались капельки воды, ну и от потоков воздуха из пистолета всё это разбрызгивается «очень» не туда…Два слоя грунта – предварительный и окончательный, нужны не всегда… Есть очевидно ровные детали, которые и шпаклевать то ненужно. Например крылья. В большинстве случаев они ровные. Тогда естественно, обходимся одним, хорошим, ровным слоем грунта

 П О К Р А С К А. Такая долгожданная! Начинаем. Замытую деталь (так на профессиональном жаргоне называют зашкурённую с водой деталь) обезжириваем. Я это делаю 646 растворителем. Но! Не нужно обливать деталь им. Просто протереть бумажной салфеткой, предварительно не намочив, а увлажнив, растворителем! Даём тщательно высохнуть. (в противном случае, потом появятся очень неприятные пузырьки). Начинаем красить. Давление 2.5-3 атмосферы. И главное учитываем, краска жидкая. Значительно жиже грунта. Так что подачу почти на минимум. С ~20-25см должно быть не пятно, а напыление… Иии первый слой! Что бы всё не растеклось, делаем напыление. Это с далека, с сантиметров ~40-50-ти наносим, в постоянном движении пистолета как бы набрызг этой краски… Стараемся, что бы получилось равномерно. Ждём минут 5-10. Краска схватывает. Начинаем красить. Подачу чуть больше. (всегда после изменения пробуем на «стенке», и если чувствуем что сильно льёт, не мучаемся, подачу уменьшаем). Красим в постоянном движении. Если пистолет остановился – пятно! Всегда в движении. Стараемся начинать пускать краску не на детали, а рядом, и затем заходим на деталь… покрасили слой, 5-10 минут, ещё слой. Смотрим, равномерно ли везде легло, везде ли закрашено. Особенно перламутр и металик… Там можно где то слегка перелив, оставить пятно. Мусор! Нужно стараться, что бы минимально ничего не попало, например пылинки-волосинки. Иначе они так и останутся потом под лаком. Ещё помним один нюанс: краска может быть довольно прозрачной. То есть первый слой может только слегка изменить цвет грунта… Следовательно, слои нужно наносить равномерно и везде. Иначе где-то будет пятнами, тёмными или светлыми. Так, покрасили. Пока промываем пистолет, пока разбавляем лак, заливаем его в пистолет, пробно регулируем на стенке – можно наносить!

Л А К И Р У Е М. Лакировать нужно сразу после покраски, не давая краске окончательно обсохнуть… Тоже первый слой лака с далека, наносим напылением… слабым, но равномерным… ждём 5 минут, наносим уже полноценный слой. Главное закрасить везде. И главное что бы не потекло. Лак прекрасно течёт! Потом, выжидаем 5-10 минут, ещё слой. Как проверить, наступило ли время для следующего слоя? Брызнем где ни будь чу-чуть, видим, новый лак не впитывается, а ложится отдельным слоем, оставляя вокруг матовую как бы окружность. Накладываем ещё слой… ну, и так от двух до… (вот тут нужно сразу с ориентироваться, как много пыли, как ровно лёг лак. Если всё нормально 2-3 слоя вполне достаточно, если есть косяки, лучше больше лака, для «сполировки» этих косяков. Но не надо красть конкретно где то, если красить, то всё и полноценным слоем.) …до наверное 5 слоёв. Я именно так и делал, и потом смело «сполировывал» половину, получая идеальную поверхность! Вот, ещё нюанс: когда красишь, кажется пипец, всё плохо, там пыль, там страшно и т.д. и т.п. Главное не расстраиваться, не вмочить ногой по детали со злости (как я иногда делал), а нормально докрасить и дождаться высыхания. После высыхания, наверное 50% кажущихся косяков пропадут, по крайней мере будут не столь заметны… Лак высох… лучше оставить на ночь. Потом наступает полировка.

П О Л И Р О В К А. Лак высох. Но остались всякие мусоринки, пылинки да и волнистость лака… Всё это дело можно заполировать. Нужна водостойкая наждачка марки 2500, и проточная (желательно) вода. Проточная, потому что если делать всё, по принципу грунта, останутся микро царапины, хорошо заметные на отблесках, особенно в темноте, на отражении фонарей. Хотя если нет проточной воды, не страшно. Просто чаще смачиваем наждачку, меньше надавливаем при шкурении…Ну и замываем! Спокойно убираем всех мошек, пылинки и волнистость лака… Просушиваем, смотрим, где то ещё остался глянец, где то ещё шишечка после пылинки. Пока мокро – многое не видно. Замываем долго и не спеша, при постоянно направленной, несильной струйкой воды в место шкурения, опять же, если есть такая возможность… Главное не протереть до краски! Для этого и накладывали много слоёв лака… Когда всё готово, берём, полировочную машинку, или как в моём случае дрель, со специальной поролоновой насадкой, слегка её смачиваем, намазываем полироль (если деталь только покрашена и замыта, можно полировать средней пастой, а всего их 3 вида) и полируем… до блеска. Моем, сушим, смотрим… Где то ещё матово, где то горочка, где то ещё что… нужные места опять замываем и опять полируем… И так до получения необходимого результата…После полировки, лучше сразу деталь хорошо помыть. Нужно смыть всю полироль, не оставляя «на потом». Потом она засыхает, и плохо смывается… Мелочь, но всё же…

izlov.ru

Покраска Бегуна. Часть один. — инструкции, обзоры ИЖ Планета 5

Доброго времени суток!

Три дня назад мотоцикл был разобран до голой рамы для покраски. Потратил на разбор примерно 5-6 часов. Ломать не строить) 

Цветовая гамма была определена давно. Наверное, ещё в самом начале работы над проектом. Основным цветом был выбран черный матовый. Основным, но не единственным. Деталей на покраску набралось очень много-ведь красить практически все металлические и не только детали)

Начал с рамы и маятника. Повторный пескоструй (пока тестировал, полезла ржавчина немного, и зачем спрашивается я так рано раму ободрал?), кислотный грунт, обычный грунт, и черный матовый в 3 слоя...

Двигатель красил этой же краской. Почему не термостойкой? По опыту знаю, термостойких красок в природе встретить почти невозможно, ни одна из встреченных мной красок не выдерживала более 400 градусов без последствий. Но и самая обычная автомобильная краска выдерживает эти же 400 градусов. Поверхность двигателя до таких температур не греется. Даже колена выхлопные до такой степени не нагреваются (400 градусов-это в простонародье "посинение")

На данный момент осталось покрасить крылья, хвост и бак. Ну их сначала надо зашпаклевать немного, особенно хвост. Ну и декор на некоторые детали навести. 

Вчера начал неспешно собирать крашенные детали. Накинул маятник, рулевую колонку, двигатель. 

Надеюсь в ближайшие 3-4 дня закончу с покраской. Времени совсем на мот не хватает. Делаю его с 6-7 вечера до 11-12. Днем работа, выходных выделить не поучается пока)

Всем удачи! Скоро продолжение!=)

moto2.ru