Как поднять мотоцикл для ремонта. Подкат для мотоцикла: виды, особенности, создание своими руками

Восстановление нормальной управляемости мотоцикла. Как поднять мотоцикл для ремонта


Как поднять упавший мотоцикл » Авторемонт

    Ход 2. Выдвиньте подножку, в случае если мотоцикл упал на правую сторону. Это разрешит избежать неловкой ситуации, в то время, когда вы поставите мотоцикл на колеса и внезапно найдёте, что подножка осталась с второй стороны и до нее никак не дотянуться.
    Сесть на большой эндуро, таковой как R1200GS, без подножки очень непросто. Ход 3. Включите первую передачу, дабы тормозить двигателем: вам необходимо, дабы ваши упрочнения при подъеме мотоцикла были направлены на подъем, а не на катание из стороны в сторону.
    Ход 1. Заглушите мотоцикл посредством аварийного выключателя Kill Switch. В случае если байк упал с включенной передачей, то холостого хода двигателя хватит, дабы его заднее колесо вращалось, что угрожает травмами. Ход 6. Сделайте рывок ногами и оторвите мотоцикл от почвы.
    В случае если это удастся, сходу станет легче. Потом шагайте назад к мотоциклу, пока он не поднимется на подножку. Ход 5. Поставьте ноги на ширине плеч.
    Угол сгиба в коленях зависит от ваших сил: в случае если у вас прекрасно натренированные ноги, ставьте ступни ближе к мотоциклу. Это разрешит поднять его стремительнее, с меньшим меньшими шансами и количеством шагов поскользнуться.
    В случае если сил у вас мало, поставьте ноги подальше, и сделать рывок будет легче. Ход 4. Возьмитесь одной рукой за нижнюю рукоятку руля, второй — за поручень под седлом, пассажирскую подножку, маятник подвески, в общем, за что угодно, что разрешит прочно держать мотоцикл.
    В случае если байк упал на правую сторону, вам повезло — левой рукой вы имеете возможность зажать тормоз, дабы поднимать мотоцикл увереннее. Пятой точкой упритесь в седло. Поднимать мотоцикл вы станете лишь ногами, поясницы останется прямой и ненагруженной, руки же должны только поддерживать это положение.

В байкерских кругах саму постановку вопроса, а тем более отечественный тест смогут посчитать кощунством: мол, лучше обучаться ездить не падая, чем тягать покореженные мотоциклы. Падение угрожает дорогостоящим ремонтом «металлического приятеля», в противном случае и травмами для водителя.

Тут уж не до фитнеса. За границей же освоение техники подъема упавшего мотоцикла входит в необходимую программу обучения вождению, в особенности для любителей езды по распутью и «на дальняк».

Так как в случае если байк был на боку далеко от цивилизации, то продолжить путь — это жизненная необходимость. Да и в людных местах любой предпочтет быстренько поднять мотоцикл самостоятельно, а не приглашать случайных свидетелей налюбоваться на плоды собственных скромных «умений».

Тем более, не каждый мотоцикл опасается падений. хороший пример — отечественный BMW R1200GS Adventure, предназначенный для дальних путешествий по дорогам и без них. Кстати, это один из самых строптивых мотоциклов в плане подъема.

При средней снаряженной массе в 256 кг он имеет большой центр тяжести, исходя из этого оторвать его от почвы тяжелее, чем 400-килограммовый Honda Gold Wing. В общем, это хорошая кандидатура чтобы узнать, окажут помощь ли советы инструкторов совладать с сложной обстановкой начинающему райдеру, что всю жизнь ел мало каши.

В случае если…

Если не за что зацепиться

Бывают мотоциклы такие красивые, ровные и аэродинамичные, что взяться рукой под седлом у них просто не за что. При таких условиях окажет помощь простой брючный ремень, что возможно зацепить, скажем, за маятник подвески. Обратите внимание, как ремень лежит на ладони. Таковой метод надежно фиксирует ремень на руке, даже в том случае, если ее всецело расслабить. (фото 1)

В случае если мотоцикл упал на левую сторону

Выставить подножку заблаговременно уже не удастся. Поднимая мотоцикл, необходимо не переусердствовать и не завалить его на противоположную сторону. Когда нагрузка станет терпимой, лучше остановиться, повернуться к байку лицом и всецело забрать все под контроль.

Второй метод — подцепить подножку пяткой, пребывав к байку спиной. Таковой способ стремительнее и красивее, но требует некоей ловкости.

(фото 2)

В случае если мотоцикл упал на уклоне

В случае если байк лежит седлом к уклону, поднять его, вероятнее, не удастся. Как ни кощунственно это звучит, самый надежный метод — развернуть мотоцикл на 180 градусов, дабы он повернулся к уклону колесами. Тогда поднять его будет кроме того легче, чем на ровной поверхности.

Возможно попытаться сделать это, кроме того не поворачиваясь к байку спиной.

В случае если повернуться все же было нужно, будьте осмотрительны и не переборщите с упрочнением, в противном случае мотоцикл упадет на другую сторону.

В случае если аппарат наблюдает вниз передним либо задним колесом, лучше также развернуть его поперек склона, в противном случае при попытке поднять байк он покатится. (фото 3)

Статья «Обожаешь кататься, обожай и мотоцикл таскать» размещена в издании «Популярная механика» (№129, июль 2013).

как поднимать упавший мотоцикл

Записи по принципу Рандом:
самые интересные для Вас статьи, подобранные по важим запросам:
  • Как решиться на приобретение мотоцикла?

    Как решиться на приобретение мотоцикла? Что необходимо знать при покупке мотоцикла? Приобретение мотоцикла во многих качествах ничем не отличается от каждый…

  • Как поднять заднюю подвеску авто?

    Как поднять заднюю подвеску авто? Возможно, у всех автолюбителей в один раз появляется потребность совершить определенные модернизации подвески собственного…

  • Десять мотоциклов о которых обязан знать любой автомобилист

    Десять мотоциклов о которых обязан знать любой автомобилист Топ-10 мотоциклов. Отечественное интернет издание виновно в том, что на собственных страницах мы по большей части…

  • Какой мотоцикл выбрать?

    Какой мотоцикл выбрать? Проблемой выбора подходящего мотоцикла озадачиваются как новички, так и умелые водители, грезя об универсальной модели, с…

  • Ивел книвел, человек вынудивший мотоцикл летать.

    Ивел Книвел, человек вынудивший мотоцикл летать. Приветствую, глубокоуважаемые читатели! Роберт Крейг Книвел, широко известный как Ивел Книвел, определился с…

  • 10 Малоизвестных фактов о мотоциклах

    10 малоизвестных фактов о мотоциклах Увлекательная информация о мотоциклах, факты о которых вы не знали В мире мотоциклов до сих пор ходят дебаты о том в то время, когда…

  • Десять лучших мотоциклов для новичка

    Десять лучших мотоциклов для новичка Какой мотоцикл приобрести новичку. Итак, вы сравнительно не так давно, сдав экзамены в ГИБДД, взяли категорию А , решили присоединиться…

www.shatak.ru

Подкат под мотоцикл своими руками: особенности, инструкция

На протяжении многих лет покупка байка являлась мечтой каждого мужчины. Путешествия на двухколесном «звере» с возможностью развивать невероятные скорости, наслаждаясь свистом ветра и мелькающих мимо автомобилей, — действительно удивительное занятие. А если такое транспортное средство обеспечивает своему владельцу максимальную безопасность и комфорт вождения, то предстоящая езда будет не только увлекательной, но и приятной.

Каждый мотоциклист должен понимать, что его новый «друг» нуждается в соответствующем обслуживании, которое состоит из диагностики и удаления всевозможных неисправностей. А чтобы успешно осуществить ремонтные работы в домашних условиях, необходимо обустроить свою мастерскую таким приспособлением, как подкат под мотоцикл.

Применение подката под мотоцикл

В настоящее время подкат под мотоцикла является очень важным атрибутом в жизни каждого мотоциклиста. Такое решение должно присутствовать в каждой мастерской, причём как в домашней, так и в специализированной, где проводятся сложные работы. С помощью подката можно проводить комплексное обслуживание и ремонт своего байка. К тому же такое приспособление может стать незаменимым и при ремонте автомобиля. Что касается двухколесных экземпляров, то его применяют при необходимости поднятия задней части для замены дисков или резины либо при проведении ремонта радиатора охлаждения. Если вы намерены ремонтировать мотоцикл самостоятельно, будьте внимательны при выборе подходящей модели подката.

Учитывая наличие подвижных колесиков такие конструкции можно свободно перемещать по территории мастерской, размещая их в конкретном месте. Что касается самого изобретения, то оно представляет собой специальную разновидность подъёмника для мотоцикла, но в отличие от классических моделей здесь отсутствует рабочий стол. Из-за компактных габаритов подкат подходит для небольших камер, куда ставят мотоцикл для покраски или сушки. Эксплуатационные сроки практически неограниченные, при этом какое-либо особое обслуживание необязательно.

Подъёмники для мотоциклов бывают двух основных типов - в зависимости от той части транспортного средства, которая будет подвергаться ремонту. Исходя из этого подкат бывает:

  • задним;
  • передним.

В большинстве случаев представители второй категории поставляются вместе с уникальным стендом и специальным адаптером, позволяющим свесить колесо и осуществить ряд ремонтных работ.

Использование подъёмника для ремонта вилки

Не секрет, что подъёмник переднего типа является полезным инструментом для восстановления вилки. Нужно понимать, что существующие адаптеры обладают разным диаметром, поэтому для конкретного мотоцикла необходимо выбрать подходящее решение. Передний подкат может использоваться для хранения машины в зимнюю пору. Конструкция характеризуется особой простотой в использовании и не нуждается в дополнительном обслуживании. Что касается эксплуатации, то она совсем несложная. Достаточно соблюдать некоторые правила и пошаговое руководство.

Подкаты для заднего колеса, например, L-образного типа, выполнены в виде регулируемого изделия, которое оснащено комфортной ручкой. Он может перемещаться по поверхности за счёт подвижных колес. Наличие фиксаторов способствует удерживанию колеса со всех сторон.

При выборе подходящего варианта обратите внимание на ширину зажима. Его определяет ширина колеса. Подобный подкат станет незаменимым решением для мастерских и ремонтных сервисов, где необходимо выдерживать нагрузки до 300 кг, распределяя вес по всей конструкции. Используя такое приспособление, вы сможете быстро смазать цепь или заменить её новой. Также вам удастся вывесить байк таким образом, чтобы подвеска получила максимальную разгрузку.

Покупка заводской модели

Перед тем как определиться с выбором конкретной модели, учтите популярность производителя и доверие к нему со стороны потребителей. Важно отдавать предпочтение тем предложениям, у которых есть соответствующие гарантии качества и сопутствующие сертификаты.

Не секрет, что все заводские изделия предварительно тестируются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, что обеспечивает максимальную безопасность, причём как и для мотоциклиста, так и для его двухколесного «зверя». Хороший подкат должен обладать сертификатом ГОСТ.

Что касается доступных по цене изделий отечественного производства, то в большинстве случаев они вполне качественные, однако с импортными моделями ситуация выглядит совершенно иначе. Дешевые подъёмники не всегда справляются со своими обязанностями и не подходят для полноценного ремонта. Неправильный подход к выбору подходящей модели может повлечь большую опасность, создав аварийную ситуацию или поцарапав транспортное средство.

Предложения от проверенных компаний характеризуются превосходными эксплуатационными свойствами и повышенной надёжностью. Такие приспособления покупают профессиональные мотоциклисты, которым важна собственная безопасность и сохранность железного «друга».

К тому же уважающие себя бренды стараются идти в ногу со временем, поэтому постоянно внедряют передовые технологии в новых разработках, стремясь усовершенствовать существующие товары. Из-за высокой конкуренции в сфере выпуска новых подъёмников в продажу постоянно поступают интересные предложения. Многие из них по-настоящему надёжны и удобны и превосходят предыдущие разработки по функциональности и остальным характеристикам.

Вместе с подкатом поставляется обратная ручка. Правильно выполненное изделие не нуждается в сложном обслуживании, а установить его можно усилиями одного рабочего. Транспортировка по территории мастерской очень простая, а надёжность фиксации транспортного средства максимальная. За счёт таких достоинств подкат позволяет успешно поднимать заднюю часть, защищая автомобиль или мотоцикл от непредвиденного падения.

Заводские изобретения представляют собой профессиональное оборудование со многими достоинствами. Выделим самые основные:

  • Такие модели активно эксплуатируются профессиональными гонщиками и мотоциклистами;
  • Они характеризуются идеальной геометрией и универсальностью;
  • Заводской подкат поставляется ручкой, которая позволяет управлять им без помощи сторонних лиц;
  • Такие приспособления ставятся под маятники или слайдеры;
  • У подъёмников из магазинов присутствуют специальные регулирующие элементы, которые позволяют менять конфигурацию ширины и длины;

Из основного преимущества подкатов — идеальная геометрия. А ведь именно этот параметр определяет надёжность и правильность фиксации байка.

Модели для двух колес практически не отличаются друг от друга. Выбирая такое решение, следует уделять внимание лишь надёжности и удобству эксплуатации.

Многие люди отдают предпочтение покупным моделям подъёмников для мотоциклов, ведь на рынке их огромное множество. Однако другие пытаются сделать подкат своими руками, т. к. его стоимость достаточно высокая. Если вы относитесь к первой группе, внимательно учитывайте все характеристики предстоящей покупки, приобретая подходящее решение для заднего или переднего колеса. Если же вы не видите ничего сложного в попытке выполнить конструкцию самостоятельно, будьте готовы уделить предстоящим операциям нужное время и внимание.

Существующие виды подкатов

Как уже говорилось выше, в соответствующих магазинах можно встретить большое разнообразие подкатов для такого транспортного средства, как мотоцикл. Они разделяются на несколько групп, обладая разными эксплуатационными свойствами, принципом действия и ценой. Чтобы не ошибиться с выбором подходящей модели, необходимо заранее изучить существующие классификации и пересмотреть список популярных предложений.

Среди самых распространенных разновидностей мотоциклетных подкатов лидирующее место занимает платформенный вариант. Его характеризует особая компактность, что расширяет сферы использования. Гидравлические изобретения необходимы для ремонтных работ или обслуживания байков туристического класса, обладающих большой массой и габаритами. Подобное решение подкатывается под раму мотоцикла или моторный отсек, а применение гидравлического привода способствует поднятию транспортного средства на конкретную высоту.

Наличие таких особенностей открывает специалисту доступ ко всем важным узлам и деталям мотоцикла, что необходимо для успешного комплексного ремонта. С помощью хорошего подката можно проводить манипуляции с колесами, ремонтировать ходовую часть, а также осуществлять полноценную диагностику. К тому же подъёмные механизмы незаменимы для машин любых классов. За счёт присутствия специальных регулирующих винтов фиксация мотоцикла происходит максимально надёжно. При этом рабочий может регулировать её по высоте и ширине приспособления, оставляя рабочую зону свободной для дальнейшего ремонта с любой стороны. Правильно выполненная конструкция позволяет добраться до нужного места без особых сложностей.

Особенности создания самодельного подъёмника

В настоящее время рынок подъёмников для мотоциклов переполнен множеством различных предложений. Однако из-за высокой цены далеко не каждый мотоциклист может позволить себе такую покупку. К тому же подобрать подходящий вариант для своего «зверя» не так просто, как кажется.

И хоть отдельные бренды занимаются выпуском универсальных версий, однако их фиксирующие элементы подходят не ко всем маятникам. Из-за таких особенностей многие мотоциклисты стараются изготовить подкат своими руками. Качественная модель способна поднять мотоцикл и зафиксировать его в конкретном положении. При этом любые расходы будут сокращены до минимума.

Если вы располагаете хотя бы базовыми навыками и умеете обращаться с некоторыми инструментами, это позволит вам выполнить предстоящую работу в кратчайшее время. В таком случае вы сможете создать оборудование, которое подойдёт под размеры вашего железного коня.

Чтобы успешно сделать всё своими руками, запаситесь терпением. Не секрет, что подобное действие требует повышенного терпения и времени, поэтому если вы не готовы пожертвовать несколькими часами для сборки всех деталей, то просто не начинайте работу.

Пошаговое руководство

  1. Для поднятия заднего колеса мотоцикла можно использовать самые различные способы. Кто-то поднимает его с помощью втулки, размещенной в заднее колесо, что позволяет быстро и эффективно менять цепь или проводить ее смазку. Следующий способ подходит для тех случаев, когда на втулках присутствует резьба для крепления к маятнику. Здесь по-особому удобно откручивать колесо для замены резины.
  2. При выполнении каркаса необходимо применить сварочное оборудование. Если у вас его нет или вы не знаете, как с ним обращаться, обратитесь за помощью к опытному сварщику. На данном этапе следует приварить втулки, а затем просчитать углы. Учитывайте такой параметр, как соосность подката. Если она недостаточно правильная, вам придётся начинать действие с нуля.
  3. Если вы успешно изготовили самодельный подъёмник, следуя за установленным руководством и применяя только соответствующие материалы и инструменты, скорее всего, он будет обладать повышенной надёжностью, безопасностью и эксплуатационным качеством.

Каждый владелец мотоцикла желает следить за своим «другом» по-особому хорошо и тщательно. С такой целью он готов идти на любые меры, лишь бы железный конь работал без сбоев.

Создать хороший подкат для мотоцикла в домашних условиях гораздо проще, чем вы можете себе представить. Такое решение станет незаменимым помощником в обслуживании и ремонте транспортного средства, повышая безопасность водителя во время езды.

tokar.guru

Как выбрать мотоцикл. Часто даже имея его больше года, когда встает вопрос покупки нового этот вопрос все еще актуален. Но как правило оно отпадает. Но что когда это первый мотоцикл. В этой статье мы выберем мотоцикл.

Если это ваш первый мотоцикл, то я рекомендую вам сначала прочитать эту статью: Как выбрать первый мотоцикл.Теперь перейдем к выбору.

Чтобы выбрать мотоцикл ответим на несколько вопросов:

Как выбирать мотоцикл: Цель покупки мотоцикла

Для чего тебе мотоцикл и где ты будешь на нем ездить. Где ты чаще всего будешь ездить и какое там состояние дорог. Если планируешь на нем путешествовать то подумай об удобной посадке. Выбирай так, чтобы мотоцикл не застаивался в гараже потому что негде ездить.

Как выбирать мотоцикл: Причина покупки мотоцикла

Ты хочешь понравиться девушкам или попонтуватись перед пацанами? Это модно и ты хочешь быть самым крутым? Ты хочешь попробовать погонять 200 км/ч.? Тогда забудь о мотоцикле и вспомни о близких тебе людях, им будет больно тебя терять.

Как выбирать мотоцикл: Все рассчитай

Если на тебя деньги так и сыпятся и ты уже не знаешь куда их девать это еще не значит что нужно брать крутой мощный мотоцикл. Ведь так деньги тебе вообще не понадобятся больше.Рассчитай свои силы. Навык вождения мотоциклом приходит со временем и тысячами километров. Многокубатурний байк выглядит эффектно, но ошибок не прощает. Кубатуру нужно увеличивать постепенно. Для начала выбирай спокойный мотоцикл малой мощности. Например Yamaha ybr125. А если бюджет ограничен то Geon Pantera 2.

Как выбирать мотоцикл, критерии выбора:

Высота. Сидя на мотоцикле ты должен уверенно доставать ногами до земли обеими ногами!Вес. При падении ты самостоятельно сможешь их поднять мотоцикл с земли! (Исключение если ты уже несколько лет на мотоцикле и он у тебя не падает вообще, есть высокие навыки управления). Проведи мотоцикл стоя рядом с ним несколько метров вперед и назад, затем сядь на него и сделай то же. Если трудно то мотоцикл тяжеловат для тебя!Посадка. Когда мотоцикл стоит на подножке сядь на него. Прими удобное для тебя положение. Посиди так минут 10 и представь что ты едешь. Обрати внимание на ощущения. Тебе удобно? Спина не болит? Руки не слишком напряжены? Попробуй все элементы управления, удобно тебе них доставать!Кубатура. Не спеши с большой кубатурой, ты должен чувствовать мотоцикл. Пересев с 150 кубового ты не будешь чувствовать 600 кубовый мотоцикл. Кубатуру нужно поднимать постепенно.Деньги. Кроме покупки самого мотоцикла не забывайте что он потребует ремонта. Детали доступны? А цены на них какие?И рассчитывайте что кроме мотоцикла нужно купить еще и мотоэкипировку.

motoklas.ru

Восстановление нормальной управляемости мотоцикла.

В этой статье мы постараемся разобраться с проблемами управляемости современного спортивного (спортбайка) или дорожного мотоцикла. Но сразу хочу предупредить, что это довольно непросто, так как на управляемость байка влияют сразу все элементы и настройки подвесок (передней и задней) и они между собой сильно зависимы. В статье мы разберём самые распространённые случаи неправильной настройки подвесок спорт и стритбайков и попытаемся вернуть нормальную управляемость.

Если при поездках, даже на отличной дороге, вас что-то заставляет прикрывать газ и сбавлять скорость, то нужно непременно выявить это «что то», иначе дело может закончится падением. Но большинство байков на ровной дороге ведут себя нормально, а при входе в поворот или при выходе из него (или в апексе) начинают выходить из повиновения водителя. Главное перед тем как начать пытаться устранять неисправность, грамотно оценить и запомнить начало «расколбаса», то есть в какой точный момент это происходит.

И когда начнёте регулировки, то помните основное правило: совершив какую то настройку подвески, тут же запишите то что вы сделали и тут же проведите проверку на ходу, и если не поможет первая регулировка, пробуйте вторую, опять же записав её и опять же проведя проверочную поездку. И так далее — это поможет вам избежать повторных ошибок и потерю времени.

Нарушение нормальной управляемости мотоцикла из-за нарушения настроек подвесок и их устранение.

БОЛЕЗНЬ .    И так, первая неприятность, когда например вы чувствуете, что ваш мотоцикл ведёт себя нестабильно, причём эта нестабильность больше проявляется при входе в поворот, и при прохождении апекса руль вашего байка дёргается, а при выходе из поворота (особенно на неровном покрытии дороги) и при резком ускорении руль «колбасит» из стороны в сторону несколько раз. Но при всех этих неприятностях, ваш байк рулится очень легко, но при попытке ускорения под небольшим наклоном (например при выходе из поворота) вы чувствуете недостаток сцепления покрышки заднего колеса с асфальтом. Причём в поездках вам кажется, что мотоцикл слишком опущен спереди, а сзади сильно задран. И это чувство «ракообразности» самое неприятное из всех ощущений, так как при любом торможении вам кажется, что вы легко можете вылететь через руль.

Гадать тут нечего — переднее колесо слишком перегружено и потому, что положение шасси вашего байка именно такое. И от этого сцепление задней покрышки с асфальтом слабеет, рулевая геометрия теряется, так как угол руления слишком крут, а вылет слишком мал. От этого и получается нестабильность поведения вашего мотоцикла.

ЛЕЧЕНИЕ.    Если посадка не менялась (или отрегулирована правильно), то для начала стоит уменьшить преднатяг пружин (или одной пружины, если у вас моноамортизатор) задних амортизаторов. Или попробовать немного увеличить преднатяг пружин в передней вилке, но по чуть чуть, пока не почувствуете ухудшение управляемости. Лучше делать так — сзади немного уменьшаем преднатяг пружин, а спереди примерно так же увеличиваем преднатяг пружин вилки. Причём делаем это по чуть чуть, постоянно проверяя управляемость в поездке.

При этом нужно не забывать регулировать демпфирование отбоя (конечно если у вас имеется регулятор демпфера), то есть попробовать, не помогает ли уменьшение демпфирования отбоя передней вилки, так как чрезмерная жёсткость её, может влиять на сцепление покрышки заднего колеса с дорогой (хотя многие думают, что передок и зад никак не влияют друг на друга).

Если вы немного добились улучшения, но не до конца, а все испробованные регулировки не помогают, то можно пойти на крайние меры — изменить положение шасси вашего байка. Нужно будет выпустить вниз перья вилки в траверсах, если конечно есть запас в длине перьев, ну или укоротить пружину заднего амортизатора (или найти в продаже более короткие задние амортизаторы).

БОЛЕЗНЬ.    На вашем мотоцикле некомфортно, то есть любая небольшая кочка на дороге хорошо чувствуется всем телом. И причём с байком нет полного контроля — он стал непредсказуемо вести себя, особенно на неровном покрытии дороги, где покрышки легко теряют сцепление с асфальтом. Такая неприятность может возникнуть из-за чрезмерного депфирования отбоя и сжатия.

ЛЕЧЕНИЕ.    Для начала установите регуляторы отбоя в заводское (базовое) положение, и затем отпустите регулятор сжатия минимум до середины всего диапазона регулировок. Эти действия будут началом для более серьёзных и точных настроек подвески. Теперь нужно будет по чуть-чуть добавлять усилие депфирования отбоя и после каждого «чуть-чуть» тут же проверять поведение мотоцикла на неровной дороге. Далее можно будет также добавлять и депфирование сжатия, так же постоянно проверяя ваш байк тест-драйвом по плохой дороге. В итоге нужно добиться того, чтобы подвеску не пробивало, но так же чтобы она не была чрезмерно жесткой.

БОЛЕЗНЬ.   Поездки на вашем мотоцикле очень комфортны на разбитых городских дорогах, но как только вы выехав из города начинаете движение по извилистой загородной трассе, ваш байк превращается в плывущий по волнам корабль, и у него отсутствует любая связь с дорожным покрытием. При интенсивных разгонах и торможениях, ваш мотоцикл начинает вести себя ещё хуже, ещё более раскачиваясь. А энергичное прохождение поворотов становится невозможным, из-за ощущения как бы «резиновой» рамы байка, особенно в средней части. К тому же попытки резких ускорений при выходе из поворота, приводят к жуткому «расколбасу», и в такой ситуации удержать мотоцикл от падения становится очень трудно.

В вышеописанном случае ощутимо не хватает демпфирования отбоя, то есть на больших скоростях динамической энергии подвески мотоцикла генерируется больше, чем способны поглотить демпферы.

ЛЕЧЕНИЕ.   А вообще сначала следует проверить на стоящем на земле байке способность нормальной работы амортизаторов. Для этого следует резко и сильно нажать руками на сиденье мотоцикла, при этом амортизаторы должны вернуться в исходное положение плавно и без удара, и никакой раскачки быть не должно, перед их полным успокоением.

Увеличивать демпфирование отбоя нужно как и в описанных выше случаях — по чуть-чуть. Причём и переднюю и заднюю подвески регулировать по отдельности, ведь только в этом случае можно будет «поймать виновника», то есть точно узнать кто из обеих подвесок виноват. Редко, но бывает, что виноваты и передок и задок вместе. Не забывайте, как и в других случаях, после каждой регулировки проводить испытательные заезды и записывать ваши действия. Ну а если увеличивать отбой уже некуда, а ваш мотоцикл всё равно валкий и мягкий, то нужно будет искать амортизаторы пожёстче.

БОЛЕЗНЬ.   Перед входом в поворот и торможении, задняя часть мотоцикла ходит из стороны в сторону и пытается обогнать передок. Явная причина такой неприятности — это слишком сильное распределение общего веса при торможении на передок мотоцикла. Причём передняя подвеска сжимается до того сильно (как правило до конца), что общий вес и мотоцикла и пилота стремится повернуть вокруг оси рулевой колонки. Вот от этого и возникают колебания разгруженного задка из стороны в сторону.

ЛЕЧЕНИЕ.   Для начала следует увеличить преднатяг пружин вилки мотоцикла (по чуть-чуть), или если есть возможность, то припустить перья вилки в траверсах, чтобы немного удлинить вилку. Если нет такой возможности, значит попробовать укоротить задние амортизаторы, или если есть возможность,  установить более короткие.

Как я уже говорил, увеличивайте по чуть-чуть преднатяг пружин вилки, постоянно проверяя на ходу, до того момента пока управляемость не ухудшится (в обратную сторону). При слишком большом ужесточении преднатяга пружин, не забывайте поправлять дело регулировкой демпфирования отбоя.

Если описанные выше меры не помогли, или помогли но не до конца, то можно добавить в рецепт лечения менее эффективные способы борьбы с этой болезнью, но вместе с вышеописанными способами, это даст положительный эффект. Можно ещё попробовать увеличить демпфирование сжатия в передней вилке, или уменьшить демпфирование отбоя задних амортизаторов (можно оба способа для обоих подвесок, но по чуть-чуть). Это позволит заднему колесу вашего байка чётче и эффективнее отслеживать контакт с асфальтом. И опять напомню, делайте всё по чуть-чуть и после каждого малейшего изменения в регулировках, не жалейте бензин и проверяйте всё на ходу.

БОЛЕЗНЬ.  Перед входом в поворот и довольно резком торможении, переднюю вилку мотоцикла пробивает, тем более на неровностях. Но в обычных неспешных поездках, (без резких торможений)  управляемость байка и работа передней вилки нормальные.

ЛЕЧЕНИЕ.   В принципе, положение шасси установлено правильно, для не агрессивного стиля езды, но ведь сидя на спорте, спокойно ездить часто не получается, особенно в городе, с нашим братом автомобилистом, не знающим, для чего нужны зеркала заднего вида. Получается, что при резком торможении, когда весь вес и пилота и байка перемешается вперёд, вилка слишком мягкая. Если немного увеличить преднатяг пружин, то это поможет избавиться от пробоев передней вилки вашего аппарата, но после этого нужно будет немного (чуть-чуть, примерно 4 мм) выпустить вверх перья в траверсах. Это поможет чуть понизить переднюю часть мотоцикла.

Так же следует учесть, что при чрезмерном понижении передка, при резком торможении и полном сжатии пружин вилки, переднее крыло может впечататься в нижнюю траверсу (или в радиатор). Кстати, если регуляторы преднатяга вилки стоят уже на максимуме, а болезнь не вылечилась, то тогда следует поискать более жёсткие пружины для вилки. Или в крайнем случае выточить и установить проставки пружин, в перья вилки.

БОЛЕЗНЬ. При выходе из поворота, передок мотоцикла ведёт себя довольно странно — покрышка переднего колеса теряет сцепление с асфальтом и байк выносит наружу. К тому же управлять байком не легко, да и переднее колесо скачет по кочкам, что ещё более способствует потере контроля над мотоциклом.

Причина такого необычного и своеобразного поведения мотоцикла понятна — просадка байка от веса пилота и положение шасси говорят о чрезмерной задранности передней части. А неуспокоение переднего колеса от проездов по неровностям, подтверждает то, что перья вилки выдвинуты из неподвижных труб полностью (что нарушает нормальную работу амортизаторов).

ЛЕЧЕНИЕ. Для начала следует проверить точное значение просадки передней и задней подвески (от веса байка), что бы было точно видно, насколько исправлять ситуацию преднатягом пружин. Причём преднатяг добавляем по немногу и каждый раз проверяем на ходу. Если это не поможет, то можно немного снизить преднатяг пружин только передней вилки, чтобы опустить немного передок мотоцикла. Это улучшит работу амортизаторов вилки, и качество обработки неровностей вы сразу почувствуете на ходу. Если же появятся пробои вилки при торможении, значит нужно вернуть преднатяг пружин в исходное положение и опустить переднюю часть уже знакомым вам способом (выше в тексте) — то есть опустить передок байка, пропустив чуть выше перья вилки в траверсах.

БОЛЕЗНЬ. Мотоцикл, при езде на низкой скорости, тяжело управляется, но как только с трудом удаётся его направить в поворот, то байк практически сам в него ныряет. Причинами такой неприятности могут быть изношенные или перетянутые подшипники рулевой колонки. Если же на вашем аппарате установлен рулевой демпфер, то причина может быть из-за его слишком сильной зажатости. Ещё одна причина этой болезни, это чрезмерное опускание задней части и подъёма передней, то есть угол руления чопперный. Ну и последняя редкая, но легкоустранимая причина этой болезни, с которой кстати и следует всегда начинать лечение, это своеобразный износ задней покрышки только в средней части (из-за долгих поездок только по прямым дорогам).

ЛЕЧЕНИЕ. Если покрышка заднего колеса нормальная, а подшипники вы заменили новыми (или разжали их, если они были пережаты, и демпфер тоже) и это не помогло, то следует выставить положение задних аммортизаторов и передней вилки так, чтобы немного опустить передок, и немного задрать заднюю часть байка. Но опять же делать всё по чуть-чуть и тут же проверять на ходу. Также при опускании передка, учитывайте при полном сжатии вилки, расстояние от крыла до радиатора или до нижней траверсы.

Теперь рассмотрим основные ошибки, при регулировке демпфирования, ухудшающие управляемость и которые нужно избегать.

  • Недостаточное демпфирование отбоя вилки мотоцикла. При такой неправильной регулировке, в спокойной поездке передняя вилка работает нормально и чётко отрабатывает неровности, радуя пилота комфортной ездой. Но при увеличении темпа движения (и скорости), чувство контроля над мотоциклом исчезает и возникает чувство недостаточного сцепления покрышки переднего колеса с асфальтом. А при поездке по неровностям на приличной скорости, переднее колесо рыскает и как бы болтается. При попытки переключить передачу в повороте, переднее колесо дёргается и теряет сцепление с асфальтом, и появляется чувство нестабильности на руле мотоцикла. Энергичная и агрессивная езда по серпантинам (в связке поворотов) становится невозможной.
  • Слишком избыточное демпфирование отбоя вилки мотоцикла. При этой ошибке в регулировке, поездки некомфортны и жестки, а порой возникает ощущение полного отсутствия передней подвески, при переезде неровностей дороги. Интенсивный разгон при выходе из поворота (особенно на плохой дороге) приводит к потере контакта покрышки переднего колеса с асфальтом, а при лёгком подруливании (шевелении рулём), траектория движения байка не меняется.
  • Недостаточное демпфирование сжатия вилки мотоцикла. При этом передняя вилка сильно клюёт при торможении, а задок байка чересчур поднимается и как бы пытается перепрыгнуть через руль. А при резком торможении, или при попадании переднего колеса в ямку, вилку до удара пробивает (до конца). Естественно и управляемость байка от этого ватная и непредсказуемая.
  • Слишком избыточное демпфирование сжатия вилки мотоцикла. При этом мотоцикл в дороге ведёт себя жёстко (точнее его подвеска), особенно когда переднее колесо скачет по неровностям. Все неровности и даже очень мелкие ямки, хорошо чувствуются всем телом, а большие неровности приводят к отрыву колеса от поверхности дороги. При этом передок байка излишне задран и управляемость затруднена. При торможении передняя вилка вообще не клюёт, и неровности не отрабатываются.
  • Недостаточное демпфирование отбоя задних амортизаторов ( или одного, если стоит моноамортизатор). При такой ошибке регулировки, комфортно ездить только на небольшой скорости в спокойном режиме, так как увеличчение темпа способствует неадекватному поведению мотоцикла в повороте, как будто его шасси резиновое (особенно в поворотах с неровным покрытием дороги). При резкой подаче газа (попытке резко ускориться), покрышка заднего колеса тут же теряет контакт с асфальтом и скачет. Более глубокие неровности на дороге пускают байк в раскачку и естественно управляемость мотоцикла сильно страдает.
  • Избыточное демпфирование отбоя задних амортизаторов. При такой ошибке, задняя и передняя подвески живут как бы отдельной жизнью. И при разгоне на неровной дороге, колесо теряет контакт с асфальтом. В поворотах байк приходится широко закладывать. И из-за того, что задние амортизаторы сжаты до конца, передок получается излишне задранным. При управлении мотоциклом, он выполняет команды пилота как бы с опозданием. Причём при входе в поворот, заднее колесо прыгает, перескакивая из стороны в сторону.
  • Недостаточное демпфирование сжатия задних амортизаторов. При этом задняя часть байка сильно приседает при разгоне, и при выходе из поворота мотоцикл едет по чопперному, с задранным передом и опущенным задом. При наезде на неровности, амортизаторы почти не работают, как буд то сжаты до конца. Положение байка (его шасси) постоянно и резко меняется, от того, что работа передней и задней подвесок не согласована. Естественно, от постоянного и резкого изменения шасси, управляемость мотоцикла никакая.
  • Избыточное демпфирование сжатия задних амортизаторов (или одного моно).  При этой ошибке пилот ощущает, что под ним всё несколько жестковато, но не так, как при избыточном демпфировании отбоя. И чем выше скорость мотоцикла, тем сильнее чувствуется жёсткость. При торможении на неровной дороге, заднее колесо начинает подскакивать. А на солидных скоростях, при наезде на неровность, задок байка начинает «колбасить».

И последнее, что нужно учесть в этой статье. Все перечисленные здесь неисправности и их устранение, были описаны с учётом того, что с геометрией рамы (и естественно рулевой колонки) на вашем мотоцикле всё в порядке. Тоесть геометрия ни чем не нарушена (что ваш байк не побывал в аварии). Если с управляемостью вашего байка что то не так, но вы не уверены в его счастливом прошлом, то прежде чем лезть в настройки подвески, проверьте геометрию рамы, и желательно на стапеле, а так же ровность передней вилки. Как проверить ходовую мотоцикла после падения, читаем вот тут. А почитать о раме и стапеле можно, если кликнуть по ссылкам выше. Только после того, как убедитесь в том, что геометрия ходовой и рамы вашего мотоцикла в порядке, можно приниматься за настройку подвесок.

Надеюсь эта статья поможет многим новичкам и не только им, восстановить нормальную управляемость вашего любимого байка, и полностью ощутить удовольствие от поездок, ведь аппарат под названием мотоцикл, создан именно для удовольствия; удачи всем на дорогах!

suvorov-castom.ru