Генератор 12 вольт для мотоцикла. Kost-007 › Блог › Нашел, что искал…или планшайба для перехода на 12 V для 6-ти вольтовых Планет

Audi A6 Avant Синяя Квака › Бортжурнал › ДВС 12-вольт генератор. Вынужденная самоделка. Генератор 12 вольт для мотоцикла


Легкий и портативный генератор на 12 вольт

Пришла посылка с портативным генератором на 12 вольт. Генератор, как и ожидалось, пришел «бывший в употреблении». Продавец об этом пишет при покупке. Вес генератора всего 360 грамм! Напряжение даёт. Люфта нет. Попозже разберу корпус, посмотрю, в каком состоянии  шестерёнки. В дальнейшем я сделаю для него ручку и корпус, и испытаю на практике. Вес устройства очень радует ! Если все хорошо, то для походов самое подходящее!

Изначально это устройство использовалось как мотор-редуктор, и служило для преобразования электрической энергии в механическую. Но с «легкой руки» продавца на aliexpress.com, это стало генератором.

Легкий и портативный генератор на 12 вольтUpdate: 20171018 author: R4NAF

r4naf.ru

Бензогенератор 12В своими руками

Можно конечно купить любой обычный бензогенератор на 220 вольт и подключить зарядное устройство и это будет бензогенератор с выходом 12 вольт. Но если вы ищете именно 12-ти вольтовый бензогенератор значит вы хотите иметь большую мощность заряда аккумуляторов, и при этом иметь высокий КПД заряда.

Я лично испробовал первый вариант с зарядным устройством. У меня имеется бензогенератор на 1кВт, к нему я подключал трансформаторное автомобильное зарядное устройство. Ток заряда оно могло давать до 10-12А, при этом перегревалось сильно. Таким способом за час работы бензогенератора я смог "залить" в аккумулятор всего 120 ватт энергии. Это очень мало, а за час бензогенератор потребляет более 0.5л бензина.

Чтобы зарядить севший аккумулятор на 120Ач мне придётся 10 часов гонять бензогенератор, а это как минимум 6 литров бензина, а энергии я запасу всего 1кВт.

Пробовал я ставить импульсное зарядное устройство, но оно сгорело от превышения напряжения бензогенератором. Дело в том что эти импульсные зарядные устройства выдерживают максимум 260-270 вольт. А если отключить нагрузку от бензогенератора то он не может резко сбросить обороты, и кратковременно напряжение без нагрузки поднимается до 300 вольт. Вот это и убивает импульсные зарядники, а трансформаторным пофигу на это.

К слову сказать мой бензогенератор имел выход на 12 вольт 10А. Но по факту он давал ток заряда всего 5-6А и постоянно срабатывала встроенная защита по току, короче это бесполезная опция оказалась.

В продаже бензогенераторов на 12 вольт нет совсем, есть только дорогие сварочные генераторы. И я решил переделать свой бензогенератор чтобы заряжать аккумуляторы 12 вольт.

Ниже на видео первые пробы работы бензогенератора. В родном корпусе я не стал делать, там не получалось разместить генератор из-за ременной передачи.

Генератор я использовал автомобильный на 14В 60А. В таком варианте я получил ток заряда в среднем 25А, при этом обороты двигателя всего около 1500об/м, что в два раза ниже чем он работал раньше с генератором на 220В. Двигатель стал тише работать, стал намного экономичнее по бензину, и при этом за час работы бензогенератора получается выдать около 400 ватт энергии.

>

Вообще если добавить оборотов двигателю то генератор легко выдаёт 40-50А тока заряда. Можно поставить генератор на 90А и получать 1кВтч мощности. Я иногда заряжаю таким переделанным бензогенератором свои аккумуляторы в солнечной электростанции. Пока меня всё устраивает, ток заряда 25А при небольших оборотах генератора.

Кстати автомобильный генератор вообще никак не надо переделывать, и при этом в нём уже встроен регулятор заряда, по этому аккумуляторы вы не перезарядите. Подключение генератора к АКБ как в автомобиле.

В итернете достаточно много фото и видео по самодельным генераторам на 12 вольт. Вот например

>

Также бензогенератор на 12 вольт из бензопилы и автомобильного генератора

>

Вариантов изготовления таких бензогенераторов множество. Из бензопилы будет наверно самый дешёвый вариант, но не очень долговечный и надёжный. Самое то это двигатель от мотоблока, к нему можно мощный автомобильный генератор подсоединить через ремень.

e-veterok.ru

Audi A6 Avant Синяя Квака › Бортжурнал › ДВС 12-вольт генератор. Вынужденная самоделка

Сегодня мне в голову закралась мысль сделать автономный 12ти вольтовый генератор с двигателем внутреннего сгорания.Для чего это нужно? спросите Вы…Отвечаю: для того чтобы долго и громко слушать музыку, например на природе, нужно много электричества, топлива (чтоб мотор работал) и внимания. Если с топливом проблема решаемая, то с вниманием на природе… да ещё и после пол литра… Вобщем туго…У меня была ситуация, когда я тупо перегрел мотор. А была ситуация когда кончилось топливо (на дизеле) и заметил я это только когда сел АКБ :)))Вобщем я тут решил что было бы неплохо оставить мотор впокое и замутить автономный мощный генератор.Что мне для этого понадобится:1) мотор от скутера (мотороллера)2) металлическая рама, возможно с корпусом3) 2-3 автомобильных генератора4) акб5) преобразователь с 12 на 220 вотльт (как опция)

Вот и весь замут, собственно говоря…

подключить всю эту систему к машине можно парой мощных проводов. И получится что и волки сыты и овци целы.

Высказывайте ваше мнение и советы по этому поводу.

Нравится 5 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Домашний генератор на 5 и 12 вольт

"Я тебя слепила из того, что было..." :)Никто не сталкивался с ситуацией, когда смартфон ругательски ругается на низкий заряд батареи, а свет как назло отключили? Думаю, что многие. Или та же история с любимым нетбуком, у которого питание 12 вольт? Или нужен автономный источник света, максимально независимый от наличия или отсутствия напряжения в сети? К сожалению, задуматься о создании такого девайса заставила гражданская война, идущая уже чуть ли не на пороге моего дома :( Слава богу, с паяльником обращаться умею, в кладовке лежит целый ящик электронного барахла, которое и девать некуда, и выбросить жалко, а тут в сети попался видеоролик с аналогичным рукотворным чудом, из которого во все стороны торчали тумблеры, болты и контакты. Но оно работало, и работало прекрасно! Вот, думаю, как раз то, что нужно. Автор ролика особенно схему не раскрывал, но она и не слишком сложная. Прошу прощения, художник из меня от слова «худо» :)

В качестве корпуса я использовала убитую двухлетней эксплуатацией китайскую лампу Delux REL 500LED

Аккумулятор там вместо штатных 4 часов держал максимум минут 15, но я по природному женскому хомячеству решила его не выбрасывать, а дополнить двумя батарейками с дохлых мобилок. В итоге получилась достаточно ёмкая батарея, чтобы всю ночь работать в режиме светильника-ночника. Шаговый движок от старого матричного принтера найден на дне ящика. Диодные мосты можно было собрать самостоятельно из диодов Шоттки 5818, или выдрать из старых фонариков, но я использовала готовые сборки в одном корпусе 2W10. Единственное, что пришлось докупить, так это два конденсатора общей ёмкостью 11000 микрофарад и стабилизаторы напряжения 7805 и 142ЕН8Б, в моей барахолке таких деталей не нашлось. Конденсатор С3 взят из старого зарядника. Также мне понадобились два трёхпозиционных переключателя, один из которых любезно предоставила распотрошённая лампа, а другой позаимствован из старого фонарика, и пара метров тонкого двухцветного провода. Вот чего у меня не нашлось, так это сверла. Кто-то из родственников взял "во временное пользование", да так и не вернул. Но голь на выдумки хитра, при наличии саморезов, паяльника и моря изоленты дело решилось без него.

Всё. Дело оставалось только за схемой и реализацией.

Я с самого начала не хотела навешивать фонарь в корпус. Места там и так немного, а светодиоды ещё и греются. Потому решила сделать вывод 5 вольт на USB порт и лампы на соответствующих штекерах. Вот, кстати, нашлось применение снятой светодиодной панели, получился яркий светильничек.

Один недостаток - минут за 40 панель садит батарею вполовину. Ещё я сделала ночник и обычный фонарь на гибких ножках. Вывод 12 вольт приспособила на разъём, с которого в прошлой жизни запитывался блок питания лампы. Вал шагового двигателя отлично уместился в чуть-чуть расширенное ножом отверстие для гвоздя (лампу экономные китайцы планировали вешать на стеночку), а вот отверстие для штыря передаточного механизма пришлось проплавлять паяльником, попутно ругая забывчивых родственников. Ничего, справилась. А рычажок на зубчатое колесо сделала из обломка велосипедной спицы и кусочка тонкой пластиковой трубки.Светильник и зарядное работали исправно, батарея от движка заряжалась достаточно весело, о чём сообщал зелёненький светодиодик. Он, кстати, не только сигнализирует о зарядке, но и не позволяет конденсаторам "тянуть" из батареи. А потом мне стало лениво каждый раз по полчаса крутить рукоятку. Разобрав своего уродца, я впаяла ещё один USB порт, взятый с погрызенного кошкой удлинителя, а USB штекер с того же шнура припаяла к старому заряднику от мобилки. И прекрасно заряжает устройство при наличии 220 вольт в сети. Единственное условие - переключатель "5в - 12в" должен быть при этом в нейтральном положении. На этих фото генератор, зарядное устройство, схема и комплект ламп "на все случаи жизни", в том числе светодиодная лента на 12 вольт.

Кроме того, из ящика был извлечён вполне рабочий китайский аккумуляторный фонарик с подзарядкой как бы от сети. "Как бы" - потому что штекер явно собирал слепой китаец в ночную смену: ни до одной розетки эти обрубки не дотягивались в принципе. Штекер, конденсатор и диодный мост выбросила в заветный ящик с барахлом, ещё пригодятся, напрямую к батарее подпаяла USB порт и воткнула его на место штекера. Заряжается как от генератора, так и от сети, и сам неплохо заряжает мобилки с батареей не более 1300 милиампер/час. Светит реально 8 часов, хоть тут китайцы не обманули...В планах сборка внешнего аккумулятора на 12 вольт, но это будет уже совсем другая история... :)

sdelaysam-svoimirukami.ru

Нашел, что искал…или планшайба для перехода на 12 V для 6-ти вольтовых Планет — DRIVE2

С лета 2014 года искал токаря, кто бы выточил мне эту необходимую вещицу для переделки моего ИЖа под 12 V. Поиск по Калуге ничего не дал, на авито по осени увидел объявление о продаже сие детали, продавал пацан лет 13-ти, что меня сразу и смутило — он был готов продать мне планшайбу и переслать в Калугу, но после вопроса о документе удостоверяющего личность человек резко потерялся. И вот недавно опять же через avito нашел человека и группу в VK, который занимается изготовлением планшайб, заказал, оплатил, посылка пришла через 7 дней "Почтой России". Вообщем кто желает перевести свой ИЖ с 6 V на 12 V, но не знает где найти переходную планшайбу — вот ссылки: stafeev.nikita@mail.ru или группа Вконтакте vk.com/club85275271

3 года Метки: иж планета 1963, иж планета 3, планшайба для перехода с 6 v на 12 v, минское зажигание на иж

Нравится 23 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

Самодельные ветрогенераторы от "Мото26"

Опыт изготовления ветрогенераторов от "Мото26"- Михаил г. Ессентуки. Очередной ветрогенератор на основе автомобильного генератора, но здесь применён двойной статор чтобы увеличить мощность генератора. Для токаря нарисован чертёж будущего ротора под магниты. Ротор состоит из двух частей и разборный. Ниже рисунки частей ротора для переделанного авто-генератора.

>

>

Далее на фото соединённый с помощью сварки двойной статор генератора, который уже подготовлен к намотке проводом, в пазы вставлена изоляция.

>

Статоры от разных генераторов, но размеры по зубам совпадают, отличие только по внешнему диаметру.

>

Магниты для этого генераторы были заказаны размером 50*10*5мм, хотя ширина статора получилось 54мм, но таких магнитов не нашлось, по-этому были куплены такие. Всего 24 магнита, сначала планировалось делать 12 полюсов на роторе и наматывать 18 катушек, но как оказалось магниты сильно отталкиваются и трудно их зафиксировать на роторе вместе. В связи с этим пришлось делать 24 полюса на роторе и мотать 36 катушек, то-есть на каждый зуб.

Залипание магнитов к статору должно было быть приличным и бороться с залипанием виделось двумя способами. Первый это делать шести-лопастной винт с высоким моментом страгивания. Второй вариант это попробовать сместить магниты чтобы добиться сдвига относительно зубов. При равномерном расположении 24-х магнитов общее расстояние по центру равно 15°, по-этому их можно сдвигать и делать не 15°, чуть меньше.

Пока шли заказанные магниты статор был уже перемотан. Катушки всыпные, они сначала отдельно наматывались, а потом заправлялись в пазы.

>

Обмоточный провод диаметром 0.71мм, в пазы вплотную вошло по 27 витков. Так-как генератор делается для зарядки акб на 24 вольта, то была боязнь что зарядка будет начинаться поздно, и желательно бы намотать проводом 0.67мм, тогда должно войти уже 35 витков, но в наличие этого провода не-было. Вообще магниты довольно мощные и при этом количестве витков зарядка должна начаться 300об/м. Ниже на фото уже готовый статор.

>

Токарь по чертежам выточил ротор.

>

Так-же небольшие изменения претерпел корпус авто-генератора. Так-как задний подшипник никак не зафиксирован, а просто сидит в пластмассовой втулке, и его может выдавить, было решено закрепить передний подшипник, чтобы он держал вал ротора и не выходил из своего посадочного места. Задний подшипник тоже можно было-бы закрепить, но там некуда сверлится, ребра очень тонкие, по-этому было решено закрепить передний.

>

Так-же был начат винт для этого генератора, хаб был рассверлен под шесть лопастей, но пока сделаны только три лопасти.

>

Далее процесс изготовления рамы ветрогенератора. Крепление генератора к поворотной площадке сделано вот так.

>

Для ветрогенератора был изготовлен щёточный узел. Три медных кольца были эпоксидной смолой.

>

>

Щётки использованы от таких-же генераторов, только там проводки довольно тонкие и рассчитаны под ток не более 3А, по этому использованы три блока по две щётки. На каждое кольцо по две щётки. Ниже на фото щётки, пока всего две, но вот примерно так будут выглядеть три блока щёток.

>

Пришли магниты на ротор. Оказалось они шириной не 10мм, а 9.5мм, в итоге при размещении вплотную получился большой прогал, такой что последняя катушка в фазе попадала не под свой магнит и в итоге не работала. Пришлось делать небольшое расстояние между магнитами. Но прогал всё равно есть, но он так задуман чтобы снизить залипание путём смещения магнитов.

>

Далее основа ветогенератора. Подшипники поворотной оси притягиваются с помощью хомута, так проще разбирать и довольно надёжно.

>

Центр оси смещён относительно оси генератора, это сделано для того чтобы реализовать схему защиты от сильного ветра складывающимся хвостом.

>

Генератор после сборки был опробован с помощью перфоратора, ваттметр показал 311 ватт при около 700об/м. Винт сделан из рыжей ПВХ трубы диаметром 160мм. Выпиливался вот по этой табличке.

>

Раньше я лопасти выпиливал полотном по металлу вручную, и это было долго. Но попробовал лобзиком и получилось замечательно и довольно точно. Только нужно ослабить немного пилку, точнее увеличить свободный ход, и использовать тонкие и короткие пилки.

>

В общем сейчас на крыше уже три ветрогенератора. Слева китаец, по центру из авто-генератора, и справа малый из моторчика.

>

При ветре около 8м/с видел 420ватт со всех трёх ветряков, но ветряке ещё нужно довести до ума. Ветряк из автогенератора требует винта размером побольше так-как зарядка начинается как только он набирает обороты и видно что работает внагрузку. Ветряк из моторчика недогружен и ему нужно придумать мультипликатор. А китайца я пока трогать не буду, там у него свои сложности.

Далее в продолжении экспериментов с ветрогенератором из автогенератора были опробованы подключения обмоток треугольником. При звезде зарядка начинается очень рано и видно что винт не выходит на свою быстроходность. А при треугольнике винт получается недогружен и набирает огромные обороты, с ним максимум было 10А. А при звезде пока зафиксировано 100ватт при 6м/с.

В общем вот эти три втрогенератора сейчас дают 150-200ватт*ч при ветре 6м/с. Китаец был правда уже наверное в десятый раз перемотан, сейчас он с родными лопастями. Так-же были переделки и доводки других ветряков, но в общем сейчас всё работает и даёт энергию.

>

Ветрогенераторы хоть немного, но постоянно дают энергию, сейчас очень сильно помогают держать АКБ бодрячком! Снял пока с инвертора нагрузки в виде холодильника, компа, насоса, и морозильной камеры. Оставил только котел Беррета. Отопительный сезон начался и котел хавает круглосуточно 80 ватт в час. Ну и ватт на 100 светодиоды по всему дому. АКБ ниже 24 вольт даже ночью не проседают. Прошлой зимой без ветрогенераторов было намного хуже.

Контроллер имеет функцию сброса излишков, и излишки энергии сбрасываются в отопление. Гребёнку отопления я обмотал греющей лентой и утеплил. Точно сказать сколько килокалорий прибавляет ветряк к отоплению не известно, но это лучше, чем когда ветряки тупо тормозились китайским контроллером. Пока всё, продолжение в следующих статьях.

e-veterok.ru

Генератор 6 или 12? - Отечественные мотоциклы, описание, ремонт и тюнинг

6 или 12 Вольт использовать на мотоцикле.

1. 6 или 12?

Звучит примерно как "быть или не быть?"... Ответ ясен - быть, т.е. 12 вольт. И вот почему.

Что касается зажигания (контактного), то здесь никакой разницы нет. Что 6, что 12 вольт - все едино. 6-вольтовое зажигание чуть похуже лишь тем, что контактам прерывателя приходится размыкать больший ток (сильнее искренее) и тем, что при одинаковом окислении контактов (по сравнении с 12-вольтовым) потери энергии на них будут больше. Большие потери в проводке из-за большего тока - это смешно. Так что зажиганию глобально по барабану, скольки-оно-вольтовое. Более того, есть возможность на 6 вольтах провернуть небольшую хитрость (внимайте мне, о владельцы старых ИЖей!). Если в аккумуляторный отсек запихать 2 батареи типа 3МТ-6 (старого образца, они поменьше) и соединить их параллельно, то в критическом случае (забыл выключить зажигание и они сели окончательно) их можно кратковременно соединить последовательно и завести двигатель. Меня это выручало.

А вот освещению совсем не все равно, каким количеством вольт оно питается. Тут закон такой - чем больше, тем лучше. Во-первых, потери. Падение напряжения (например, на контакте) равно произведению тока на сопротивление - U=I*R, а падение мощности - P=I2*R. Как видим, ток-то в квадрате, а напряжение вообще ни при чем. А ток при 6-вольтовой бортсети в 2 раза больше => потери мощности в 4 (четыре!) раза больше. А мы не столь богаты, чтобы это терпеть.

Во-вторых, изготовление низковольтных ярких лампочек - дело сложное и неблагодарное. Как я уже говорил, если напряжение ниже, то для достижения той же мощности надо увеличивать ток. Т.е. спираль лампы надо делать либо тоньше, либо короче. Делаем тоньше - порвется от тряски (мотоцикл ведь), делаем короче - меньше отдача света. Поэтому отцы-лампочкостроители сделали проще - уменьшили мощность фары. Оно и правильно - чего ночью светить, людям спать мешать! На ощупь ездите...

В плюс (или минус) ко всему вышесказанному добавлю, что 6-вольтовый генератор значительно слабее 12-вольтового, да и лампочки дороже и менее распространены. Но о том как мигрировать в страну 12-вольтовию я как-нибудь в другой раз расскажу. А теперь подробнее о генераторах.

2. 6-вольтовый генератор...

Начнем с того, что "юпитеровские" и "планетовские" генераторы одинаковые. Разница лишь в системе зажигания. Это же относится и к 12-вольтовым. Так что взаимозаменяемость тут полная.

А теперь об устройстве 6-вольтового генератора. Это типичная коллекторная машина постоянного тока. В данном случае она работает как генератор, но если на якорь подать напряжение, то получится двигатель. На вопрос: "а можно..." сразу же скажу - нет, нельзя. Стартера из генератора не сделать. Его хватит разве что на то, чтобы провернуть коленвал без свечки, да и то вряд ли. Так что - забудьте. Состоит генератор из статора и ротора, который у машин постоянного тока называют якорем. Кстати, вот вам тема для прикола: если кто-нибудь будет говорить, что у него мотоцикл плохо едет, можно сказать: "У тебя наверно якорь за землю цепляется...". Статор крепится непосредственно к картеру и неподвижен, а якорь сидит на валу и вращается с теми же оборотами. На статоре расположены катушки подмагничивания, которые создают постоянное магнитное поле. На обмотках вращающегося в этом поле якоря наводится эдс (электродвижущая сила, примерно то же, что и напряжение), которая и снимается! я через щетки. Кто хочет узнать об этом подробнее - см. любой учебник по электрическим машинам. Короче говоря, на статор (обмотку возбуждения) подаем напряжение с аккумулятора, крутим якорь, щетками снимаем с него намного больше затраченного. Теперь о составных частях.

Статор. Ничего сложного из себя не представляет. Этакий цилиндр с катушками внутри. Почти что не ломается, если не ломать.

Якорь. Это посложнее. Как и статор, его "железо" (термин такой электротехнический) набрано из пластин специального сплава (т.н. трансформаторное железо) хитрой формы. Это для уменьшения потерь, которые так и называются (потери в стали), в отличие от потерь в обмотке (потери в меди). Обмоток несколько, скорее даже много, и они подключены к ламелям коллектора. Это такие медные пластинки, разделенные изолятором. Все они вмести и называются коллектором. Это самое больнОе место якоря и генератора вообще. Если генератор "чего-то не того" - скорее всего причина в коллекторе или щетках.

Щеточный механизм. Состоит из щеток, держателей и пружин. Щетки графитовые, с медными проводками. Они должны свободно ходить в держателях и надежно контачить с коллектором. Тоже больнОе место. Но о ремонте позже. Теперь о реле-регуляторе.

3. ...и его регулятор.

Генератору без реле-регулятора - никак. Дело в том, что выдаваемое им на-гора напряжение зависит от оборотов и напряжения возбуждения. В данном случае генератор включен по схеме с независимым возбуждением, т.е. напряжение возбуждения подается "со стороны" - с регулятора. А выходное напряжение генератора зависит от оборотов прямо пропорционально и почти линейно. Т.е. если он при 1700 об/мин выдает не меньше 6 вольт, то при 5000 - сами считайте. Для того, чтобы бороться с этим безобразием, и служит одна половинка реле-регулятора.

Назначение другой половинки (реле обратного тока) заключается в том, чтобы переключать питание бортсети на аккумулятор или генератор (за одним и лампочку гасить). Т.е. пока генератор не выдает напряжения больше, чем аккумулятор, отключать его, чтобы аккумулятор не садил (иначе он будет потреблять ток не только на возбуждение, но и на якорь).

Конструктивно оно и представляет собой два реле в одном корпусе. У одного из них контакт замыкающий (это реле обратного тока), у другого - переключающий. Реле обратного тока при достижении нормальных оборотов замыкается, а регулятор постоянно "дребезжит", регулируя тем самым напряжение генератора.

И то и другое - штука довольно надежная (в отличие от генератора), и лучше туда без надобности не лазить. А теперь - о ремонте и обслуживании.

4. Их ремонт и обслуживание.

Вот именно так, а не обслуживание и ремонт. Реле в обслуживании нуждается менее всего, да и к генератору стОит лезть только в случае поломки или перед долгой дорогой. И все же сначала об обслуживании.

Если уж вам так приспичило поковыряться в реле - почистите контакты реле обратного тока самой мелкой шкуркой, а регулятора - просто бумажкой. Проверьте зазоры между контактами - 0.2-0.3 мм. Если после вашего вмешательства все продолжает нормально работать, а вам хочется чего-то большего - посадИте крышку реле на герметик. Все.

С генератором возни побольше. Снимите о осмотрите щетки. Короткие и с рваными проводками замените. Выработка на конце - нормальное явение, делать их торец плоским не надо. Длина щеток должна быть такой, чтобы их проводок не был натянут, а сами были не меньше сантиметра. Если нет родных щеток, их легко изготовить из более бОльших, обточив напильником. Щетка в держателе должна ходить легко. Изготовлять новые из куска графита не советую - мороки много, да и не поверю, что интернет у вас есть, а щеток нет.

Сняв щетки, осмотрите коллектор, проворачивая вал ключом за болт генератора. Чистить его без надобности ни к чему. А вот посмотреть на форму ламелей стОит. Если одна сторона у них подгорела, это еще полбеды, а вот если сильно подгорела она только у нескольких - снимайте якорь, будем лечить. Если на коллекторе сильные задиры - снимать и протачивать в станке коллектор. Но: очень осторожно и помаленьку. После этого резаком прорезать изолятор между ламелями. Если у самого толку нет - лучше отдать специалисту.

О определении неисправностей. Первым делом проверьте правильность подключения генератора и реле (и их соответствие). Как должно быть - смотрите книжку. Нет книжки - купите или скопируйте схему. Без нее все равно никак. Не забывайте. что у ИЖ-56, ИЖ-П, ИЖ-Ю к массе подключен не минус, а плюс!

1. Генератор не выдает напряжение при любых оборотах (горит лампочка). Включите зажигание и промеряйте напряжение на обмотке статора. Если нет - смотрите проводку и реле-регулятор. Если есть - вскрываем реле, под контакты реле обратного тока прокладываем бумажку (чтобы разомкнуть цепь якоря). Меряем сопротивление якоря через щетки (при выключенном зажигании, естественно). Должно быть - единицы Ом. Проворачиваем вал, продолжая мерять. Немножко скачет равномерно по всему коллектору - нормально (в моменты перехода щеток на другие ламели), резкие провалы или обрывы в определенных местах - неконтакт щеток или обрыв якоря. Щетки лечим, про якорь позже. Заводим двигатель, меряем напряжение на щетках (не забудьте прибор переключить). Если нет вообще - где-то замыкание, ищите. Если есть и нормально (7 вольт и выше) - ищите, где обрыв (только не забывайте про бумажку в реле). Если мало - попробуйте "разомкнуть" (поставить в то положение, в котором они находятся при включении ! зажигания) контакты регулятора. Не помогло - наверняка дохлый генератор. Попробуйте поменяться с кем-нибудь.

2. Генератор выдает мало напряжения (лампочка гаснет только на полном газу). Проверьте все контакты (щетки, реле, клеммники). Попробуйте разомкнуть регулятор (см. выше) при работе. Если помогло - займемся его регулировкой. Смотрим контакты и зазор между ними. Сопротивление контактов должно быть 0 (плюс сопротивление проводов прибора)! Если все нормально, надо подтянуть пружину, подогнув ее держатель. Завести, промерять напряжение. При 7-8 вольтах остановиться. Если напряжение нормальное, а лампочка не гаснет - настраиваем реле обратного тока. Методика настройки такая же.

3. Генератор выдает много напряжения (кипит аккумулятор, лампочки горят быстро). Это уже явно регулятор. Про его регулировку см. выше.

4. Генератор выдает напряжение при незаведенном двигателе. Шутка.

А теперь подробнее про ремонт. Особенностью ремонта является то, что генератор нельзя "снять и покрутить". Он фактически безкорпусный, т.к. корпусом является картер. Поэтому ремонт его, а точнее выявление конкретной неисправности, несколько затруднено.

Реле. Тут только осмотр. Смотрим глазами, меряем прибором все что только можно. К счастью, такие неисправности, как витковое замыкание или обрыв катушки очень редки. Если подозрение ве же на него - меняйте.

Статор. Тут неисправностой две - обрыв или витковое замыкание в катушках. Обрыв меряется прибором, витковое же он может и не показать. К счастью, небольшое витковое почти не заметно при работе. Замкнутая катушка (их всего 6) может быть темнее остальных. Если нашли дохлую, то перемотать - не проблема. Медным эмаль-проводом примерно такого же диаметра мотаем столько же витков, затем проливаем лаком (любым, хоть мебельным) и сушим. Все.

Якорь. Обрыв или витковое определяется в первую очередь по нескольким сильно подгорелым ламелям. Хотя, если оно случилось только что, обгореть они не успеют. Будем мерять. Берем омметр (лучше миллиометр, если есть где взять), и меряем сопротивление между противоположными ламелями. Вообще-то их 31, но это не важно. Сдвигаемся на одну и меряем, пока не пройдем весь круг. Сопротивление везде должно быть одинаковое. Если где-то оно просаживается на 0.2-0.3 Ома - явно витковое, если одна из ламелей не звонится - обрыв. Витковое в домашних условиях не лечится, по крайней мере неспециалистами. Обрыв же можно попытаться устранить. Для этого осторожно расковыряйте место подхода обмотки к ламели и слегка зачистите провод. Провод должен "нулево" звониться на ламель и как-то - на соседнюю. Вывод делайте сами. После всего этого замажьте все лаком.

Щетки. Щетка должна звониться! Хотя бывает и внутренний обрыв. А вот на корпус она замыкать не должна. Точнее, одна из них замыкается на корпус, но вторая не должна ни в коем случае. Если это имеет место - ищите место замыкания.

Вот вкратце о ремонте. Эта тема слишком уж обширная. Вообще-то лучший способ обнаружения неисправности - замена. Это же не коленвал менять. Так что если подвернется под руку запасной генератор (реле) - берите! А теперь про 12 вольт.

5. 12 вольт.

Про 12-вольтовую систему я скажу значительно меньше. Дело в том, что она намного надежнее, проще при обнаружении неисправностей и... сложнее в ремонте. Имеется в виду, что проще заменить, чем ремонтировать.

Генератор. В отличии от 6-вольтового, здесь применен трехфазный синхронный генератор переменного тока. Так что вопрос об обратимости отпадает сам по себе. Работает он несколько иначе: ротор представляет из себя постоянный магнит, вращение которого и наводит в обмотках статора эдс. Трехфазное переменное напряжение с генератора поступает на выпрямитель, оттуда - в бортовую сеть. Со статором все ясно, а вот роторы бывают разные. Чаще всего он набран из пластин по примеру 6-вольтового, но коллектор иеет всего 2 кольцевые ламели. Напряжение возбуждения поступает через щетки на них и на обмотку возбуждения, которую и несет ротор. Т.е. по сравнению с 6-вольтовым - все наоборот. Вырабатываемое генератором напряжение регулируется подачей с регулятора напряжения возбуждения. Есть правда и более дурацкий способ - генератор выдает сколько может, а лишнее напряжение гасится регулятором. К счастью, таких регуляторов очень мало.

Более интересен другой тип ротора. У него уменьшена обмотка возбуждения, но он содержит еще и постоянный магнит! Это позволяет ему вырабатывать напряжение для зажигания даже без аккумулятора. Разумеется, если будет включена фара, то мощности одного магнита ему не хватит, но тут вступает в действие обмотка возбуждения. На мой взгляд - это лучший выбор. Обычно его называют генератор с самовозбуждением. Есть и просто безобмоточный ротор, но к нему нужет тот самый дурацкий регулятор (очень уж он ненадежный).

Обслуживание и ремонт генератора почти не отличаются от 6-вольтового. Единственное, что можно сделать самому - это посмотреть щетки и прозвонить генератор. Перемотка его вообще вряд ли имеет смысл - купить новый будет не дороже.

Регулятор же для 12-вольтовой системы поддается ремонту только в руках специалиста. Всем остальным (да и спецам тоже) рекомендую: купите запасной и возите всегда с собой. Много места он не занимает, а иметь его при себе для проверки и замены - не помешает.

Тем же, кто имеет желание и возможность отремонтировать его самостоятельно, сообщаю следующее. Первым делом прозвоните 6 мощных диодов. Если они впрессованы в радиатор (а вариантов регулятора - множество), то не стоит выбивать их молотком. Выдавите в тисах, а при замене обязательно посмотрите их полярность. Реле обратного тока должно срабатывать при 14 вольтах, если нет - смотрите стабилитрон. В некоторых экземплярах стоят тиристоры в пластмассовых корпусах - меняйте на металлические, место позволяет. Буква транзисторов особой роли не играет (н апряжение-то невысокое), меняйте без особых сомнений. А вообще-то про ремонт регуляторов надо писать отдельно, что я скорее всего и сделаю.

6. Вперед, в более светлое будущее!

Ощутили разницу между 6- и 12-вольтовыми системами? Стало завидно? Тогда переходите на новые рельсы по мной указанному пути.

Зажигание. Покупаете новый генератор и регулятор - берите сразу же и новый прерыватель. Сразу же избавляете себя от головной боли по его перестановке. Теоретически он подходит один к одному, на практике же масса неувязок (например, "неродной" генератор). К тому же новый - он и есть новый. Непременно обзаведитесь новой схемой проводки мотоцикла и по возможности - регулятора. И то и другое есть в стандартной книжице. Бобины лучше тоже взять новые, 12-вольтовые. Старые работать будут, даже очень, но высокое напряжение на них уж очень высокое - может пробивать провода и свечки. Если всеже вам так больше нравится - возите с собой запас свечек и бобину - им повышенная напруга тоже долголетия не добавляет.

Фара. Есть деньги и желание - меняйте, нет - и так сойдет! Лампочка должна встать без проблем (с такими же контактами), в крайнем случае - работать напильником. А вот галогенки, как правило, не встанут - контакты другие. Вообще-то, раз пошла такая пьянка, предлогаю поставть крутую фару - от ВАЗ-2106, например. Думайте!

Поворотники и прочее. Коммутатор поворотов - менять, ибо стоит он недорого. Переключатели на руле - по желанию. Лягушу - не меняем. Приборы - если поменяли фару (вот еще один минус ее замены). Если не меняем фару, то меняем только лампочки. Ставить светодиоды - изврат, хотя при изготовлении своей приборной доски - совсем наоборот.

Если менять и фару, и замок зажигания - имеет смысл взять и провода в комплекте (поторговаться - все вместе отдадут дешевле). Заодним советую и взять новые поворотники (как у меня). У них основание сделано из мягкого пластика, что уже неоднократно спасало их от разбивания. К сожалению, где их делают - не знаю, на них самих ничего не написано. Но не буржуйские, это точно.

Не пытаясь объять необъятное я и остановлюсь, пожалуй. Если кому не понравилось отсутсятвие рисунков и схем, поясню: при ремонте и так все увидите, а схемы у вас должны быть однозначно!

izh-motor.ru