Бак для мотоцикла своими руками. Изготовление бензобака мотоцикла с нуля с вогнутым дном.

Мотоциклы Урал и Днепр. Бак для мотоцикла своими руками


КАК СДЕЛАТЬ БАК КАПЛЮ ИЗ МЕТАЛЛА?

TUTU

ПОМОГИТЕ: КАК СДЕЛАТЬ БАК КАПЛЮ ИЗ МЕТАЛЛА БЕЗ ШТАМПА?

Bad_Sid

На этом сайте есть ссылка Сайт по моему называеться В стиле чеппер. Там полная инструкция

stass

по уму ваще такhttp://www.covell.biz/WorkshopHotBike.htmделается

Друид_из_Чудобора

http://www.chopper-style.ru/stroyka/bak.htm- вот здесь про баки тока по русски

TUTU

СПАСИБЫ ВАМ ,ХОТЬ КОЕ КАКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ

sedman

Не страдай, располовинь стандарт Ураловский, вырежи кусок из задници у него и склей заново. Объем конечно меньше, но мороки...

hosa

Это я так понимаю специально для тех кому руки занять нечем или просто трёп.

[Редактировано 30/8/2004 hosa]

sedman

Причем здесь треп А?Мой коришь сляпал такую тему, я и сам под впечатлением от его работы себе в ближайшую неделю собираюсь сбацать.

К стати смотрится не так, как на "в силе чепер", но действительно можно сделать своими руками. Не надо алюминия, прикидываю что с таким баком будет после падения, аргоновой сварки, "англицкого колеса" и т.д. и т.п.

А кто не может найти нормальный бак, так это по моему оптимальный вариант.

Ты вообще на него с боку смотрел хоть раз?

sedman

Причем здесь треп А?Мой коришь сляпал такую тему, я и сам под впечатлением от его работы себе в ближайшую неделю собираюсь сбацать.

К стати смотрится не так, как на "в силе чепер", но действительно можно сделать своими руками. Не надо алюминия, прикидываю что с таким баком будет после падения, аргоновой сварки, "англицкого колеса" и т.д. и т.п.

А кто не может найти нормальный бак, так это по моему оптимальный вариант.

Ты вообще на него с боку смотрел хоть раз?

TUTU

неплохой такой бачек получися. и ни каких ураловских крамсать не пришлось\мне кажется просто руки должны расти от туда\ . и никакие аргон и тд не нужны. металл 1мм, резина 15мм , молоток и в перед воять. ВО КАК!!!!

motoroad.ru

Мотоцыкл своими руками - Переделка бака

Чоппер не столь стыдлив, как шоссейник, он не прячет тело под пластиковыми облицовками. Наоборот, нарочито все выставляет напоказ. В центре фигуры красуется каплевидный бензобак. Даже японцы не смеют ни на йоту отклониться от такой формы. У отечественных кастомайзеров всегда в почете оставались баки от «Иж-49», М-72, К-750 и даже «Паннонии». Но это лишь отправная точка к эксклюзивной «капле». Например, иные на нее устанавливают спидометр и панель контрольных лампочек, переносят заправочную горловину.Прежде чем браться за инструмент, подготовьте бензобак - несколько раз прополощите его горячей водой. Или на несколько минут наденьте горловиной на выхлопную трубу автомобиля с работающим двигателем. Дождитесь, когда в баке от выхлопных газов образуется конденсат, и только тогда приступайте к работе.

Используя обычную линейку и чертилку (сойдет и острый гвоздь), разметьте на поверхности бака линии разрезов. Обычно бак расчленяют вдоль по бокам, а также вырезают центральную верхнюю часть вместе с заправочной горловиной.

Вооружитесь угловой шлифмашиной («болгаркой»), разрежьте бак по нанесенным линиям. Кромки всех деталей обработайте той же «болгаркой» от заусенцев и остатков старой краски (чтобы не было в дальнейшем проблем с герметичностью

Теперь приступайте к созданию формы вашего бака. С помощью сварки зафиксируйте боковые части относительно центральной. Проволоку «прихватывайте» к внутренним поверхностям - когда работы будут завершены, она навсегда останется внутри.

Чтобы придать изделию законченную форму, заварите пустоты полосками листового металла, сгибая и вырезая их по месту. Сварные швы делайте как можно аккуратнее, дабы облегчить себе до минимума неизбежную борьбу с негерметичностью.

Представьте на минуту, что сидите на чоппере своей мечты. Опустите взгляд с линии воображаемого горизонта на бак. Что вам хотелось бы на нем увидеть? Спидометр, лампочки? Ответив себе на этот вопрос, представьте размеры и форму будущей панели приборов. Под нее разметьте периметр «ямы», вырежьте окно и вварите пенал, размерами повторяющий «окно», но не достающий до седловины бака.

Хотите, чтобы спидометр был реально действующим, а не декоративным элементом? Тогда, будьте любезны, просверлите (ли прожгите горелкой) отверстие в пенале и седловине бака и вварите трубку. Через нее пропустите трос привода спидометра и электропроводку. Можно вварить две трубки - и для троса, и проводки. Приварите «уши» или гайки для крепления панели приборов.

Заткните или соедините шлангом перепускные трубки и закрепите пластины с отверстиями на штатных точках крепления бака к раме. Делается это для того, чтобы во время теста на герметичность половинки бака не разошлись в стороны. Теперь вкрутите в сливное отверстие штуцер для шланга, создайте в баке давление воздуха порядка 0,5 кГ/см2 и опустите его в емкость с водой. Точки, через которые выходит воздух, заварите или запаяйте.

Последний штрих - изготовление и вваривание одной или двух горловин. Количество, размеры и форма - дело вкуса. Равно как и панель приборов. Боковину вырежьте из стали толщиной 1,5 мм, верхнюю - из двухмиллиметровой.

Не станем советовать, как шпатлевать и красить бак. Скажем лишь, что по торцу панели приборов (для сохранности лакокра- сочного покрытия) хорошо бы проложить полоску кожи или резины. Можно насверлить отверстия по кромке панели и изящно переплести кожаным шнурком… Впрочем, творите - придумывайте сами. Творческих вам успехов, бакопроизводители!

choper.my1.ru

Изготовление бензобака мотоцикла с нуля с вогнутым дном. » Авторемонт

бак мотоцикла с вогнутым дном.

С чистого страницы.

Изготовление гнутого бензобака (с вогнутым дном) может занять больше времени чем изготовление плоскодонного бака, но для его изготовления не потребуется выпиливать древесный макет. Начинаем работу как неизменно с вырезания картонного шаблона боковины бака, но перед этип крепим прямоугольный лист к трубе рамы и рисуем форму боковины, соответствующую длине рамы и силуэт, подходящий дизайну вашего мотоцикла.

Учтите так же на какое количество градусов поворачивается руль с траверсами, что бы убедиться, что они при повороте не упрутся в изготовленный бак. На большинстве мотоциклов с обычным широкими траверсами и углом поворота, расстояние между рулевой передней и колонкой частью бака равняется приблизительно 60 — 80 мм.

Нарисовав на картоне понравившийся силуэт боковины бака, вырезаем картонный шаблон и приложив его к раме мотоцикла, удостоверяемся в правильности долги и формы, по необходимости коректируем маркером и подрезаем ножницами лишнее. Сейчас переносим его на металический лист, толщиной 1 мм, обрисовываем и вырезаем две боковинки.

Сложив их совместно и зажав струбцинами, шлифуем заусенцы и в один момент получаем полной одинаковости боковинок. Потом берём одну из боковинок, ложим на кожанную подушку и начинаем придавать выпуклость боковинке, с попощью молотка с сферическим полированным бойком (для более глубокой выпуклости нужен особый молоток, про что возможно почитать в данной статье про изготовление крыла). Как я уже сказал(при изготовлении плоскодонного бака) двигаемся по спирали, от краёв к центру. Получаем равномерной выпуклости по всей плоскости, но в середине конечно больше, чем на краях. При ударах, металический лист начнёт загибаться во вовнутрь, иногда сглаживаем его и продолжаем отбивку.

При достижении нужной выпуклости (приблизительно 30 — 40 мм), откладываем боковинку в сторону и принимаемся за вторую. Отбивая вторую боковинку, всегда сверяем её выпуклость с первой и достигнув приблизительно одинакого профиля, складываем их вогнутыми сторонами совместно — сверяем симметричность обоих подробностей. Достигнув одинаковой дуги и одинаковой выпуклости загиба, переходим к первичному выравниванию шишек на подробностях. Для этого, перевернув их выпуклой стороной ложим на плоскую полированную наковальню, проходим вогнутую сторону ударами пластиковой киянки с сферическим бойком, при ударах как бы разглаживаем неровности. Эта операция окажет помощь сделать прокатку на британском колесе более стремительной и лёгкой.

Следующей операцией будет загиб обстукиванием кромок подробностей на выпуклой круглой наковальне. Трудимся плоской лопаткой либо молотком с плоским полированным бойком, нанося удары по кромке боковины и двигаясь по периметру. Обстучав и загнув кромку на нужный радиус на одной боковине, переходим ко второй и обстукивая вторую, всегда сверяем спервой. Как я сказал в первой статье(бак с плоским дном), вся работа по загибу кромки по периметру прошла бы намного стремительнее при наличии шринкеля и зиговочной машинки.

Но при отсутствии этих приспособлений, возможно добиться приемлемого результата и посредством молотка. По крайней мере бак, изготовленный мной на верхнем фото был изготовлен без шринкеля и зиг автомобили. Исходя из этого у кого нет этих приспособ, не волнуйтесь , возможно первое время обходится без них, легко на изготовление бака уйдёт больше времени, но вы купите бесценный опыт ручной работы.

Обстучав обе боковинки на плоской наковальне и загнув нужную кромку по периметру, возможно затевать прокатку боковинок на британском колесе(про станок наблюдать тут). Кое-какие смогут задаться вопросом, а какая должна быть эта какой радиус и необходимая кромка загиба. На это вы ответите сами, в то время, когда изготовите верхнюю часть бака и постараетесь состыковать кромки боковинок и кромку верха бака.

Тут сходу будет видна несостыковка радиусов, а как я сказал в первой статье, радиусы кромок всех подробностей должны быть однообразными, и страницы(кромки) обоих подробностей должны быть в одной плоскости(заподлицо). Боковина бака обязана медлено переходить в верхнюю часть, без ступени либо волны. Лишь в этом случае возможно добиться верного сварочного шва и по окончании зачистки его, шпаклёвка будет не нужна.

Прокатав обе боковинки между роликами британского колеса и добившись ровной полированной поверхности, переходим к изготовлению верхней части бака. Для этого необходимо закрепить обе боковинки строго вертикально(контролируем на столе угольником) посредством 4 струбцин и двух металических полос, вырезанных из листового металла двойки, долга которых зависит от ширины вашего будущего бака, а ширина приблизительно 25 — 30 мм.. Одна полоса держит боковины спереди, а вторая позади.

Устанавливаем закреплённые вертикально боковинки на стол и забрав бумажный лист (не картонный), накладываем его сверху на кромку боковинок и начинаем снимать слепок. Это легче сделать чуть завернув бумажный лист около пластин и хорошенько натянув его, зажать к пластинам прищепками. Потом посредством карандаша либо легко нечистых пальцев, штрихуем( трём пальцами) по бумаге, в том месте где проходит верхняя кромка металических боковинок. Неспешно на бумаге появляется контур верхней части бака.

Сняв с боковинок бумажный отпечаток, вырезаем контур будущей верхней части бака ножницами и сложив его строго пополам, контролируем симметрию правой и левой стороны. В случае если контуры сторон мало не сходятся, то коректируем их, получая полной симметричности сторон. Сейчас как в большинстве случаев переносим бумагу на металический миллиметровый лист и обрисовываем маркером контур, после этого вырезаем и зачищаем небольшим напильником заусенцы. Остаётся придать верхней части бака нужную выпуклость, кроме этого как и боковинкам, и добиться однообразного радиуса загиба кромок, для верной и прекрасной стыковки подробностей.

Обстукиваем выпуклым молотком верхнюю подробность бака и придаем ей выпуклость чуть чуть меньшую, чем у боковинок.

Предстоящей операцией будет обстукивание и подравнивание шишек на плоской наковальне и прокатка на британском колесе, тоесть повторяем те же операции, что мы проделали с боковинками. Прокатав верхнюю часть бака и добившись идеально ровной поверхности, примеряем её к зафиксированным пластинами боковинкам и контролируем плавный переход выпуклости верхней части с выпуклостью боковинок, в особенности в районе стыковочных кромок, где будут свариваться подробности. В случае если какая то кромка выступает больше чем соседняя, то загибаем её обстукиванием на полугруглой выпуклой наковальне.

обе боковинки и верхняя часть сварены совместно.

Сейчас нужно сварить боковинки бака и верхнюю подробность совместно. Ложим верхнюю часть на бок и сверху накладываем одну из боковинок, а дабы она не проваливалась, подкладываем узкую металическую линейку. Возможно воспользоваться приспособлением для зажима подробностей с зазором 1 мм (см. фото). Прихватываем подробности сваркой по периметру, следя дабы оба страницы( и боковины и верхней части), лежали при прихватке в одной плоскости.

С приспособлением изображённом на фото, этого добиться легко, но в случае если его нет, то при прехватке подравниваем кромки засунутым в зазор узким ножом.

изготовив дно, подгоняем его к боковинам бака.

Прихватив сваркой одну боковинку, прикладываем и прихватываем вторую, а после этого всецело овариваем подробности и шлифуем швы( см. фото). После этого вырезаем коронкой отверстие под горловину, в понравившемся месте, вставляем хорошо горловину в отверстие и обвариваем изнутри. Добрая половина бака сделана.

Изготовление дна начинаем с привычной операции — снимаем с половины сделанного бака бумажный слепок будущего дна. Для этого переварачиваем подробность и приложив к нижним кромкам боковинок бумажный лист, снимаем слепок. Вырезаем бумажный шаблон, переносим на металл и вырезаем дно.

Передок дна нужно сделать мало выпуклым, для верной стыковки с выпуклым передком верхней части бака. Получаем этого снова же посредством английского колеса и сферического молотка. Так же нужно будет обстучать кромки дна бака на полукруглой наковальне, для плавного радиусов перехода и загиба кромок дна к кромкам боковинок.

Остаётся прихватить дно сваркой по периметру, смотря за прихваткой кромок на одном уровне, а после этого всецело обварить и зашлифовать швы.

В данной модели бака, дно и тунель делаются из различных кусков металла и после этого свариваются совместно, исходя из этого эластична под 90 градусов не нужна, конечно не нужен листогиб. Нужно лишь выгнуть тунель в форме буквы U из страницы металла мало дольше чем бак и с запасом по ширине.

Для этого вырезаем в баке место под будущий тунель и засунув в вырез(в самой широкой части) кусок картона, согнутого буквой U, определяем ширину страницы металла для тунеля, по этому куску картона и чуть с запасом. Потом сгибаем на 60 трубе будущий  тунель и согнув вставляем его в вырез в баке. Сейчас нам делается сходу видно какой металл тунеля лишний и его нужно удалить.Обрисовываем маркером контур какой нужно удалить, обрезаем его и вставляем на место в бак. Но перед этим высверливаем отверстия под бобышки и под крепления футорку для бензокраника, а после этого вставляем и обвариваем эти делальки. Удалив стружку от сверления, сейчас возможно засунуть готовый тунель в бак, прихватить по периметру и совсем обварить и зашлифовать швы.

Потом проводим диагностику на герметичность, детально обрисованную в статье с плоскодонным баком.

Кому занимателен процесс изготовления чуть более сложного бака, то читаем о нём вот тут. Но не забываем, что бы изготовить что то эксклюзивное, для начала необходимо сделать пара самых несложных баков, а позже уже переходить к бакам более сложной формы.

Нужно учесть, что вариант крепления бака вворачиванием винтов в бобышки один из нескольких. Имеется ещё более лучшие(мягкие) варианты с резиновыми сайлентблоками( к примеру как на Явах) — это разрешает устранить вспенивание горючего от вибрации двигателя.

Я же обрисовал базы (азы), и у вас с опытом конечно появятся более лучшие варианты и по креплениям и по дизайну бака и по последовательности операций его изготовления, удачи всем и творческих удач!

www.shatak.ru