Что такое велофрирайд и каким должен быть велосипед для него. Шлем для фрирайда

Снаряжение для фрирайда (базовый комплект фрирайдера)

Сразу оговоримся, эта статья написана с целью помочь в выборе снаряжения для тех кто уже достаточно уверенно катается, но еще не пробовал фрирайд «по-настоящему». И лишь начинает свой путь в этом интереснейшем и бесконечном как по форме, так и содержанию, занятии. Поэтому, многие моменты упрощены, а то и вовсе остались за кадром.

В этом разделе первые три пункта, касающиеся катального снаряда, ориентированы на сноубордистов. Рекомендации по лыжам читайте в статье FAQ для начинающих фрирайдеров-лыжников.

КАТАЛЬНЫЙ СНАРЯД (доска)

Хороших или плохих фирм-производителей, среди тех, которые на слуху, — нет. Burton ничем не лучше Lamar, и наоборот. Едет не доска / лыжи, а райдер. Прям, как в фотографии, — снимает не камера, а человек. Если же серьезно, то у каждого производителя есть снаряды разного уровня, под соответствующие цели и задачи. И разница может быть существенной, по цене, качеству и функционалу. Дешевая «новичковая» доска не может быть столь же качественной и приносить тот же уровень комфорта и контроля, что «топовая» доска. Это факт.

Рост мастерства и выбор специализации неизбежно влечет за собой смену снаряда. Любите проводить время, оттачивая приемы на рейлах в парках, — нужна джиббинговая доска. Предпочитаете рассекать по свежему отратраченному склону на максимальных скоростях – карвинговая. Фанатам же целины и катания по лесу-кустам-оврагам-горам (нам, то бишь), нужна доска для фрирайда. Они есть в линейке любой из фирм, в обязательном порядке. И, как правило, это доски верхнего уровня. Цены соответствующие. Если финансы позволяют, покупайте такую. Часто, доски прошлогодних коллекций продаются со значительными скидками.

Хорошие доски для фрирайда делают NeverSummer, Burton, Prior, LibTech, Jones, и еще десятка два компаний.

Лично мой выбор, на данный момент, это, пока еще у нас редкий, канадский Prior. Например, модель Men,s Freeride (MFR). Есть ее женский аналог, модель Brandywine.

Если же вы любите фристайл, то есть хорошая доска, позволяющая и фрирайд катать и продолжать при этом прыгать, — All Mountain Freestyle (AMF).

Всевозможные варианты типа «Ласточкин хвост», или просто доски для павдера (например, легендарный Spearhead), как первую доску рассматривать не стоит, только если вы не живете возле Шерегеша или Красной поляны и проводите все зимние выходные там)). Это узкоспециализрованные снаряды и использовать их стоит соответственно. Во фрирайде вам придется сталкиваться с бесконечным количеством совершенно разных и редко повторяющихся поверхностей. И среди них настоящий powder, будет не так часто, как вы думаете)).

Вот так выглядит Спирхед (на фрирайд-сленге «Спирохета») и снаряд типа «Ласточкин хвост», на всякий случай.

Чем лучше катаетесь и больше у вас внетрассового опыта, тем жестче доску стоит брать. Аналогично — с ростовкой, чем выше уровень, тем доска бОльше. Но, без фанатизма, иначе будет не понятно, — вы рулите «крейсером», или он вами. Стандартные рекомендации по ростовке — чтобы доска была не ниже подбородка, но не выше носа. При этом, если у вас вес небольшой, берите ближе к подбородку, если большой — ближе к носу.

Для начала во фрирайде, кстати, вполне может сгодиться и «универсальная» доска. Эти доски, оправдывая свое название, позволяют на базовом уровне заниматься всем сразу – и прыгать, и по лесу маневрировать, и по целине гонять. Понятное дело, это своего рода компромисс, но если вы только выбираете свой стиль, то компромисс очень даже разумный. Откатав на ней сезон и набравшись опыта, вы уже сможете более осознанно подойти к выбору своего первого, настоящего фрирайд-снаряда.

Скорее всего, на момент когда вы решили приехать к нам во фрирайд-школу, у вас уже есть своя любимая доска и менять ее, в ближайшее время,  вы не планировали. Ну и не надо. Берите тот комплект, какой у вас есть. Это хорошая практика, использовать уже проверенное снаряжение.  Исключение лишь одно, — если у вас фристайлерная доска очень маленькой ростовки. В этом случае стоит все-таки подумать где взять нормальную, для катания)).

КРЕПЛЕНИЯ

Из всех типов для внетрассового катания подходят лишь классические, «стреповые» / ремешковые крепления (Strap bindings). Ни каких Step-in, Flow-in и жестких креплений (Plate bindings).

Какие именно выбрать стреповые крепления – не суть, главное чтобы были не фристайлерные, из тех что пожестче (у всех креплений, как и досок, есть индексы жесткости). Подбирайте так, чтобы они хорошо охватывали ваш ботинок (нужно брать его с собой в магазин), имели достаточное количество регулировок, весили как можно меньше и, при этом, не стоили, как самолет. Задний спойлер, по-хорошему, должен регулироваться не с помощью отвертки, а просто руками, за счет специальной поворотной клипсы. Сейчас таких моделей все больше и больше.

Так же как и с досками, с ростом вашего мастерства, для вас будут актуальны все более и более жесткие крепления. Для начала не стоит брать самые топовые и жесткие фрирайд-модели крепов. Покупайте что-то на 2-3 модели вниз по линейке от них. Они обычно обладают и хорошим конструктивом и стоят уже вменяемо. При этом, учтите. бывает что одну и ту же модель креплений выпускают в разных модификациях, например, карбон-версия (облегченная) и нет. Стоят они, естественно, очень по-разному. Какую брать — зависит от ваших возможностей. Любое подобное облегчение конструкции это очень хорошо. Но цена его обычно впечатляет)).

В целом, жесткость снаряда, креплений и ботинок должны соответствовать другу другу. Не умнО покупать самую жесткую фрирайд-доску из линейки NevrSummer, и прикручивать на нее свои старые фристай-крепления. Будьте разумны.

Да, покупая крепления, не забудьте приобрести и все необходимые запчасти к ним (болты, гайки, стрепы, трещетки). У некоторых производителей есть готовые ремкомплекты на этот случай. Но так заботятся о своих клиентах далеко не все, чаще всего приходится все находить самому. Причем, если в магазине где вы купили крепления запачастей не оказалось, не отчаивайтесь, зайдите в ближайший ски-сервис и покажите что вам нужно, наверняка у них есть ящик с «разнобоем», где можно насобирать почти все что вам нужно. Это действительно важно. Когда у вас где-нибудь в диком месте, прямо перед спуском отваливается какая-нибудь гайка от хайбека… это полная шляпа, товариЩ. Причем, разваливаются любые крепления, без исключения, это надо понимать. Не стоит надеется на свой божественный Burton, мол «он-то не подведет». Подведет, и еще как, в самый неподходящий момент)).

БОТИНКИ

Лучше сэкономить на доске и креплениях, но ботинки купить хорошие. Аналогично крепам, ботинки стоит выбирать из тех что с более жесткими индексами («для фрирайда»), и, аналогичным образом, не стоит брать самые топовые, ориентируйтесь на 1-2 модели пониже в линейке. Но не перепутайте. Если вам дают мерить пластиковые боты «жестких» ребят, то вы зашли не в тот отдел)). А то продавцы ребята такие… услышат «мне бы пожестче» и поймут вас буквально.

Да, если вы прыгаете, то полновесная фрирайдерная жесткость в 9-10 единиц вам ни к чему, выбирайте из тех, что помягче, но, все равно, 100%-й фристайл-ботинок, это не для нас, хоть какая-то жесткость необходима. Да и износостокость на бэккантри, важная штука.

По виду затяжки, все системы «шнурков» сноубордических ботинок делятся на 3 типа

— шнурки— Speed zone (шнурки затягиваются 2-мя ручками, одна отвечает за нижние ряды, другая — за верхние)— BOA (стальной тросик с трещеткой)

Шнурки для фрирайда не самая удобная штука, особенно для бэккантри, где по несколько раз за день порой приходится то ослаблять, то затягивать ботинки. Поэтому рекомендуется выбирать из двух последних систем. Особенно хороша система BOA, но, теоретически, там может полететь тросик, поэтому сразу стоит прикупить запасной рем-комплект у вашего продавца ботинок и возить с собой, на всякий пожарный.

Как мерить. Важно, чтобы по ноге сидели, «размер в размер» и лично вам нравились. Ни в коем случае нельзя, чтобы хоть чуточку жали или было какое-то ощущение дискомфорта. Никаких «чувствую шов» быть не должно. Но и излишней свободы тоже. Мерить ботинок нужно с тем носком, с которым будете кататься (обычно это специальные, длинные, почти до колена, носки, лично я рекомендую Bridgedale). Оптимально если внутренний ботинок не просто «валенок», а имеет собственный крой, затяжку и может формоваться под ногу. Топовые ботинки при покупке нагревают на специальном аппарате и формуют под ногу райдера. Это называется «термоформовка ботинка».

Если не подошли 10 пар, меряйте дальше, пока не найдете подходящие именно вам. Сколько людей, столько и разных ног, к тому же, они у нас разные (правая и левая).

Советую обратить особое внимание на фирму DeeLuxe, у нее есть отличные фрирайдерные модели, с подошвой Vibram. Если бэккантри это «ваше все», тогда, возможно, это то, что вам нужно.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ МАСКИ

Одной маски для полноценного катания не достаточно. Нужно иметь две, под разную освещенность. Одна для яркой, солнечной погоды (темные линзы), а вторая — для пасмурной погоды, с плохой дальностью видимости (светлые, оранжевые, красные линзы и т.д.). Первая со степенью защиты 3 или 4, вторая — 2-3-ка. Можно было бы привести % пропускания дневного света и степень задерживания лучей по длине волны, но это лишнее. Проще ориентироваться на пять категорий защиты, от 0 до 4, где 4 — максимальная степень защиты.

Бывают маски со сменными фильтрами в комплекте, такой маской можно заменить сразу оба варианта. Единственный минус, если ломается оправа, или вовсе маска потеряется при падении, то не остается никакого запасного варианта. Именно поэтому, мы рекомендуем возить в рюкзаке вторую полноценную маску, не только на смену погоды, но и как запасной вариант на случай поломки / утери основной маски.

Маски отличаются по степени обзора. Самые обзорные это, так называемые, «сферические». Они отличаются не только значительно бОльшим обзором и размером, но и ценой. Но они того стоят. Если возможности позволяют, покупайте хорошую сферическую маску с большим обзором и со сменной линзой на другую погоду, в комплекте. А старая маска пусть ездит в рюкзаке, в качестве запасной.

Да, маску обязательно стоит мерить вместе со шлемом, особенно если она увеличенного размера, особенно сферическая. Не всегда они «дружат».

Вот, например, неплохая модель от Dragon, называется APX. Огромная, сферическая, с 2-мя сменными линзами. Вторую специально выбрал такую, чтобы была полупрозрачной (1-2 категория), для наших хибинских непогод, — самое то. Обратите внимание — упирается и в шлем и в нос, то есть, на пределе, еще бы чуть-чуть и не подошла, ну или пришлось бы шлем другой искать)).

ОЧКИ

Постоянно кататься в очках сложно, особенно в плохую погоду. В них задувает (а застужать сетчатку не рекомендуется), частенько они сильнее запотевают, нежели маска, да и шансы травмирования выше. Есть еще с десяток причин, по которым маска лучше чем очки, особенно во фрирайде, особенно, в лесном)). Но иметь очки все равно стоит. Именно в очках, если нет сильного ветра, удобнее всего идти в бэккантри, да и нет ничего приятнее, чем снять ботинки шлем с маской и, надев очки, просто посидеть в кафе с видом на гору, с которой только что съехал)).

Главные критерии выбора очков

— один из проверенных производителей (Uvex, Julbo, Okley,…)— категория 2 или 3— чтобы идеально сидели (ничего не жмет, не болтаются, ресницы не задевают, зазоры с кожей лица не больше пары мм)— чтобы нравились

Для многих выбор очков сопоставим по сложности с выбором обуви. Особенно страдают люди с нестандартными чертами лица, им приходится перемерять сотни моделей очков, пока они не находят «те самые, единственные». Но, зато, когда будут найдены подходящие, поверьте, с ними не захочется расставаться.

Да, еще об одном нюансике. Здорово к очкам прикупить сразу и крепежную веревочку (те что идут в комплекте обычно ни на что не годны). Лучший вариант, если она с резиновыми наконечниками и как бы насаживается на дужки очков. Она не только облегчает удобство пользования очками, но и частенько спасает от их потери, особенно на катании)).

ШЛЕМ

Главное, чтобы не был слишком плотный и не болтался, нужно найти точно в размер. Должно быть комфортно. Мерить на голую голову, или на тонкий подшлемник. Очень хороши конструкции шлемов, когда не только лямка под подбородком, но есть и регулировочный стреп / трещотка на затылке. С ним охват головы лучше и шлем не слетает даже при раскрытии застежки под подбородком. В остальном — пофиг. Про вентиляцию, улучшенную аэродинамику и проч. – это пусть продавец своей маме рассказывает. Кстати, если маски у вас уже есть и вы теперь выбираете шлем, то нужно захватить их с собой, чтобы мерить вместе. Легко может случится так что ваша чудо-сферическая маска на пол-лица не совместима со шлемом. Чекайте этот момент.

Через несколько лет, когда, дай бог, начнете катать что-то типа «Спили мушку», тогда уже задумаетесь о более серьезных, фрирайдерных моделях. А пока вам этот лишний вес, на голове, ни к чему.

 ЗАЩИТА

Вещь не обязательная, но крайне рекомендуемая, причем не только фрирайдерам, но и всем лыжникам и сноубордистам. Убраться на наших «подготовленных» горнолыжных трассах, порой, можно сильнее, нежели где-нибудь в 45-градусном кулуаре.

Приоритет, по степени важности, — шлем, защита копчика («шорты»), наколенники, защита спины и рук («рубашка») и, совсем уж малоактуальное — защита кистей рук. Про шлем – уже было. Сейчас же пара слов про все остальное. То, что стоит приобрести, так это наколенники и «шорты». Их я советую всем, особенно начинающим. Колени и копчик очень легко повредить нашему брату, к тому же эта защита еще и греет (а для тех же коленей, это важный момент). При этом, подвижность не стесняет, вообще, в отличие от «рубашки» и защиты кистей рук. Вот их, как раз, покупать не стоит. Спину нам рюкзак защищает, а запястная защита это вообще летняя тема, зимой от нее у многих кровоток нарушается в руках и руки мерзнут (а понять это можно, лишь попробовав покататься в ней).

Фирм-изготовителей, доступных в России, всего 3-4, и чаще всего, все ограничивается всем известной Дайнезой. Она действительно качественна, так что тут все ок. Покупать можно в торговых центрах типа Экстрима на Речном вокзале, там выбор большой и можно поторговаться, ежели что. При покупке спрашивайте защиту для зимы, поскольку линейки для разных видов активности могут отличаться и по ошибке можно приобрести прекрасно сидящую шкуру, но для летнего мотокросса, а вовсе не для сноуборда/лыж))).

Мерить – обязательно! На термобелье, в котором будете кататься. Должно хорошо сидеть, без лишней свободы, но и не ограничивая ее особо. Если размер не подходит, не берите, будет только хуже. Запросто может так случится что, например, S мала, а M велика…, тогда либо придумывайте на какое более толстое термобелье будете одевать, или, как будете ушивать-перешивать. Но лучше идите и смотрите аналогичную модель у другой фирмы (если есть).

РЮКЗАК

Совершенно необходимая вещь, поскольку позволяет не только таскать много различных полезных вещей, включая и лавинное снаряжение, но и освобождать руки при подъемах в гору (доску-лыжи в этом случае можно и нужно крепить к рюкзаку). При этом, грамотно подобранный фрирайдерный рюкзак, это еще, по совместительству, отличная защита спины. Собственно говоря, большая часть фрирайдеров вместо защиты типа «рубашка», с пластиковыми вставками и усилениями, используют именно рюкзак. Это и функциональней и намного меньше ограничивает в движении.

Сейчас выпускается множество фрирайд-рюкзаков (мода на фрирайд во всем мире неуклонно растет).

Параметры при выборе катального рюкзака

— объем 24-34 литра— вес до 1.5-1.6 кг, чем меньше, тем лучше— удобное креплением под снаряд (если у вас лыжи — под лыжи, если доска — под нее)— максимальная разбежка между точками крепления снаряда, не менее 35-40 см (актуально для сноубордистов)— вынимающаяся сетка для крепления шлема снаружи.— наличие входа со спины (во всю спинку)

О последнем пункте отдельно. Казалось бы нюанс, но он очень важен. Попробуйте вынуть вещи из рюкзака, когда к нему сноуборд приторочен и нет такого входа со спины…

Основные производители фрирайд-рюкзаков на данный момент: Black Diamond, Marmot, Deuter, Osprey, BCA, Mammut и некоторые другие. По-настоящему удачных моделей, с точки зрения конструкции, мало, хорошо если 1-2 рюкзака у каждой фирмы. Так что, покупать первый попавшийся точно не стоит. Ну и, повторимся, рюкзаки нужно мерить.

ПАЛКИ-ТЕЛЕСКОПЫ

Те же лыжные палки, только складные, что дает возможность пользоваться ими на подъемах и переходах, а на спусках складывать и прикреплять компактно к рюкзаку (лыжники могут не складывать)). Самые оптимальные — дюралоалюминиевые, 3-х коленные, с внешними зажимами-эксцентриками. Карбоновые слишком дороги, при, в общем-то, совсем небольшом выигрыше в весе и прочности. Стандартная пара дюралевых весит 550-600 грамм, карбоновые же 450-500, а стоят в два раза дороже.

Часто одна и та же модель выпускается в 2-х ростовках. Обычный вариант: 120-125 и 140-145 см. Различаются по размеру как в разложенном, так и сложенном состоянии, так что, этот выбор важен. Всем сноубордистам, у кого рост до 175-180 см вполне подходят палки длиной 125 см, тем кто выше,  — 145. Лыжникам же лучше брать 145 см.

Одна из самых удачных моделей всех времен и народов — «Expedition» фирмы Black Diamond (версия до 2011 г.).

ЛАВИННЫЙ ДАТЧИК (БИПЕР, ТРАНСИВЕР)

Покупать заранее не стоит, можно не то купить. Лучше сначала пройти какие-нибудь лавинные курсы, покататься с кем-нибудь из гидов и только потом задумываться об этой покупке, уже более осознанно. Будет больше понимания с «чем это едят», да и наверняка появятся уже собственные предпочтения.

Если же решили что надо покупать, то вот наш совет. Любой из этих 7 датчиков (нижние — это более младшие версии).

ЛОПАТА

Тут все как с девушкой… «на какую западете, та и ваша». Если же серьезно, то рекомендации такие, — лопата с телескопической ручкой и средним размером совка. Форма рукоятки — Т-образная. Конечно же, только дюраль, никакого лексана (пластиковые лопаты — сугубо маркетинговый ход, продавать их можно, копать — нет).

Лично мой фаворит — модель  Pieps Shovel PRO

Но, если смотреть шире, то, вот 3 модели

ЩУП

Подойдет любой современный щуп из дюрали или карбона, длинной от 220 до 300 см, обладающий 5-10-сантиметровой насечкой и не очень тонкий (хороший рабочий диаметр — 0.7-1 см). Из нашей многолетней практики, самые надежные и работоспособные щупы — у фирмы BCA. У всех же остальных (Pieps, BD, Arva, Ortovox) есть  те или иные «родовые» болезни, к сожалению.

АПТЕЧКА

Во время катания, аптечка, хотя бы минимальная, должна быть всегда с собой. Туда входит: набор перевязочных средств, одеяло-серебрянка, компактная шина, эластичный бинт, сульфацил-натрия, обеззараживающие и обезболивающие препараты, а также препараты которые нужны лично вам, если вы в таковых нуждаетесь. Все это можно приобрести в любой аптеке. А вот упаковку придется придумывать самому, или купить специальную для горных видов спорта, иногда такие продаются в экстремальных магазинах.

***

P.S. Каждому участнику наших программ мы выдаем: бипер, щуп, лопату, снежную пилу, палки-телескопы и снегоступы. Соответственно, всё остальное иметь крайне желательно, особенно — шлем, маску и рюкзак (доску-лыжи забыть, это надо постараться))).

 

snowsense.ru

Снаряжение для фрирайда (базовый комплект фрирайдера)

Сразу оговоримся, эта статья написана с целью помочь в выборе снаряжения для тех кто уже достаточно уверенно катается, но еще не пробовал фрирайд «по-настоящему». п лишь начинает свой путь в этом интереснейшем и бесконечном как по форме, так и содержанию, занятии. Поэтому, многие моменты упрощены, а то и вовсе остались за кадром.

В этом разделе первые три пункта, касающиеся катального снаряда, ориентированы на сноубордистов. Рекомендации по лыжам читайте в статье FAQ для начинающих фрирайдеров-лыжников.

КАТАЛЬНЫЙ СНАРЯД (доска)

Хороших или плохих фирм-производителей, среди тех, которые на слуху, — нет. Burton ничем не лучше Lamar, и наоборот. Едет не доска / лыжи, а райдер. Прям, как в фотографии, — снимает не камера, а человек. Если же серьезно, то у каждого производителя есть снаряды разного уровня, под соответствующие цели и задачи. п разница может быть существенной, по цене, качеству и функционалу. Дешевая «новичковая» доска не может быть столь же качественной и приносить тот же уровень комфорта и контроля, что «топовая» доска. Это факт.

Рост мастерства и выбор специализации неизбежно влечет за собой смену снаряда. Любите проводить время, оттачивая приемы на рейлах в парках, — нужна джиббинговая доска. Предпочитаете рассекать по свежему отратраченному склону на максимальных скоростях – карвинговая. Фанатам же целины и катания по лесу-кустам-оврагам-горам (нам, то бишь), нужна доска для фрирайда. Они есть в линейке любой из фирм, в обязательном порядке. п, как правило, это доски верхнего уровня. Цены соответствующие. Если финансы позволяют, покупайте такую. Часто, доски прошлогодних коллекций продаются со значительными скидками.

Хорошие доски для фрирайда делают NeverSummer, Burton, Prior, LibTech, Jones, и еще десятка два компаний.

Лично мой выбор, на данный момент, это, пока еще у нас редкий, канадский Prior. Например, модель Men,s Freeride (MFR). Есть ее женский аналог, модель Brandywine.

Если же вы любите фристайл, то есть хорошая доска, позволяющая и фрирайд катать и продолжать при этом прыгать, — All Mountain Freestyle (AMF).

Всевозможные варианты типа «Ласточкин хвост», или просто доски для павдера (например, легендарный Spearhead), как первую доску рассматривать не стоит, только если вы не живете возле Шерегеша или Красной поляны и проводите все зимние выходные там)). Это узкоспециализрованные снаряды и использовать их стоит соответственно. Во фрирайде вам придется сталкиваться с бесконечным количеством совершенно разных и редко повторяющихся поверхностей. п среди них настоящий powder, будет не так часто, как вы думаете)).

Вот так выглядит Спирхед (на фрирайд-сленге «Спирохета») и снаряд типа «Ласточкин хвост», на всякий случай.

Чем лучше катаетесь и больше у вас внетрассового опыта, тем жестче доску стоит брать. Аналогично — с ростовкой, чем выше уровень, тем доска бОльше. Но, без фанатизма, иначе будет не понятно, — вы рулите «крейсером», или он вами. Стандартные рекомендации по ростовке — чтобы доска была не ниже подбородка, но не выше носа. При этом, если у вас вес небольшой, берите ближе к подбородку, если большой — ближе к носу.

Для начала во фрирайде, кстати, вполне может сгодиться и «универсальная» доска. Эти доски, оправдывая свое название, позволяют на базовом уровне заниматься всем сразу – и прыгать, и по лесу маневрировать, и по целине гонять. Понятное дело, это своего рода компромисс, но если вы только выбираете свой стиль, то компромисс очень даже разумный. Откатав на ней сезон и набравшись опыта, вы уже сможете более осознанно подойти к выбору своего первого, настоящего фрирайд-снаряда.

Скорее всего, на момент когда вы решили приехать к нам во фрирайд-школу, у вас уже есть своя любимая доска и менять ее, в ближайшее время, вы не планировали. Ну и не надо. Берите тот комплект, какой у вас есть. Это хорошая практика, использовать уже проверенное снаряжение. псключение лишь одно, — если у вас фристайлерная доска очень маленькой ростовки. В этом случае стоит все-таки подумать где взять нормальную, для катания)).

КРЕПЛЕНпЯ

пз всех типов для внетрассового катания подходят лишь классические, «стреповые» / ремешковые крепления (Strap bindings). Ни каких Step-in, Flow-in и жестких креплений (Plate bindings).

Какие именно выбрать стреповые крепления – не суть, главное чтобы были не фристайлерные, из тех что пожестче (у всех креплений, как и досок, есть индексы жесткости). Подбирайте так, чтобы они хорошо охватывали ваш ботинок (нужно брать его с собой в магазин), имели достаточное количество регулировок, весили как можно меньше и, при этом, не стоили, как самолет. Задний спойлер, по-хорошему, должен регулироваться не с помощью отвертки, а просто руками, за счет специальной поворотной клипсы. Сейчас таких моделей все больше и больше.

Так же как и с досками, с ростом вашего мастерства, для вас будут актуальны все более и более жесткие крепления. Для начала не стоит брать самые топовые и жесткие фрирайд-модели крепов. Покупайте что-то на 2-3 модели вниз по линейке от них. Они обычно обладают и хорошим конструктивом и стоят уже вменяемо. При этом, учтите. бывает что одну и ту же модель креплений выпускают в разных модификациях, например, карбон-версия (облегченная) и нет. Стоят они, естественно, очень по-разному. Какую брать — зависит от ваших возможностей. Любое подобное облегчение конструкции это очень хорошо. Но цена его обычно впечатляет)).

В целом, жесткость снаряда, креплений и ботинок должны соответствовать другу другу. Не умнО покупать самую жесткую фрирайд-доску из линейки NevrSummer, и прикручивать на нее свои старые фристай-крепления. Будьте разумны.

Да, покупая крепления, не забудьте приобрести и все необходимые запчасти к ним (болты, гайки, стрепы, трещетки). У некоторых производителей есть готовые ремкомплекты на этот случай. Но так заботятся о своих клиентах далеко не все, чаще всего приходится все находить самому. Причем, если в магазине где вы купили крепления запачастей не оказалось, не отчаивайтесь, зайдите в ближайший ски-сервис и покажите что вам нужно, наверняка у них есть ящик с «разнобоем», где можно насобирать почти все что вам нужно. Это действительно важно. Когда у вас где-нибудь в диком месте, прямо перед спуском отваливается какая-нибудь гайка от хайбека… это полная шляпа, товариЩ. Причем, разваливаются любые крепления, без исключения, это надо понимать. Не стоит надеется на свой божественный Burton, мол «он-то не подведет». Подведет, и еще как, в самый неподходящий момент)).

БОТпНКп

Лучше сэкономить на доске и креплениях, но ботинки купить хорошие. Аналогично крепам, ботинки стоит выбирать из тех что с более жесткими индексами («для фрирайда»), и, аналогичным образом, не стоит брать самые топовые, ориентируйтесь на 1-2 модели пониже в линейке. Но не перепутайте. Если вам дают мерить пластиковые боты «жестких» ребят, то вы зашли не в тот отдел)). А то продавцы ребята такие… услышат »мне бы пожестче» и поймут вас буквально.

Да, если вы прыгаете, то полновесная фрирайдерная жесткость в 9-10 единиц вам ни к чему, выбирайте из тех, что помягче, но, все равно, 100%-й фристайл-ботинок, это не для нас, хоть какая-то жесткость необходима. Да и износостокость на бэккантри, важная штука.

По виду затяжки, все системы «шнурков» сноубордических ботинок делятся на 3 типа

— шнурки

— Speed zone (шнурки затягиваются 2-мя ручками, одна отвечает за нижние ряды, другая — за верхние)

— BOA (стальной тросик с трещеткой)

Шнурки для фрирайда не самая удобная штука, особенно для бэккантри, где по несколько раз за день порой приходится то ослаблять, то затягивать ботинки. Поэтому рекомендуется выбирать из двух последних систем. Особенно хороша система BOA, но, теоретически, там может полететь тросик, поэтому сразу стоит прикупить запасной рем-комплект у вашего продавца ботинок и возить с собой, на всякий пожарный.

Как мерить. Важно, чтобы по ноге сидели, «размер в размер» и лично вам нравились. Ни в коем случае нельзя, чтобы хоть чуточку жали или было какое-то ощущение дискомфорта. Никаких «чувствую шов» быть не должно. Но и излишней свободы тоже. Мерить ботинок нужно с тем носком, с которым будете кататься (обычно это специальные, длинные, почти до колена, носки, лично я рекомендую Bridgedale). Оптимально если внутренний ботинок не просто «валенок», а имеет собственный крой, затяжку и может формоваться под ногу. Топовые ботинки при покупке нагревают на специальном аппарате и формуют под ногу райдера. Это называется «термоформовка ботинка».

Если не подошли 10 пар, меряйте дальше, пока не найдете подходящие именно вам. Сколько людей, столько и разных ног, к тому же, они у нас разные (правая и левая).

Советую обратить особое внимание на фирму DeeLuxe, у нее есть отличные фрирайдерные модели, с подошвой Vibram. Если бэккантри это «ваше все», тогда, возможно, это то, что вам нужно.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ МАСКп

Одной маски для полноценного катания не достаточно. Нужно иметь две, под разную освещенность. Одна для яркой, солнечной погоды (темные линзы), а вторая — для пасмурной погоды, с плохой дальностью видимости (светлые, оранжевые, красные линзы и т.д.). Первая со степенью защиты 3 или 4, вторая — 2-3-ка. Можно было бы привести % пропускания дневного света и степень задерживания лучей по длине волны, но это лишнее. Проще ориентироваться на пять категорий защиты, от 0 до 4, где 4 — максимальная степень защиты.

Бывают маски со сменными фильтрами в комплекте, такой маской можно заменить сразу оба варианта. Единственный минус, если ломается оправа, или вовсе маска потеряется при падении, то не остается никакого запасного варианта. пменно поэтому, мы рекомендуем возить в рюкзаке вторую полноценную маску, не только на смену погоды, но и как запасной вариант на случай поломки / утери основной маски.

Маски отличаются по степени обзора. Самые обзорные это, так называемые, «сферические». Они отличаются не только значительно бОльшим обзором и размером, но и ценой. Но они того стоят. Если возможности позволяют, покупайте хорошую сферическую маску с большим обзором и со сменной линзой на другую погоду, в комплекте. А старая маска пусть ездит в рюкзаке, в качестве запасной.

Да, маску обязательно стоит мерить вместе со шлемом, особенно если она увеличенного размера, особенно сферическая. Не всегда они «дружат».

Вот, например, неплохая модель от Dragon, называется APX. Огромная, сферическая, с 2-мя сменными линзами. Вторую специально выбрал такую, чтобы была полупрозрачной (1-2 категория), для наших хибинских непогод, — самое то. Обратите внимание — упирается и в шлем и в нос, то есть, на пределе, еще бы чуть-чуть и не подошла, ну или пришлось бы шлем другой искать)).

ОЧКп

Постоянно кататься в очках сложно, особенно в плохую погоду. В них задувает (а застужать сетчатку не рекомендуется), частенько они сильнее запотевают, нежели маска, да и шансы травмирования выше. Есть еще с десяток причин, по которым маска лучше чем очки, особенно во фрирайде, особенно, в лесном)). Но иметь очки все равно стоит. пменно в очках, если нет сильного ветра, удобнее всего идти в бэккантри, да и нет ничего приятнее, чем снять ботинки шлем с маской и, надев очки, просто посидеть в кафе с видом на гору, с которой только что съехал)).

Главные критерии выбора очков

— один из проверенных производителей (Uvex, Julbo, Okley,…)

— категория 2 или 3

— чтобы идеально сидели (ничего не жмет, не болтаются, ресницы не задевают, зазоры с кожей лица не больше пары мм)

— чтобы нравились

Для многих выбор очков сопоставим по сложности с выбором обуви. Особенно страдают люди с нестандартными чертами лица, им приходится перемерять сотни моделей очков, пока они не находят «те самые, единственные». Но, зато, когда будут найдены подходящие, поверьте, с ними не захочется расставаться.

Да, еще об одном нюансике. Здорово к очкам прикупить сразу и крепежную веревочку (те что идут в комплекте обычно ни на что не годны). Лучший вариант, если она с резиновыми наконечниками и как бы насаживается на дужки очков. Она не только облегчает удобство пользования очками, но и частенько спасает от их потери, особенно на катании)).

ШЛЕМ

Главное, чтобы не был слишком плотный и не болтался, нужно найти точно в размер. Должно быть комфортно. Мерить на голую голову, или на тонкий подшлемник. Очень хороши конструкции шлемов, когда не только лямка под подбородком, но есть и регулировочный стреп / трещотка на затылке. С ним охват головы лучше и шлем не слетает даже при раскрытии застежки под подбородком. В остальном — пофиг. Про вентиляцию, улучшенную аэродинамику и проч. – это пусть продавец своей маме рассказывает. Кстати, если маски у вас уже есть и вы теперь выбираете шлем, то нужно захватить их с собой, чтобы мерить вместе. Легко может случится так что ваша чудо-сферическая маска на пол-лица не совместима со шлемом. Чекайте этот момент.

Через несколько лет, когда, дай бог, начнете катать что-то типа «Спили мушку», тогда уже задумаетесь о более серьезных, фрирайдерных моделях. А пока вам этот лишний вес, на голове, ни к чему.

ЗАЩпТА

Вещь не обязательная, но крайне рекомендуемая, причем не только фрирайдерам, но и всем лыжникам и сноубордистам. Убраться на наших «подготовленных» горнолыжных трассах, порой, можно сильнее, нежели где-нибудь в 45-градусном кулуаре.

Приоритет, по степени важности, — шлем, защита копчика («шорты»), наколенники, защита спины и рук («рубашка») и, совсем уж малоактуальное — защита кистей рук. Про шлем – уже было. Сейчас же пара слов про все остальное. То, что стоит приобрести, так это наколенники и «шорты». пх я советую всем, особенно начинающим. Колени и копчик очень легко повредить нашему брату, к тому же эта защита еще и греет (а для тех же коленей, это важный момент). При этом, подвижность не стесняет, вообще, в отличие от «рубашки» и защиты кистей рук. Вот их, как раз, покупать не стоит. Спину нам рюкзак защищает, а запястная защита это вообще летняя тема, зимой от нее у многих кровоток нарушается в руках и руки мерзнут (а понять это можно, лишь попробовав покататься в ней).

Фирм-изготовителей, доступных в России, всего 3-4, и чаще всего, все ограничивается всем известной Дайнезой. Она действительно качественна, так что тут все ок. Покупать можно в торговых центрах типа Экстрима на Речном вокзале, там выбор большой и можно поторговаться, ежели что. При покупке спрашивайте защиту для зимы, поскольку линейки для разных видов активности могут отличаться и по ошибке можно приобрести прекрасно сидящую шкуру, но для летнего мотокросса, а вовсе не для сноуборда/лыж))).

Мерить – обязательно! На термобелье, в котором будете кататься. Должно хорошо сидеть, без лишней свободы, но и не ограничивая ее особо. Если размер не подходит, не берите, будет только хуже. Запросто может так случится что, например, S мала, а M велика…, тогда либо придумывайте на какое более толстое термобелье будете одевать, или, как будете ушивать-перешивать. Но лучше идите и смотрите аналогичную модель у другой фирмы (если есть).

РЮКЗАК

Совершенно необходимая вещь, поскольку позволяет не только таскать много различных полезных вещей, включая и лавинное снаряжение, но и освобождать руки при подъемах в гору (доску-лыжи в этом случае можно и нужно крепить к рюкзаку). При этом, грамотно подобранный фрирайдерный рюкзак, это еще, по совместительству, отличная защита спины. Собственно говоря, большая часть фрирайдеров вместо защиты типа «рубашка», с пластиковыми вставками и усилениями, используют именно рюкзак. Это и функциональней и намного меньше ограничивает в движении.

Сейчас выпускается множество фрирайд-рюкзаков (мода на фрирайд во всем мире неуклонно растет).

Параметры при выборе катального рюкзака

— объем 24-34 литра

— вес до 1.5-1.6 кг, чем меньше, тем лучше

— удобное креплением под снаряд (если у вас лыжи — под лыжи, если доска — под нее)

— максимальная разбежка между точками крепления снаряда, не менее 35-40 см (актуально для сноубордистов)

— вынимающаяся сетка для крепления шлема снаружи.

— подходящий размер (нужно мерить! рюкзак дол)

— наличие входа со спины (во всю спинку)

О последнем пункте отдельно. Казалось бы нюанс, но он очень важен. Попробуйте вынуть вещи из рюкзака, когда к нему сноуборд приторочен и нет такого входа со спины…

Основные производители фрирайд-рюкзаков на данный момент: Black Diamond, Marmot, Deuter, Osprey, BCA, Mammut и некоторые другие. По-настоящему удачных моделей, с точки зрения конструкции, мало, хорошо если 1-2 рюкзака у каждой фирмы. Так что, покупать первый попавшийся точно не стоит. Ну и, повторимся, рюкзаки нужно мерить.

ПАЛКп-ТЕЛЕСКОПЫ

Те же лыжные палки, только складные, что дает возможность пользоваться ими на подъемах и переходах, а на спусках складывать и прикреплять компактно к рюкзаку (лыжники могут не складывать)). Самые оптимальные — дюралоалюминиевые, 3-х коленные, с внешними зажимами-эксцентриками. Карбоновые слишком дороги, при, в общем-то, совсем небольшом выигрыше в весе и прочности. Стандартная пара дюралевых весит 550-600 грамм, карбоновые же 450-500, а стоят в два раза дороже.

Часто одна и та же модель выпускается в 2-х ростовках. Обычный вариант: 120-125 и 140-145 см. Различаются по размеру как в разложенном, так и сложенном состоянии, так что, этот выбор важен. Всем сноубордистам, у кого рост до 175-180 см вполне подходят палки длиной 125 см, тем кто выше, — 145. Лыжникам же лучше брать 145 см.

Одна из самых удачных моделей всех времен и народов — «Expedition» фирмы Black Diamond (версия до 2011 г.).

ЛАВпННЫЙ ДАТЧпК (БпПЕР, ТРАНСпВЕР)

Покупать заранее не стоит, можно не то купить. Лучше сначала пройти какие-нибудь лавинные курсы, покататься с кем-нибудь из гидов и только потом задумываться об этой покупке, уже более осознанно. Будет больше понимания с «чем это едят», да и наверняка появятся уже собственные предпочтения.

Если же решили что надо покупать, то вот наш совет. Любой из этих 7 датчиков (нижние — это более младшие версии).

ЛОПАТА

Тут все как с девушкой… «на какую западете, та и ваша». Если же серьезно, то рекомендации такие, — лопата с телескопической ручкой и средним размером совка. Форма рукоятки — Т-образная. Конечно же, только дюраль, никакого лексана (пластиковые лопаты — сугубо маркетинговый ход, продавать их можно, копать — нет).

Лично мой фаворит — модель Pieps Shovel PRO

Но, если смотреть шире, то, вот 3 модели

ЩУП

Подойдет любой современный щуп из дюрали или карбона, длинной от 220 до 300 см, обладающий 5-10-сантиметровой насечкой и не очень тонкий (хороший рабочий диаметр — 0.7-1 см). пз нашей многолетней практики, самые надежные и работоспособные щупы — у фирмы BCA. У всех же остальных (Pieps, BD, Arva, Ortovox) есть те или иные «родовые» болезни, к сожалению.

АПТЕЧКА

Во время катания, аптечка, хотя бы минимальная, должна быть всегда с собой. Туда входит: набор перевязочных средств, одеяло-серебрянка, компактная шина, эластичный бинт, сульфацил-натрия, обеззараживающие и обезболивающие препараты, а также препараты которые нужны лично вам, если вы в таковых нуждаетесь. Все это можно приобрести в любой аптеке. А вот упаковку придется придумывать самому, или купить специальную для горных видов спорта, иногда такие продаются в экстремальных магазинах.

***

P.S. Каждому участнику наших программ мы выдаем: бипер, щуп, лопату, снежную пилу, палки-телескопы и снегоступы. Соответственно, всё остальное иметь крайне желательно, особенно — шлем, маску и рюкзак (доску-лыжи забыть, это надо постараться))).

life.ice-age.ru

Чем отличаются шлемы?

В этой статье мы не будем писать, зачем нужен шлем, и не будем вас уговаривать его приобрести. Будем считать шлем базовой потребностью любого, вышедшего по своей воле на горнолыжный склон.

А потому, первое, о чём мы поговорим – конструкция.

Именно конструкция шлема, то, как и из чего он сделан, определяет его основные свойства и создаёт отличия одного шлема от другого. Практически все существующие на рынке шлемы можно разделить на две большие группы:

ABS SHELL – древнейшая конструкция, известная человечеству с рыцарских времён. Прочная, толстая скорлупа является главным и несущим элементом, в котором сосредоточены все защитные свойства. Она распределяет удар по поверхности, останавливает проникающие точечные удары, выдерживает многократное использование. Внутренняя пенопластовая подложка позволяет плотно усадить шлем на голову и в какой-то степени поглощает энергию удара. Такая конструкция идеально подходит для тех, кто постоянно использует защитные свойства шлема, а не носит его «на всякий случай»: любители паркового катания, спортсмены, бьющие вешки, ученики горнолыжных школ. К сожалению, несмотря на свою прекрасную «непробиваемость» за счёт жёсткой формы, скорлупа плохо демпфирует удар – почти полностью переносит нагрузку на шейные позвонки, плохо защищает от сотрясения. К тому же шлем такой конструкции тяжело сделать лёгким, а вес тоже добавляет опасности при падении.

IN MOULD – ламинатная конструкция. Демпфирующая пенопластовая форма – сама по себе основной, несущий элемент, сверху заламинирована тонким пластиком. Для её создания используется Hi-EPS, пенопласт повышенной плотности. Пенопласт смягчает и поглощает удар за счёт разрушения структуры, в сам момент удара сначала деформируются, потом рвутся бесчисленные связи между шариками, снимая пиковую нагрузку, кроме непосредственной защиты, уменьшая и нагрузку на шейные позвонки и эффект сотрясения. В реалиях горнолыжных курортов и по статистике травм, получаемых рядовыми катальщиками, такая конструкция – наиболее удачная. Тонкий слой пластика снаружи распределяет слабые удары по поверхности шлема, дабы избежать преждевременного разрушения конструкции. Созданные по технологии In-Mould шлемы - лёгкие, комфортные, идеально подходящие для постоянного использования, максимально отработают тот самый один неожиданный удар, ради которого их носят весь сезон.

Гибридная конструкция, сочетающая в себе элементы обеих технологий, чаще всего предназначается для фрирайда – легкий и безопасный ламинатный шлем частично закрыт сверху слоем пластика – довольно дорогой в исполнении шлем. Но он защитит и от многочисленных частых ударов ветками, и остановит острый камень на пути к голове плюс за счёт разрушения сдемпфирует сильный удар.

Отдельно стоит рассказать историю, начатую в 1995 году двумя шведскими учёными. В течении пятнадцати лет нейрохирург и инженер разрабатывали, оттачивали и доводили до совершенства совершенно новую конструкцию шлема, призванную значительно увеличить степень защиты головы и снизить нагрузку при ударе. Они изучили и скопировали самую древнюю и проверенную систему – человеческий череп и создали Multi-directional Impact Protection System, MIPS.

Шлем состоит из двух независимых слоёв, склеенных специальным клеем с рассчитанным порогом разрушения. При ударе, а особенно при скользящем ударе, внешний слой слегка сдвигается относительно всего остального шлема, и этого смещения достаточно, чтобы скомпенсировать основной удар и значительно снизить силу удара.

Ну а что касается предназначения шлемов, хочется сказать вот что:

Не бывает горнолыжных и сноубордических шлемов (за исключением шлема с визором, сноубордистов в них мы ещё не встречали), шлем подбирается для определённых условий использования, вне зависимости от того, на каком вы снаряде.

Шлем для поворотных видов спорта, слалом, трассы – должен быть жесткий, прочный, ничего лишнего, обязательно дуга для защиты лица от вешек. Точно SHELL конструкция. Вот примеры:

Шлем для фрирайда – прочный, лёгкий, с продуманной вентиляцией, хорошо, когда есть козырёк от веток и солнца, и он, скорее всего, гибридной конструкции.

Шлем для скитура – максимально лёгкий, максимум вентиляции, естественно in-mould

Шлем для парка – прочный, стильный, SHELL-конструкция

Шлем для курортного катания – красивый, лёгкий, удобный, регулируемая вентиляция, конструкция может быть любой, но in-mould предпочтительней.

К курортным шлемам стоит отнести и целую категорию шлемов с визорами – если вы предпочитаете хорошую погоду и ухоженные трассы – это идеальный для вас шлем!

И хотим напомнить, что:

Любой шлем в значительной степени способствует уменьшению риска получить травму при падении, но ни в коем случае не гарантирует вашу безопасность! Катайтесь с умом, трезво оценивайте риск и берегите себя и близких!

До встречи на склонах!

www.kant.ru

Снаряжение и экипировка для фрирайда (обзор)

Чуть ли не ежедневно на мою почту приходят от горнолыжников и сноубордистов вопросы касающиеся экипировки и снаряжения для фрирайда. Каждый раз в частном порядке отвечаю. Но мой КПД при этом крайне низок и мне это, откровенно говоря, не нравится. Поэтому решил поступить по принципу Парето (оне же «принцип 80/20») и написать свои рекомендации по этой теме в одном посте. Чтобы в дальнейшем лишь отсылать к этому посту всех страждущих электронным или еще каким способом))).

Пока это лишь краткий тезисный набросок, в дальнейшем, текст будет дополняться, и обрастать ссылками, а также примерами конкретных марок и моделей. Но и сейчас он уже может быть некоторым компасом и ориентиром для тех кто не в теме. Только прошу помнить, что это всего лишь мнение, одно из. ИМХО конкретного фрирайд-гида, к тому же апологета «мягкого стиля». Не абсолютизируйте знание, никакое, и мое в том числе. Весь мир состоит из исключений, бляха-муха, без исключений.  Да, и еще. Не стоит задача привести список вообще всего что может быть у фрирайдера из экипировки и снаряжения. Здесь только основа.

Чтобы сразу же снять вопрос что нужно покупать а что не нужно, тем кто едет к нам во фрирайд-школу. Мы выдаем каждому участнику наших программ: бипер, щуп, лопату, снежную пилу, палки-телескопы и рацию. Соответственно, все остальное иметь крайне желательно, особенно шлем, маски и рюкзак (сноуборд / лыжи трудно как-то забыть)).ДОСКА

Хороших или плохих фирм-производителей нет, это надо сразу понять. Burton ничем не лучше Lamar, а Lamar не лучше «no name» (только разве что именем). Катается не доска / лыжи, а райдер.

Все как в фотографии - снимает не камера, а человек. Если же серьезно, то у каждого из производителей есть разного уровня доски, под разные цели и задачи. И здесь путать не стоит, ибо разница может быть существенной. И по цене и по качеству и по функционалу. Дешевая «новичковая» доска за 5 тысяч не может быть действительно хорошей и приносить тот уровень комфорта и контроля что и топовая доска за 25. Вернее может, но именно что на начальном этапе. 

Вслед за уровнем вашего профессионализма и специализацией вынужденно идет и смена снаряда на соответствующий. Если вы любите проводить время оттачивая приемы на рейлах в парках, то вам нужна выпуклая джиббинговая доска, если любите рассекать по свежему отратраченному склону на максимальных скоростях – карвинговая (в идеале), если же любите целину и катание по лесу-кустам-оврагам-горам, то нужна доска для фрирайда. Они есть в линейке каждой из фирм в обязательном порядке. И как правило это доски топового уровня. Цены соответствующие. Если есть финансовая возможность, берите. Часто доски прошлогодних колекций продаются со значительными скидками и это может быть отличным вариантом купить за цену «средней» доски лучшую в линейке. Например, моя нынешняя доска Never summer куплена именно таким способом. Вместо 28 тысяч я за нее заплатил 18. Только при выборе доски помните, что чем лучше катаетесь и чем больше у вас внетрассового опыта, тем жестче доску стоит брать. Но без фанатизма. Аналогично и с ростовкой, - чем ваш уровень выше, тем и доска больше. 

Но чем хорош фрирайд, в отличие от фристайла, джиббинга, карвинга и т.п. дисциплин. Здесь вполне может сгодится не только специализированная доска, но и любая «универсальная», а таких нынче добрая половина и они сильно дешевле. Эти доски, оправдывая свое название, позволяют заниматься всем и сразу. И прыгать и по лесу кататься. Понятное дело это своего рода компромисс, но если вы еще не знаете понравится ли вам фрирайд, или просто любите разные стили, ну или наконец денег на покупку новой доски просто нет, то почему бы и нет. Тут главное соблюдать следующие правила жесткости и ростовки. Жесткость выбирать максимальную из возможных (у «универсальных» досок обычно она средняя). Для этого можно ее помять в руках (на прогиб и на скручивание), но только если есть опыт. Если его нет, то тут на подмогу придут продавец-консультант и этикетки на снаряде, там все указано и модели одной фирмы вполне можно сравнивать между собой по ним.

Оптимальная ростовка, - чтобы она была высотой между подбородком и губами, когда вы «примеряете» ее в обычной обуви. Смотреть нужно, конечно же, вперед, голову держать ровно. Например, у меня рост 182 см, а доски 167-169 см. И чем выше уровень катания, тем ростовка больше, но до определенного уровня. Если рост небольшой, или напротив слишком большой, то тут нужно думать головой и уже больше ориентироваться на собственный вес.

Итого, - доска для фрирайда либо специализированная высокого уровня и довольно дорогая, либо компромиссная универсальная. При этом если жесткость первой лучше выбирать не максимальную, а умеренную, то вторую нужно искать максимально жесткую из возможных. Ростовка – чтобы доска доходила до уровня подбородка-рта. Общее же правило таково, что чем выше уровень катания, тем доска жестче и длиннее.

КРЕПЛЕНИЯ

Из всех типов подходят лишь классические «стреповые» крепления. Ни каких step-in и т.п., с ними слишком много проблем, особенно на внетрассовом катании. Во-первых когда лед намерзает встрегнуться сложно, не говоря уже о случае когда свежий «пухляк» по горло, во-вторых доску легче упустить при одевании, в третьих сложнее крепить к рюкзаку, в четвертых починить прямо на склоне невозможно, в пятых ботинки очень тяжелые, в-шестых… ну вы поняли.

Какие именно крепления – не суть. Подбирайте так, чтобы они хорошо охватывали ваш ботинок (нужно брать его с собой, в магазин), имели достаточное количество регулировок, и при этом не стоили как самолет)). Задний спойлер по-хорошему должен регулироваться не с помощью отвертки, а просто руками, за счет наличия специальной поворотной клипсы. Сейчас таких моделей все больше и больше.

Крайне рекомендую выбирать крепления с газ-педалью. Это такая дополнительная площадка, под носком и пяткой, поднимающая ботинок над уровнем доски. Дает больший рычаг и уровень контроля при прочих равных.

БОТИНКИ

Подходят любые типы, кроме жестких пластиковых, предназначенных для карвинга. Тут важно чтобы по ноге сидели, «размер в размер» и лично вам нравились. Ни в коем случае нельзя чтобы хоть чуточку жали или было какое-то ощущение дискомфорта. С другой стороны и никакой свободы тоже быть не должно, разве что самую малость. Мерить (как, впрочем, и кататься) нужно с одним носком средней теплоты и достаточной высоты (в идеале – до колена). Оптимально если внутренний ботинок не просто «валенок», а имеет собственный крой, затяжку и может формоваться под ногу. Для хорошего уровня ботинок предполагается что при покупке их нагревают на специальном аппарате до 60-80 градусов и вам дают поносить на 10-15 минут, чтобы внутренний сапожок приобрел вашу форму. Это называется «термоформовка ботинка».

По цене одно могу сказать, меньше чем за 5-6 тысяч ботинки покупать точно не стоит… Лучше сэкономить на доске и креплениях, но ботинки купить хорошие. Еще раз напоминаю, в ботинки должны сидеть идеально и никаких «чувствую шов» быть не должно. Если не подошли 10 пар, меряйте дальше, пока не найдете подходящие именно вам. Сколько людей, столько и разных ног, к тому же, они у нас разные (правая и левая))). А ботинки делают одинаковые, поэтому выбор подходящих для обеих ног не всегда тривиальная задача.

МАСКИ

Никаких особых отличий от обычных масок нет. Все как всегда, - масок нужно иметь 2, на яркую солнечную погоду (темную) и на пасмурную (желтую, оранжевую,..). Степень защиты – 2-4. Лично я предпочитаю третью. При этом для пасмурной погоды в том числе! При тумане можно глаза попалить ничуть не хуже чем на ярком Солнце.

Бывают маски со сменными фильтрами в комплекте, тогда такой маской можно заменить сразу оба варианта. Единственный минус, - если теряется или ломается маска, то не остается никакого запасного варианта. Именно поэтому я всегда за то чтобы иметь с собой 2 маски. Одна лежит в рюкзаке за спиной не только на смену погоды, но и как запасной вариант на случай поломки / утери.

Маски бывают разной степени обзора. Самые обзорные это т.н. «сферические». Они выделяются среди остальных большим размером, качеством оптики, меньшей запотеваемостью и ценой. Стоят они по 5-8 тысяч за штуку, причем их то обычно со сменными фильтрами и не делают, обидно. То есть, по-любому придется покупать две штуки… Но они того стоят, поскольку качество видения дают очень хорошее. Понимаешь это только в сравнении, когда покатаешься в разных моделях. Одни из лучших вот уже много лет, -

Julbo. Рекомендую именно их. 

ОЧКИ

Могут быть неплохой заменой маски. Если хорошо сидят, имеют шнурок для крепления на затылке и соответствуют по категории защиты (3-4), то почему бы и нет. Множество райдеров по всему свету катаются исключительно в очках и не используют масок вовсе. Из реальных плюсов, - компактность и бОльшая эстетика. Минусы тоже есть и не малые, - нет системы вентиляции (запотевают сильнее), шнурок крепления не позволяет их снять/одеть не сняв шлем и, наконец, защита лица от холода и ветра существенно ниже. Так что рекомендую очки лишь как запасной вариант. У меня они всегда лежат в рюкзаке как тот бронепоезд…

ЗАЩИТА (колени, руки, спина)

Вещь не обязательная, но крайне рекомендуемая, причем не только фрирайдерам, но и всем вообще. Убраться на наших «подготовленных» горнолыжных трассах порой можно сильней нежели где-нибудь в кулуаре на горе.

Приоритет по степени важности: шлем, наколенники, защита копчика («шорты»), защита спины и рук («рубашка»), защита кистей рук. Про шлем – ниже. Сейчас же пару слов про остальную защиту. То что стоит приобрести обязательно, так это наколенники и «шорты». Их я советую всем. Колени и копчик очень легко повредить, к тому же эта защита еще и греет. При этом подвижность не стесняет вообще, в отличие от «рубашки» и защиты кистей рук.

Фирм-изготовителей которых возят в Россию всего 3-4, реально же все часто ограничивается всем известной Дайнезой. Особо выбирать не приходится. Но она действительно качественна, так что тут все ок. Покупать можно в торговых центрах типа Экстрима на Речном вокзале, там выбор большой и реально поторговаться ежели что. При покупке спрашивайте защиту для зимы, поскольку линейки для разных видов активности могут отличаться и по ошибке можно приобресть прекрасно сидящую шкуру, но для летнего мотокросса, а вовсе не для сноуборда/лыж))).

Мерить – обязательно, на нижнее термобелье, и именно на то в котором будете кататься! Должно хорошо сидеть, без лишней свободы, но и не ограничивая ее особо. Если размер не подходит, не берите, будет только хуже. Запросто может так случится что, например, S мала, а M велика…, тогда либо придумывайте на какое более толстое термобелье будете одевать, или как будете ушивать-перешивать. Но лучше идите и смотрите аналогичную модель у другой фирмы (если есть).

ШЛЕМ

Главное, чтобы не жал и не болтался. Должно быть комфортно. Мерить на голую голову, или на тонкий подшлемник. Второе по важности чтобы была не только лямка под подбородком, но и стреп на затылке. С ним охват головы лучше и шлем не слетает даже при раскрытии застежки под подбородком. В остальном - пофиг. Про вентиляцию, улучшенную аэродинамику и проч. – это пусть продавец своей маме рассказывает. Из моделей, как и в случае с очками-масками рекомендую Julbo. Кстати, если маски у вас уже есть и вы только теперь выбираете шлем, то нужно захватить их с собой, мерить на шлем. Легко может случится так что ваша чудо-сферическая маска на пол-лица не совместима со шлемом. Чекайте этот момент.

ЛАВИННЫЙ ДАТЧИК (БИПЕР, ТРАНСИВЕР)

В двух словах и не скажешь, явно придется писать отдельную статью. Пока лишь тезисно. Мое мнение, покупать заранее трансивер не стоит. Лучше сначала пройти какие-нибудь лавинные курсы, покататься с кем-нибудь из гидов и только потом задумываться об этой дорогостоящей покупке. Будет больше понимания, да и уже к этому времени наверняка появятся собственные предпочтения.

Если же решили что надо покупать, то ориентируйтесь на цифровой или аналого-цифровой бипер с 2, а лучше 3-мя антеннами. Но не верхнюю модель, навороченную и дорогую, а уровнем пониже. Фирмы изготовители, - либо BCA (

модель Tracker), либо Ortovox (несколько вариантов). Это лучшие производители лавинного оборудования в мире.

ЛОПАТА

Тут все как с девушкой… на какую «западете», та и ваша. Пластиковые легче, но жесткий снег плохо копают и форма совка часто не удобная, а металлические (дюраль, алюминий) тяжелее, зато копают даже фирн и совок чаще всего правильной формы. Выбирать вам. По моему опыту удобнее всего металлические

лопаты Black Diamond (или аналогичные) со складной не круглой в профиле рукояткой. Объем -  чем больше, тем лучше. Маленькие совочки хороши в переноске, когда же доходит дело до строительства трамплина или откапывания-закапывания тут и оказывается что «размер имеет значение».

 ЩУП

Любой современный быстросборный щуп из металла длинной от 220 до 350 см и 5-10-сантиметровой насечкой (

примеры). Пластиковым заменителям – отказать, карбоновые же неоправданно дороги, поэтому металл и еще раз металл. Вес не сильно больше, нежели у карбона, зато стоят 1,5-2,5 тысячи, а не 4-6.

СНЕЖНАЯ ПИЛА

Вещь полезная…но если знаете «куда и зачем». Поэтому советую покупать, как и в случае с бипером, ПОСЛЕ, а не до прохождения лавинного курса и катания с гидами. Иначе будут просто выкинутые деньги. Даже гиды и лавинщики пользуются ими далеко не каждый день, чего уж там говорить про простых смертных.

АПТЕЧКА

Хотя бы минимальная, должна быть всегда с собой во время катания. Туда входит: набор перевязочных средств, одеяло-серебрянка, компактная шина, эластичный бинт, сульфацил-натрия, обеззараживающие и обезболивающие препараты, а также препараты которые нужны лично вам, если вы в таковых нуждаетесь. Все это можно приобрести в любой аптеке. А вот упаковку придется придумывать самому, или купить специальную для горных видов спорта, иногда такие продаются в экстремальных магазинах.

РЮКЗАК

Совершенно необходимая вещь, поскольку позволяет не только освобождать руки при подъемах в гору (доску в этом случае можно и нужно крепить к рюкзаку), но и является отличнейшей защиты спины. Собственно говоря, большая часть фрирайдеров вместо защиты типа «рубашка», с пластиковыми вставками и усилениями, используют именно рюкзак. Это и функциональней и намного меньше ограничивает в движении.

Сейчас выпускается множество фрирайд-рюкзаков (мода на фрирайд во всем мире неуклонно растет), так что выбрать есть из чего. Основные параметры при выборе: объем 18-35 литров, на молнии, с удобным креплением под снаряд и при этом каплевидной формы. Размер спинки рюкзака должен соответствовать спине райдера. Нынче начали их даже делать, как и одежду, по размерам: S,M,L. В идеале, если есть вход со спины. Казалось бы нюанс, но он очень важен. Попробуйте вынуть вещи из рюкзака, когда к нему сноуборд приторочен и нет такой молнии…

Одни из лучших рюкзаков - у

Ortovox. На моей памяти это лучшее что вообще было за последние 10 лет. Особенно хороша модель «Free Raider 24-26».

 ПАЛКИ-ТЕЛЕСКОПЫ

Те же лыжные палки, только складные, что дает возможность пользоваться ими на подъемах и переходах, а на спусках складывать и прикреплять компактно к рюкзаку. Самые оптимальные, - дюралоалюминиевые, 3-хколенные, с внешними зажимами-эксцентриками. Карбоновые слишком дороги, при в общем-то совсем небольшом выигрыше в весе и прочности. Стандартная пара весит 550-650 грамм, эти же грамм 450-500, а стоят в два раза дороже. Иногда модели различаются ростовкой. Стандартные длины: 125 и 145 см. Различаются по размеру как в разложенном, так и сложенном состоянии, так что этот выбор важен. Всем у кого рост до 175-180 см вполне подходят палки длиной 125 см, тем кто выше, - 145. Одна из самых удачных моделей всех времен и народов, -

«Expedition» фирмы Black Diamond 

manull.livejournal.com

Защита для горных лыж защита для катания в парке как выбирать? - Блог

Защита для горных лыж. Стиль или безопасность?

Во многих экстремальных видах спорта можно заметить, что профессиональные райдеры катаются без защиты и многие молодые райдеры стараясь им подражать, начинают тоже катать без защиты, что само по себе глупо и ошибочно!

Любой профессиональный или опытный райдер с хорошим запасом серьезных трюков знает, насколько важно использовать качественную защиту. Профессиональный райдер на тренировках всегда использует защиту и прежде чем легко делать трюки на сумасшедших пролетах, до идеала оттачивает любой трюк, стараясь максимально себя защитить от травм и проводить тренировки максимально безопасно. 

Защита - это не только возможность уменьшить риск получения серьезных травм, но и в некоторых случаях хороший психологический стимул чтобы добавить уверенности  перед исполнением нового трюка.

В любом случае, можно выглядеть очень стильно и при этом быть максимально защищенным и наоборот. В этой статье мы постараемся рассказать, как же правильно подобрать защиту и при этом не подвергаться взысканию со стороны полиции стиля и насмешкам сноубордистов. 

К защите для горных лыж и сноуборда предъявляется много требований. В таких вещах детали играют важную роль. Хорошая защита должна не только защищать от ударов, но еще и регулировать теплоотдачу, быть минимально ощутимой на теле (не сковывать движения), защищать именно те части, где она максимально необходима. То есть все материалы, которые в ней присутствуют, должны быть непромокаемыми, гипоаллергенными, водоотталкивающими, паро и воздухопроницаемыми. Тогда человек не окажется после первого спуска в мокрой насквозь одежде. Очень важно, чтобы защита была удобной, легкой, регулируемой под индивидуальные особенности тела. У защиты должны быть регулировки, чтобы она плотно облегала, но не давила и не слетала во время катания.

Защита головы

 

Шлем для горных лыж и сноуборда

Шлем - самая важная и нужная защита для ньюскулера. Очень важно, чтобы горнолыжный шлем подходил по размеру, иначе всё удовольствие от катания пропадёт, шлем должен плотно и надежно сидеть на голове, фиксирующие лямки не должны давить, но надежно фиксировать.

Каждый находящийся на ТРАССЕ райдер должен быть обязательно экипирован шлемом, особенно если эта трасса находится в горах. И это правило должно войти в привычку для ВСЕХ, ведь опасность быть сбитым на горнолыжной трассе или в парке не зависит от вашего уровня, умения маневрировать или стажа катания. С увеличением наката вероятность получить более серьезную травму только увеличивается, а столкновение на большой скорости может стать в десятки раз более травмоопасным, чем жесткое падение с большого трамплина, такие столкновения зачастую приводит к очень тяжелым последствиям.

Кстати, катаясь в парке можно так же очень легко налететь на сидящего сноубордиста, получить по голове, когда забираешь с приземления отстегнувшуюся лыжу. Поэтому для любого райдера шлем лучший друг и надежный товарищ.

Горнолыжные шлема различаются по назначению и по типу материалов, из которых они изготовлены.

Материалы:

По материалам, из которых изготавливаются - Внешняя оболочка: поликарбонат, abs- пластик, акриловый пластик, пэт, стекловолокно, карбон, кевлар. Внутренняя оболочка: пенопласт, гранулированный пенопласт, реже пенополистирол.

Назначение:

Шлем для фрирайда

   

Требования к шлему для фрирайда: Максимальная защита, улучшенная звукопроницаемость чтобы контролировать обстановку на склоне и четко слышать вашх товарищей, надежное крепление маски, хорошая терморегуляция, вентиляция и ветрозащита. Лучше использовать модели с аудиогарнитурой, их обычно легко соединить с телефоном или рацией.

Различают несколько типов шлемов для фрирайда - открытые (opened) и закрытые (full-face)

-  full-face фулфэйс «с челюстью» (полностью закрывает лицо как в мотокроссе), что часто спасает нежную физиономию райдера от встречи с камнями, ветками, деревьями и скалами, идеален для любителей фрирайда в лесу, но нужно тчательно подбирать модели, так как в некоторых вообще ничего не слышно.

Весит такой шлем в стоке немало, создает значительные нагрузки на шею и сильно ухудшает аэродинамику при высоких скоростях. При некоторых падениях норовит сорваться с головы, при этом может достаточно сильно дернуть шею, так что старайтесь брать максимально легкие модели, например карбоновые или облегченные веломодели для фрирайда с хорошей звукопроницаемостью.

- Полузакрытый (с закрытыми пластиком ушами), этот тип шлемов уже редко встречается у фрирайдеров, он очень похож на слаломный.. Бывают, кстати, фулфэйсы со съемной «челюстью» (подбородком), что очень удобно, но это немного снижает прочность конструкции шлема.

- Открытые (с открытыми ушами) Отличаются от парковых моделей более толстыми, плотными ушными накладками, зачастую жесткая боковая часть «котелка» немного опущена на виски и эти мягкие накладки совсем небольшие по габаритам, хотя в настоящее время большинство катает в жестких парковых моделях.

Внешняя оболочка шлемов для фрирайда обычно изготавливается из прочных толстых пластиков типа ABS, поликарбоната, стекловолокна или для снижения веса из карбона (дорогой, легкий и лучше всех справляется с амортизацией при сильных точечных ударах), практически не изготавливается из тонкого акрила, так что для лучшей защиты выбирайте более жесткие модели.

Шлем для ньюскула, парка и фристайла

 

Это только открытый шлем! Не вздумайте кататься в парк в фулфэйсе или еще хуже в закрытом шлеме, это мягко говоря не прилично!)

Шлем для парка или шлем для фристайла, обычно выполнен с минимальными отверстиями для вентиляции на верхней части шлема (чтобы сохранить большую прочность) иногда вообще без них, с тонкими ушными накладками и петлями через которые можно продеть маску. Бывают регулируемые и не регулируемые по размеру. Не регулируемые в общем случае, более надежны для парка. Со встроенными динамиками в ушных накладках и вообще без этих накладок, с козырьками и абсолютно круглые. В зависимости от моделей могут одеваться непосредственно на шапку и маску.

Внешняя оболочка шлемов для фристайла может быть выполнена из ABS пластика либо из тонкого акрила. Последний тип очень легкий и практически не чувствуется на голове, но значительно более хрупкий, после серьезных повреждений. Такой шлем скорее всего можно будет выкинуть, НО удары амортизируют лучше именно эти модели и после падений в таких шлемах шея и голова на следующий день практически не болит, а шейные позвонки страдают гораздо меньше чем от тяжелых abs моделей!

Здесь все зависит от того, какую дисциплину вы предпочитаете – джиббинг > шлем с ABS, трамплины и пайп > легкий шлем с оболочкой из акрила.

«Верные стилю» снимают со шлема подкладку (или не снимают) и уши, и надевают шлем на шапку и маску под которую закрепляются наушники… Этот сэндвич выглядит возможно и стильно, главное следить за тем, чтобы шлем сидел на голове плотно и не давил на голову, а предназначение шлема после данных модернизаций не свелась к строительной каске...

И помните, полиция стиля не дремлет!

AllMountain шлем, универсальный горнолыжный шлем, шлем для катания в горах.

AllMountain шлем похож на парковый, только с более радикальной геометрией, с ярко выраженными вентиляционными отверстиями и профилями усилений в определенных местах. С более универсальной системой фиксации на голове.

Обычно, этот вид шлемов более хрупкий, но и более легкий. В общем, использовать его для парка тоже можно.

Горнолыжный шлем для скоростных дисциплин

Смотрели фильм «Яйцеголовые», вот примерно так Вы будете выглядеть в этом шлеме если будете использовать его с горнолыжной курткой, а с горнолыжным костюмом будете похожи на гуманоида, хотя он конечно очень надежен и защищает от любых ударов на высокой скорости.

Горнолыжная защита для тела

Выбирать вы можете между отдельными частями защиты – защитой спины, налокотниками и наколенниками – и защитной курткой с уже вставленной в нее защитой.

Защита для ног

Наколенники

Очень важная часть защиты для новичков! К сожалению, от разрыва связки не сильно спасают, но помогают разогреть суставы, мышцы исвязки, а так же дополнительно фиксируют колено. От ударов спасают замечательно, особенно на джиб фигурах, поэтому рекомендуем новичкам.Лучше всего выбирать мягкие велосипедные наколенники без жестких пластиковых вставок, например бренда 661.

Брейсы

Для большинства райдеров с травмами колена коленного сустава или для восстановления после травм колена рекомендуем брейсы.

 

Основная задача  брейсов не только и не столько защитить колено от удара (хотя с этой задачей они справляются на отлично), сколько снизить нагрузку на сустав и защитить его от не предусмотренных физиологией движений. 

На самом деле все «наколенники за 400+ долларов» это и есть брейсы. И не смотря на то, что «экип наше все», они вам НЕ нужны если вы не восстанавливаетесь после травмы или уже имеете травмы колена (именно поэтому они продаются по одному) . Более того, они могут навредить.

Дело в том, что брейсы по сути являются элементами экзоскелета. Они очень сильно затягиваются и принимают на себя значительную часть нагрузки.

Результат? Если вы их будете носить слишком долго / часто, мышцы ног и сухожилия могут атрофироваться…

- Защитные шорты для горных лыж и сноуборда

Защитные шорты и шлем 2 основных элемента защиты ньюскулера, да и вообще для любого райдера при катании в сноупарке и тем более в стрите. Шорты очень хорошо защищают при самых частых боковых падениях, или когда, например лыжа отстегивается, и вы едите по ней бедром. Кроме своего прямого предназначения защитные шорты надежно спасают от переохлаждения при долгих катаниях на подъемнике и посиделок на снегу.

Защитные шорты для горных лыж обычно изготавливают из лайкры, нейлоновой сетки, полиэстера с мягкими амортизирующими подкладками из вспененных полимеров — неопрена, полиэтилена (ПЭ, PE), этиленвинилацетат (ЭВА, EVA), поливинилхлорида (ПВХ, PVC) полеуретана (РU). 

Различают несколько типов защитных шорт для горных лыж:

- полностью мягкие защитные шорты, 

    

- шорты с жесткими пластиковыми вставками, 

- шорты со вставками из материалов D3O, EVO и тп.

Полностью мягкие защитные шорты самые легкие и незаметные и комфортные, мягкий аммортизирующий слой в них является смягчающим и защитным, в таких шортах главную роль играет конструкция амортизирующих элементов от которой на прямую зависит степень вашей защищенности и комфорта при катании. 

В шортах с жесткими пластиковыми вставками поверх этого материала накладываются армирующие вставки из твердого пластика или материала подобного дилатантным неньютоновским жидкостям D3O, EVO и тп — это «новый» материал, мягкий и эластичный до тех пор, пока к нему не будет применено резкое сильное воздействие. Он мягкий как пластилин, но если ударить по комку этого материала молотком — комок почти не деформируется. Такие вставки делают на самых уязвимых местах копчике и бедрах.

Защита позвоночника для горных лыж и сноуборда

Защита спины "черепаха" (выглядит чаще всего, как панцирь черепахи), защитный панцирь бывает мягкий – 4–8 жестких состыкованных пластин  твердого пластика (полипропилена, жесткого ABS пластика, полиуретана) закрепленного на гибкой основе из пластиковой или алюминиевой сотовой структуре с мягкой сетчатой подкладкой для лучшей терморегуляции. Либо может полностью состоять из мягкого материала D3O (описание материала искать в защитных шортах) или может быть просто куском вспененного полимера (самый дешевый и бесполезный вариант)

Мягкая защита спины и защита из D3O, EVO меньше стесняет движение, удобнее сидит и занимает меньше места, она удобнее при классическом катании по трассам, удобнее при переноске.

Жесткая защита спины лучше убережет вас от травм при встрече с перилами, гранями в парке и стрите, скалами, камнями и деревьями во время фрирайда, и что не менее важно снимет часть нагрузки с позвоночника во время катания (будет работать как поддерживающий корсет).

Черепаха может быть как отдельной, так и интегрированной в одежду или рюкзак. Последний вариант совершенно бесполезен, так как нормально зафиксировать его на одежде практически невозможно, интегрированная защита в одежду бывает абсолютно разная и здесь уже нужно смотреть конкретные варианты и мерить насколько удобно она сидит и фиксируется на теле. Для парка лучше выбирать отдельные защитные элементы.

Защитные куртки для горных лыж

 

Под этим типом защиты подразумевается комплексная защита спины, груди, плеч, выполненная как одно целое или со съемными накладками. Защитные куртки стоит выбирать любителям погонять по трассам на максимальной скорости и фрирайда, в парке при повседневном катании такая защита не удобна, в ней жарко и она сковывает движения, НО защитная куртка может очень пригодиться при освоении новых трюков, тк кроме хорошей защиты еще и придает уверенности. Особенно хорошо она защищает от синяков и летом от ожогов при прыжках в падушку, но в таком типе защиты обычно очень жарко, особенно в моделях с защитой груди.

Одежда со встроенной защитой 

Защитная одежда хорошо подходит для повседневного катания по трассам, тк ее защитные функции как правило минимальны, в основном такой тип помогает от легких ушибов, хотя некоторые модели (особенно жилеты с черепахами) вполне серьезная защита даже для агрессивного катания. 

Еще недавно, защита среди ньюскулеров и сноубордистов была чем то чуждым. А те, кто всё же хотел её приобрести имели возможность выбрать только между скейтерской или велосипедной защитой, или делали ее из подручных материалов. Некоторые использовали хоккейные шорты или мастерили из туристической пенки.

Теперь положение изменилось в лучшую сторону. Наконец-то стало возможным найти защиту, подходящую под особенности строения тела практически любого человека и любого стиля катания, не стоит пренебрегать такими возможностями, наслаждайтесь сполна каждым сезоном катания и прогрессируйте без травм!

Выбор защиты>>>

www.twintipshop.ru

Вело фрирайд (freeride), особенности велосипедов для велофрирайда

Фрирайд – это специальная дисциплина байк-спорта и определенный стиль езды. Принципиальная особенность – передвижение по сложным трассам с большим количеством самых разнообразных препятствий. Проехать их на обычном велике просто невозможно, именно поэтому в этой области используются специальные велосипеды для фрирайда.

Название этого направления заимствованное, английское словосочетание free ride переводится как «свободное движение». Если хотя бы на минуту представить, какими бывают трассы, а они непреодолимы для неподготовленного велосипедиста, то сразу назревает вопрос: какая же тут свобода? Действительно, этот вид спорта требует от человека долгой подготовки и профессионализма при управлении велосипедом в жестких условиях. Тем не менее, кроме обычного, или классического, существует облегченный тип фрирайда.

Классический и лайт-варианты

Экстремальная езда по дикой природе ярко выражена в классическом виде велофрирайда. Велосипедист не знает ограничений в траекториях движения, скорости, длине прыжка с обрыва, крутизне поворота. Одним словом, свободный полет! Несмотря на это, требуется очень хорошая подготовка:

• Знание техник велопрыжков, приземления и управления велосипедом.
• Постоянные тренировки и покорение трасс по стандартному принципу «от простого к сложному».
• Моральная готовность: необходимо сохранять спокойствие и в экстремальной езде строго идти в ногу с правилами.
• Конечно же, велосипед и полнокомплектная экипировка.

Преимущества катания в таком стиле – это возможность получить незабываемые ощущения и насладиться природными красотами. Конечно, попадаются участки с грязью и водой, но это скорее изюминка, чем недостаток.

Опасности фрирайда на велосипеде – высокий риск упасть с байка и получить серьезную травму любой части тела.

Трассы представлены многочисленными склонами, неровностями, резкими сужениями тропинок, поворотами и обрывами. Все это непривычно для велосипедиста, спокойно катающего свой байк в лесу или по пересеченной местности. Попробовать хочется, а тренироваться долго. Как же быть? И тут придет на помощь лайт-версия фрирайда, а на простом языке – облегченный вид.

Свободный велосипедист в пути

Лайт не требует от велосипедистов профессиональной подготовки и пользуется огромной популярностью среди туристов. В облегченной версии нет резких обрывов, затяжных каменно-грязных спусков и «прыгающих» тропинок. Трассы лишь смоделированы под классические фрирайдерские: искусственные невысокие трамплины, проезженные дорожки в горах с незначительными неровностями. Спуски пологие, и если выстланы камнями, то небольших размеров. Иногда вместо естественного спуска установлено наклонное сооружение, имитирующее скат с горы. В плане скорости езды лайт-велофрирайд не дает никаких ограничений, поэтому даже в этой наполовину искусственной среде можно почувствовать себя экстремалом.

Характеристики велосипедов для фрирайда

Поскольку свободная езда выделена как отдельный вид велоспорта, то и сами велосипеды должны ему полностью соответствовать. Велосипед для профессионального фрирайда – это особая разновидность горного байка. Модель находится где-то посередине между великами для downhill и MTB. К особенностям байка под экстремальное движение относятся:

• Прочность конструкции.
• Легкость.
• Система амортизации.
• Мощная тормозная система.
• Широкопрофильные шины.

Полностью укомплектованный байк для езды по горным трассам

Важность первого показателя трудно переоценить: при катании по сложным и опасным трассам велик испытывает нешуточные динамические нагрузки в движении под нагрузкой самого велосипедиста. Прочностные показатели рамы выше, чем у стандартных маунти-байков, а выполнен остов из алюминиевых сплавов. Те же требования предъявлены и ко всем комплектующим.

Не только прочность играет большую роль в безопасном и эффективном прохождении трассы. Вес самого байка также значительно влияет на эффективность подъема в гору и перелета через обрывы. Несложно догадаться, что чем выше вес конструкции, тем сложнее будет подняться и перепрыгнуть через обрыв – тянуть будет вниз. Именно по этой причине все байки под велофрирайд легкие и весят в пределах 15 кг.

Велосипеды для экстремальной езды являются двухподвесами, оснащены передним и задним амортизаторами. Комплексная система гашения колебаний и демпфирования позволяет сгладить ударные нагрузки, которые приходятся как на велосипед, так и на фрирайдера. Отличительная особенность амортизаторов – это их большой ход, порядка 7 дюймов. Разновидности используемых подвесов: пружинно-эластомерные (легкий вариант) и пружинно-масляные, отнесенные к тяжелой версии.

Особое внимание при изготовлении профессионального велосипеда для фрирайда уделяется тормозам. На такие байки ставится дисковая гидравлическая тормозная система. Ранее сказали, что прочность всех деталей крайне важна, для тормозов особенно. Диски установлены на переднем и заднем колесе, тормозные колодки выполнены из металла.

Фрирайд – это среда, где требуется высокая проходимость велосипеда. Чего стоят бездорожье, каменные спуски или пески, где гладкие покрышки просто неуместны. На колеса freeride-байков монтируются широкопрофильные шины с глубоким рисунком протектора.

Требования к безопасности велосипедиста-фрирайдера

В экстремальном виде велоспорта так или иначе существует риск получения травм. Чтобы обезопасить себя, необходимо не только соблюдать техники трюков, но и тщательно экипироваться. К наиболее опасным травмам относятся:

• Удар головой на скорости.
• Перелом шеи.
• Повреждение позвоночника.

Элементы первой важности в экипировке фрирайдера – это прочный велосипедный шлем, шейная и нательная защиты. Для головы используются шлемы типа Full-face. В отличие от стандартных, они закрывают всю голову целиком и сверху и снизу. На шею надеваются приспособления, которые в процессе падения берут всю нагрузку на себя, защищая позвонки от сильных изгибов. То же касается и нательной защиты, которая крепится с помощью специальных креплений. Поверх нее райдеры надевают велоодежду.

Фулл-фейс шлем, защита шеи и спины

Обязательными элементами одеяния велосипедистов-экстремалов являются наколенники, налокотники и перчатки со «срезанными пальцами». Приспособления на колени защищают такие необходимые велосипедисту части ног, как колени, от повреждений и переломов. Налокотники отлично предохраняют локтевые суставы, а перчатки – ладони от натирания и переломов пальцев при падении. Кроме того, в перчатках лучше чувствуется руль.

Нужно помнить, что шлем служит всего один раз и при падении больше не пригоден для использования. То же можно сказать и о шейной защите. В остальных элементах экипировки можно падать несколько раз, хотя падения вообще нигде не рекомендуются, в том числе и в велофрирайде.

Иногда велосипедисты применяют специальные сетчатые маски, которые предотвращают попадание пыли, мелких камней и грязи в дыхательные пути. Защиту глаз можно обеспечить специальными велосипедными очками.

Несмотря на опасности, фрирайд на велосипеде – это увлекательный и необычный стиль. Грамотная езда в сочетании с подобранной экипировкой сведут риски получения травм к минимуму и позволят быстро и без проблем пройти трассу со всеми ее сюрпризами.

загрузка...

velofans.ru

Велосипеды для Фрирайда - Как Правильно Выбрать и Для Чего Они?

Под велофрирайдом понимают дисциплину велоспорта, а также, стиль езды на велосипеде, предусматривающее прохождение усложненных трасс с естественными или искусственно созданными препятствиями. Велосипедисту приходится преодолевать крутые склоны, дорожки, проходящие по горам, мосткам, прыжки с обрыва на высокой скорости. Такое движение требует специальной физической и технической подготовки велосипедиста-фрирайдера, особенного оснащения велосипеда. Соревнования по велофрирайду чаще всего финансируют производители велосипедов и горного снаряжения. Они заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать все возможности новых моделей оснащения.

Варианты велофрирайда

Велосипедист-фрирайдер успешно преодолевает высокие обрывы, спускается по крутым извилистым тропинкам, прыгает через искусственные и природные преграды. Все это прелести классического велофрирайда. Для того, чтобы выполнить такие трюки без ущерба для своего здоровья, надо усердно тренироваться не один месяц. За такую настойчивость спортсмен получает незабываемые переживания. Чтобы действительно испытать ощущение полета, не ощущать границ в виде скорости, высоты прыжка или радиуса поворота, надо иметь серьезную подготовку:

• владение техниками управления велобайком, прыжков и правильного приземления;
• регулярные занятия, освоение навыков от простого к сложному;
• выдержка, сила духа, умение, сохранив спокойствие, действовать по правилам в любых ситуациях;
• специально оснащенный велосипед для профессионального фрирайда и надежная защитная экипировка.

Экстремальная езда необычна для обычного велосипедиста. Только со временем приобретаются навыки. Чтобы приобрести опыт, стоит освоить лайт-фрирайд или облегченную версию фрирайда. Ее очень любят туристы. Трассы смонтированы аналогично трассам для классического фрирайда. Но все испытания не такие экстремальные: спуски более пологие, камни небольшие, трамплины невысокие. По скорости нет ограничений, поэтому каждый может устроить себе экстремальное катание в меру своего понимания и возможностей.

Характеристики и особенности

Конструкция и качество исполнения велосипедов для фрирайда должны соответствовать тем задачам, которые перед ними стоят. Наивно полагать, что хоть один трюк можно выполнить на обычном велосипеде, не повредив его. Все модели для экстремальной езды разрабатываются на основе горных байков. Велосипед для фрирайда должен обладать:

• прочностью;
• легкостью;
• отличной амортизационной системой;
• надежной системой торможения;
• прочными устойчивыми колесами.

Значение прочности велосипеда невозможно переоценить. Кроме веса спортсмена, конструкция испытывает огромные динамические перегрузки во время прыжков и резких поворотов. Рама и другие элементы конструкции у такого велосипеда изготовлена из легких и прочных алюминиевых сплавов. Они обладают достаточной способностью противостоять ударам и одновременно небольшим весом, который может обеспечить эффективный подъем в гору, прыжки, преодоление обрывов. Тяжелый байк – дополнительная нагрузка при выполнении трюков. Поэтому байки для фрирайда весят от 13 до 18 кг.

Конструкция такого велосипеда предусматривает две подвески, имеющие ход до 25 см, оснащенные двумя амортизаторами. Используют пружинно-маслянные, а для более легких моделей — пружинно-эластомерные подвесы. Они успешно гасят ударные колебания, приходящиеся на велосипед и на спортсмена.

Велосипеды для фрирайда оснащены дисковыми гидравлическими тормозами, обладающие отличными тормозящими качествами, надежностью, обеспечивающие точный контроль усилия. Диски установлены на обоих колесах, тормозные колодки – металлические, обеспечивающие повышенную прочность и надежность всей тормозной системы.

Высокую проходимость и дополнительную устойчивость байка обеспечивают большие широкопрофильные шины с глубоким рисунком протектора.

Как обеспечить безопасность велосипедиста

Фрирайд – вид спорта, в котором велика вероятность получения травм. Для обеспечения собственной безопасности спортсмен не только должен владеть техниками выполнения трюков и выполнять все правила при этом, но и иметь надежную защитную экипировку. Наиболее тяжелые травмы, которые может получить фрирайдер:

• черепно-мозговые травмы, полученные в результате удара головы;
• деформации шейного отдела позвоночника;
• травмирование других отделов позвоночника.

Самое главное в экипировке спортсмена: надежный шлем, нательное и шейное защитные приспособления. Вместе с защитой для суставов и перчатками они составляют минимальный набор.

Для защиты головы спортсмены используют велосипедный шлем Full-face. Он закрывает полностью всю голову со всех сторон. Шейная защита – это приспособление, одевающееся на шею. В случае падения оно принимает удар на себя, ограждает позвонки от деформации. Нательная защита действует по такому же принципу, одевается под велокостюм, крепится специальными приспособлениями.

Коленные и локтевые суставы защищают наколенники и налокотники. Они выполнены из прочной легкой пластмассы, крепятся к рукам и ногам фиксаторами. Наколенники защищают коленный сустав и часть ноги.

К обязательной защите относятся перчатки без пальцев с резиновыми, карбоновыми, силиконовыми защитными вставками. Они предохраняют ладони от потертостей и ссадин, пальцы – от вывихов и переломов. Перчатки облегчают управление велосипедом, т.к. увеличивают силу сцепления руки с рулем.

Следует знать, что после падения нельзя использовать повторно шлем и приспособление для защиты шеи, даже если они остались целыми. Образовавшиеся при ударе микротрещины при следующем падении не смогут обеспечить надежную защиту. Другие предметы защитной экипировки возможно использовать снова.

Велосипедные очки защищают глаза от попадания пыли, песка, сильного ветра, повреждения мелкими предметами во время езды или при падении. Иногда райдеры одевают сетчатые маски, защищающие дыхательные пути от пыли, песка и мелких камней.

Популярные бренды велобайков для фрирайда

Велофрирайдеры оценили байки MTB Fully и 4-Cross торговой марки «GHOST», произведенный в Германии. Их привлекает эргономичность конструкции, высокое качество сборки, удачный дизайн. Не очень радует высокая стоимость.

Инновационные решения использованы в конструкции игольчатых подшипников. Рама выполнена из труб овального сечения, что придает дополнительную жесткость конструкции без увеличения веса.

В десятку лучших мировых производителей входит американский бренд «TREK». Маунтинбайки изготавливает с 1983 года.

Под торговой маркой «GIANT» компания из Тайваня выпускает 15 моделей двухподвесных горных байков. Именно она первой внедрила технологию, обеспечивающую жесткость конструкции, без использования сварных швов. Российским представителем компании является фирма «Неотрен».

Велофрирайд – увлекательный вид спорта, где одинаково необходимы сила духа, физическая подготовка и качественное оснащение. Умелая езда и надежная экипировка позволят пройти трассу без падений и травм, получить незабываемые ощущения.

provelik.ru

---

Смотрите также

• 
  Icon шлем variant
• 
  Размеры шлемов мото
• 
  Размеры шлемов хуппа
• 
  Xiaomi шлем vr
• 
  Vr шлем xiaomi
• 
  Готика 3 шлемы
• 
  Шлем с короной
• 
  Шлем на питбайк
• 
  Шлем полного погружения
• 
  На шлем рога
• 
  Шлем для телефона