Классификация одежды по месту крепления и по способу одевания. Кусок красной ткани на воинском шлеме

обрывок ткани, 6 букв, 2-я буква О, сканворд

обрывок ткани

Альтернативные описания

• Кусочек ткани, кожи

• Оторванный или отрезанный кусок ткани, кожи

• Остатки, отходы в текстильном производстве

• Тряпичный огрызок

• заплата

• клочок ткани

• кусок "мозаичного" одеяла

• кусок для латки

• кусок материи

• кусок материи для латки

• кусок ткани

• кусок ткани на заплатку

• кусок ткани после раскройки

• кусочек ткани после шитья

• м. -ток, -точек, лоскутик; -тишка; лоскутина, -тища, отрывок, отрезок ткани, кожи; лафтак. Одеяльце набрано из лоскутьев. Лоскут земли, клок, клин, полоса, участок. Лоскутье ср. собират. Одежа в лоскутьях, изорвана в мохры. Лоскут на ворот, о раскольниках при Петре Не робки отрепки, не бойся лоскутков! Заплаточки с лоскуточками беседуют. Запили, загуляли лоскутки! Лоскутный, лоскуточный, к лоскутьям относящ. Лоскутный ряд, толчок, где торгуют лоскутьем, остатками, обрезками и ветошью. Лоскутный цвет, растен. синюха, василек, Сеntaurea cyanus. Лоскутних м. -ница ж. кто торгует лоскутьями, собирает их, одевается ими; оборванец, заплатник. Лоскутник, растен. Lobariа. Лоскутница, растен. Сеntaurеа, особ. союз суаnus, василек, волошки, черлок, синовница, синецветка, синюха. Лоскутчатое одеяло, из лоскутьев состоящее. Лоскутник м. лес или иные угодья в клочках, разбитые на одиночные лоскутья

• небольшое поле

• небольшой кусок ткани

• небольшой остаток ткани

• обрезок ткани после раскройки

• обрывок материи

• оторванный или отрезанный кусок материи, ткани, кожи

• отрезок ткани

• отход ткани

• отходы швейного производства

• рваный фрагмент материи

• тряпичный огрызок

• участок земли без определенной меры (устар.)

• фрагмент "мозаичного" одеяла

• материал для квилта

• фрагмент «мозаичного» одеяла

• кусок «мозаичного» одеяла

scanwordhelper.ru

Кусок ткани на рукаве как знак, 7 букв, сканворд

Слово из 7 букв, первая буква - «П», вторая буква - «О», третья буква - «В», четвертая буква - «Я», пятая буква - «З», шестая буква - «К», седьмая буква - «А», слово на букву «П», последняя «А». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Кто самый несчастный из детей? Показать ответ>>

Кто со мною в дождик вышел, для того я вроде крыши. Показать ответ>>

Кто спит в обуви? Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

• бинт или иной материал, которым закрыто больное место
• Бинт, которым завязано больное место
• Бинт, накладываемый на больное место
• бинт, наложенный на рану
• девичий нарядный головной убор у народов Восточной Европы в виде широкой ленты, украшенной вышивкой, бисером и т. п. (этнографическое)
• женский средневековый головной убор
• кусок ткани на больном месте
• Кусок ткани на рукаве как знак
• кусок ткани, бинт, которым покрыто больное место
• Кусок ткани, повязываемой на что-нибудь
• марлевая ...
• На глазах Фемиды
• набедренная ...
• Старинный женский головной убор в виде широкой ленты, сзади застегнутой или зашитой и часто украшенной (вышивкой, бисером и т. п.)
• старинный женский головной убор в виде широкой ленты, сзади застегнутой или зашитой и часто украшенной чем-либо (вышивкой, бисером и тп)
• типичный головной убор женщин в Германии 13 в.
• традиционный девичий головной убор, открытый сверху, в виде широкой ленты с твердым очельем, украшенный галуном со свисающими сзади концами
• Узкий кусок ткани, лента, которую обвязывают вокруг части тела (пояса, руки, головы)
• черная ... на глазу пирата
• что было на глазах у богини Фемиды?
• что на глазах Фемиды?
• Шапка Гиппократа

scanword.org

Классификация одежды

Покров — в примитивном качестве куска ткани или шкуры — может быть удержан на теле способом накидывания, привязывания и обматывания, без каких-либо значительных конструктивных приспособлений. Исходными позициями являются места опоры, размеры покрова и его пластические свойства.

Первый (I) конструктивный опорный пояс — головной

Головные покровы

Как мы уже знаем, голова представляет собой самостоятельный превосходный объем, и первые шаги в области создания покрова на самом деле были сделаны на ее округлой форме. Недаром история костюма представляет нам совершенные по форме одеяния — шлемы шумеров, ассирийцев, греков. Самое древнее изображение сцен охоты демонстрирует шкуры, целиком надетые охотниками и крепленные на голове. Такого рода головные накидные одеяния носят явный характер преображения — маскировки.

Покрывало укутывало головы африканских женщин и римских матрон в знак замужества. В период христианства европейские женщины (в знак смирения) укрывали волосы большими покрывалами, а головные платки (но уже без подобного назначения) существуют и по сей день.

На Востоке мужчины употребляли головное покрывало как молитвенное. Все кочевники пустыни укрывали головы тканью, предохраняя глаза и рот от песка и зноя. В арабском мире и по сей день как знак национальной принадлежности носят покрывало, крепленное на голове шнурами из верблюжьей шерсти.

Более сложную систему одевания образует лентообразный кусок, свиваясь на голове в чалму (у народов ислама). Женщины в средние века скалывали куски ткани в сложную систему головных повязок, крестьяне европейского региона связывали узлами головные платки. Проклеенные, а затем накрахмаленные (с XVI века) квадратные и прямоугольные куски укладывались в чепцы монашеских одеяний, в униформенные платки современных поварих.

Петрус Кристус. Женский портрет. Ок. 1470 г.

Второй (II) конструктивный плечевой пояс

Плечевая одежда

Практически плечевой пояс несет на себе наибольшую нагрузку, и большинство ОДЕЖД — с рукавами и без, глухие и распашные — строятся на опоре плеч и рук.

1.Накидная одежда в примитивной форме представляет собой наброшенный на плечи кусок ткани, шкуру, модифицированные затем в плащ, плед, платок, одеяло, шарф, во все времена употреблявшиеся и употребляемые большинством народов (тропического и умеренного климатических поясов).

2. Обвивная — представляет систему спиралеобразного обертывания куском ткани с опорой на плечах или на одном плече.

В зависимости от конфигурации полотнища (ленты, прямоугольника, квадрата и овала) одежда принимает соответствующее значение: сари у индусов, лорум у византийцев, тога пикта и тога протекста у римлян, конакэ у шумеров, плащи ассирийцев, гиматий у греков и т.д.

3.Сколотая плечевая одежда подразумевает крепящую конструкцию — узел, веревку, ремень, пряжку, булавку, фибулу,— удерживающую на плечах ниспадающий покров. Крепление, разрешая проблему длительного и деятельного существования человека в одежде, непрерывно находится в процессе усовершенствования. Ступени цивилизации отмечены изобретением запонок, пуговиц, блоков со шнурами и застежки-«молнии».

Ханс Хольбейн Младший. Портрет Генриха VIII в возрасте сорока девяти лет. 1539—1540 гг.

Одежда некроеная

Накладной (накидной) способ. Возьмем другой пример примитивного формообразования одежды из одного куска ткани, но единственной опорой сделаем плечевой пояс (без крепления), приспособить эту ткань к употреблению можно будет, лишь сделав конструктивный разрез в центре сгиба сложенной пополам ткани и продев в отверстие голову. Возникнувшая при этом новая форма одежды называется пончо и хорошо известна народам Латинской Америки.

На всем континенте (еще до Колумба) американцы носили пончо: древние мексиканские мозаики демонстрируют пончо, украшенное перьями, у индейцев прерий были замшевые пончо, украшенные иглами дикобраза. Вся современная Латинская Америка использует пончо: на севере Колумбии — короткое черное, на юге — толстое, голубое с черными или красными полосами. В горном Перу пончо красного цвета, в Бразилии — белого.

Манипулируя размерами куска, мы получим и аргентинское коротенькое пончо, и чилийское длинное, определив длину полотнища симметрично до пят и кончиков пальцев ног. Сделав его почти квадратным, получим бу-бу африканцев, эта же форма, обшитая бахромой, будет соответствовать древнеассирийской мантии и гупелянду Возрождения. В ручном вязании покров, отделанный бахромой и без нее, адресует нас к моде периода 60-х — 70-х годов XX столетия. А к началу 1978 года такая конструкция определит моделирование платьев (как обыденных, так и нарядных). Сама констатация факта малозначащая, но соотнесение ее с образным эффектом, с теми эмоциями, которые могут вызвать пропорциональные или цветовые соотношения в бесчисленном количестве вариантов,— это рассуждение обращает нас уже к искусству костюма. Такая же форма покрова, опоясанная на бедрах, предстанет в виде средневекового блио-накидки на кольчужное одеяние, сюркот-накидки, одеваемой на тунику, табар — короткой накидки геральдического характера и казак — накидки мушкетеров. Эта же форма, коротка и длинная, в моде 60-х и 70-х годов XX века представляет разнообразие дополнительных комбинаций, определяющих стиль «луковицы» — систему многослойных, одетых одна на одну форм одежды.

Способ обвивания ткани вокруг тела составляет наиболее грудную из всех систем кускового одеяния, требующую навыка, ловкости, грации, сохранения достоинства, позволяющих эту одежду носить не только с пользой, но и определенными эстетическими качествами. Простейшая из таких одежд — греческий гиматий, который может быть просто перекинут через плечо на туловище. Но манипулирование большим количеством ткани заключает в себе более сложные функции психологического воздействия на поведение человека. Так, по-разному наброшенные ткани оказали свое влияние на образное состояние костюма — как гармонии личности и одеяния, гармонии тела и драпировки. Простейшие, без особого регламента драпированные одежды и сегодня можно наблюдать у тибетских лам и у жрецов-индусов, у народов Африки, тогда как в своей сложной закономерности драпировка обвивного костюма античной Греции являет собой даже в простейшей форме примеры двух различных систем употребления: открытый гиматий (более простой) и закрытый (ношение которого определяют эстетические правила драпировки и ораторские достоинства носителя). Таким образом, оратору, спеленатому тканью, остается рассчитывать только на выразительность своего красноречия и соблюдение достойного поведения. «Гипербола», превратившись в конструкцию, намертво закрепила драпировку и тем самым уничтожила обаяние подвижности ткани, ее следование формам тела и изменчивости линий в движении.

Это была скульптурная форма, статичностью апеллирующая к произведению монументального искусства, импозантностью и величием обращенная к значению персоны. «Кусок» обрел социальную жизнь, превратившись в национальную одежду римлянина, в государственный знак, привилегию значимости и недосягаемости. Возникнув как антипод гиматия, тога была настолько недейственна, что даже у тех, кто ее изобрел и для себя предназначил, она вызывала неудовольствие, нарушение гармонии между телом и тканью.

И только индийское сари, изготовленные из тонких тканей и естественные в условиях климата Индии, явили классический пример одежды, где туловище и ноги обвиваются широким куском ткани в различных вариантах, пластические возможности и размер (полоса, а не полотнище Рима) которого превращает тело в подобие веретена, ловко обвитого в разных направлениях живой, не скованной драпировкой. К разряду обвивания можно отнести также мантии шумеров и плащи ассирийцев.

Обвивным можно назвать и кусок ткани довольно позднего происхождения, применяющийся на Филиппинах (он обвивает туловище под грудью, но ограничен размером и плоско закрывает тело).

Раненная амазонка. Vв.

Сколотая плечевая одежда. Крепление разрешит проблему деятельного существования человека в одежде. Начав с узла, оно перейдет к застежке-фибуле и окончится максимально удобным вариантом — шнуром на блоках, регулирующим движение средневекового плаща. В таком виде эта застежка существует и по сей день на военной плащ-палатке.

Классическим примером крепления может служить экзомида (см. гл. «Античность»), где имеются в последовательной эволюции узел, лямка, фибула. Креплениями облагорожены все античные одежды, включая и плащ-хламиду, но более распространенной формой его является перевязь, которая крепила кусковые опоясывания шумеров, египтян и греков.

Совершенство опоясывания являет нам скульптура дельфийского возничего, где движение перевязи фиксирует «образование» рукавов.

Одним из прекрасных примеров крепления узлом может служить египетское женское одеяние Нового Царства, где ткань, будучи плиссированной, облегает фигуру, плавно сводя лучи плиссировки под грудь, стянутую концами полотнища, завязанными узлом.

В одежде последней четверти XX века идея СВОБОДЫ поведения дала право завязывать узлами сарафаны и лифы, мужские и женские рубашки. И как довершение осознанной свободы ношения одежды любую ее часть (свитер, рубашку и т.д.) завязывать узлом на талии или плечах, дабы не обременять руки тяжестью не понадобившегося в данный момент одеяния.

Таким образом, поиски человечеством удобной оболочки (когда оно научилась манипулировать куском ткани) успешно завершились в винтообразном одеянии шумеров, в обвивном качестве египетских опоясаний, в индийском сари и в идеальном решении греческих одежд.

Высшим достижением было создание эллинами некроеного драпированного костюма, существованием которого было доказано, что только в драпированном виде ткань может покорно следовать за движением и формой тела, скользить по объему, то плотно облегая, то наполняясь воздухом. Соблюдение условий пластической красоты ткани, искусства размещения и управления складок, поиска нужных величин размеров ее определяют костюм как произведение искусства.

Этот принцип, как уже упоминалось выше, утраченный в период Римской империи и на миг реставрированный в период Французской революции, был воспринят в XX веке как основа для формирования костюма, скрепленного швами и скроенного ножницами.

Одежда, сшитая из куска ткани

Кусок полотна и его скалывание логически приводят к закреплению ткани швами.

Переход от драпированного кускового костюма к сшитому футляру обнаружил несоответствие плоского куска ткани и объема тела.

Исходной единицей отсчета в этом случае была ширина ткани, ибо длина куска по системе своего изготовления безгранична, тогда как ширина продиктована возможностями примитивного ткацкого станка, которая в свою очередь соотносилась с движением рук, подталкивающим челнок и возвращающих его на прежнее место.

Система сшивания и складывания полотен роднит конструкции одежд народов мира друг с другом. Целесообразность назначения и логика складывания ткани, в основе имеющая стремление к минимуму швов, исключает излишества материи и использует ее максимально. Отсюда следует некоторая приблизительность терминологии, когда употребляется понятие «крой» в применении к одежде различных народов, его не знающего. Логика распределения ткани по туловищу едина для всех народов, ибо определена анатомическим устройством объекта. А система проста — образование трех цилиндров (в первую очередь два для рук и затем один — для туловища).

Поэтому первой формой сшитой одежды можно считать тунику — рубаху, которая в зависимости от нужд каждого народа, условий жизни и климата варьировала свои размеры.

Но чистота формы образующейся геометрической раскладки (накладная одежда) достигается за счет следования незыблемым правилам. Есть только две основные формы одежды — глухая (или одеваемая через голову) и распашная. Предтечей распашной одежды можно считать плащ, накинутый на два плеча, шкуры, связанные тремя кусками. Предтечей туники — две шкуры, связанные на поясе или скрепленные на плечах, или два полотнища, скрепленные как хитон или пеплос.

Тем не менее в истории костюма почти одновременно появляются изображения распашной одежды и глухой. Многие народы определяют каждый из видов как закон и национальную традицию, с которой расстанутся только при переходе на другую общепринятую систему костюма.

Так в одном ряду нашей сравнительной системы можно поставить и простейшие японские кимоно, и мексиканское пончо, и античные туники, и рубахи всех славянских народов, и всю одежду европейского Средневековья, и, как это ни парадоксально, все виды трикотажной одежды.

Разные условия бытовой жизни и отличия климатические (вкупе с характером социального расслоения) определили различие этих конструктивно сходных одежд. Если учесть многообразие языка знаковой системы декора народной одежды, то станет понятным великое разнообразие разноязычного «покрывала» народного костюма, наброшенного на единообразное человеческое существо.

Жертвоприношение 530-540 гг. до н.э.

Вертикальное направление конструктивных швов определено изначальным способом образования формы: полотнище укладывается на плечи и, перегибаясь пополам, равномерно прикрывает спину и перед. Тем более что в отличие от ширины вертикальная протяженность полотна не лимитирована.

Реже встречаются горизонтальные швы, определяющие поэтажную винтообразную конструкцию. По всей вероятности, это диктуется малой шириной формообразующего материала, как в камлейках алеутов Аляски, которые сшиваются из кишок нерпы. Это великолепно обработанные легкие ленты укладываются по спирали, начиная от самого широкого радиуса окружности подола, постепенно закручиваясь и сужаясь к подмышкам. Обработка плечевого пояса и рукавов начинается от цилиндрической горловины, от которой протягиваются ленты к рукам, «раскинутым в стороны». Швы скрепляются цветными оленьими жилами, что создает необычно стройную, конструктивно украшенную поверхность одежды.

Конструкция швов определяет и декоративное членение формы, которое в традиционном повторении воспринимается как обязательный признак национального языка костюма и, что часто бывает, в модернизированном виде остается как чистая декорация, теряя свой функциональный смысл. Укрепление швов подсказывает их тщательную и скрупулезную обработку, создающую прецедент для обогащения декоративных элементов: цветных, окрашенных оленьих жил в камлейках алеутов, выпуклых рельефных швов и аппликаций в скифских меховых кафтанах, меха, выпущенного наружу из швов в малицах народов Крайнего Севера, аппликаций войлоком в одеждах венгерских и словацких пастухов и т.д.

Сшивая боковые швы, мы получим дорический хитон, римский колобиум и долматик, виды церковных облачений, а если пришьем прямоугольные куски к плечевым швам, получим тунику с рукавами. Накидки, мантильи, сарафаны, телогреи и т.п., пальто, блузы, галабеи и бурнусы арабов, нагрудники Рязани и т.д.— модификации плечевого накладного способа одевания простейшей плечевой и сшитой кусковой одежды.

Таким образом, модификация плечевого крепления — основа всех одежд.

Третий (III) опорный конструктивный пояс — бедренный

Набедренная одежда

КУСОК ТКАНИ или иное фактурное полотнище, как в простом, не сшитом виде, так и скрепленное швами, образовывает одежды третьего конструктивного пояса — БЕДРЕННОГО.

В своей исторической эволюции набедренные одежды в большинстве своем кусковые, преимущественно не сшитые, так как имели превосходное крепление — пояс, размещенный по линии бедер и животу (ниже пупка). Тем не менее в наши дни линию талии, которая часто фиксирует границы набедренной одежды, определяют на ее естественном месте, а не на месте бедренного выступа. Европейское значение понятия «линия талии», доступное нашему разумению, начинается с конца XV века, когда сформировалась конструкция корсета и корсажа, стягивающих грудную клетку.

При стягивании грудной клетки распирались живот и бока, и граница этого образования (или граница корсета) и означала линию талии.

Шумерская скульптура, крито-микенская пластика и архаическая живопись Греции отмечают утрированную талию, что свидетельствует в пользу предположения о насильственном, искусственном ее образовании. Четыре столетия корсета (XVI — XVII, XVIII — XIX) деформировали женскую фигуру и определили известное в наши дни «естественное положение» этой линии. Тем не менее все народы, не знающие деформации грудной клетки, крепят поясную одежду на бедрах (африканцы, индусы, народы Севера).

В женском одеянии линия бедер отмечалась в греческой одежде, в романском средневековье и в XX веке, в периоды маскулинизации, когда идеал стройности приближался к мальчишескому силуэту. Это продолжается и в наши дни.

Статуя Августа из Прима Порта. Около 20 г.до н.э.

Набедренные пояса и набедренные повязки многочисленны в использовании и имеются почти у всех народов. От них ведут свое начало юбки, передники и штаны, то есть весь комплекс одежды нижней половины туловища. Покров, крепленный на поясе, может представлять собой и веревки (галлштадская культура), и хвосты животных у австралийцев и африканцев, и растительные волокна и звериные шкурки, и меховые полоски на поясах зулусов.

«…И так Джомела вместе с сыновьями отправился на свадьбу. На сыновьях были надеты пояса… из новой и тонкой кожи — задний фартук, блестящей белой счерным телячьей шкурки, и такой же передник. Кроме того, на бедрах у них болтались тяжелые связки хвостов виверы» (См. А. Брайант.Зулусский карнавал.)

Очевидно, такое подобие нарезанных лент из шкур животных представляют собой пояса, изображенные на скульптурах Элама, которые затем воспроизводились в более совершенной форме в виде скрученной из шерсти бахромы, что сделало набедренные повязки более гибкими. В таких набедренных повязках-юбках представлены фигуры в рельефах Карадаша, а затем уже в более рафинированном материале и виде они являют собой подлинное украшение в совершенных юбках крито-микенских женщин.

Древнее происхождение имеет набедренная одежда египтян, начавшаяся от пояса как опоры для крепления. Эта форма разовьется в набедренную одежду, многоликую по своей форме и назначению. Зародившись в среде, где климатические условия не требовали одежды, повязка определится как признак социальный (вместе с убранством головы и регалиями превосходства). Длина и форма одежды, целесообразные в употреблении и климате, в Древнем Царстве не превышают размера и объема бедер, но качество ткани и ее обработка различаются в социальном аспекте. И тогда даже такой незначительный в масштабе кусок полотна не только несет эстетическую нагрузку, но и способствует социальному отличию. Увеличившись в своих размерах в длину и ширину, набедренные повязки египтян были едины по внешнему виду, прильнувшие к телу, они обтекали и обрисовывали его формы.

Эта же набедренная кусковая одежда до сих пор существует в виде плахты в украинской одежде, запаски у белорусов, пристилки у румын и болгар, у тибетских женщин, Пановы в среднерусской полосе, фартуков у всех народов мира, саронж у индонезийцев и малайцев. Таким образом, очевидно, что все народы прошли через путь прикрепления одежды поясом на бедрах и в зависимости от климата, от потребности, обычаев и норм прекрасного, от социального деления общности и национальных признаков, разграничили их по характеру ткани и ее декоративному оформлению.

Можно заметить, что и в креплении горизонтальном, помимо конструктивных естественных членений, возникают различные варианты, как и в примерах с плащами.

Гюстав Кайботт. Площадь Европы в дождливый день. 1877 г.

Кусковая одежда из двух «туник» — штаны

Если мужчины оседлых народов могли довольствоваться туникой — рубахой, то кочевники, по всей вероятности, очутились перед дилеммой: верхом на коне рубаха «исчезает», полы кафтана расходятся — обе ноги лишаются одежды. В пешем хождении достаточно одной туники на туловище. Верхом — ноги обнажаются и становятся уязвимыми. Возможно, логический ход предыстории изобретения и был таков, ибо честь изобретения штанов принадлежит племенам всадников. По всей вероятности эволюция формы штанов начиналась:

а)как два «мешка» для двух ног (скифы, иранцы),

б)как укрытие бедер и живота плюс ноговицы (народы Крайнего Севера),

в)как обматывание бедер и ног одновременно (индусы, египтяне, европейцы, греки),

г)как соединение трусов и длинных чулок (европейское Средневековье).

Штаны более сложной формы встречаются у гренландцев, индейцев Северной Америки (Аляски), эскимосов, чукчей. Форма определялась размером исходного материала—шкуры, его пластическими свойствами, способами об-работки и жизненно практической важностью одежды. Отсюда и точное знание «поведения» одежды на теле и тела в одежде. Последнее условие является главным в практических необходимых одеждах. Их варианты диктовались необходимостью сохранения жизни. Ровдуга, замша и меховые покровы обрабатывались ножом. Наличие этого древнейшего орудия определили возможности изменения формы естественного контура шкуры, и поэтому навык, а затем и понятие «кроя», несомненно, возникли впервые у народов, имеющих дело со шкурами. Отсюда и точность подгонки одежды и ее непроницаемость. Характерно, что все известные нам бедренные одежды состоят в основе из парных штанин, из штанов, крепленных обувью, из штанов, одеваемых в обувь, но всегда раздельных с одеянием туловища — малицами, парками и пр.

Мужские штаны во все времена всегда крепились на бедрах и животе ниже линии пупка (если не подтягивались на грудь помочами, как во времена Французской революции и Диккенса).

В XIX и XX столетиях у мужчин были модны широкие пояса, что определило место талии почти под диафрагмой. Нужно сказать, что пояс брюк, укрепленный на верхнем выступе бедер, и сегодня сообщает людям пожилого возраста юношескую стройность.

Но место размещения куска ткани на теле и способ его одевания еще не объясняют разночтения наименований и характера одежд, объединенных признаками примитивности своей изначальной формы.

ЗНАЧЕНИЕ полотнища, укрывающего тело, раскрывается только в его взаимоотношении с человеком.

Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»

www.thingshistory.com

Головные уборы в армиях мира

Армия всегда стремилась отличаться от гражданских лиц своей одеждой и головными уборами. Но в отличии от цивильной, армейская мода всегда была более консервативной… Благодаря этому, а также уважению к армейским традициям, до наших времен дожили  некоторые образцы военной формы и головных уборов армий мира, которые не менялись практически на протяжении сотен лет.

И так, головные уборы в армиях мира. Для удобства, расположим их в алфавитном порядке.

Балаклава – головной убор, который охватывает всю голову, оставляя открытыми только небольшую часть лица, например, нос и глаза. Назван в честь города Балаклава в Крыму. Во время Крымской войны 1853—1856 годов, такие вязаные шлемы защищали британские войска от холода. Но другое название этого предмета одежды, подшлемник, упоминается в печати гораздо раньше. Вообще, этот головной убор стал известен с 19 века.

Бандана – треугольный или квадратный платок. Изначально банданы использовались американскими ковбоями для защиты от пыли. Они повязывались на шее так, чтобы можно было их быстро надеть на лицо. В конце 1980-х – начале 90-х годов в Калифорнии банданы использовали, как знак принадлежности к определенной преступной группировке.

Бейсбольная кепка представляет собой мягкую шапочку с жесткими краями и козырьком. История кепки началась в 1860 году, когда ее стали носить игроки команды Brooklyn Excelsiors. К 1900 году этот головной убор стал популярным. В 1940-ом произошло рождение современной бейсболки. Козырек стал намного короче, и шляпа стала более удобной. В настоящее время бейсболки стали популярным предметом гардероба не только спортсменов, но и военных.

Берет. Современный берет происходит от традиционной шляпы пиренейских пастухов. Промышленное производство этого головного убора началось только в 17 веке на юге Франции. А к 1920 году береты выпускали уже более 20-ти французских заводов. Берет является частью униформы многих военных подразделений армий мира.

О беретах в элитных подразделениях армий мира я писал в своей статье http://paraparabellum.ru/uniforma/berety-v-elitnyx-vojskax/

Бескозырка — форменный головной убор (фуражка без козырька) солдат, матросов, некоторых младших командиров, воспитанников военно-морских училищ ряда армий и флотов. В российской армии и флоте с 1811. В 1872 в российском флоте на бескозырки были введены ленточки, на которых обозначались наименование корабля или номер флотского экипажа. В 1921 году был утвержден образец обмундирования для военных моряков. Со временем бескозырка подверглась лишь небольшим изменениям. Вместо названия корабля на лентах появилось название флота или военно-морского училища. Бескозырка представляет собой русский национальный головной убор. Ее внешний вид многие нашли красивым и привлекательным, он так импонировал иностранным морякам, что вскоре русская бескозырка завоевала признание во всех флотах мира.

Американские моряки носят бескозырки, больше похожие на панамы.

Красные помпоны на белых шапочках французских военных моряков — давняя традиция. Раньше в кораблях были тесные помещения с низкими потолками, и помпон предохранял голову моряка от удара об их выступы. Сейчас корабельные помещения стали более просторными, но традиция использования красного помпона на белых шапочках французских военных моряков сохранилась до сих пор.

Гленгарри (Glengarry). Шапочка, сплюснутая с боков (наподобие пилотки), декорированная двумя ленточкам, прикреплёнными сзади, и небольшим помпоном, пришитым сверху. Обычно шьётся из плотной шерстяной ткани. По легенде гленгарри в конце XVIII века изобрёл британский полковник Александр Рэнелдсон МакДоннелл из Гленгарри. Прототипом для нового головного убора стал национальный шотландский берет балморал, также украшавшийся лентами и помпоном. Изначально гленгарри носился с рабочей формой одежды как военный головной убор в британской армии. Позже гленгарри стали популярны в британской армии, благодаря своей практичности и удобству ношения. Также гленгарри стали носиться в качестве основного головного убора волынщиков шотландских полков. Обычно окраска гленгарри черная или темно-синяя, современные военные гленгарри всегда темно-синего цвета. Сегодня гленгарри носят многие шотландские полки британской армии.

Конфедератка — известный с XVIII века четырёхугольный головной убор в польской армии.

Куфия (другие возможные варианты написания – каффия, кафия и кеффия) является традиционным арабским головным убором для мужчин. Как правило, делается из куска хлопка и представляет собой шарф, иногда с кистями на концах. Его складывали по диагонали и повязывали на голову разнообразными способами при помощи агала (петли или кольца из толстого скрученного шнура) или ленты. Чаще всего этот головной убор можно встретить в засушливых районах, носят его для защиты головы от солнца, а глаз и рта от пыли и песка. Активно используется в вооруженных силах многих стран.

Кепи представляет собой разновидность кепки с плоской круглой тульей и небольшим козырьком. Кепи изначально был наиболее распространенным головным убором во французской армии. Его предшественник появился в 1830-х годах в ходе оккупации Алжира, и представлял собой легкий тростниковый каркас, обтянутый тканью. Позже дешевизна сделала кепи самым популярным головным убором военных, начиная с середины 19 века. В настоящее время кепи несколько видоизменился и стал очень популярным головным убором.

Кепка Корпуса Морской Пехоты США (utility cover, utility cap, eight-pointed cover). Используется также на флоте и в Береговой Охране США.

Медвежья шапка. Знаменитые шапки королевских гвардейцев Великобритании сделаны из меха североамериканского медведя-гризли. У офицеров шапки более высокие и более блестящие. Дело в том, что их делают из меха самца, а шапки рядовых и унтер-офицеров – из меха самки гризли (он не столь эффектно выглядит). Но и шапки рядовых гвардейцев, которые, так сказать, передаются по наследству, от демобилизующихся солдат – молодым призывникам, служат, чуть ли не сто лет, так что члены общества охраны животных могут быть спокойны за поголовье медведей.

Пакол, пакуль или читарли. Пакуль получил большую популярность среди пуштунских племен в начале XX века в значительной мере из-за громоздкости тюрбанов.

Папаха. В русской армии этот головной убор появился в 1817 году в войсках, ведущих боевые действия на Кавказе. Впрочем, тогда он представлял собой лишь меховую шапку. С 1855 года папаха была головным убором войск Кавказского корпуса и всех казачьих войск. Шилась она обычно из каракуля, овчины или медвежьего меха. Приказ 1871 года по Военному ведомству вводил черную папаху из смушки или мерлушки (шкура ягненка) высотой от 15 до 25 см. А в Сибирском и Оренбургском казачьих войсках были приняты и так называемые трухменки — мохнатые папахи туркменского образца. К Русско-японской войне 1904-1905 годов в действующей армии носили папахи из черного бараньего меха. В 1913-м, накануне Первой мировой войны, на папахи перешла вся армия. Изготавливались они из серой смушки, а разработаны и введены были еще в 1910 году. В Красной Армии папаха по идеологическим соображениям («это атрибут царских войск и белогвардейщины») была отменена (так же, как и погоны). Но ненадолго. Приказом наркома обороны СССР от 23 апреля 1936 года она вводилась вновь — правда, только для донских казачьих частей. Но уже 1 февраля 1941 года приказом военного наркома эта казачья папаха была вновь отменена: с 1 октября 1941 года армия должна была начать переход на новые виды обмундирования. Папаха в ее современном виде была введена в 1940 году для маршалов и генералов. А в 1943-м ее смогли примерить и полковники. Папаха была исключена из перечня предметов экипировки защитников Отечества в 1994-м указом Ельцина, который тогда ввел новую, нынешнюю, форму одежды военнослужащих. Президент Владимир Путин вернул армии папаху в 2005 году.

Пилотка (garrison cap, side cap, wedge cap, field service cap). Предполагается, что пилотка впервые появилась в австрийской армии в конце XIX века. Прототипом для неё послужила национальная сербская шапочка шайкача, которую носили отряды австрийских сербов, нападавших на приграничные турецкие территории. В российской армии пилотка была введена во время первой мировой войны в качестве головного убора для лётчиков. Её можно было легко спрятать в карман и одеть вместо шлема после окончания полёта, фуражка в этом случае не походила. По этой причине пилотка (от слова пилот) первоначально называлась полётной шапкой или полёткой. Со временем пилотка стала форменным головным убором различных военных и полувоенных (пионеры, кадеты, скауты и др.) формирований.

Полевая кепка (patrol cap, field cap) — мягкая кепка с жестким, округлым козырьком и плоской вершиной, которую военнослужащие некоторых стран используют, когда не требуется боевой шлем.

Рыбацкая шляпа (bucket hat, fishing hat, beanie hat). Представляет собой мягкую хлопковую шляпу с широкими сильно наклоненными вниз полями. В тулье чаще всего делают несколько отверстий, в результате чего происходит вентиляция, и в шляпе не так жарко. Такие шляпы используются в ВМС и армии США, а также в армиях других стран. У нас такая шляпа называется «панамой», хотя это не совсем верно.

Терай (terai). Представляет собой шляпу для защиты от солнца, с широкими полями и вентиляцией в тулье, чаще всего сделанную из войлока. Эта шляпа приобрела огромную популярность в конце 19 века. Использовалась в качестве альтернативы тропическому шлему. Сейчас эти шляпы носят в основном подразделения непальских гуркхов.

Тропический шлем. Каска с широкими полями и полусферической тульей. Часто имеет подбородный ремешок и навершие в виде маленькой пики или эмблемы. Обычно изготавливается из пробки или растительных волокон, а сверху обтягивается тканью. Колониальный шлем появился в британской армии в середине XIX века во время войн с другими европейскими державами за свои колонии в тропиках и вооружённых восстаний в Индии. Позже колониальный шлем использовался американцами во время войн во Вьетнаме и Корее. Сегодня колониальный шлем – элемент парадной формы некоторых армейских подразделений Великобритании и стран Британского Содружества.

Тэм о шэнтер (tam o shanter). Традиционный головной убор в Шотландии. Круглая шапочка с плотно облегающей лентой вокруг головы и мягким объемным верхом. На макушке обычно украшена помпоном. Носят ее, заломив на одну сторону. Британская и канадская пехота начала носить тэм-о-шентеры цвета хаки во время Второй мировой войны. В условиях окопной войны такой берет являлся наиболее практичной альтернативой другому головному убору – гленгарри. Современные тэм-о-шентеры, которые носят в разнообразных шотландских полках, отличаются эмблемами и перьевыми султанчиками различных цветов. Сейчас встречается только в качестве головного убора шотландских полков в армии Великобритании, и в некоторых воинских подразделениях Канады.

Тюрбан (turban) — мужской и женский головной убор у народов Азии и Северной Африки — полотнище лёгкой ткани, обёрнутое вокруг головы. Тюрбан обычно наматывается на тюбетейку, феску или шапку. Для его изготовления обычно требуется 6-8 метров ткани, но на некоторые виды тюрбанов уходит до 20 метров материи.

Тюрбан сейчас носят во многих армиях, где служат индусы-сикхи.

Ушанки считаются традиционным головным убором в России. Ушанка сделана из меха или овчины и предназначается для защиты от холода. В 1934 году шапка-ушанка обрела вид, привычный всем до сих пор, её стали носить Военно-морские силы Рабоче-крестьянской Красной Армии. Шапка-ушанка черного цвета состояла из окола, суконного черного колпака, козырька и назатыльника с наушниками. Наушники в опущенном положении завязываются на тесьму, а в поднятом заправляются внутрь назатыльника. В соответствии с приказом Наркома ВМФ № 426 от 20 октября 1939 года, суконный колпак заменили на кожаный, а также добавили обтянутую кожей пуговицу. Шапки высшего и старшего командного состава изготовляли из меха мерлушки черного цвета, а шапок среднего комсостава и сверхсрочнослужащих — из меха цигейки чёрного цвета. С 1940 года шапка-ушанка стала зимним головным убором армии и милиции. Головной убор делали из светлой овчины, хотя на флоте ушанки оставались чёрными.

Фуражка (forage cap). Головной убор с высокой тульей, околышем и козырьком. Обычно декорируется по околышу и верхнему краю тульи специальным ремнём, рантом и кокардами, крепящимися на тулью и околыш. Фуражка получила своё название от слова «фураж» (корм для лошадей). Дело в том, что первые фуражки появились во время наполеоновских войн, и их носили русские, прусские и британские кавалеристы, занимавшиеся поиском корма для лошадей. Сегодня фуражка, в различных её формах является частью военной формы армий многих стран мира. Следует добавить, что в Великобритании и странах Британского Содружества термин forage cap используют также и для обозначения пилотки.

Шляпа рейнджера (campaign hat). Эти шляпы также называют шляпой сержанта или шляпой бойскаутов. Широкополая фетровая шляпа, с высокой верхушкой, симметрично «защипнутая» с четырех сторон, и таким образом образующая пик в центре – «пик Монтаны». Изначально верхушка шляпы заканчивалась обычной складкой, но из-за обильных тропических дождей, дизайн шляпы был изменен в угоду практичности: в «складках Монтаны» вода не задерживается. Сегодня эти шляпы в обиходе у королевской полиции Канады, новозеландской армии, вооруженных сил США, правоохранительных органов США, а также у бойскаутов.

Шляпа-таблетка (pillbox hat). Небольшая шляпа без полей, с цилиндрической тульей; часто совсем плоская, с небольшим желобком, опоясывающем центр тульи. В это трудно поверить, но ещё совсем недавно шляпа-таблетка, дополненная подбородочным ремешком, была военным головным убором. Её и сейчас в этом качестве используют в некоторых странах Британского содружества.

В этой статье я конечно описал не все головные уборы, используемые в армиях мира, так как их очень много. Не коснулся я и боевых шлемов, предназначенных для защиты головы солдата, но об этом уже в следующих статьях.

Использованы материалы сайтов: http://tomall.ru и http://www.softmixer.com

paraparabellum.ru

Типы тканей, применявшихся для пошива обмундирования Красной Армии - КАЗАРМА

Типы тканей, применявшихся для пошива обмундирования Красной Армии Наименование, артикул Состав ткани Цвет Применение

Диагональ мериносовая арт. № 1408 шерсть хаки, стальной, темно- и светло-синий мундиры, кители и бриджи генералов

Габардин мериносовый арт. № 1311 шерсть хаки, стальной, темно- и светло-синий мундиры, кители и бриджи генералов

Габардин БН арт. № 1481 шерсть + х/б хаки, темно-синий гимнастерки и бриджи офицерского состава

Диагональ арт. № 160 шерсть + х/б темно-синий бриджи

Сукно-кастор мундирноеарт. № 1205 шерсть морская волна мундиры генералов войск НКВД (с 1945 - генералов Красной Армии)

Сукно тонкое мериносовое шерсть хаки, темно-синий мундиры и бриджи или брюки

Сукно полугрубое метисное шерсть хаки, темно-синий мундиры и бриджи или брюки

Сукно тонкое смешанное арт. № Б 102/50 шерсть + хлопок (до 40%) хаки гимнастерки и шаровары

Сукно полугрубое смешанноеарт. № 112 шерсть + хлопок (до 35%) хаки мундиры и бриджи или брюки

Драп-кастор арт. № 1130 шерсть стальной парадные шинели генералов

Драп мериносовый арт. № 104 шерсть темно-серый повседневные шинели генералов и частично старшего офицерского состава

Драп шинельный полугрубый арт. № 224 шерсть + искусств.шерсть или шерсть + хлопок (до 15%) темно-серый шинели старшего и младшего офицерского состава

Сукно шинельное полугрубое шерсть + искусств.шерсть или шерсть + хлопок (до 15%) темно-серый шинели старшего и младшего офицерского состава

Сукно шинельное грубое шерсть + искусств.шерсть или шерсть + хлопок (до 15%) серый, темно-серый шинели младшего офицерского и рядового состава

Сукно Х-10 шерсть + хлопок (до 15%) темно-серый шинели начсостава военного времени и курсантов

Рогожка хлопчатобумажнаяарт. № 390 х/б белый кители, гимнастерки

Рогожка льнянаяарт. № 75 лен белый кители, гимнастерки

Коверкот арт. № 436 х/б хаки гимнастерки, предметы женского обмундирования

Трико арт. № 426 х/б хаки гимнастерки офицерского и рядового состава

Диагональ арт. № 444 шерсть + хлопок хаки, синий бриджи и шаровары

Коверкот арт. № 135 шерсть серый пальто для генералов и частично старшего офицерского состава

Сукно лампасное арт. №1039 шерсть цвета родов войск Петлицы, погоны, околыши, лампасы

Сукно мериносовое приборное арт. № 106 шерсть цвета родов войск окантовка всех элементов формы

Сукно полугрубое приборноерт. № 114 шерсть цвета родов войск окантовка всех элементов формы

Импортные ткани

Диагональ АМ-40 шерсть темный хаки кители и бриджи офицерского состава

Диагональ АМ-38 шерсть светлый хаки (реже стальной и синий) кители и бриджи офицерского состава

Шевиот АМ-2 шерсть светлый хаки гимнастерки

Шевиот АМ-4 шерсть хаки гимнастерки

Трико АМ-3 шерсть хаки, светлый хаки летние гимнастерки, обмундирование женщин

Сукно шинельное АМ-6 шерсть хаки шинели

Драп АМ-41 шерсть + искусств.шерсть (до 40%) серый шинели

Габардин АМ-12 шерсть серый пальто для генералов и частично старшего офицерского состава

ШИНЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Для пошивки шинелей применяются шерстяные ткани повышенного веса (650—800 г 1 кв. метр). К шинельным тканям, помимо хорошего внешнего вида, предъявляются особые требования: эти ткани должны быть плотны, не дряблы, иметь хорошие тепловые свойства, значительную толщину, противостоять смятию и истиранию, защищать от действия ветра, дождя, сохранять хороший внешний вид после намокания. Все шинельные ткани по своей выработке являются суконными. Для суконных тканей применяется пряжа пушистая, вырабатываемая из коротковолокнистой шерсти. В отделке суконные ткани подвергаются сильной увалке, благодаря чему происходит их усадка по длине и особенно по ширине, толщина ткани значительно увеличивается, поверхность ее с лица и изнанки «заваливается», и ткацкий рисунок покрывается слоем прочно свалявшихся волокон. От качества валки суконных тканей в значительной мере зависит добротность их: плотность, ремнистость наощупь, отсутствие рыхлости, дряблости, полнота и ровнота лицевого войлокообразного застила, прочность в носке.

Известно три типа шинельных тканей: драп-кастор, драп и сукно.

Драп-кастор является наиболее высокой по качеству шинельной тканью. Он вырабатывается из особо тонкой суконной пряжи (№ 15-16), для которой идут отборные мериносовые шерсти. Драп-кастор вырабатывается особо плотно, двуслойным переплетением с последующей и тщательной увалкой в отделке. В результате такой выработки получается стойкий плотный драп, в то же время мягкий, нежный наощупь, с красивой складкой в одежде. В пошивке драп-касторы считаются трудными тканями: вследствие плотности они плохо поддаются усадке, требуют особо тщательного выполнения швов, осторожной утюжки во избежание малейшего подпаливания, для хорошей разутюжки швов — много усилий. Однако труд мастера при пошивке шинели из кастора вознаграждается эффектным видом изделия, стройностью, изяществом линий, стойкостью приданной формы во время носки изделия. В текущем ассортименте вырабатывается драп-кастор арт. № 1130 стального цвета, шириной 138 см с кромками, весом 725 г 1 кв. метр. Применяется драп-кастор для пошивки парадных шинелей генералов.

Драп мериносовый, чисто шерстяной, вырабатывается из тонкой мериносовой пряжи (№ 11 —12), двуслойным переплетением с хорошей увалкой, обычно темносерого цвета. В зависимости от качества сырьевой смески, плотности увалки этот вид драпа может быть мягким или более плотным. Однако рыхлость структуры, излишняя пушистость ткани недопустимы, так как такой драп во время носки будет взлохмачиваться, а изделие терять приданную форму. Драп мериносовый пошивку проходит более легко, нежели драп-кастор: он сравнительно легко обрабатывается утюгом, ложится красивыми линиями. В текущем ассортименте вырабатывается драп мериносовый арт. 104, темносерого цвета, шириной 138 см с кромками, весом 730 г 1 кв. метр. Применяется для пошивки повседневных шинелей генералов и частично старшего офицерского состава.

Драп шинельный полугрубый вырабатывается из полугрубой шерсти с примесью искусственной (утильной) шерсти, а в ряде артикулов и хлопка. Переплетение двуличное, при котором один уток выходит преимущественно на лицевую сторону драпа, а второй наизнанку. В зависимости от смески, качества пряжи, плотности нитей и отделки (валки) качество полугрубого драпа может быть различным. Хорошие по выработке полугрубые драпы являются стойкими в носке, практичными тканями, вполне удовлетворительными по внешнему виду, хотя они и не обладают мягкостью мериносового драпа. В пошивке эти драпы могут уступать мериносовым драпам, так как при значительной плотности и наличии растительных волокон они неподатливы при влажной обработке, требуют тщательной разутюжки для придания хорошего внешнего вида изделию. Полугрубый драп применяется на пошивку шинелей старшего и младшего офицерского состава. Характеристика шинельного полугрубого драпа № 224: ширина 139 см, вес 1 кв. метра 790 г, растительных примесей (хлопка) не более 15%.

Сукно полугрубое темносерое, шириной 139 см, по своему внешнему виду и свойствам близко стоит к драпу полугрубому, но вырабатывается не двуличным, а полотняным переплетением с значительной увалкой. Назначение его такое же, как и драпа полугрубого.

Сукно шинельное из грубых шерстей из пряжи невысоких номеров: № 4,5—5,0. В смеску вводятся, помимо натуральных шерстей, обраты производства, утильная шерсть, хлопок. Для получения стойкого, добротного материала, сукно должно быть плотно выработано, хорошо увалено, тщательно подстрижено с лицевой стороны. Сукно вырабатывается или полотняным, или саржевым переплетением, причем в первом случае сукно получается более стойким, плотным, ремнистым наощупь, а во втором — более мягким и рыхлым. В пошивке сукно саржевого переплетения обрабатывается более легко, но по качеству сукно полотняного переплетения предпочтительнее как по тепловым свойствам, так и по носкости. Для шинелей младшего офицерского состава и курсантов назначено сукно Х-10 темносерого цвета, шириной 139 см, весом 745—760 г с примесью хлопка в размере 15%

Импортные шинельные ткани представлены двумя типами тканей:

1. Сукно шинельное хаки АМ-6, шириной 144—147 см, чисто шерстяное, вырабатываемое из смеси грубых и полугрубых шерстей. Это сукно уступает сукну Х-10 по весу, толщине и тепловым свойствам. Будучи более тонким, это сукно требует более стойкой прокладки при пошивке изделия, так как само оно не является таким стойким, как сукно серошинельное. Носкость сукна вполне удовлетворительная.

2. Драп серый АМ-41, шириной 140—148 см, вырабатывается из невысоких по качеству смесок: в составе их имеется до 30% обратов и до 40% утильной шерсти. По структуре рассматриваемый драп рыхловат, обрабатывается, в пошивке без затруднений, но в носке недостаточно практичен, взлохмачивается и вытирается. При пошивке требует основательной промежуточной и окончательной утюжки для увеличения уплотненности материала и его стойкости в носке.

СУКНА ГИМНАСТЕРОЧНЫЕ, МУНДИРНЫЕ И ШАРОВАРНЫЕ

По сравнению с шинельными тканями сукна вырабатываются более тонкими, с меньшим весом 1 кв. метра (450—500 г). Однако к выработке сукон предъявляются не менее высокие требования — они должны быть плотны, хорошо увалены, стойки на растяжение, ремнисты, с чистой, невзлохмаченыой поверхностью. По виду лицевой поверхности сукна могут быть ворсовые и безворсные. Ворсовые сукна подвергаются специальной ворсовке с последующей стрижкой ворса и его сильной запрессовкой. Вследствие такой выработки ворсовые сукна отличаются гладкой, ровной поверхностью лицевой стороны, небольшим блеском, который особенно проявляется при изгибах материала. В готовом изделии направление ворса должно быть сверху вниз, что должно иметь в виду при раскрое изделий. Для выработки ворсовых тканей применяются шерсти хорошего качества. Безворсные сукна не подвергаются специальному начесу, их лицевая поверхность представлена равномерным слоем свалявшихся волокон шерсти. По тонине, качеству и сырьевым смескам сукна могут быть различны.

В типовом ассортименте различают четыре типа сукна.

Сукно-кастор мундирное, вырабатываемое весьма плотно, из тонкой шерсти и тонкой пряжи, с атласным застилом лица и хорошей увалкой. Сукно может быть ворсовым и безворсным. Для основы в целях достижения большей плотности и крепости может применяться крученая тонкая пряжа. Вследствие своей плотности, стойкости на растяжение сукно-кастор трудно обрабатывается, может быть повреждено в случае применения толстых игл и частой строчки, требует весьма тщательного выполнения швов и отделочных работ. В данное время начата опытная выработка кастора мундирного арт.1205 цвета «морской волны».

Сукно тонкое мериносовое вырабатывается из средней по тонине суконной пряжи, полотняным переплетением; хорошо уваливается. Сукно тонкое отличается от сукна-кастора более мягкой выработкой, применением среднетонкой шерсти. Вырабатывается обычно безворсным. Пошивка сукна проходит более легко, сукно хорошо поддается влажным обработкам.

Сукно полугрубое из метисных шерстей вырабатывается из более толстой пряжи и меньшей плотностью, нежели рассмотренные выше сукна. Сукно из метисных шерстей, хотя и не является таким мягким, как мериносовое, но в носке прочно и хорошо сохраняет форму. Основное назначение чисто шерстяных сукон — пошивка мундиров и бридж или брюк к ним.

Сукно тонкое и полугрубое смешанное вырабатывается с примесью хлопка до 40%. От описанных сукон отличается большей сминаемостью, меньшей податливостью при швейных утюжильных обработках, но швы выполняются без затруднений. Сукно тонкое смешанное арт. № Б 102/50 шириной 139 см, предназначено для пошивок гимнастерок и шаровар. Сукно полугрубое смешанное арт. № 112 шириной 138 см вырабатывается из метисных шерстей в смеси с хлопком до 35%.

КАМВОЛЬНЫЕ ТКАНИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОШИВА ГИМНАСТЕРОК, КИТЕЛЕЙ И ШАРОВАР

По своей выработке, строению и внешнему виду камвольные ткани существенно отличаются от суконных. Камвольные ткани вырабатываются из длинной, малоизвитой шерсти, подвергающейся в прядении гребенному прочесу. Камвольная пряжа значительно тоньше суконной пряжи, она непушиста и применяется обычно скрученной в два конца. Поверхность камвольных тканей, в отличие от суконных, открыта, совершенно гладка или слегка ворсиста, причем переплетение нитей рельефно проступает на поверхности материала, войлокообразный слой от валки, как это было у сукон и драпов, отсутствует. Взамен плотной увалки сукон прочность, добротность камвольных тканей достигается значительным увеличением плотности нитей, применением крепкого шерстяного волокна. Вес квадратного метра камвольных тканей несколько меньше, чем сукон, причем вес для костюмных тканей колеблется от 270 до 450 г. Средним весом является вес 300—350 г 1 кв. метр. Ткани с весом 400—450 г относятся к группе тканей повышенного веса, какими и являются ткани военного ассортимента. По сырьевому составу камвольные ткани могут быть чисто шерстяными, полушерстяными, когда наряду с шерстяной применяется хлопчатобумажная пряжа, и смешанными, когда при составлении смески к шерсти добавляются другие волокна (обычно коротковолокнистый искусственный шелк). Смешанные ткани на пошивку обмундирования Красной Армии не применяются. Основной ассортимент камвольных тканей для обмундирования генералов и офицерского состава представлен следующими артикулами.

Диагональ мериносовая № 1408, шириной 142 см, чисто шерстяная, цвета -хаки, стального, темно- и светлосинего, вырабатывается из мериносовой крученой пряжи № 52/2. Является наиболее плотной, высококачественной тканью с нерезко выявленными диагоналевыми полосами на лицевой стороне. Обработки проходит хорошо, давая необходимые усадки при пошивке. Применяется для пошивки мундиров, кителей и бридж генералов.

Габардин мериносовый арт. 1311, шириной 142 см, чисто шерстяной, тех же цветов, что и диагональ, вырабатывается также из крученой пряжи того же номера. От диагонали отличается несколько меньшей плотностью уточных нитей, применением более рельефной диагонали, круто направленной вверх слева направо. Имеет то же назначение, но более труден в пошивке — более сыпуч, не так легко разглаживается, при неосторожной утюжке сгибы (низки рукавов, низ изделия и пр.) в носке быстро переламываются. Вследствие гладкой поверхности габардин скорее, чем диагональ, приобретает глянцевитость («зеркальность»), причем после отпарки глянец быстро выявляется вновь.

Габардин БН арт. № 1481, шириной 139 см, полушерстяной, вырабатывается по основе из огрубленной мериносовой (или тонкой метисной) крученой пряжи № 32/2 и крученой хлопчатобумажной пряжи № 40/2 для утка. Выработка материала плотная, благодаря особенностям строения шерстяная пряжа выведена преимущественно на лицевую сторону, а на изнанку — нити хлопчатобумажного утка. Цвет хаки, темносиний. Различают две разновидности полушерстяного габардина; уплотненный и типовой. Габардин полушерстяной представляет собой прочную ткань, хорошо зарекомендовавшую себя в носке. Наиболее подходит для пошивки гимнастерок и бридж офицерского состава. Пошивка кителей и мундиров из этой ткани затруднена тем, что плотная полушерстяная ткань плохо сутюживается и оформляется, а в носке теряет форму, если изделие не было тщательно выложено прокладками из парусины и волоса.

Диагональ арт. 160, шириной 136 см, темносинего цвета, полушерстяная представляет материал для бридж, повышенного веса. Материал прочный, но в носке быстро приобретает глянец.

Импортные шерстяные ткани разделяются на три основных вида: диагонали, шевиоты и трико. Все ткани чисто шерстяные, при мочке дают значительную усадку (до 7%) и требуют портновской декатировки.

Диагональ АМ-40, шириной 148 см, цвета темный хаки, вырабатывается из крученой огрубленной пряжи № 37/2. Материал сравнительно толстый, слегка глянцевитый, средне податлив при утюжке. По мягкости и добротности значительно уступает нашей диагонали арт. 1408 и габардину арт. 1311. Применяется для кителей и бридж офицерского состава.

Диагональ АМ-38, шириной 143—150 см, цвет светлый хаки (реже стальной и синий), вырабатывается из крученой пряжи по основе № 45/2 и однониточного утка № 24. Диагональ мельче, чем у арт. АМ-49, ткань мягче, несколько тоньше и лучше обрабатывается. Однако по плотности, мягкости и общей добротности уступает диагонали 1408 и габардину ч/ш (чистой шерсти). Назначение то же, что и диагонали АМ-49.

Шевиот АМ-2 шириной 144—149 см, светлый хаки, тонкая саржевая ткань типа бостон, вырабатывается из огрубленного мериноса и крученой пряжи саржей 2/2. Обрабатывается в пошивке легко. Наиболее подходит для пошивки гимнастерок.

Шевиот АМ-4, шириной 142—145 см, цвета хаки, вырабатывается из полугрубой шерсти, из пряжи крученой по основе № 20/2 и утка № 9. Материал повышенного веса (520—540 г 1 кв. метр), выработан саржей 2/2, лицевая поверхность ворсиста.

Трико АМ-30, шириной 154 см, легкая, гладкая, мягкая ткань, вырабатываемая из тонкой, крученой мериносовой пряжи комбинированным переплетением. Эту ткань иногда неправильно называют габардином. Как легкая и воздухопроницаемая ткань хорошо подходит для летних гимнастерок, а также для обмундирования женщин.

ТКАНИ ДЛЯ ЛЕТНИХ ПАЛЬТО

Для пошивки летних пальто применяются среднего веса камвольные ткани, обычно диагоналевого переплетения, обеспечивающего материалу гладкую поверхность, упругость, что имеет практическое значение для этих изделий.

Коверкот арт. 135, шириной 136 см, вырабатывается в сером цвете, чисто шерстяным, из тонкой мериносовой крученой пряжи № 52/2. По весу эта ткань уступает рассмотренным кительно-мундирным тканям; вес 1 кв. метра около 300 г.

Из импортных тканей высококачественной тканью является габардин AM-12, вырабатываемый из особо тонкой крученой пряжи № 50/2 высокой плотности. Поверхность материала выявлена рельефными диагоналевыми полосами. Ткань обладает большой упругостью и малой сминаемостью. Описанные ткани применяются для пошивки летних пальто для генералов и частично старшего офицерского состава.

ПРИБОРНЫЕ СУКНА

Приборные сукна применяются для петлиц, околышей фуражек, лампасов и кантов. Для обеспечения наиболее однородного цвета и окраски прочной к свету приборные сукна вырабатываются чисто шерстяными. К приборным сукнам предъявляются специальные требования сукно должно быть сравнительно тонким, чтобы вшиваемый кант не выглядел слишком грубым и не давал толстого шва, поверхность сукна должна быть совершенно ровной, стойкой на трение, чтобы кант при носке не взлохмачивался. Узелки, утолщенные нити и другие мелкие пороки понижают качество приборного сукна. В зависимости от применяемой шерсти сукна могут быть мериносовыми (из тонкой шерсти) и полугрубыми (из метисной шерсти).

Сукно лампасное арт. 1039, вырабатывается ворсовым, повышенной плотности из мериносовой шерсти. Лучший сорт приборного сукна.

Сукно мериносовое приборное арт. 106, шириной 139 см, вырабатывается из тонкой пряжи, полотняным переплетением, тонкое, весом 252 г.

Сукно полугрубое приборное арт. 114, шириной 138 см, вырабатывается более тяжелым (414 г. 1 кв. метр) и по тонине, мягкости значительно уступает сукну арт. 106. Перед пошивкой приборные сукна должны быть проутюжены с целью их усадки во избежание искривления канта в изделии.

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОБМУНДИРОВАНИЯ

Хлопчатобумажные ткани для изделий летнего обмундирования генералов и офицерского состава немногочисленны. Ткани вырабатываются из ровной пряжи средней тонины как крученой, так и однониточной. В зависимости от вида материала применяются различные переплетения — саржевое, диагоналевое и даже разновидность полотняного (рогожка). Из льняных тканей на летние белые кители может быть применена льняная рогожка. Хорошее качество хлопчатобумажных и льняных одежных тканей состоит в чистой их выработке, отсутствии пороков пряжи (утолщений, шишковатости), в прочной сочной окраске и хорошей отделке. Одежные ткани должны быть плотны, не дряблы, достаточно мягки. В отличие от шерстяных хлопчатобумажные и льняные ткани не подвергаются таким утюжильным обработкам, как сутюжка, оттяжка, так как эти ткани не обладают такой пластичностью. Поэтому хороший покрой изделия необходимо обеспечить правильным раскроем и добротным шитьем. Следует также иметь в виду, что хлопчатобумажные ткани после стирки дают усадку по длине (на 5—10%), что является большим недостатком. При индивидуальной пошивке этот недостаток может быть устранен предварительной замочкой отреза в холодной воде (2—3 часа). Основной ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей для обмундирования представлен следующими артикулами.

Рогожки отбельные хлопчатобумажные разделяются на две группы: а) из некрученой пряжи невысоких номеров 16—28 и б) из крученой пряжи по основе и крученой или однониточной по утку. Лучшими по внешнему виду, стойкости является рогожка с применением крученой пряжи. Такова рогожка арт. 390, ширина 73 см, вес около 290 г.

Рогожки льняные по внешнему виду, стойкости, меньшей загрязняемости превосходят хлопчатобумажную рогожку. Тонкая, лучшая по качеству рогожка вырабатывается из пряжи № 22.

Рогожка арт. 75 вырабатывается из более грубой пряжи; кроме того, она тяжеловесна.

Коверкот хаки арт. № 436, шириной 148 см, вырабатывается из крученой хлопчатобумажной пряжи по основе № 54/2 и однониточного утка № 54. Ткань в мелкую диагональ, тонкая и мягкая. Пригодна для пошивки гимнастерок, предметов женского обмундирования.

Трико арт. 426 саржевого переплетения, хаки-меланж — материал более плотный и грубый. Применяется для гимнастерок рядового состава и офицерского состава на замену коверкота.

Диагональ хаки или синего цвета арт. 444, шириной 142— 146 см, представляет собой плотный повышенного веса материал типичного диагоналевого переплетения. Материал стойкий на растяжение и прочный в носке. Применяется для пошивки бридж и шаровар.

ПОДКЛАДОЧНЫЕ ТКАНИ

Различают собственно подкладку, т. е. ткани, идущие на подкладку к спинной и боковой частям изделий, рукавную подкладку и ткани для карманов. От хорошего подкладочного материала требуется, чтобы он имел ровную, гладкую поверхность, не лохматился и хорошо скользил по одежде; далее необходимо, чтобы, подкладка была прочна на разрыв и на трение, чтобы не было быстрого истирания, чтобы материал не секся, не пачкал при трении и при увлажнении водой и потом, чтобы не имел большой усадки. Если подкладка имеет большую усадку, то при утюжке возможно стягивание пол и загиб их внутрь; чтобы избежать этого, в некоторых изделиях делают припуск (запас) как по ширине, так и длине. Материалы для карманов должны быть прочны, гладки и мягки, с широкими краями швов, чтобы не было сдвигания нитей. Рукавная подкладка должна скользить по рукаву и быть эластичной, чтобы не стеснять движения руки. Ткани поврежденные, ослабленные, дряблые не должны применяться на подкладку. На подкладку могут быть применены многие артикулы тканей: сатины, саржи, ластики, шелковые и полушелковые ткани: сатины, саржи, падоме и др. Ниже описаны наиболее типичные сорта этих тканей.

Сатин-дубль - хлопчатобумажная ткань атласного переплетения выработанная из тонкой крученой гребенной основы. Мерсеризованная плотная, прочная ткань эффектного внешнего вида. Может быть применена в качестве подкладки к шинелям и мундирам.

Сатины шириной от 60 до 76 см – ткани атласного переплетения имеющие гладкую и иногда блестящую поверхность и простую изнанку; застил направлен поперек ткани (уточный). Различают обыкновенный и полутонкий гребенной сатин, у полутонкого сатина поверхность гладкая, блестящая, чисто выработанная; у обыкновенного лицевая поверхность не такая чистая и более рыхлая. Сатин применяется на подкладку ко всем видам одежды, по преимуществу к кителям и мундирам.

Ластики шириной от 60 до 93 см —атласного переплетения, имеют блестящую лицевую сторону и матовую изнанку и застил, который в отличие от сатина направлен вдоль ткани (основой). Ластик набивной (обычно в полоску) служит хорошим материалом на рукавную подкладку.

Ткани для карманов применяются различные. Основные требования к такой ткани следующие: она должна быть прочна, не очень груба. Для брючных карманов и для карманов пальто применяются более прочные материалы: гринсбон окрашенный, тик-ластик крашеный, бязь карманная. К более легким материалам относятся коленкор гладкоокрашенный и саржа.

Сатин-трико арт. 360, ширина 109—112 см, плотная ткань узорно-сатинового переплетения, вследствие чего лицевая поверхность ткани имеет мелкие диагоналевые полоски, идущие вправо; эти полоски расположены полого, так как ткань имеет большую плотность по утку. Будучи прочной, ткань сатин-трико применяется на подкладку до талии в шинелях для офицеров.

Шелковые ткани подкладочные применяются для одежды генералов. Эти ткани имеют различную выработку по переплетению и плотности, однако во всех случаях на лицевой стороне преобладают нити основы, создающие лицевой застил. Недостатком подкладки из шелка является то, что она быстро вытирается («сечется»). Этот недостаток в значительной мере устраняется при особо плотной выработке ткани. Среди подкладочного шелка имеются следующие наименования: радоме —легкая подкладочная ткань мелкодиагоналевого строения, саржа полушелковая - плотная ткань с хлопчатобумажным утком киперного переплетения, сатин подкладочный - ткань атласного переплетения с «зеркальной» лицевой поверхностью, армюр чисто шелковая ткань мелкоузорного (типа диагонали) переплетения,— из группы тяжелых тканей высокой добротности. При работе с подкладочным шелком следует иметь в виду большую сыпучесть нитей, чувствительность ткани к обработкам утюгом высокой температуры, малую податливость их, требующую точности при ручных и машинных работах.

ТКАНИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ

Для придания одежде большей устойчивости, сохранения приданной формы при пошиве кителей, мундиров, шинелей применяются различные ткани в виде подкладки между верхом и подкладкой. В качестве прокладки применяются главным образом льняные суровые (неотбеленные) ткани—бортовка, или парусина бортовая, так как эти ткани устойчивы в отношении растяжения, прочны и хорошо держат форму одежды. На прокладку применяются также волосяные ткани, о которых будет сказано ниже.

Сорочка бортовая (бортовая парусина или холст) шириной от 61 до 140 см—льняная или полульняная неотбеленная (суровая), вырабатывается различной толщины и плотности. Чем тоньше материал для верха, тем мягче и тоньше должен быть применяемый холст и наоборот. Эластичность, устойчивость нз растяжение и в то же время отсутствие грубости — вот основные требования к прокладке. Вялая, дряблая, грубая, неустойчивая прокладка непригодна для работы.

Ветошь суровая (серпянка) шириной 69 см—очень редкая ткань вроде марли. Этим материалом покрывается слой ваты с той целью, чтобы вата не сбивалась, не распадалась и не скользила. Хорошая ветошь должна быть мягкой, не очень плотной, чтобы не получилось огрубления ватного слоя.

Волос. Волосом в швейном производстве называются ткани, в которых для основы взята хлопчатобумажная пряжа, а для утка конский волос, прокладываемый по одному или по два вместо уточной нити. Волос применяется в виде прокладки в одежде, для того чтобы придать упругость и стойкость грудной части одежды. Качество волосяной ткани бывает различно, что зависит от качества самого волоса; волос должен быть тонким и упругим. Хорошая волосяная ткань должна быть плотной и упругой на изгиб. При плохом качестве волоса и недостаточной плотности волосяная ткань получается вялой и дряблой, причем отдельные волоски легко выделяются из нее. Последнее особенно нежелательно, так как конский волос, пронизывая подкладку или верхнюю ткань, пролезает из середины изделия наружу. Более плотный (тяжелый) волос применяется на прокладку при плотных материалах, а более легкий и мягкий — на прокладку при тонких верхних тканях.

Тесьма (кромка) бортовая — льняная с хлопчатобумажным утком простого переплетения, шириной 9 и 12 мм, применяется для прокладки в борта, проймы и т.п.

livinghistory.ru

Головные уборы - NaziReich.net

Головные уборы

08.10.2007 13:34

Стальной шлем.При том, что стальной шлем (каска) имел типичную форму и носился всеми частями германской армии, его дизайн и внешний вид претерпел некоторые незначительные изменения за все те годы, в течение которых происходило его производство. Моделью обр. 1916 г. снабжались части германской императорской армии, где этот шлем заменил шлем с пикой, который в отличие от новой каски, хотя и был внешне красив, не обеспечивал достаточной защиты для головы и шеи. Стальной же шлем изначально предназначался для того, чтобы защищать голову, шею и, в какой-то степени, даже плечи от шрапнели, осколков снарядов, разлетающихся при взрыве камней и комьев земли.

Модель 1916 г. без изменений продолжали носить в период Рейхсвера и, с добавлением щитков Третьего Рейха, до 1935 г., когда с 1 июля на смену ей был введен новый шлем, меньшего размера и более легкий. Однако эта ранняя модель 1916 г. носилась частями германской армии до 1939 г. и не вышла из употребления до конца войны, причем обычно ее носили ополченцы (Volkssturm) и иностранные части. Германский стальной шлем обр. 1935 г. (М35) был создан в процессе модернизации шлемов периода Первой Мировой войны, которые все еще использовались германской армией в начале 30-х гг. ХХ века. Новый шлем был более упрощенной моделью по сравнению с предшественниками. Кроме того, новая модель также соединила в себе различные системы подшлемников. Характерной чертой M 35 являлся завальцованный край основания шлема. Кроме того, вентиляционные отверстия с обеих сторон шлема изготавливались, как отдельная деталь (заклепка с отверстием), в отличие от более поздних шлемов, в которых вентиляционные отверстия штамповались. При сравнении со шлемами более поздних моделей M35 можно увидеть, что форма шлема более овальна (от лобовой до задней части) по сравнению с более округлой формой шлемов модели M40 и M42.

М35 имел стандартный подшлемник образца 1931 г. Данный тип подшлемника устанавливался на все германские шлемы, выпускавшиеся немецкой промышленностью на протяжении 30-х - 40-х гг., в том числе и на шлемы периода Первой Мировой войны, которые так же использовались в немецкой армии.

M35 окрашивался матовой гладкой краской, с правой стороны на шлем наносилась декаль с германским триколором, а с левой наносились декали Вермахта, Люфтваффе, Кригсмарине, СС или полиции в зависимости от принадлежности к тому или иному роду войск. С 1940 г. М35 выпускался с одной, указывающую на войсковую принадлежность.

В 1940 г. на свет появилась новая модель каски – M40. Производство шлемов модели М40 было более технологично, чем производство предыдущей модели М35. Для М40 характерны, так же как и для М35, завальцованные края основания шлема. Основное отличие между этими двумя шлемами заключается в вентиляционном отверстии, которое выштамповывалось без установки в него дополнительной детали (заклепки с отверстием). Такой способ производства позволил сократить количество операций необходимых для изготовления шлема, что являлось немаловажным фактором эффективности производства в военное время. В связи с упрощением процесса изготовления шлема, небольшое изменение претерпела и форма шлема, которая стала более округлая, чем у М35.

Нельзя не упомянуть о том, что с M40 начался постепенный выход из употребления двух эмблемных щитков. В 1940 г. отказались от щитка с триколором на правой стороне шлема, вслед за ним исчез щиток Вермахта с орлом и свастикой. К 1943 г. каски стали выпускать безо всяких эмблем, окрашенными в обычный полевой серый цвет.

Шлем обр. 1942 г. (M42) наиболее распространенный из всех германских армейских шлемов, использовавшихся в течение Второй Мировой войны. Это связано прежде всего с тем, что выпуск М42 осуществлялся с 1942 по 1945 гг., в то время как большая часть шлемов ранних моделей была утрачена во время боевых действий. По этой причине в настоящее время из всего "модельного ряда" германских шлемов периода Второй Мировой войны модель М42 является наиболее распространенной и соответственно относительно дешевой.

Шлем модели М42 был упрощенной версией модели М40. Отличительной чертой данного шлема является то, что край основания шлема не завальцовывался, а оставлялся острым. Эта особенность продиктована необходимостью упрощения и удешевления технологического процесса по изготовлению шлема. Кроме того, на шлемы М42 перестали наносить декали, хотя на ранних выпусках этого шлема иногда наносились декали Вермахта, Люфтваффе, Кригсмарине, СС и полиции.

В этой модели шлема устанавливался стандартный подшлемник образца 1931 г. Окрашивался шлем, как и предыдущие модели, стандартной фабричной краской зеленого цвета и уже в боевых условиях шлем перекрашивался либо на него наносился камуфляж.

Красные и желтые шлемные повязки для тактических учений.Когда части германской армии учувствовали в показательных маневрах или военных учениях, особенно перед самым началом войны, эти маневры организовывались таким образом, чтобы они максимально напоминали боевые условия. Для этого принимавшие в них участие войска делились на две противоборствующие части. Чтобы их различать, на шлемы надевались специальные учебные повязки, желтые с одной стороны и красные с другой. В зависимости от того, каким образом повязка крепилась к шлему, наружная ее сторона была либо красной, либо желтой.

Повязка делалась из двух полос прочной хлопчатобумажной ткани, одна из которых была выкрашена в ярко-красный, другая – в ярко-желтый цвет. Полосы сшивались вместе, образуя одну двухцветную ленту длиной 70 см и шириной 4 см. На одном конце ленты имелась пряжка из легкого металла, противоположный конец ушивался, и ему придавалась заостренная форма.

Повязка застегивалась вокруг шлема, три крючка, пришитые к коротким серым ремешкам по ее краям, зацеплялись за края каски, удерживая повязку на месте.

Чехлы для шлемов.Помимо уставного армейского камуфляжного чехла для шлема, который стали производить и поставлять с введением армейской камуфляжной формы, применялись, как на уровне подразделений, так и отдельными солдатами, многочисленные другие способы маскировки стальных шлемов. Вероятно, самый простой и распространенный способ заключался в использовании тугого резинового обруча, вырезавшегося из автомобильной камеры, который надевался на шлем и за который можно было заткнуть листву или пучки травы. Были и другие способы, но все они сводились к тому, чтобы изменить резкие характерные контуры стального шлема и убрать световые блики.

Мелкая проволочная сетка подгонялась к округлой форме шлема и удерживалась на нем крюками из толстой проволоки, зацепленными за края шлема. Этот способ позволял, в случае необходимости, закрыть всю поверхность шлема ветками, листьями или травой. С той же целью использовалась мешковина, кусок которой укладывался на шлеме и закреплялся той же резиновой лентой, вырезанной из автомобильной камеры.

Тряпки белого цвета использовались как временная замена зимнего маскировочного чехла. Эти бесформенные куски ткани крепились к шлему либо шнуром, либо тем же резиновым обручем.

Чаще всего использовалась камуфляжная ткань армейского образца, из нее вырезали достаточный, чтобы закрыть шлем, круглый кусок и вшивали шнур в его край. Шнур затягивался под краем шлема и завязывался, удерживая таким образом чехол. Ткань, соприкасавшаяся с краем шлема быстро изнашивалась и начинала расползаться.

Отдельные солдаты иногда использовали армейские брезентовые ремешки, укорачивая их и сооружая простейшую крепежную систему для камуфляжа. Четыре конца ремешков с покрытыми кожей металлическими пружинными застежками крепились к концам шлема, удерживая на нем всю конструкцию. Прочные крупные веревочные сетки носили на шлеме, плотно подоткнув их под его края. Довольно часто немецкие солдаты использовали британские шлемные сетки, сплетенные из качественного шнура цвета хаки.

В начале войны и перед войной для крепления камуфляжа широко использовались кожаные ремешки, которые пропускались по кругу и иногда крепились к краям шлема двумя или более короткими кожаными ремешками с металлическими застежками.

Уставной армейский камуфляжный чехол для шлема делался из пяти кусков материи, которые сшивались между собой таким образом, что повторяли контуры шлема. К чехлу пришивались семь петель, сделанных из коротких отрезков того же камуфляжного материала, которые служили для прикрепления веток и листьев. Чехол удерживался на шлеме путем затягивания под краем шлема шнура, пропущенного вдоль кромки чехла.

Материалом для этого уставного маскировочного чехла служила плотная грубая хлопчатобумажная ткань с печатным камуфляжным рисунком армейского образца с одной стороны и белая — с другой. В зимние месяцы, когда лежал снег, чехол носили белой стороной наружу. Петли при этом были не видны и не использовались, но, пока лежал снег, не было и нужды в дополнительном растительном камуфляже. При этом уставной маскировочный чехол распознавался как таковой по форме сегментов ткани, из которых он был сшит.

Тропический шлем.Тропический шлем был введен в связи с отправкой частей германской армии в Северную Африку в 1941 г. Военнослужащие всех рангов были снабжены армейским солнцезащитным шлемом, который пробыл на вооружении недолго, поскольку оказался слишком громоздким, а ценность его как защитного головного убора представлялась весьма сомнительной. В Африке германские войска вскоре перешли на ношение упрощенной полевой фуражки (кепи), предшественницы общевойсковой полевой фуражки. Сшитая из хлопчатобумажного типа, она была легкой, без лишних кусков плотной ткани. Удлиненный козырек защищал глаза от солнца. Эмблемы машинной вышивки, в соответствии с цветом этих тропических кепи, выполнялись нитью тусклого медно-коричневого и серого цветов. Офицерские кепи имели, по уставу, тусклую серебряную окантовку.

Форменная фуражка. Форменную фуражку носили как военные всех рангов, так и административный персонал. Ее было предписано носить офицерам и унтер-офицерам с повседневной униформой, а также офицерам, находящимся не при исполнении служебных обязанностей, с выходной формой одежды. Она имела (всех рангов) серый верх цвета фельдграу, темный сине-зеленый околыш и черный блестящий козырек. Прочие детали фуражки зависели от ранга и должности ее носителя.

Офицерская фуражка шилась из сукна или диагонали цвета фельдграу. Околыш с кантами по роду войск (окантовывался также и стык донца и тульи) - из темно-зеленого сукна. Край фуражки под околышем шириной около 5 мм был в цвет верха; донце - не круглой, а яйцевидной в плане формы, с сужением впереди. Хорошо натянутая на пружину фуражка приобретала характерную седловатость с высоко поднятой тульей. При вынутой пружине края немного провисали, а тулья держалась на каркасе, что придавало головному убору своеобразную элегантность. Фибровый козырек - правильной циркульной формы с ободком по наружному краю, а нередко и у околыша - сверху покрывался черным лаком, а с изнанки в мелкую насечку красился в зеленый или золотисто-коричневый цвет. Над козырьком на две 12-мм пуговицы с крепежными лапками пристегивался свитый из серебристо-алюминиевых жгутов двойной шнур - трунцал с регулировочными подвижными плетеными гайками (совершенно таким же пользовались офицеры Национальной народной армии бывшей ГДР).

Кокарда обычно вышивалась тонкой серебристой канителью в виде венка из дубовых листьев с желудями; подбой шитья - в цвет околыша. Посередине венка помещалась трехцветная имперская кокарда - вышитая или накладная металлическая, с красной суконной серединкой. Встречались и выпуклые штампованные венки. Имперский орел на тулье, с размахом крыльев 60 мм, - серебристый металлический или, подобно кокарде, вышитый серебром по темно-зеленому.

Солдатские и унтер-офицерские фуражки с цельно-штампованной кокардой оснащались черным лакированным кожаным ремешком с передвижными чернеными пряжками и четырехугольными кольцами, от которых отходили концевые язычки для пристегивания. Подкладка была из саржи или шелка, очелье - желтой тонкой кожи. Эти фуражки допускались при полевой и специальной униформе, в том числе камуфлированной и танкистской. Существовал так называемый "старый образец", применявшийся исключительно в полевых условиях и похожий на повседневную фуражку, но с мягким верхом и без шнура, с козырьком без ободка, зачастую толстым кожаным.

Фуражки генералов отличались не только качеством материала, но и окантовкой из золотистого металлического жгута. Шнур над козырьком свивался из золотистых прядей и пристегивался к золоченым пуговкам. До конца 1942 г. орел и венок кокарды не отличались от офицерских, затем сделались золотистыми.

Между орлом и кокардой в ряде случаев помещали дополнительные эмблемы: в горных частях - белый цветок эдельвейса; в штабах некоторых эскадронов 5-го кавалерийского полка - "мертвую голову" времен войны с Наполеоном; штабисты 1 -го и 2-го батальонов и чины 1,4,13 и 14-й рот 17-го пехотного полка, а также 41-го полка 4-й кавалерийской дивизии - в других ее полках бытовал первый вариант "мертвой головы", сходный с танкистским петличным и ранним эсэсовским. В штабе 6-го кавалерийского полка, в штабах его 2-го и 4-го эскадронов, а также 3-го мотоциклетного батальона кокарду увенчивал традиционный прусский драгунский орел.

Общевойсковая полевая фуражка (кепи) обр. 1943 г.Фуражка нового типа, введенная 11 июня 1943 г., которая впоследствии стала (наряду со стальным шлемом) наиболее распространенной повседневной формой головного убора во всех частях германской армии.

В основу этого головного убора легкая модель, использовавшаяся германскими войсками в Северной Африке. Для всех родов войск и всех рангов она была серого цвета, кроме бронетанковых войск, где носили черные пилотки. Известны также кепи этого типа, сшитые из камуфляжной ткани. Герб и кокарда располагались спереди в виде единой эмблемы Т-образной формы. Ее боковые отвороты выступали вперед, где удерживались двумя маленькими серыми пуговицами. Полужесткий козырек был покрыт серой тканью и был немного длиннее козырька горной фуражки.

Кепи армейских офицеров и военных чиновников соответствующих рангов имели серебряный кант, генералы и чиновники высших рангов носили фуражки с золотым кантом.

Полевые шапки-пилотки.Полевую пилотку различных стилей и качества носили военнослужащие всех рангов, официально ее следовало носить во всех тех случаях, когда не предписывалось ношение форменной фуражки или стального шлема. Основной образец ввели в октябре 1938 г. Колпак, у которого задняя часть боковин была несколько ниже передней, имел бежевую хлопчатобумажную подкладку и два вентиляционных отверстия над уголками фигурно вырезанного отворачивающегося околыша и донце. На перед отворота, на темной квадратной подложке, огибаемой уголком из сутажа цветом по роду войск, нашивалась трехцветная тканая имперская кокарда диаметром 20 мм, над ней - вытканный светло-серым шелком имперский орел с размахом крыльев 58 мм.

Офицерская полевая шапка образца 1938 г., имея тот же покрой, отличалась от солдатской крученым серебристо-алюминиевым жгутиком, нашитым по обводу донца и вырезу отворота. Орел - тканый серебристый; та же металлическая нить - вместо белого шелка на кокарде, которая, впрочем, могла быть и накладной, из металла. На генеральской пилотке шнуровой кант был золотистый.

Приказом от 21 июля 1942 г. устанавливался новый образец полевой шапки (в сущности, реанимировавший ее предшественницу из 1934-го) со складывающимся отворотом, который застегивался впереди на две средние форменные пуговицы; с орлом и кокардой без цветного уголка, сведенными на колпаке в одну нашивку. Эту шапку вытеснило единое кепи.

К концу войны пилотки стали шить из ткани, близкой по цвету к хаки; отворот кроился низким, боковины колпака - более криволинейными. От цветного уголка над кокардой и темного квадрата под ней отказались; орла вышивали тусклым серо-бежевым шелком на подложке в цвет всей шапки. В 1945 г. встречались защитного цвета пилотки с еще более округлым силуэтом и очень низким передом отворота без выступающих уголков.

Танкисты при черной форме носили черного же сукна пилотки образца 1938 г. Розовая окантовка донца и уголок продержались до середины войны, офицерский серебряный шнур - дольше. В холод отвороты пилотки отгибали на уши. Под нее так же, как под фуражку и стальной шлем, надевали темно-зеленый трикотажный подшлемник-трубу - "ток".

Горное кепи.Первоначально кепи с наушниками применяли только в горных войсках, но благодаря его удобству и универсальности, а также простоте изготовления решили внедрить повсеместно. С немного увеличенным козырьком кепи утвердили 11 июня 1943 г. как единый полевой головной убор для всех родов войск: для сухопутных - из сукна цвета фельдграу, для танкистов - черное. Колпак имел хлопчатобумажную подкладку, донце удлиненно-яйцевидной формы обшивалось у офицеров, согласно приказу от 3 октября 1942 г., серебристо-алюминиевым жгутом, у генералов - золотистым (к концу войны он почти перестал употребляться).

Орел и кокарда ткались светло-серым и цветным шелком на трапециевидном клапане в цвет кепи либо на Т-образной темно-зеленой подложке. На левом отвороте располагались эмблемы горных частей - тканые или штампованные алюминиевые. Наушники обычно держали сложенными и отогнутыми наверх. Суженные передние концы застегивались на две серые пуговицы, а в конце войны - на одну, часто простую, с дырочками. В холод назатыльник опускали и застегивали под подбородком. Подобно полевой шапке и фуражке, кепи носили также с трикотажным подшлемником-трубой; для маскировки поверх натягивали белый шерстяной вязаный чехол.

Меховые шапки.Зимой 1942-1943 гг. германские части, сражавшиеся на Восточном фронте, стали снабжаться меховыми головными уборами серого цвета. Для их изготовления использовались имевшиеся запасы подстежек из плотной ткани, предназначавшихся для упраздненных к тому времени танковых беретов. Внешняя сторона этих меховых шапок-ушанок имела отделку из серой ткани, они имели меховые назатыльники и наушники с тесемками, которые позволяли носить их как поднятыми — в этом случае они завязывались на макушке, так и опущенными — тогда они завязывались на подбородке. Небольшой кусок меха располагался и на лбу — иногда на нем помещали металлическую или матерчатую национальную эмблему.

Германскими войсками на Восточном фронте использовались и другие типы “ушанок”, с эмблемами и без, но это, вероятно, были не предписанные уставом головные уборы.

Следует упомянуть еще два типа головных уборов для холодной погоды. Это шлемный капюшон (“ток”) и плотно облегающий двусторонний камуфляжный капюшон, надевавшийся под стальной шлем как часть двусторонней зимней униформы.

1. Шлемный ток представлял собой бесформенный рукав из серой шерстяной ткани, имевший два отверстия, который носили, натянув его на голову. При этом один из концов рукава охватывал шею, а другой располагался вокруг лица.2. Плотно облегающие капюшоны, которые не следует путать с двусторонними капюшонами, пристегивавшимися к стеганым зимним курткам, имели плотную толстую подкладку. Они имели широкий “ошейник”, охватывавший шею и плечи. В сочетании с зимней курткой они служили прекрасной защитой от холода. Капюшоны, пригнанные по контуру головы и шеи, могли запахиваться и завязываться при помощи тесемок, одной короткой и одной длинной, при этом длинная обматывалась вокруг шеи и завязывалась спереди.

Этот тип плотно облегающего двустороннего головного убора был разработан для холодного климата и выпускался в двух вариантах: сером и камуфляжной раскраски, причем с противоположной стороны оба они были белыми. Они являлись частью стеганной зимней униформы, детали которой описаны ниже.

Источники:1. Брайан Ли Дэвис, "Армия Германии. Униформа и знаки различия, 1939-1945", Эксмо, 20032. Floyd R., "Stahlhelm. Evolution of the german steel helmet", Tubbs, 19713. Шунков В., "Вермахт", АСТ, 20034. Липатов П., “Униформа Красной Армии и Вермахта”, Техника Молодежи, 1996

• < Назад
• Вперёд >

www.nazireich.net

Головные уборы в армиях мира: picturehistory

Армия всегда стремилась отличаться от гражданских лиц своей одеждой и головными уборами. Но в отличии от цивильной, армейская мода всегда была более консервативной… Благодаря этому, а также уважению к армейским традициям, до наших времен дожили некоторые образцы военной формы и головных уборов армий мира, которые не менялись практически на протяжении сотен лет.

И так, головные уборы в армиях мира. Для удобства, расположим их в алфавитном порядке.

Балаклава – головной убор, который охватывает всю голову, оставляя открытыми только небольшую часть лица, например, нос и глаза. Назван в честь города Балаклава в Крыму. Во время Крымской войны 1853—1856 годов, такие вязаные шлемы защищали британские войска от холода. Но другое название этого предмета одежды, подшлемник, упоминается в печати гораздо раньше. Вообще, этот головной убор стал известен с 19 века.

Бандана – треугольный или квадратный платок. Изначально банданы использовались американскими ковбоями для защиты от пыли. Они повязывались на шее так, чтобы можно было их быстро надеть на лицо. В конце 1980-х – начале 90-х годов в Калифорнии банданы использовали, как знак принадлежности к определенной преступной группировке.

Бейсбольная кепка представляет собой мягкую шапочку с жесткими краями и козырьком. История кепки началась в 1860 году, когда ее стали носить игроки команды Brooklyn Excelsiors. К 1900 году этот головной убор стал популярным. В 1940-ом произошло рождение современной бейсболки. Козырек стал намного короче, и шляпа стала более удобной. В настоящее время бейсболки стали популярным предметом гардероба не только спортсменов, но и военных.

Берет. Современный берет происходит от традиционной шляпы пиренейских пастухов. Промышленное производство этого головного убора началось только в 17 веке на юге Франции. А к 1920 году береты выпускали уже более 20-ти французских заводов. Берет является частью униформы многих военных подразделений армий мира.

Бескозырка — форменный головной убор (фуражка без козырька) солдат, матросов, некоторых младших командиров, воспитанников военно-морских училищ ряда армий и флотов. В российской армии и флоте с 1811. В 1872 в российском флоте на бескозырки были введены ленточки, на которых обозначались наименование корабля или номер флотского экипажа. В 1921 году был утвержден образец обмундирования для военных моряков. Со временем бескозырка подверглась лишь небольшим изменениям. Вместо названия корабля на лентах появилось название флота или военно-морского училища. Бескозырка представляет собой русский национальный головной убор. Ее внешний вид многие нашли красивым и привлекательным, он так импонировал иностранным морякам, что вскоре русская бескозырка завоевала признание во всех флотах мира.

Американские моряки носят бескозырки, больше похожие на панамы. Красные помпоны на белых шапочках французских военных моряков — давняя традиция. Раньше в кораблях были тесные помещения с низкими потолками, и помпон предохранял голову моряка от удара об их выступы. Сейчас корабельные помещения стали более просторными, но традиция использования красного помпона на белых шапочках французских военных моряков сохранилась до сих пор.

Гленгарри (Glengarry). Шапочка, сплюснутая с боков (наподобие пилотки), декорированная двумя ленточкам, прикреплёнными сзади, и небольшим помпоном, пришитым сверху. Обычно шьётся из плотной шерстяной ткани. По легенде гленгарри в конце XVIII века изобрёл британский полковник Александр Рэнелдсон МакДоннелл из Гленгарри.

Прототипом для нового головного убора стал национальный шотландский берет балморал, также украшавшийся лентами и помпоном. Изначально гленгарри носился с рабочей формой одежды как военный головной убор в британской армии. Позже гленгарри стали популярны в британской армии, благодаря своей практичности и удобству ношения. Также гленгарри стали носиться в качестве основного головного убора волынщиков шотландских полков. Обычно окраска гленгарри черная или темно-синяя, современные военные гленгарри всегда темно-синего цвета. Сегодня гленгарри носят многие шотландские полки британской армии.

Конфедератка — известный с XVIII века четырёхугольный головной убор в польской армии.

Куфия (другие возможные варианты написания – каффия, кафия и кеффия) является традиционным арабским головным убором для мужчин. Как правило, делается из куска хлопка и представляет собой шарф, иногда с кистями на концах. Его складывали по диагонали и повязывали на голову разнообразными способами при помощи агала (петли или кольца из толстого скрученного шнура) или ленты. Чаще всего этот головной убор можно встретить в засушливых районах, носят его для защиты головы от солнца, а глаз и рта от пыли и песка. Активно используется в вооруженных силах многих стран.

Кепи представляет собой разновидность кепки с плоской круглой тульей и небольшим козырьком. Кепи изначально был наиболее распространенным головным убором во французской армии. Его предшественник появился в 1830-х годах в ходе оккупации Алжира, и представлял собой легкий тростниковый каркас, обтянутый тканью. Позже дешевизна сделала кепи самым популярным головным убором военных, начиная с середины 19 века. В настоящее время кепи несколько видоизменился и стал очень популярным головным убором.

Кепка Корпуса Морской Пехоты США (utility cover, utility cap, eight-pointed cover). Используется также на флоте и в Береговой Охране США.

Медвежья шапка. Знаменитые шапки королевских гвардейцев Великобритании сделаны из меха североамериканского медведя-гризли. У офицеров шапки более высокие и более блестящие. Дело в том, что их делают из меха самца, а шапки рядовых и унтер-офицеров – из меха самки гризли (он не столь эффектно выглядит).

Но и шапки рядовых гвардейцев, которые, так сказать, передаются по наследству, от демобилизующихся солдат – молодым призывникам, служат, чуть ли не сто лет, так что члены общества охраны животных могут быть спокойны за поголовье медведей.

Пакол, пакуль или читарли. Пакуль получил большую популярность среди пуштунских племен в начале XX века в значительной мере из-за громоздкости тюрбанов.

Папаха. В русской армии этот головной убор появился в 1817 году в войсках, ведущих боевые действия на Кавказе. Впрочем, тогда он представлял собой лишь меховую шапку. С 1855 года папаха была головным убором войск Кавказского корпуса и всех казачьих войск. Шилась она обычно из каракуля, овчины или медвежьего меха. Приказ 1871 года по Военному ведомству вводил черную папаху из смушки или мерлушки (шкура ягненка) высотой от 15 до 25 см. А в Сибирском и Оренбургском казачьих войсках были приняты и так называемые трухменки — мохнатые папахи туркменского образца. К Русско-японской войне 1904-1905 годов в действующей армии носили папахи из черного бараньего меха. В 1913-м, накануне Первой мировой войны, на папахи перешла вся армия. Изготавливались они из серой смушки, а разработаны и введены были еще в 1910 году. В Красной Армии папаха по идеологическим соображениям («это атрибут царских войск и белогвардейщины») была отменена (так же, как и погоны). Но ненадолго. Приказом наркома обороны СССР от 23 апреля 1936 года она вводилась вновь — правда, только для донских казачьих частей. Но уже 1 февраля 1941 года приказом военного наркома эта казачья папаха была вновь отменена: с 1 октября 1941 года армия должна была начать переход на новые виды обмундирования. Папаха в ее современном виде была введена в 1940 году для маршалов и генералов. А в 1943-м ее смогли примерить и полковники. Папаха была исключена из перечня предметов экипировки защитников Отечества в 1994-м указом Ельцина, который тогда ввел новую, нынешнюю, форму одежды военнослужащих. Президент Владимир Путин вернул армии папаху в 2005 году.

Пилотка (garrison cap, side cap, wedge cap, field service cap). Предполагается, что пилотка впервые появилась в австрийской армии в конце XIX века. Прототипом для неё послужила национальная сербская шапочка шайкача, которую носили отряды австрийских сербов, нападавших на приграничные турецкие территории. В российской армии пилотка была введена во время первой мировой войны в качестве головного убора для лётчиков.

Её можно было легко спрятать в карман и одеть вместо шлема после окончания полёта, фуражка в этом случае не походила. По этой причине пилотка (от слова пилот) первоначально называлась полётной шапкой или полёткой. Со временем пилотка стала форменным головным убором различных военных и полувоенных (пионеры, кадеты, скауты и др.) формирований.

Полевая кепка (patrol cap, field cap) — мягкая кепка с жестким, округлым козырьком и плоской вершиной, которую военнослужащие некоторых стран используют, когда не требуется боевой шле

м.

Рыбацкая шляпа (bucket hat, fishing hat, beanie hat). Представляет собой мягкую хлопковую шляпу с широкими сильно наклоненными вниз полями. В тулье чаще всего делают несколько отверстий, в результате чего происходит вентиляция, и в шляпе не так жарко. Такие шляпы используются в ВМС и армии США, а также в армиях других стран. У нас такая шляпа называется «панамой», хотя это не совсем верно.

Терай (terai). Представляет собой шляпу для защиты от солнца, с широкими полями и вентиляцией в тулье, чаще всего сделанную из войлока. Эта шляпа приобрела огромную популярность в конце 19 века. Использовалась в качестве альтернативы тропическому шлему. Сейчас эти шляпы носят в основном подразделения непальских гуркхов.

Тропический шлем. Каска с широкими полями и полусферической тульей. Часто имеет подбородный ремешок и навершие в виде маленькой пики или эмблемы. Обычно изготавливается из пробки или растительных волокон, а сверху обтягивается тканью. Колониальный шлем появился в британской армии в середине XIX века во время войн с другими европейскими державами за свои колонии в тропиках и вооружённых восстаний в Индии. Позже колониальный шлем использовался американцами во время войн во Вьетнаме и Корее. Сегодня колониальный шлем – элемент парадной формы некоторых армейских подразделений Великобритании и стран Британского Содружества.

Тэм о шэнтер (tam o shanter). Традиционный головной убор в Шотландии. Круглая шапочка с плотно облегающей лентой вокруг головы и мягким объемным верхом. На макушке обычно украшена помпоном. Носят ее, заломив на одну сторону. Британская и канадская пехота начала носить тэм-о-шентеры цвета хаки во время Второй мировой войны. В условиях окопной войны такой берет являлся наиболее практичной альтернативой другому головному убору – гленгарри. Современные тэм-о-шентеры, которые носят в разнообразных шотландских полках, отличаются эмблемами и перьевыми султанчиками различных цветов.

Сейчас встречается только в качестве головного убора шотландских полков в армии Великобритании, и в некоторых воинских подразделениях Канады.

Тюрбан (turban) — мужской и женский головной убор у народов Азии и Северной Африки — полотнище лёгкой ткани, обёрнутое вокруг головы. Тюрбан обычно наматывается на тюбетейку, феску или шапку. Для его изготовления обычно требуется 6-8 метров ткани, но на некоторые виды тюрбанов уходит до 20 метров материи.

Тюрбан сейчас носят во многих армиях, где служат индусы-сикхи.

Ушанки считаются традиционным головным убором в России. Ушанка сделана из меха или овчины и предназначается для защиты от холода. В 1934 году шапка-ушанка обрела вид, привычный всем до сих пор, её стали носить Военно-морские силы Рабоче-крестьянской Красной Армии. Шапка-ушанка черного цвета состояла из окола, суконного черного колпака, козырька и назатыльника с наушниками. Наушники в опущенном положении завязываются на тесьму, а в поднятом заправляются внутрь назатыльника. В соответствии с приказом Наркома ВМФ № 426 от 20 октября 1939 года, суконный колпак заменили на кожаный, а также добавили обтянутую кожей пуговицу. Шапки высшего и старшего командного состава изготовляли из меха мерлушки черного цвета, а шапок среднего комсостава и сверхсрочнослужащих — из меха цигейки чёрного цвета. С 1940 года шапка-ушанка стала зимним головным убором армии и милиции. Головной убор делали из светлой овчины, хотя на флоте ушанки оставались чёрными.

Фуражка (forage cap). Головной убор с высокой тульей, околышем и козырьком. Обычно декорируется по околышу и верхнему краю тульи специальным ремнём, рантом и кокардами, крепящимися на тулью и околыш. Фуражка получила своё название от слова «фураж» (корм для лошадей). Дело в том, что первые фуражки появились во время наполеоновских войн, и их носили русские, прусские и британские кавалеристы, занимавшиеся поиском корма для лошадей. Сегодня фуражка, в различных её формах является частью военной формы армий многих стран мира. Следует добавить, что в Великобритании и странах Британского Содружества термин forage cap используют также и для обозначения пилотки.

Шляпа рейнджера (campaign hat). Эти шляпы также называют шляпой сержанта или шляпой бойскаутов. Широкополая фетровая шляпа, с высокой верхушкой, симметрично «защипнутая» с четырех сторон, и таким образом образующая пик в центре – «пик Монтаны». Изначально верхушка шляпы заканчивалась обычной складкой, но из-за обильных тропических дождей, дизайн шляпы был изменен в угоду практичности: в «складках Монтаны» вода не задерживается.

Сегодня эти шляпы в обиходе у королевской полиции Канады, новозеландской армии, вооруженных сил США, правоохранительных органов США, а также у бойскаутов.

Шляпа-таблетка (pillbox hat). Небольшая шляпа без полей, с цилиндрической тульей; часто совсем плоская, с небольшим желобком, опоясывающем центр тульи. В это трудно поверить, но ещё совсем недавно шляпа-таблетка, дополненная подбородочным ремешком, была военным головным убором. Её и сейчас в этом качестве используют в некоторых странах Британского содружества.

picturehistory.livejournal.com

---

• 
  Эти люди шли к святым местам
• 
  Фильмы которые шли на нтв список
• 
  Большие ноги шли по дороге текст
• 
  Какие сериалы шли в 90 годах
• 
  Мультики которые шли раньше по карусели
• 
  Шлемы для катания на горных лыжах
• 
  Левин шли по крыше три кота
• 
  Месячные шли меньше чем обычно причины
• 
  Танкисты шли в последний бой песня
• 
  Дед с матерью шли впереди всех
• 
  Шли по земле каждый кто куда