Vovan4478 › Блог › Замена сальников в вилке Kawasaki KLE 400 Часть 2. Замена сальников вилки мотоцикла

Замена сальников пыльников вилки :: АвтоМотоГараж

Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.

Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!

Используемые материалы:

сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) - 41*53*8/9,5),
пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
силикон (спрей).

Инструмент:

молоток (средний),
отвертка (минус средняя),
ключи (14 и 19),
шестигранники (4 и 8),
головки (24 и 27),
специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
гайка на 27 (28).

*-Болт на 24

Дополнительно:

тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.

Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.

Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.

Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину...

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.

Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

ещё ниже...

Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).

С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны...

открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото...

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.

Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.

Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).

забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).

ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа. З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.

На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.

Масло заливать строго по мануалу!!! (или правильной работы вилки НЕ БУДЕТ)

Все вопросы и предложения, если возникнут, писать в комменты!

automotogarage.ru

Замена сальников вилки мотоцикла - ремонтник велосипедов

СИМПТОМЫ: подтекание сальника одного из «перьев».

ХАРАКТЕР ДЕФЕКТА: естественный износ.

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА В СЕРВИСЕ: отчетливо заметные следы масла на одном из штоков – явный признак необходимости ремонта. Падение уровня масла в гидравлическом демпфере ведет к изменению характеристик работы амортизатора и снижению жесткости подвески. Особенно опасен случай, когда течет лишь один из амортизаторов: в данном случае на вилку будут действовать несимметричные силы, приводящие к еще большему ухудшению управляемости мотоцикла. Кроме того, подтеки попросту портят внешний вид мотоцикла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: герметичность узла может нарушаться по разным причинам, вот три наиболее распространенные:

- слишком высокий уровень масла;

- износ сальников;

- износ штоков или дефекты их поверхности.

В данном случае поверхности штоков не имели существенных дефектов, а измеренный объем слитого масла соответствовал норме. Иными словами, необходимость замены сальников была очевидна.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

ДЕМОНТАЖ/ РАЗБОРКА

Обычно разборка вилки неперевернутого типа производится в одинаковой последовательности по типовой схеме и проблем не вызывает. Опишем стандартную последовательность:

- вывесите переднюю часть мотоцикла;

- снимите переднее колесо, тормозные суппорты и крыло;

- ослабьте или снимите (если они мешают извлечению «перьев» из траверс) верхние пробки;

- снимите одно из «перьев» и слейте масло;

- последовательно извлеките внутренние детали и разложите их в порядке, позволяющим безошибочно собрать узел;

- шестигранным ключом вывинтите винт, расположенный снизу подвижной части «пера», фиксирующий ограничитель хода, и выньте его вместе с пружиной отбоя;

- последнем этапом разборки снимают декоративный колпачок пыльника, пыльник и «выдергивают» шток из нижней части.

На последнем этапе необходимо остановится подробнее. При «выдергивании» одной части пера из другого происходит выпресовывание направляющей втулки, которая в свою очередь, выбивает шайбу и сальник. Обычно данная процедура не вызывает затруднений, но если все усилия напрасны, то слушком упорствовать не стоит: увеличение прилагаемых усилий скорее всего приведет лишь к повреждению втулки. Ели вы почувствовали, что шток стало «закусывать» в крайнем положении, а деталь так и не «пошла», то разборке явно что-то мешает. Например сальник, который сидит слишком туго. Так было и в данном случае, поэтому для облегчения разборки было принято решение извлекать сальник. Сделать это, не повредив поверхность штока не так уж и просто. Мы использовали остро заточенную шлицевую отвертку, легкий молоток, а так же прочную отвертку заточенную в виде шила.

Наконец сальник поддался и узел был «выбит» после нескольких слабых ударов.

Кстати, данная сложность – не единственная, возникшая при ремонте этой вилки. Проблемным оказался и винт, показанный на Фото 3. Чтобы его извлечь пришлось просверлить шляпку и частично стержень, а после забить в него обрезок шестигранного ключа. Пожалуй, сверление – единственный способ, который мог бы помочь в данной ситуации.

СБОРКА/ МОНТАЖ

Перед сборкой тщательно осмотрите «зеркало» штока и, если потребуется, заполируюйте все дефекты и потертости. Для этого используйте наждачную бумагу с зернистостью не крупнее P2000 в сочетании с пастой Гои.

Если посадочное место сальника в подвижном стакана было повреждено при извлечении сальника, разровняйте царапины «шкуркой» с крупным зерном (P80-120).

- установите шток в нижнюю часть пера, установите упор отбоя вместе с пружиной и затяните винт снизу. Перед установкой винта осмотрите медную шайбу и, если она имеет заметные повреждения, «прокалите» при помощи, например, технического фена.

- наденьте втулку на шток и плотно стяните ее мягкой проволокой (медной или отожженной стальной), после чего ее легко установить на место ЛЕГКИМИ ударами молотка через подходящий пробойник (например, отвертку с плоским жалом). Либо можно использовать шайбу в качестве оправки.

- установите шайбу, сальник, стопорное кольцо, пыльник и декоративный колпачок. ВНИМАНИЕ! Запрессовывать сальник можно только с использованием оправки, передающей усилие на внешний периметр сальника.

- залейте необходимое количество амортизационной жидкости (масла). Точное значение объема указано в мануале на каждую конкретную модель мотоцикла. На всякий случай проконтролируйте уровень: несколько раз «прокачайте» узел, сложите до упора и измерьте расстояние от уровня масла до верхнего среза штока. Должно получиться около 13-15 см.

- установите пружину, шайбу и трубчатую вставку, завинтите пробку или установите «перо» в траверсы и завинтите пробку.

Аналогичным образом отремонтируйте второе «перо».

balamut-service.livejournal.com

Замена сальников в вилке Kawasaki KLE 400 Часть 2 — DRIVE2

Начинаем собирать все назад. В обратной последовательности.Опускаем втулку в стакан, утолщением вниз. Смотрим, чтоб она встала по центру. Затем вставляем перо. В него опускаем шток с пружиной. Затем наживляем снизу стакана болт с медной шайбой. С помощью нашего спец инструмента все затягиваем.Теперь нужно посадить медное направляющее кольцо (сухарь) в свое место. По идее нужна специальная "осадка". Я осаживал с помощью отвертки. На сухарь положил шайбу и не спеша, по кругу постукивал.

Полный размер

Сухарь не осаженный и шайба по которой стучал

Полный размер

Вот так держал отвертку.

Полный размер

Сухарь осажен не до конца

Полный размер

Теперь до конца )

При осаживании сухаря, главное не торопиться! Иначе его перекашивает и клинит перо.

Все сухарь на месте. Шайба тоже. Берем новый сальник.

Полный размер

Новый сальник (маркировка)

Затем отрываем кусочек полиэтилена, надеваем сверху на трубу, смазываем маслом и через полиэтилен одеваем новый сальник на перо.

Полный размер

Одеваем новый сальник

За ним, таким же образом пыльник. В завершении сверху старый сальник.

Полный размер

Новый сальник, пыльник и старый сальник сверху

Давя равномерно на старый сальник, осаживаем новый сальник и пыльник на свое место. Затем устанавливаем шайбу и стопорное кольцо.

Заливаем масло в вилку. Прокачиваем, чтобы масло попало везде, куда надо ). По мануалу нужно 530 мл в одно перо. Я залил вязкость 10W.

После вставляем пружину, шайбу, металлический цилиндр и закручиваем пробку. Резиночку на пробке я смазал силиконкой. Ну и накачиваем необходимое давление насосом. По мануалу: 0-min, 2,5-max. Я накачал 1,5 атм.

Полный размер

Вот так я вывешивал перед мотоцикла. У меня в гараже лебедка. Ей за руль и поднял ).

Вот и все.Всем добра!

www.drive2.ru

Как поменять сальники передней вилки перевёрнутого типа.

Как поменять сальники обычной передней вилки мотоцикла (о ремонте обычной вилки читаем здесь), было написано немало, и ничего сложного в этом нет. А вот с вилками перевёрнутого типа, которые устанавливаются на более свежие модели мотоциклов, написано мало и здесь всё не так просто. Естественно продвинутых мотосервисов в мелких городках нет, и владельцы импортных мотоциклов рано или поздно сталкиваются с проблемой замены потёкших сальников. И вот как правильно, и без порчи дорогих деталей вилки перевёрнутого типа произвести замену сальников, читаем дальше и узнаём в этой статье.

Кому интересно почитать о разных конструкциях мотоциклетных вилок можно перейти по этой ссылке, почитать и посмотреть. Ну а в этой статье мы рассмотрим обслуживание и замену сальников на современной вилке перевёрнутого типа, которая устанавливается на большинстве серийных спортбайков, стритфайтеров, дорожников и даже на современных кросачах и современных круизёрах (например Kavasaki VN 1600 Mean Streak, Triumph Rocket III, Yamaha Warrior XV1700 и другие современные круизёры).

Современные вилки перевёрнутого типа от японских или шведских производителей, а точнее сальники таких вилок, рассчитаны на пробег мотоцикла примерно до 50 тысяч километров. Эти расчёты даны в соответствии эксплуатации мотоцикла по европейским дорогам, которые часто моют специальными моющими растворами.

А в наших отечественных условиях эксплуатации жизнь сальников может быть ещё меньше. И именно до отметки на спидометре в 50000 (а то и меньше), перья вилки обычно остаются сухими, без признаков появления масла на подвижных трубах. Но как известно, нет ничего вечного, да и законы трения никто не отменял (а так же никто не отменял и пыль на наших «прекрасных дорогах»), поэтому даже самые качественные сальники со временем изнашиваются, и дают течь.

Эту неприятность естественно нужно устранять вовремя, так как масло при поездках по неровностям, может брызнуть в момент сжатия вилки на тормозной диск, и тормоза в ответственный момент могут подвести. К тому же на покрытое маслом подвижное перо вилки, постоянно садится пыль, а как известно пыль — это мелкий абразив, который может довольно быстро прикончить даже твёрдое покрытие пера вилки (из нитрида титана).

Вообще масло в перемешку с пылью представляет из себя подобие притирочной пасты для притирки клапанов, которая способна стать виновником износа даже самого стойкого покрытия. В итоге, на изношенном пере уже никакой, даже самый качественный сальник, не будет нормально удерживать масло. Поэтому настоятельно советую не затягивать с ремонтом, а значит приступаем к делу.

Отделяем перья от траверс.

Установив мотоцикл на центральную подставку, для начала нужно демонтировать перья из траверс. При этой очень не сложной операции, если перья не выходят из отверстий траверс, то многие забивают клинья (или отвёртки)в прорези траверс и портят их, ведь металл довольно мягок (алюминиевый сплав). Такой самодеятельностью заниматься не советую, лучше почитайте как вынуть перья с лёгкостью волшебника вот в этой статье.

Выкручиваем пробки из перьев.

Так же перед разборкой перьев вилки, очень советую установить минимальное положение регулятора натяжения пружин вилки. Теперь можно откручивать пробки в верху каждого пера. На японских вилках всё очень просто (поэтому и фото их не публикую), так как на пробках японских перьев предусмотрено место под гаечный ключ.

С пробками вилки шведской фирмы Ohlins всё не так то просто, здесь понадобится для выкручивания пробки специальный штырьковый ключ, который не так то просто приобрести в глубинке, но зато его можно заказать токарю (диаметр ключа такой же как и пробки), а вам останется лишь просверлить 4 отверстия в нужном месте ключа (где сверлить — ориентируемся по отверстиям в пробке), и запрессовать в эти отверстия четыре штырька (см. фото).

Не пытайтесь стронуть с места пробки перьев подручными средствами типа кернера и молотка. Этим вы только испортите пробку, так как производитель на заводе закручивает пробки с довольно приличным усилием. И именно поэтому советую начинать откручивать пробки только спецключом, и когда ещё перья зажаты в траверсах вашего мотоцикла.

Отделяем пробки от штоков вилки.

Отделяем пробку от штока вилки.

Выкрутив пробку из пера вилки, далее следует отделить пробку от штока. Для этого выньте немного из трубы вилки пробку вместе со штоком, а затем немного оттяните пружину вниз по штоку, и вы увидите лыски под рожковый ключ. Надев на лыски рожковый ключ, а сверху на пробку накидной ключ, можно скручивать пробку со штока (см. фото). Только проверьте перед откручиванием пробки, нет ли под гайкой с лысками стопорного колечка (бывает на некоторых моделях вилок), и если есть, то удалите стопорное колечко с помощью острого инструмента или тонкой отвёртки (иначе не открутите пробку), и только после этого начинайте отделять пробку от штока.

Вынимаем пыльник и сальник.

Перед этими операциями, будьте предельно внимательны, чтобы не поцарапать инструментом покрытие подвижной трубы вилки (можно временно обмотать трубу скотчем). Хоть и уверяют производители, что у них самое твёрдое покрытие в мире, и нитрид титана очень износостойкий, но это утверждение относится к правдоподобному только тогда, когда по этому покрытию скользит резина, а не металл от инструмента. И повредить покрытие резким чирканьем инструмента очень легко, а восстановить до первоначального состояния практически невозможно. Впоследствии царапина или шероховатость будет сжирать сальники за считанные километры, и замена сальников превратится в пустое занятие. А новое перо для вилки от японских производителей тянет на 800-900 зелёных денежек, а эксклюзив от шведов (Ohlins) стоит примерно вдвое дороже. Поэтому перед началом работ, сразу подсчитайте цену вашей аккуратности, и советую войти в роль хирурга, и осознать, что лишнее движение скальпелем — это смерть для пациента.

Осторожно извлекаем резиновые детали из своих посадочных мест.

Перед изъятием резиновых деталей, следует сначала перевернуть перо вилки, и подвесив его над какой нибудь ёмкостью, подождать, пока масло вытечет из полости пера (из катриджа амортизатора). Ускорить эту процедуру можно если подвигать шток вниз-вверх. После опустошения пера, нужно аккуратно вынуть из наружной трубы пыльник, под которым вы обнаружите металлическое кольцо, которое фиксирует сальник. Естественно нужно аккуратно извлечь кольцо из своего посадочного места (опять же пользуемся тонкой отвёрткой). После удаления кольца, аккуратно вынимаем сальник, то есть продвигаем его пока вверх по подвижной трубе.

Отделяем трубы каждого пера вилки.

Разъеденённые друг от друга трубы вилки.

Теперь можно отделить (вынуть) подвижную трубу из неподвижной несущей трубы. Иногда для этой операции необходимо приложить несколько резких движений, подобных японскому воину самураю, который резко выдёргивает меч из ножен. В итоге получаем отдельные детали: подвижную и неподвижную несущую трубу.

Наконец то резинки в руках.

Снятые с вилки старые сальник, пыльник, шайба и стопорное кольцо.

Теперь можно стянуть с подвижной трубы направляющие втулки и сальник, пыльник, стопорное кольцо, и шайбу (см. фото). На шведских вилках, в отличии от японских, направляющие втулки запрессованы не на подвижной трубе, а внутри несущей (неподвижной) трубы. По этой причине сальники из шведских вилок следует вынимать с помощью крючка, так как при вытаскивании подвижной трубы, этой трубе нечем зацепить сальники. Так же советую вместе с резинками поменять и новые направляющие втулки, которые через 40-50 тысяч км немного изнашиваются, и этот даже незначительный износ очень влияет на чёткость управления вашего байка. К тому же новые втулки стоят примерно так же как и комплект сальников, поэтому не советую экономить на управляемости скоростного аппарата. Следует учесть, что если даже немного изношены направляющие втулки, то от этого быстрей начнут изнашиваться подвижные трубы вилки, которые по ним скользят (люфт скользящей пары, ускоряет износ обоих элементов этой пары).

Установка на место новых деталей.

Запрессовка нового сальника с помощью приспособления.

Остаётся надеть на подвижную трубу новый сальник и пыльник с шайбой и стопорным кольцом, затем надеть новые направляющие втулки на подвижную трубу (на японских вилках, но не на шведских) а затем вставить подвижную трубу в несущую неподвижную.

Далее для запрессовки сальника на своё место, понадобится заказать токарю цилиндр (диаметр нижней части которого как у вашего сальника, а внутренний диаметр цилиндра на 0,5 мм больше, чем у подвижной трубы вашей вилки), разрезанный пополам (см. фото).

Изготавливать его советую только из дюраля или меди, а внутреннюю часть, которая при работе будет скользить по покрытию трубы, настоятельно советую обклеить скотчем, а затем слегка смазать маслом.

Подвижную трубу вилки, по которой будет скользить новый сальник при запрессовке, тоже советую смазать моторным, или амортизаторным маслом. Одеваем цилиндр на подвижную трубу и нежно забиваем им сальник в своё посадочное место в проточке неподвижной несущей трубы. Далее стопорим новый сальник кольцом, одеваем шайбу и аккуратно прессуем новый пыльник.

На шведских вилках (на подвижной трубе которых нет направляющих втулок) перед всеми этими операциями, сначала меняем направляющие втулки в несущей неподвижной трубе на новые, а затем уже вставляем подвижную трубу с надетыми на неё сальником и пыльником, шайбой и стопорным кольцом, и действуем как описано выше.

Закупорка вилки.

Залить в вилку необходимое количество масла, удобнее всего с помощью большого медицинского шприца с делениями.

Последними операциями будут заливка свежего амортизаторного масла (заливаем то масло, что рекомендует завод производитель вашего байка), и плотное закручивание пробки. Сколько масла лить в каждое перо, узнайте в мануале вашего мотоцикла, и естественно в обоих перьях вилки это количество должно быть абсолютно одинаково.

Как проверить перья вашей вилки на прямоту, если вы купили мотоцикл с рук, и хотите точно убедиться, что он не был в аварии, можно почитать вот в этой статье. Далее устанавливаем перья в траверсы, зажимаем их и устанавливаем на место крыло и колесо, а так же тормозной механизм.

Если вы приобрели новые детали от оригинального производителя, и запрессовали новые сальники в вилку как описано в этой статье и ровно без перекосов, то будьте уверены, что следующие 40 тысяч км, ваша вилка будет абсолютно сухой, а управляемость вашего байка чёткой и предсказуемой; удачи всем на дорогах!

suvorov-castom.ru

Замена сальников на мотоцикле Yamaha R6 2005

Сальники меняют, если они начинают протекать. Важно менять сальники вовремя, т.к. масло может попасть на тормозной диск. Меняются сальники всегда парой, даже, если один из них не течет. Также рекомендуется заменять пыльники, но если они в хорошем состоянии - необязательно.

Алгоритм замены сальников на мотоцикле Yamaha r6 2005 подробно показан в видео, ниже приведены основные моменты.

Для замены сальников необходимо cнять перо.
Открутить верхнюю пробку - сорвать ее желательно, когда перо зажато в траверсе.
Необходимо сжать пружину, чтобы оголить фиксационную гайку, сорвать ее и открутить верхнюю пробку. Для этого придется сделать спец инструмент.
Вынуть пружину и пластиковую трубку. Пружина может быть конусообразной – запомнить, как она стояла. Заодно можно проверить износ пружины – длина пружины должна быть в пределах 244-249мм.
Слить масло. Чтобы слить больше масла покачайте шток.
Снять пыльник, стопорное кольцо.
Вынуть перо из стакана.

Если направляющее медное кольцо запрессовано в стакан, то перо легко выйдет из стакана и сальник надо будет вынуть отверткой.
Если направляющее медное кольцо установлено на перо, то перо надо будет выбить из стакана резкими движениями, сальник при этом вылетит сам.

При установке нового сальника необходимо натянуть на торец пера смазанный маслом полиэтилен, чтобы не повредить внутреннюю поверхность сальника.

Сальник забивается в стакан спец. инструментом. Можно заколхозить инструмент из старого сальника или пластиковой трубы.

Масло заливается в стакан без пружины и алюминиевого стержня (в штоке). Необходимое количество масла проверяется по расстоянию от уровня масла до верхнего края стакана. Для данного мотоцикла оно должен быть 92мм.

Собирается все в обратном порядке. Перед сжатием пружины спец. инструментом желательно зацепить шток, т.к. потом его будет сложно вытянуть без пинцета.

Окончательная затяжка верхней пробки производится на зажатом в траверсе пере.

Примечание:

На вилках классического типа процесс замены сальников очень похож, и вполне можно пользоваться данной видео инструкцией для наглядности.
Можно заменить сальники без разборки пера. Для этого надо открутить нижний торцевой болт (12), снять пыльник, стопорное кольцо и выбить сальник. Но при таком подходе не получится залить точное количество масла и измерить уровень. Практика показывает, что если долго сливать масло с обоих стаканов и налить одинаковое количество масла, то сальники нормально служат. Однако количество масла имеет большое значение, и если перелить или залить разное количество в оба пера, то сальники потекут очень быстро!
Нельзя слить все старое масло без разборки вилки. Очень много масла остается в щтоке и касете

www.stuntex.ru

Замена Сальников на Классической Вилке R6 2003

Процесс замены сальников подробно показан в видео, ниже приведены основные моменты, на которое стоит обратить внимание при замене.

Схема вилки на R6 2003 приведена на рисунке ниже. Большинство классических вилок имеют такую же или похожую конструкцию.

Для замены сальников рекомендуется делать полную разборку вилки. Это позволит полностью слить старое масло, удалить гряз, проверить элементы на износ.

Важные моменты:

При разборке будет стекать много масла, поэтому нужно подготовить емкости, перчатки и тряпки.
В мануале рекомендуется менять кольца 17 и 18 при каждой разборке, но опыт показывает, что если они в нормальном состоянии, то менять необязательно.
Срывать и затягивать торцевой болт 11 рекомендуется зажав стакан в тисках и зафиксировав шток 13 с помощью спец. инструмента. Если тисков нет, можно воспользоваться способом в видео.
Выбивать сальник рекомендуется зажав стакан в тисках, в горизонтальном положении. При этом через отверстие торцевого болта 11 будет вылетать масло, поэтому его стоит закрыть тряпкой.
Ответственно подойдите к установке нового сальника. Если он будет поцарапан или поврежден, то очень быстро начнет течь. Лучше использовать специальный инструмент для запрессовки сальника.
Ответственно контролируйте уровень масла в вилке. Если в перьях будет разное количество масла, это снизит срок службы сальников.
Обязательно замените пружину, если ее длина ниже предельной (точное значение смотрите в мануале). Изношенные пружины сильно снижают срок службы сальников.
Хорошо промойте элементы, если есть грязь. Твердые частицы царапают зеркало пера и сальник.
Проверьте зеркало пера. Если есть "раковины" от ржавчины или глубокие царапины, нет смысла ставить перо обратно - сальники все равно будут течь. Перо в этом случае надо заменить.

Видео наглядно демонстрирует процесс. Борис непрофессиональный механик, но всегда меняет сальники сам и не имеет проблем. Заменить сальники может любой!