Главный Тормозной Цилиндр - Выбор - Характеристики. Тормозной цилиндр мотоцикла

Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла.

Как проверить тормозные диски мотоцикла, а так же тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом желательно здесь, а в этой статье я более подробно опишу, как отремонтировать главный тормозной цилиндр тормозной системы мотоцикла своими силами. Ведь мотосервисов в мелких городах пока ещё нет, да и глупо ехать за несколько десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, когда можно всё восстановить в собственном гараже.

Тормозная машинка любого мотоцикла, деликатный узел, любящий чистоту. Поэтому заранее постелите на свой верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все мелкие детали будут отчётливо видны. Вообще то многих толкает на ремонт слабое торможение байка. И вроде бы все детали собраны правильно, резиновые манжеты вроде как целые, но вот прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха, никак не удаётся. Некоторые устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает работать. Но ведь старую несложно восстановить.

В большинстве случаев, помогает вернуть нормальный тормозной эффект замена манжет, так как они со временем теряют свою упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как известно, имеет отличную проникающую способность. И в 90% случаев замена манжет помогает, и байк начинает останавливаться как вкопанный.

Иногда подизнашивается поршень, так как рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от этой выработки, при работе поршень немного перекашивается и манжеты работают криво и не так эффективно. И вот поэтому в ремкомплект для тормозной машинки, как правило входят и манжеты и поршень (но не всегда).

Для разных главных тормозных цилиндров, бывают разные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают комплекты в которых и поршень и манжеты находятся по отдельности и их нужно собрать. Снимать и одевать манжеты следует с помощью тонкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше конечно орудовать тонкой деревянной щепкой. И будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую резиновую деталь.

На некоторых поршнях, одна манжета немного отличается от другой, и новые резинки следует установить точно так же. Поэтому перед тем, как снимать старые манжеты, не поленитесь зарисовать их местоположение, или сфотографировать на мобильник, и проблем при сборке не возникнет.

Чтобы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а затем аккуратно извлеките пыльник. Если снять его не получится руками, то подденьте его краешек тонкой деревянной щепкой и двигая щепку по кругу, аккуратно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.

Далее извлеките поршень, и здесь его не нужно выдувать давлением, как из тормозного суппорта. Ведь внутри под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, как только вы извлечёте из паза стопорное кольцо.

Чтобы вынуть кольцо, немного утопите поршень внутрь (см. фото чуть ниже) и с помощью специального инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. Если делаете это в первый раз, то попросите помощника (лучше помощницу) помочь вам, ведь четыре руки в любом ремонте всегда лучше чем две.

Как я уже говорил, на поршне установлены две манжеты, и чаще всего они разные. Запомните их расположение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить нужно точно так же. Если ошибётесь, то тормоза будут вялыми и в конце концов вообще перестанут работать. Ведь тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты расширяются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это только в том случае, если установить манжеты нужной стороной.

И как я уже говорил, работайте аккуратно, ведь малейшая трещина или царапина от острого инструмента на манжете, ощутимо уменьшит эффективность тормозов. Перед тем как заправить поршень с новыми манжетами в цилиндр, внимательно осмотрите внутренние стенки цилиндра. На них не должно быть раковин, царапин, задиров, и если увидите их, то машинку придётся менять. Можно конечно отполировать внутреннюю часть цилиндра, но это если только обнаружится еле заметная и не глубокая царапинка. Если царапина хорошо заметна, то лучше заменить такой цилиндр (машинку). Иначе жидкость будет уходить через царапину и нужного давления цилиндр не создаст. Тоже самое будет, если пытаться заполировать глубокую царапину, и нарушится геометрия цилиндра, так как в месте полировки глубокой царапины получится выемка (ямка).

Вообще любые дефекты на стенках цилиндра или поршне, это результат порванного пыльника или от некачественной сборки предыдущим «ремонтником». Так как попавшие внутрь частицы грязи, являются хорошим абразивом и легко оставляют царапины на гладких деталях.

Так же следует осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин или односторонней выработки, о которой я говорил. Если обнаружите эти дефекты, то следует приобретать ремкомплект резинок именно вместе с новым поршнем.

И последний совет. Перед сборкой тщательно промойте все детали от старой тормозной жидкости, которая может быть с очень мелкими частицами грязи. И промывать детали можно только новой тормозухой или изопропиловым спиртом, но ни в коем случае не растворителем или бензином.

После промывки собирайте тормозную машинку с новыми деталями в обратном порядке, и не на сухую, а смачивая детали свежей тормозной жидкостью, особенно поршень. Когда будете вставлять его в цилиндр, можно помочь немного деревянной щепкой заправить манжеты в цилиндр. И когда будете подсоединять тормозной шланг к машинке, используйте только новые медные уплотнительные шайбы.

После сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную систему. Как это правильно сделать читаем вот тут.

Надеюсь, что эта статья поможет новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; успехов всем!

suvorov-castom.ru

Главный Тормозной Цилиндр - Выбор - Характеристики

Перед тем как выбирать главный тормозной цилиндр (тормозная машинка) для передних тормозов или хендбрейка необходимо знать и понимать характеристики, которые определяют его работу и всей системы.

Основные характеристики

Диаметр поршня

Во сколько раз площадь цилиндра машинки меньше площади рабочего цилиндра, во столько раз увеличивается сила приложенная к главному цилиндру на рабочем. Чем больше площадь главного цилиндра - тем больше должна быть сила давления на шток, чтобы затормозить один и тот же рабочий цилиндр.

На практике установка тормозной машинки с большим диаметром поршня потребует сильнее давить на рычаг тормоза, чтобы добиться того же торможения, которые было с главным цилиндром меньшего диаметра.

Установка машинки меньшего диаметра потребует меньшего усилия на рычаг машинки.

При определении диаметра поршня стоит обращать внимание на конструкцию машинки. На всех машинках указан диаметр, но есть машинки с обратным ходом, например тормозная машинка ABM.

В такой машинке поршень движется вверх, и шток находится внутри цилиндра. Таким образом, площадь штока является нерабочей, а значит ее надо вычитать из площади поршня. Именно поэтому производитель пишет, что диаметр поршня 18мм соответствует диаметру 16.3мм на стандартной машинке. Т.е. их машинка 18мм работает как обычная машинка 16.3мм.

Длина плеча

Сила с которой вы давите на рычаг передается на шток через плечо (расстояние между осью рычага и точкой приложения штока цилиндра). Например, brembo указывает на своих машинках длину плеча второй цифрой: 16*18 (16мм - диаметр поршня и 18мм - длина плеча). На остальных ее приходится измерять самостоятельно, иногда это невозможно сделать без разборки.

Длина плеча влияет на работу тормозной машинки также как и в машинке сцепления. Меньше плечо - слабее приходится давить на рычаг, но увеличивается ход рычага, и наоборот. Именно поэтому машинки разных брендов с одинаковым диаметром поршня по ощущениям тормозят по-разному. Например, у машинки brembo 16*18 плечо 18мм, а у magura 195 16mm плечо 21мм - magura кажется "жестче", хотя диаметр цилиндров одинаковый.

Есть продвинутые машинки, на которых длина плеча регулируется в пределах нескольких миллиметров (например, magura HC3 или brembo RCS). Эта регулировка позволяет добиться того, что по ощущениям такая машинка с цилиндром 16мм будет работать как 15мм или 17мм.

Тип машинки

Радиальная - цилиндр расположен перпендикулярно ручке руля, а плечо рычага параллельно.

Параллельная - цилиндр расположен параллельно ручке руля, а плечо рычага перпендикулярно.

Принципиально разницы между этими конструкциями нет. Радиальная машинка более компактная, и ее конструкция позволяет проще реализовать короткое плечо и его регулировку. Поэтому на радиальных машинка больше диаметр цилиндра и меньше плечо (как правило около 19мм), а на параллельных - меньше диаметр цилиндра и больше плечо (как правило около 25мм).

Выбор тормозной машинки

При выборе машинки необходимо учитывать все основные параметры.

Сравнение машинок

Чтобы определить во сколько раз полное передаточное число (отношение площади главного и рабочего цилиндров с учетом длин плечей) одной машинки больше другой, необходимо отношение площадей цилиндров машинок умножить на отношение плечей их рычагов.

Например, радиальная машинка BREMBO 19*18 требует от пилота всего на 23% больше усилия, чтобы обеспечить такое же торможение, как параллельная машинка NISSIN 14мм с плечом 27мм, хотя площадь цилиндра BREMBO на 85% больше площади цилиндра NISSIN.

Так можно сравнить, например, brembo 16*18 и magura 195 16mm (плечо 21мм). Magura требует на 17% больше усилия на рычаг, чтобы обеспечить такое же торможение как brembo. Соответственно, если заменить brembo 16*18 на magura 195 16mm, рычаг тормоза покажется пилоту жестче, а реакция суппортов острее и быстрее из-за меньшего хода рычага.

Подбор машинки

Выбор тормозной машинки зависит от индивидуальных предпочтений и условий эксплуатации: город, трек, стант, офроуд.

При замене стоковой тормозной машинки необходимо знать ее параметры и отталкиваться от них, оценивая как изменится полное передаточное число при установке другой. Очень важно сравнивать именно полное передаточное число с учетом длины плеча.

Гораздо сложнее подобрать машинку под систему со случайными рабочими цилиндрами. Например, если требуется подобрать радиальную машинку для хендбрейк на двух суппортах и диском 300-310мм.

Сначала необходимо вычислить суммарную площадь всех тормозных цилиндров, которые есть в этих суппортах. Их диаметр легко измерить штангель циркулем.

Далее рассчитывается стоковое отношение главной и рабочей площади цилиндров для мотоцикла с аналогичной тормозной системой. Для данного примера это будет любой спортбайк с двухдисковыми радиальными тормозами.

Например, отношение рабочей площади к главной на YAMAHA R6 2008 и HONDA CBR600RR 2008 практически одинаковое и равно приблизительно 12,8:1, хотя используются разные машинки и суппорты, но одинаковые диски. Из этого можно сделать вывод, что для радиальной системы с двумя суппортами оптимальное отношение площадей около 12.8. (R6 2008 - машинка 16мм, один суппорт - два по 30.2мм и два по 27мм, CBR600RRR - машинка 17.46мм, один суппорт - два по 32мм и два по 30.3мм)

Если разделить суммарную площадь цилиндров в суппортах, под которые подбирается машинка, на 12.8 - получится площадь цилиндра радиальной машинки, которая будет работать с этими суппортами хорошо. Определить ее диаметр по площади - не проблема!

**Если планируется использовать параллельную машинку, то получившуюся площадь главного цилиндра надо умножить на плечо радиальной (как правило, от 18мм до 21мм, у R6 - 19мм) и разделить на плечо параллельной машинки (как правило, около 25мм, у nissin 14mm - 27mm) - получится площадь параллельной, которая будет хорошо работать.

Узнав необходимый диаметр тормозной машинки, которая будет работать как сток с данными суппортами, можно подобрать машинку с меньшим или большим передаточныйм числом, чтобы настроить тормоз индивидуально.

www.stuntex.ru

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость - ДОТ4 (DOT 4) (см. фото).

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 или спец. инструмент, отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) - слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз
Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров:

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.

Вопросы и замечания в комментарии!

www.stuntex.ru

Китай Цилиндр Тормоза Мотоцикла, Китай Цилиндр Тормоза Мотоцикла список товаров на ru.Made-in-China.com

Цена FOB для Справки: US $ 2.0-5.0 / шт. MOQ: 50шт.

Тип: Тормозные Цилиндры
Материал: Сталь
Позиция: Задняя
Классификация: Drum
Барабанные тормоза Классификация: Колесный цилиндр
Главный рынок: Южная Америка,Северная Америка,Юго-Восточная Азия,Африка,Океания,Центральная Америка

Поставщики с проверенными бизнес-лицензиями

Поставщики, проверенные инспекционными службами
Guangzhou Saiding Auto Parts Co., Ltd.
провинция: Guangdong, China

ru.made-in-china.com

главный тормозной цилиндр — FPS Racing Team

Вашему вниманию представляю еще одну статью в нашей витруальной мотошколе. На сей раз посвящена она системам безопасности мотоцикла. Той ручке, на которую мы в ужасе давим в случае опасности, тот рычаг который дает нам свободу динамики, ставит мотоцикл в стопи, позволяет сделать борнаут и прочие штуки напрямую не связанные с ездой :) Но говорить мы сегодня будем не столько о самом рычаге, разве что в скользя упоминем о том, какие бывают ручки. Основной темой для разговора у нас будут полные системы торможения в сборе, чем отличаются и почему одни мотоциклы останавливаются быстро а другие продолжают тошнить с нажатыми в упор тормозами. Статья, как всегда получилась очень комплексная и мы ее справедливости ради, и для облегчения восприимчивости информации поделим на 3 части.

Первая часть будет посвящена тормозным машинкам или главным тормозным цилиндрам, как вам угодно, и рукояткам, на которые собственно наши усилия и прикладываются.

Вторая часть это гидравлические тракты систем торможения. Чем отличаются и принцип работы.

Третья это тормозные суппорта.

Итак приступим, часть первая. Главный тормозной цилиндр.

Разделим из условна на тормозные системы закрытого и открытого типа (термины придумал сам :) Отличием является то, что в первом случае бачек с жидкостью интегрирован в сам тормозной механизм а во втором вынесен наружу. В мотоциклах утилитарного предназначения (эстетические мотоциклы тоже туда отнесем, да не обидятся на меня их владельцы) имеют окошечко с уровнем тормозной жидкости.

На спорт-байках этот бачек обычно большего размера, так как спорты имеют самые прогрессивные с точки зрения технологий тормозные системы. Не смотря на небольшую массу, уж с очень больших скоростей приходится останавливать несущуюся кучу железных составляющих :) Именно по этой причине полупрозрачный бачек вынесен наружу, дабы находится все время перед лицом человека лежащего в скученном положении на мотоцикле и упирающегося шлемом… да да, именно в этот бачек :) Малейшая проблема в системе торможения и индикатор покажет о том, что стоит на него обратить внимание.

А если и не скажет, то вы это заметите по провалившейся ручке в самый ответственный момент. Но мы отвлеклись…

Затем делим главный тормозной цилиндр на 2 типа показанных на картинках. В первом случае мы говорим о обычном тормозном механизме,

то есть при давлении на рычаг тормоза, поршень идет параллельно клипону или рулю, то есть сила направленная на тормозной рычаг идед под углом к основному вектору силы.

Более прогрессивные системы позволяют избегать потерь на углах сил а направлять все усилие непосредственно на поршень. На изображении 2 указано что при давлении на ручку тормоза мы, как бы давим непосредственно на поршень. Это радиальные тормозные механизмы.

В данном случае у нас улучшается обратная связь на тормозной ручке, а следовательно больше понимания, что происходит при торможении. Теперь немножко затронем факторы, влияющие на эффективность торможения. Диаметр поршня в тормозной системе. Стандартно во всех мотоциклах диаметр тормозного поршня в главном тормозном цилиндре равен 16 мм. Зачастую в тормозных механизмах стороннего производства этот диаметр имеет несколько значений с шагом в 1 мм и заканчивается 21. Может есть и больше, но я не встречал. Что происходит в данном случае. За меньший ход рукоятки мы перегоняем большее количество жидкости, то есть при меньшем ходе поршня мы имеем лучшие тормозные свойства механизма. Плюс улучшенную обратную связь. С другой стороны усилия, которые прикладываются к рычагу должны быть выше, так как нам необходимо продавит большее количество жидкости через небольшие отверстия тормозных трактов. Соответственно нам необходимо искать баланс между ходом ручки и усилием на рычаге тормоза.

Теперь обратим внимание на то, что влияет на уровень тормозной жидкости в бачке. При выработке колодок тормозные суппорта пододвигают поршни, толкающие колодки к дискам на столько сильно, чтобы при износе колодок, ход рычага тормоза не менялся. Следовательно общее количество жидкости в системе увеличивается, так как она заполняет свободное пространство, появившееся при пододвигали поршней суппортов ближе к диску. Собственно туда жидкость и уходит. Но показатели разницы уровней в бачке, как раз рассчитаны на эти изменения в системе, следовательно, если жидкости меньше нижнего уровня, она куда то пропала. А так как в данном случае сказок не бывает, стоит внимательно осматривать тракты на предмет утечек. Любая разгерметизация системы очень опасна, так как может набрать воздуха в систему и тогда мы получаем очень неприятный эффект, провалившейся лапки тормоза в самый ответственный момент.

Теперь рассмотрим момент самих рычагов, к которым прикладываются наши усилия для остановки мотоцикла. Собственно эти рычаги делают, как сами производители мототехники, так и сторонние фирмы. Есть обычные, укороченные и отгибаюшиеся. Все эти улучшения связаны в первую очередь с падением и возможностью продолжать движение после ДТП. Очень обидно проиграть гонку не выехав с гравия только потому, что отломался рычаг, а все остальные элементы мотоцикла в порядке. Именно по этой причине ставят укороченные ручки, чтобы они не принимали на себя удар при падении. Так как торможение происходит редко всей рукой, обычно несколькими пальцами, то короткого рычага для этого вполне достаточно. Теперь остановимся на таком чуде цивилизации, как складывающиеся рычаги. При падении сама лапка отгибается в разные стороны, как по вертикали, так и по горизонтали и не ломается. Работает только в одну сторону, для приложения усилия к поршню в цилиндре.

Обычно по цене эти механизмы очень дорогие, и проще поменять несколько ручек, чем покупать одну такую… но это на любителя и кому, как нравится падать :)

fps.ua

Китай Цилиндр Тормоза Мотоцикла, Китай Цилиндр Тормоза Мотоцикла список товаров на ru.Made-in-China.com-страница 2

Цена FOB для Справки: US $ 2.0-5.0 / шт. MOQ: 50шт.

Тип: Тормозные Цилиндры
Материал: Сталь
Позиция: Задняя
Классификация: Drum
Барабанные тормоза Классификация: Колесный цилиндр
Главный рынок: Южная Америка,Северная Америка,Юго-Восточная Азия,Африка,Океания,Центральная Америка

Поставщики с проверенными бизнес-лицензиями

Поставщики, проверенные инспекционными службами
Guangzhou Saiding Auto Parts Co., Ltd.
провинция: Guangdong, China

ru.made-in-china.com

Китай Цилиндр Тормоза Мотоцикла, Китай Цилиндр Тормоза Мотоцикла список товаров на ru.Made-in-China.com-страница 3

Цена FOB для Справки: US $ 12.0-20.0 / шт. MOQ: 100шт.

Тип: Тормозные Цилиндры
Материал: Сталь
Позиция: Передняя
Барабанные тормоза Классификация: Колесный цилиндр
Упаковка: Box
Стандарт: Standard

Поставщики с проверенными бизнес-лицензиями

Поставщики, проверенные инспекционными службами
Guangzhou Saiding Auto Parts Co., Ltd.
провинция: Guangdong, China

ru.made-in-china.com