Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал». Ремонт кпп мотоцикла

Ремонт КПП мотоцикла KAWASAKI ZZ-R400

Во время энергичного разгона на второй передаче из двигателя донеслись щелчки. Владелец не придал им особого значения и продолжил ездить. Но при очередных «рывках» звук повторялся снова и снова. В мастерскую владелец обратился тогда, когда щелчки слились в сплошной треск и ездить на второй передаче стало невозможно…

ДЕМОНТАЖ МОТОРА

Чтобы добраться до шестерен КПП, нужно вынуть весь силовой агрегат из рамы. В первую очередь, отмойте его (а лучше — весь мотоцикл) от грязи и масла: чем меньше ее снаружи, тем меньше переместится внутрь на руках механика. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло. Чтобы слить антифриз, открутите на пару оборотов штуцер, расположенный на крышке помпы. Когда поток ослабнет, подставьте под помпу что-то вроде таза и только тогда снимите с нее шланг — вытечет еще до полулитра охлаждающей жидкости.

Снимите бензобак и корпус воздушного фильтра. Отпустите винты хомутов, которые стягивают резиновые переходники от карбюраторов к впускным патрубкам, и снимите блок карбюраторов. Отсоедините провода от датчика включения вентилятора другие шланги, идущие к радиатору, и демонтируйте его. Он крепится двумя болтами сверху, а снизу через резиновые втулки вставлен в кронштейн рамы Отсоедините и шланг, идущий от двигателя к закрепленному на раме термостату, а также прочие провода, тросы и тягиСнимите выпускной коллектор: открутите гайки, крепящие его к головке, и болты, которыми он прикручен через резиновые втулки к двигателю Отпустите хомуты глушителей.Снимите крышку, закрывающую звездочку цепной передачи Открутите крепящую ее гайку и снимите звездочку, но не разъединяйте цепь. Провод датчика зажигания также разъединять не стоит — проще демонтировать сам датчик. Когда убедитесь, что к мотору больше ничего не подсоединено, открутите болты крепления и выньте его из рамы.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И КПП

Начните со сцепления. Снимите правую крышку, открутите болты (с внутренним шестигранником), крепящие выжимной диск, и снимите его. Извлекать диски по-одиночке нет необходимости: открутите гайку, крепящую ведомый барабан сцепления, и выньте его вместе с дисками. Демонтировать ведущий барабан сцепления этого мотоцикла сразу после этого не удастся — мешает прилив картера двигателя. Снимите шайбу с первичного вала КПП — под ней увидите втулку с шестью отверстиями, два из них с резьбой. Вкрутите в них болты и потяните на себя. Если втулка сидит туго, воспользуйтесь съемником. Когда справитесь, сдвиньте барабан влево и выньте его из картера.

Под барабаном расположен механизм, управляющий КПП. В нем редко что-либо ломается, но осмотреть детали стоит. В первую очередь, обратите внимание на пружины фиксатора копирного вала и возвращающую рычаг управления КПП в среднее положение. Обнаружите трещины или сильные потертости — замените, не ждите, когда сломаются. Симптом поломки пружины фиксатора — непредсказуемо «выскакивает» любая переда ча. Если рычаг переключения передач прихо-дится возвращать в исходное положение ногой, — сломалась его пружина

Если детали механизма переключения исправны, нужно разбирать всю КПП. Снимите крышку генератора. Ротор демонтировать не нужно — он не помешает, в отличие от стартера. Под ним находится один из болтов, стягивающих половинки картера. Открутите два болта и аккуратно, чтобы не повредить резиновое кольцо, выньте узел из посадочного места. Будет мешать и масляная трубка, которая идет от масля¬ной магистрали, расположенной в нижней половинке картера, к головке блока цилиндров. Отсоедините ее.

Вот теперь можно вскрыть КПП. Переверните двигатель и открутите болты, которые крепят поддон. Маслоприемник удерживается на своём месте резиновыми уплотнительными кольцами и прижимается поддоном. У вас перед глазами детали коробки. Но можно заменить только вилки и копирный вал. Копирный вал и оси удерживает на своем месте пластина — она прижимает подшипник вала и одну из осей и входит в паз другой. Снимите пластину и рычаг с роликом стопорного механизма. Вкрутите подходящие винты в отверстия на торцах осей и вала, вытяните их.

В нашем случае нужно добраться и до шестерен Выкрутите болты, стягивающие половинки картера, и разъедините их.Вот теперь мы получили доступ и к валам коробки передач, и к коленвалу. Шестерни, отвечающие за включение второй передачи, находятся на вторичном валу (том. на котором установлена звёздочка цепи). Выньте его. Подшипник, шестерни и регулировочные шайбы удерживаются на нем несколькими пружинными кольцами. Поскольку эта конструкция разбирается только с одной стороны, а нужные детали расположены с другой, придется разобрать весь узел. Помечайте каждую деталь, чтобы при сборке все установить на свои места и в том же положении. Не относитесь пренебрежительно к шайбам: если их перепутать, работа КПП нарушится.

В ЧЕМ ПОЛОМКА?

Когда мы разобрали КПП, бросились в глаза потертости на вилке, включающей вторую передачу. Добравшись до шестерен второй передачи, мы увидели безрадостную картину. «зализанными» оказались не только грани кулачков и отверстий, в которые они входят, но и торцевые поверхности. Из-за того, что хозяин мотоцикла долго ездил с этой неисправностью, вилка буквально раскрошила тот участок копирного вала, который отвечает за включение второй передачи. Пришлось заменить две шестерни, вилку и копирный вал

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ

Собирать и устанавливать двигатель на раму нужно в порядке, обратном разборке. Учтите, что затягивать болты, стягивающие половинки картера, нужно в определеннойпоследовательности Это настолько важно, что изготовители мотоцикла нанесли по-рядковые номера болтов на картер возле соответствующих отверстий.Когда будете заливать антифриз, помните, что в холодном двигателе термостат отключает малый контур (двигатель и помпу) от радиатора. Чтобы выгнать из него воздух, открутите на пару оборотов специальный штуцер на корпусе термостата возле заливной горловины.

ЧТОБЫ СНОВА НЕ ПРИШЛОСЬ ВОЗИТЬСЯ

В КПП большинства мотоциклов тяжелее всего приходится именно шестерням второй передачи — «на ней» обычно совершают самые энергичные рывки, потому и изнашиваются эти детали намного быстрее остальных. Причем не зубья, а кулачки, входящие в зацепление при включении передачи. Сказывается на их состоянии и еще один фактор: разница между передаточными отношениями первой и второй передач больше, чем между следующими. Соответственно и разница скоростей вращения шестерен существеннее. Время разгона на первой передаче невелико, и водитель старается переключиться на вторую поскорее, не дождавшись, когда обороты двигателя снизятся, а скорости вращения шестерен сблизятся. Тогда и возникает удар. Его последствия — острые кромки сопрягаемых поверхностей крошатся или сминаются, и. когда их из нос становится критическим, возникает сила, выталкивающая кулачки из зацепления. Отсюда треск при разгоне, а иногда и самовыключение передачи.

Чем раньше владелец мотоцикла займется ремонтом, тем меньше деталей понадобится менять, а значит, ремонт обойдется дешевле. Но лучше для КПП и дешевле для вас, если переключать передачи станете аккуратно, а не будете вгонять их «пинком».

По материалам журнала МОТО №9 2005 г.

mmoto.tk

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла "Урал"

В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.

В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.

Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.

Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…

Инструкция

Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.

Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.

scooter-mania.ru

Ремонт коробки передач мотоцикла

Готовимся к разборке

Для того, чтобы произвести ремонт или хотя бы разборку коробки передач, ее нужно снять с «железного коня». Для этого следует снять заднее колесо и заднюю передачу, чтобы получить доступ к креплениям коробки. Далее необходимо открутить гайки (обычно их три) и болт, при помощи которых КПП крепится к мотору.

Разборка коробки переключения передач

Итак, Вы сняли КПП с мотоцикла. Чтобы ее разобрать, нужно снять выжимной стержень сцепления с деталями подшипника, прикрепленными к нему, затем рычаг переключения, диск с пальцами передачи, передающей вращение со вторичного вала двигателя. Затем нужно снять правую крышку картера, к которой крепится рычаг ручного переключения. После этого нужно снять вилки и вал, который их направляет. Осталось лишь снять переднюю крышку, к которой крепятся шестерни передач: для этого необходимо отвернуть крепеж, который удерживает переднюю крышку, и вынуть ее, ударяя киянкой или молоточком по валам.

Если нужна более полная разборка (если того требует возникшая неисправность) можно разобрать механизмы сцепления, ножного и ручного переключения передач (а также их вилок), сам ПМ переключения и комплект шестерней зацепления.

Естественно, при разборке коробки передач нужно соблюдать осторожность. В первую очередь нужно убедиться, не смят ли квадрат на конце штока, нет ли повреждений сальника и цилиндрического конца штока (он должен вращаться свободно, без малейших заеданий или «рывков»). Также нужно убедиться, что шарики сепараторного подшипника вращаются свободно и не выпадают.

Если вы разбираете механизм ножного переключения, нужно тщательно осмотреть детали механизма, чтобы убедиться в их неповрежденности и при необходимости заменить (как правило, коробку передач разбирают довольно редко, поэтому изношенные запчасти следует выявлять и заменять каждый раз, когда приходится производить разборку КПП). Особое внимание стоит уделить следующим запчастям: собачки и зубья селектора (а точнее, их рабочие кромки), пружина в собачках (при сжатии должно отсутствовать заедание). Следует проверить винты возвратной пружины, подтянуть их в случае ослабления. Также в процессе эксплуатации часто происходит деформация оси рычага ножного ПП или сам рычаг.

Если вы разбираете механизм ручного ПП — проверьте, что в местах сварки и рабочих поверхностях нет трещин, сколов или задиров. Следом проверьте, исправны ли сальники и нет ли заеданий при вращении подшипника фиксатора переключения.

В процессе эксплуатации пускового механизма (ПМ) чаще всего возникают следующие неисправности: деформации собачки ПМ, износ его толкателя (вследствие которого появляется заедание), износ пружины собачки (в особо запущенных случаях приводит к поломке пружины), деформация штифта, расположенного в буфере ПМ. Часто изнашиваются сальники в механизме переключения. При неосторожном использовании пускового рычага нередко возникают трещины в нем.

Переднюю крышку КПП (к которой крепится комплект шестеренок и валов) без особой необходимости лучше не разбирать. Стоит лишь убедиться в том, что шестерни не изношены и находятся в надежном зацеплении с подвижными муфтами, а также в том, что сами муфты перемещаются легко и без рывков. акже нужно проверить, что все подшипники коробки передач не источены, не изношены и работают нормально.

Ремонт коробки передач своими руками

Зачастую проблемы, связанные с коробкой передач, легко продиагностировать по шуму и звуку работы коробки. Обычно шум в коробке появляется из-за чрезмерного трения деталей, что, в свою очередь, возникает из-за недостаточного уровня масла в картере. Проверьте уровень и долейте масло до заданного объема.

Если после доливки масла шум все равно присутствует, скорее всего, износились подшипники или зубья шестеренок. Следует разобрать коробку передач в соответствии с алгоритмом, приведенным выше, и произвести замену всех запасных частей, которые подверглись износу (на этот случай необходимо иметь в гараже ремкомплект из всех элементов КПП, что могут быть подвержены износу).

Порой возникает следующая ситуация — в процессе езды передача выключается сама. Такая ситуация может возникнуть по следующим причинам:

Сектор ПП искривлен, фиксирующие лунки изношены — вследствие этого передача недостаточно хорошо закреплена. В этом случае вам необходимо снять правую крышку с картера описанным выше образом и заменить лунки и, по возможности, сектор переключения.
Нарушена работа ножного механизма переключения передач. Схема устранения примерно такая же, как и в прошлом случае — снимаете крышку, осматриваете запчасти на предмет износа и трещин, заменяете износившиеся и регулируете механизм переключения.
Вследствие износа происходит клин вилки переключения передач (либо в пазах, либо по валу сектора). Подобную неисправность легко продиагностировать по усложненному переключению передач. Также, как и в вышеописанных случаях, вам необходимо разобрать коробку и поменять те элементы, которые износились в процессе эксплуатации.
Изношены втулки педалей переключения (необходима замена втулок).
Изношены зубья синхронизаторов (необходима замена синхронизаторов).

Как видите, большая часть неисправностей КПП возникает вследствие сильного износа, поэтому следует своевременно производить осмотр деталей, которые сильнее подвергаются износу (такой осмотр обычно производится перед открытием мотосезона).

Также есть еще четыре причины, которые могут помешать включению передачи:

Неверно настроен механизм ПП. Для выяснения того, все ли настроено корректно, попробуйте включить I передачу при помощи педали. Если передача не работает — необходимо правильно отрегулировать верхний винт, расположенный на кривошипе.
Если вы переключаете передачу, но у педали не работает обратный ход (она не возвращается в первоначальное положение) — сломана возвратная пружина. Нужно произвести разборку КПП и меняйте пружину.
Неверная регулировка нижнего винта на кривошипе — нужно его отрегулировать.
Деформирован или сломан храповик (необходима замена храповика).

«Вылетание» скорости на мотоцикле

Как правило, подобная неисправность возникает вследствие того, что зуб зацепления шестеренок изношен и, вместо того, чтобы войти в зацепление, шестерни вместо вхождения в зацепление начинают друг друга отталкивать. Многие мотоциклисты винят в этой неисправности направляющие вилки шестерен, но здесь они абсолютно не при чем. Как следует из названия, эти вилки предназначены лишь для того, чтобы подавать одну шестерню в зацепление с другой. Далее они должны сцепляться и вращаться вместе, а не отталкиваться. Решение проблемы в большинстве случаев не требует даже замены деталей. Снимите изношенную запчасть и заточите зубья при помощи болгарки, установите запчасти обратно и соберите коробку — скорость должна перестать вылетать.

Сборка коробки передач мотоцикла

После устранения неисправностей и чистки деталей, необходимо собрать коробку передач. Первым делом необходимо поставить вал ПМ с шестернями в отверстие, расположенное на задней стенке картера. Следом необходимо установить сам картер (отверстием кверху), установить в него валы (первичный и вторичный, собранные с крышкой и комплектом подшипников). Валы нужно установить при помощи осторожных ударов киянки или молоточка (так же, как и вытаскивали). После этого нужно установить сам вал ПМ.

Стоит помнить о том, что при установке передней втулки вала ПМ ее нужно довернуть против часовой стрелки таким образом, педаль, ведомая пружиной, после переключения возвращалась в обратное положение, где усилие будет скомпенсировано при помощи подпружиненного стержня.

Следом нужно установить детали механизмов ручного и ножного ПП, подшипники и стрежень. После полной сборки нужна регулировка механизма ножного ПП.

Похожее

chopperfoto.ru

Ремонт коробки передач (КПП) мотоцикла - Урал, Минск, Днепр

Именно коробка передач мотоцикла наиболее подвержена износу за счет ее постоянного использования. Даже самые надежные коробки передач могут выйти из строя, если изо дня в день ими будут пользоваться неправильно. Постоянная пробуксовка, резкое торможение или разгон не только могут, но и обязательно приведут к износу ключевых элементов, а со временем и полному выходу из строя. Это актуально как для КПП отечественных мотоциклов «Урал», «Днепр», «Минск», так и для зарубежных представителей данного класса – Suzuki, KTM, Kawasaki, BMW, Honda.

Спешим вас обрадовать: даже после обнаружения поломки шанс на то, что ремонт коробки передач мотоцикла поможет привести его в рабочее состояние, сохраняется.

Трансмиссия мотоциклов состоит из нескольких частей: передняя передача, сцепление, коробка передач и задняя передача. Передняя передача отсутствует у мотоциклов тяжелого типа, остальные оснащены цепной передней передачей. В названии скрывается и основная причина поломки – цепь. Она может вытянуться, провиснуть и начать сильно шуметь. Мотоциклы не оснащены устройством, которое бы могло компенсировать изменения в длине, поэтому, как только это было обнаружено, необходимо сразу заменить цепь, иначе изменившийся шаг цепи приведет к изменению профилей зубьев, затем и к поломкам барабана сцепления. Определить износ цепи можно просто. Достаточно оттянуть цепь на барабане сцепления, и если это возможно сделать на полную высоту зуба, то пора посетить сервисный центр.

В сервисном центре мы сталкиваемся с двумя наиболее распространенными поломками: взаимным проскальзыванием дисков и неполном выключением. В первом случае скорость мотоцикла не соответствует частоте вращения коленчатого вала, что приводит к пробуксовке. К неполному выключению обычно приводит нарушение регулировки привода, когда пакет дисков искривляется из-за неравномерной затяжки пружин. С обеими неисправностями справиться непросто, однако ситуация упрощается, если в распоряжении есть профессиональное оборудование.

К нам обращаются, если коробка передач мотоцикла не справляется с включением и выключением передач, если передачи выключаются сами собой или происходит простой. Каждый из этих случаев требует особого подхода, и ремонт коробки мотоцикла никогда не проходит по одному и тому же сценарию.

Для определения поломки мы проводим диагностику на современном оборудовании, с помощью компьютера мы безошибочно определяем конкретный изъян и только после этого приступаем к работе. У владельца мотоцикла всегда есть выбор: ремонт или полная замена. Но если смотреть с точки зрения выгоды и практичности, то предпочтение всегда следует отдать ремонту. Капитальный ремонт предполагает полный осмотр и замену необходимых частей, что в разы дешевле, чем покупать новую коробку передач.

Основная причина, почему КПП мотоциклов выходит из строя, – это недосмотр владельцев, что также включает пропуск или несвоевременное прохождение технического осмотра, игнорирование явных признаков неисправностей. Также нельзя забывать о контроле за уровнем масла и его качеством. Фирменные мотоциклы Kawasaki, Honda, BMW требуют такого же фирменного обращения. Использование качественного масла поможет продлить срок службы элементов, уменьшит их износ, следовательно, коробка передач вашего мотоцикла еще долгое время будет работать, как швейцарские часы.

В нашем сервисе мы с радостью поможем вам определить текущее состояние КПП вашего мотоцикла, проверим уровень масла, при необходимости заменим его, проведем диагностику коробки передач и предложим самые выгодные для вас условия. Стоимость работ можно узнать на странице ремонт мотоциклов.

motomag.info

Фотоотчёт: Сборка коробки мотоцикла "Иж-Планета" 2, 3, 4, и пятой модели

Что мне нравиться в Планетовской КПП так это то, что ее можно разобрать и отремонтировать не разбирая двигателя и даже не снимая его с рамы: непосредственно по месту, даже не сливая масла: ложем набок мотоцикл и ремонтируем – это на самом деле, в плане ремонта и обслуживания очень удобно.

Второй приятный момент заключается в том, что передаточные числа первой второй и третьей передачи в “Планетовской” КПП можно изменять на свое усмотрение простым подбором шестерен и валов от других моделей мотоциклов “Планетовского” ряда. Тем самым делая нужную передачу более скоростной или тяговитой.

«Болячки»

В планетовской КПП болячек аж три штука:

Течь масла из заглушки промежуточного вала
Плохое зацепление шестерен на первой передаче
Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач

Проблема с течью масла я решаю очень легко и просто: вынимаю стопорное кольцо; извлекаю подшипник промежуточного вала, обезжириваю заглушку, стопорное кольцо, посадочное отверстие, затем наношу на наружную кромку заглушки герметик, ставлю ее на место и сразу же прижимаю ее подшипником и вуаля — течь устранена!

Вследствие заводской недоработки, шестерня-каретка включения первой-третьей передачи заходит своими кулачками в шестерню первой передачи не полностью, а лишь малой частью едва цепляя кулачками шестерню из-за чего быстро изнашиваются кромки и первая передача начинает выбивать.

На фото этот момент неплохо виден. У конкретно этой шестерни зацеп составлял не больше пары миллиметров. Вылечить эту «болячку» сложно: со стороны шестерни первой передачи нужно прошлифовать на 3-4 мм торец промежуточного вала и с помощью регулировочных шайб пододвинуть шестерню первой передачи к каретке. Другого пути я не вижу.

Болты крепящие упор в процессе эксплуатации постоянно откручиваются то ли от вибрации, то ли еще от чего — откручиваются и все тут, как их только не затягивай… Не помогают даже специальные контрящие шайбы. Я долго боролся с этим безобразием всеми известными мне традиционными способами и пришел к выводу, что лучше всего эту проблему решает красный фиксатор резьбы. Смело садите на него болты и избавитесь от этой проблеме раз и на всегда.

Подготовка к сборке

Подготовку к сборке можно разделить на два основных этапа: замер и при необходимости устранение осевого люфта копирного вала и проверка пригодности к дальнейшей эксплуатации подшипника вторичного вала.

Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала

Одеваем на копирный вал со стороны фиксатора — регулировочные шайбы. В моем случае регулировочных шайб было четыре, но у вас их может быть больше или меньше, а может и не быть… Отводим стопорную планку в сторону и устанавливаем копирный вал на свое место. На второй конец копирного вала одеваем штатную, упорную шайбу.

Укладываем на плоскость разъема крышки КПП новую прокладку (обязательно) на которую в дальнейшем вы будите окончательно собирать КПП и с положенным усилием затягиваем крепежные винты крышки КПП.

Переворачиваем двигатель и замеряем осевой люфт копирного вала, норма 0,2-0,4мм, но будет лучше, если вам удастся обеспечить осевой люфт на уровне не более 0,2мм. Регулировка осевого люфта осуществляется простым добавлением или убиранием регулировочных шайб.

Я произвожу замер люфта индикатором. Если у вас его нет — попробуйте замерить люфт штангенциркулем, если и штангенциркуля нет, так уж и быть — меряйте «на глаз»…

Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала

При обычных режимах эксплуатации — подшипник вторичного вала ходит достаточно долго. Но как бы мы не хотели и не старались, а он изнашивается. Оно бы ничего, если бы не безопасность: если у вас на ходу разлетится подшипник вторичного вала, а он обязательно разлетится, если его вовремя не поменять — КПП вместе с задним колесом клинит, причем намертво и вы шлифуете попой асфальт…

Осторожно, над каким-нибудь подносом вынимаем вторичный вал и внимательно осматриваем беговую дорожку подшипника вала, обоймы и сами ролики. На рабочих поверхностях подшипника и роликов не должно быть раковин, гранености, следов износа или перегрева. Дорожка должна иметь идеально ровную рабочею поверхность.

Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.

Для облегчения обратной сборки — нанесите на беговую дорожку какую-нибудь смазку, типа литола и аккуратно уложите ролики на дорожку и немного прокручивая вставьте вал в обойму. Как только шлицы звездочки упрутся в кромку сальника — тонкой отверткой по кругу поправьте кромку сальника и продвиньте вал до упора. И сразу же, чтобы вал не выпал — наденьте на него звездочку и закрепите ее гайкой.

Сборка

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал, шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем на свои места направляющие вилок (проточками к корзине сцепления). Кстати, «Планетовскую» КПП в случае необходимости можно собрать-разобрать не разбирая корзину сцепления и не снимая направляющие. Но для этого при установки придется немного вытянуть на себя копирный вал, завести штифты вилок в пазы и после этого — отвести стопорную планку и задавить копирный вал до упора.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз. Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек.

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.