Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде. Регулировка дискового тормоза на мотоцикле
Регулировка переднего тормоза — КиберПедия
1. Подложить под картер двигателя болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.
2. Отвернуть контргайку 1 (рис. 31) регулировочного винта 2 на несколько оборотов.
3. Вращать регулировочный винт до получения свободного хода рычага тормоза, равного одной трети полного хода его. При ввертывании регулировочного винта свободный ход рычага увеличивается, при вывертывании уменьшается.
4. Проверить регулировку на месте и на ходу мотоцикла.
5. Законтрить регулировочный винт.
В том случае, когда дальнейшее вывертывание регулировочного винта невозможно, регулировку переднего тормоза производить в следующем порядке:
1. Отвернуть доотказа контргайку регулировочного винта.
2. Завернуть регулировочный винт на три четверти своей длины.
3. Ослабить болт 3, удерживающий трос тормоза на рычажке тормоза.
4. Натянуть трос и закрепить его на рычажке болтом.
5. Отрегулировать тормоз регулировочным винтом.
Регулировка заднего тормоза
1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.
2. Отвернуть контргайку 5 (рис. 30) регулировочной вилки 6 левой тормозной тяги.
3. Отвернуть гайку болта крепления пружины 7 включателя стоп-сигнала к тормозной тяге, отъединить пружину от тяги.
4. Расшплинтовать и вынуть соединительный палец 8 левой тормозной тяги.
5. Вращением регулировочной вилки отрегулировать длину тяги, чтобы она при постановке на место обеспечивала свободный ход педали тормоза, равный одной четверти ее полного хода.
6. Поставить на место тягу с регулировочной вилкой и соединительный палец и затянуть контргайку регулировочной вилки.
Закрепить пружину включателя стоп-сигнала на тормозной тяге так, чтобы лампа стоп-сигнала загоралась в начале торможения.
7. Проверить результаты регулировки на месте и на ходу мотоцикла.
Примечание. Если изменением длины левой тяги невозможно отрегулировать тормоз, то следует дополнительно укоротить или удлинить правую тормозную тягу, имеющую на заднем конце регулировочную вилку.
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ КОЛЕС
Регулировка должна обеспечить свободное вращение колеса без люфта в подшипниках.
Переднее колесо
1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку. Под картер двигателя подложить болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.
2. Расшплинтовать и отвернуть левую гайку 1 (рис. 32) оси колеса.
3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 и отвернуть контргайку 3 с левой стороны оси.
Рис. 32. Регулировка подшипников переднего колеса:
1—гайка оси колеса;2 — стопорная шайба; 3 — контргайка; 4—гайка втулки ступицы; 5— регулировочная гайка
4. Удерживая ключом гайку 4 втулки с правой стороны ступицы колеса, завертывать регулировочную гайку 5 с левой стороны до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.
5. Затянуть контргайку и гайку оси. Подогнуть края стопорной шайбы и зашплинтовать гайку оси.
6.Проверить результаты регулировки; при боковом покачивании колеса люфта должно быть, и колесо должно свободно вращаться.
Заднее колесо
1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.
2. Отвернуть на шесть-семь оборотов гайку 1 (рис.33) оси колеса.
3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 регулировочной гайки 3 (с правой стороны ступицы колеса).
4. Удерживая ключом регулировочную гайку, отвернуть на один-два оборота контргайку 4.
Рис. 33. Регулировка подшипников заднего колеса:
1—гайка оси колеса; 2—стопорная шайба; 3— регулировочная гайка; 4—контргайка
5. Завертывать регулировочную гайку до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.
6. Удерживая ключом регулировочную гайку, затянуть контргайку и загнуть края стопорной шайбы.
7. Затянуть гайку оси колеса.
8. Проверить результат регулировки: при боковом покачивании колеса люфта не должно быть, а колесо должно свободно вращаться.
cyberpedia.su
Забота о тормозах (Статья из журнала "За Рулем")
Рис. 2. Двухкулачковый тормоз
При этом условии углы поворота нижнего и верхнего кулачков будут одинаковы. Отметим, что условие АВ = A1B1 должно достигаться только перестановкой рычагов на шлицах кулачков, но не регулировкой длины соединительной тяги. Иначе сами оси кулачков станут непараллельными и «геометрия» вновь нарушится. Перестановка рычагов на шлицах обычно позволяет достичь достаточно точного совпадения этих размеров. Отклонения меньше 4—5 мм практического значения не имеют.
Когда удалось добиться, что при повороте нижнего рычага оба кулачка поворачиваются на один и тот же угол, проводят еще несколько операций. Отворачивают гайку соединительной тяги, чтобы движение нижнего рычага вплоть до начала притормаживания правой колодки не передавалось на верхний рычаг. Заворачивают гайку-барашек, натягивая трос, пока нижний кулачок, поворачиваясь, не начнет прижимать правую колодку к барабану (это легко заметить, медленно вращая колесо). Отпускают барашек на один-полтора оборота, создавая необходимый зазор между колодкой и барабаном, который проверяют, нажимая рычаг на руле. После этого регулируют работу второй колодки. Заворачивают гайку соединительной тяги. При этом положение нижнего рычага не изменится (податливость троса незначительна), а верхний рычаг и его кулачок будут поворачиваться. Заметив, что левая колодка стала задевать барабан, отпускают гайку соединительной тяги на те же, один-полтора оборота, обеспечив и здесь необходимый зазор.
Если детали механизма выполнены достаточно точно, больших изменений исходной «геометрии» не произойдет. Когда же они изготовлены с большими отклонениями от нормы, то единственным средством улучшить работу тормозов без их замены служит регулировка.
При регулировке переднего тормоза не забывайте об удобстве действия рычагом. Если вы едва дотягиваетесь до него пальцами, тормозить трудно, рука быстро устанет. В этом случае полезно несколько увеличить свободный ход рычага, чтобы нажимать на него средними фалангами пальцев,
Полный ход рычага ножного тормоза не должен быть чрезмерно большим. Обычно добиваются, чтобы колесо блокировалось при ходе 73—100 мм. Если исходное положение рычага можно регулировать, установите его так, чтобы он был всегда под ногой и для торможения не нужно было снимать ее с подножки.
Остановимся на случаях внезапного резкого снижения эффективности тормозов. Не только на автомобиле, но и на мотоцикле, где привод тормоза чисто механический, бывает, что педаль вдруг «провалится». Это характерный симптом поломки: либо уже надорван трос, либо смялись шлицы на валике кулачка, либо поврежден рычаг, и надо подумать о замене вышедшей из строя детали.
Когда, проехав глубокую лужу (не говоря уж о речке), вы через какое-то время начинаете тормозить и обнаруживается, что мотоцикл и не думает снижать скорость, вините себя. Колодки намокли, и надо было сотню-другую метров проехать, притормаживая, чтобы тормоз нагрелся и колодки обсохли,
Когда что-то похожее происходит и без бродов, опасайтесь, что из подшипников смазка попала на поверхность тормозного барабана, К сожалению, многие считают, что подшипнику полезно, если его гнездо полностью заполнено смазкой. Это и приводит к неприятностям. При торможении смазка нагревается, деться ей некуда, кроме как через сальник — наружу.
Детали, находящиеся рядом с тормозным барабаном, — кулачки, пружины, подпятники и оси колодок сильно нагреваются, и их Покрывают минимальным количеством тугоплавкой смазки, например «Литолом-24». Чтобы очистить детали от смазки, их тщательно промывают чистым бензином, затем сушат. Иногда поверхности накладок приходится еще и опиливать, потому что cмазка может их пропитать на некоторую глубину.
Износ накладок, если нет новых, компенсируют вначале подтягиванием троса, позже бывает полезно переставить рычаги на шлицах кулачков (на один-два шлица). На некоторых мотоциклах можно подкладывать между опорой колодки и кулачком компенсирующие регулировочные шайбы, переворачивать или ставить специально сделанные асимметричные кулачки к т. д.
Изношенную поверхность тормозного барабана восстанавливают расточкой, шлифовкой, другими способами, Но проще заменить барабан новым, благо он стоит не так уж дорого. Довольно сильно поверхность тормозного барабана может пострадать от ржавчины в период стоянки, В этом случае перед первым выездом его надо очистить шкуркой, следя за тем, чтобы частицы абразивного материала не попали в подшипники.
Иногда, например, от сильного удара деформируется не только обод колеса, но частично и барабан. Если его рабочая поверхность по отношению к оси вращения имеет биение, то, как ни старайтесь, плавного и равномерного торможения не добиться: в одном месте колодки задевают барабан, в другом — зазор велик. Слегка деформированный барабан можно расточить. В остальных случаях его заменяют новым.
Очень часто эффективность тормозов снижается из-за отсутствия смазки в деталях привода. Самая капризная из них — трос. Он должен быть как можно короче и в то же время не иметь резких изгибов. Только так можно свести к минимуму силы трения в нем. Смазывать же тросы — дело, как известно, скучное, мотоциклисты его не любят. Им больше по душе жесткая тяга, применяемая на заднем тормозе вместо троса. Но что поделать, иногда приходится заниматься и малоприятными вещами.
Когда силы трения в механизме тормоза велики, возможен еще один неприятный дефект: плохое растормаживание колеса или даже самопроизвольное затормаживание, заклинивание. Колодки отходят от барабана главным образом под действием пружин, усилий которых может не хватить, если механизм плохо смазан и заедает. Одна из колодок (а в двухкулачковой системе — обе) под действием силы трения между накладкой и барабаном стремится еще плотнее прижаться к его поверхности. Пружина препятствует этому. Но стоит ей ослабнуть или лопнуть — и возможно самопроизвольное заклинивание колеса.
В переднем колесе ИЖа или ЯВЫ задняя колодка — активная, причем нетрудно заметить, что она при отсутствии пружины прижимается к барабану собственным весом. На каждом мотоцикле, в зависимости от особенностей конструкции, есть такие колодки — опасные в отношении возможности заклинивания. Поэтому за состоянием пружин необходимо следить, а в дальний поход такую пружину не мешает взять в запас,
Помните: забота о тормозах — это забота о вашей безопасности и безопасности других участников движения
www.jawaclub.ru
Регулировка дисковых тормозов мотоциклов
Здорово, когда в тёплое время года есть возможность выехать на природу, на дачу или просто прокатиться с ветерком. Для этого не обязательно иметь дорогой автомобиль, или навороченную модель мотоцикла. Можно обойтись достаточно бюджетным вариантом, и подобрать оптимальное транспортное средство на котором можно добраться куда угодно. Речь идёт о разновидности лёгкого мотоцикла, которая называется регулировка дисковых тормозов мотоциклов. Научиться управлять лёгким транспортом сможет даже подросток.
Если Вы прекрасно управляетесь с велосипедом, любите прокатиться с ветерком, то Вам просто необходимо приобрести транспортное средство с двигателем. Лучшим вариантом станет мопед нужен ли номер или скутер. Педали как на велосипеде крутить уже не придется, а значит Вы сможете наслаждаться поездкой ещё сильнее и получать гораздо больше позитива. Вы никогда не будете уставшим, даже если изъездите город вдоль и поперек.
Существует очень много моделей скутеров. Самые распространенные, это модели с объемом двигателя до пятидесяти кубических сантиметров. Такие аппараты не требуют наличия полноценных водительских прав категории «А», а значит Вы сэкономите на страховке и обязательном техническом осмотре. К тому же, Вам не придется платить дорожный налог. Акцентируйте на этом внимание, когда будете выбирать мопед мустанг инструкция или скутер. Более мощные модели стоит рассматривать только после полного обучения езде на аппаратах поменьше.
Только лучшее: регулировка дисковых тормозов мотоциклов
По сравнению с автомобилем, двухколесные транспортные средства имеют массу преимуществ. Небольшому скутеру не требуется гараж или целое машиноместо, расход топлива в разы меньше. Загрязняет окружающую среду бензин не поступает в цилиндр на мотоцикле гораздо меньше, то есть экологии Вы не навредите. В общем, сплошные плюсы.
Популярны штраф за скорость мотоцикл, почему не работает датчик бензина скутер, суппорт скутера ремонт, цпг на скутер цены, куплю квадроцикл 50 кубов б у, диагностика двигателя скутера, демпфер руля мото купить, схема карбюратор четырехтактного скутера, вездеходы на базе мотоцикла урал своими руками видео, советский мотоцикл планета спорт.
Не забывайте своевременно обслуживать свой масло в коробку мотоцикл минск. Вскоре, это будет даже приносить Вам удовольствие. От своевременности и качества обслуживания зависит долговечность транспорта. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. В сети существует множество тематических форумов, где вы сможете делиться своими впечатлениями и получить ответы на возникающие вопросы в процессе эксплуатации. Однажды сев за руль двухколесного «коня», Вы больше не сможете отказать себе в этом удовольствии.
Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде
Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде
Новые велосипеды часто комплектуются тормозами ободного типа, или V- brakes, а на советские велосипеды всегда устанавливались единственно существующие тормоза клещевого типа. В настоящее время это связано с желанием удешевить конструкцию: ведь не секрет, что многие велосипедисты мечтают поменять тормоза на дисковые при первой возможности. Зачастую даже уже при выборе велосипеда в сумму закладывают расходы для смены тормозной системы.
Ниже мы расскажем, как настроить дисковые тормоза на велосипеде вашей мечты.
Так как принцип действия дисковых тормозов различный, то отрегулировать их по одной схеме нельзя. Тормозные дисковые механизмы бывают:
- механические. При этом энергия торможения передаётся механически, с помощью тросика;
- гидравлические тормоза. у которых существует специально проложенная гидролиния, и энергия торможения передаётся давлением столба жидкости.
Достоинства и недостатки механических тормозов
Механические тормоза более дёшевы, тросики и оболочки (рубашки), в которых они находятся, достаточно надёжны, более доступны, чем гидравлические линии. Также немаловажно, что ремонт механического тормоза в случае погнутого диска провести легко своими силами.
К недостаткам механики можно отнести то, что при каждом случае, когда вы снимаете колесо с велосипеда, нужно вновь регулировать тормозной механизм, следить за отзывчивостью, проводить регулярную смазку тросиков с рубашками смазкой средней тягучести.
Достоинства и недостатки гидравлических тормозов?
Основным достоинством, безусловно, является более лёгкое и комфортное торможение вследствие «мягкости» давления столба жидкости, «чувство» ручки и контроль над усилием. Гидравлика выносливее при длительном тормозном пути, так как меньше склонна к перегреву. Также регулировкаэтих тормозов может производиться гораздо реже механических.
Существенным недостатком тормозных систем на жидкостной тяге является повреждение (прорыв) гидролинии, когда без сервиса не обойтись.
Регулировка дисковых тормозов механического типа
Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск «шоркает», трётся о колодку, либо когда торможение стало слабым.
1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа. Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки. Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.
2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру.
3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.
4. После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой. После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска.5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке. Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку.
После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена!
Настройка гидравлического дискового тормоза
Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.
- Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
- Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
- Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
- Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
- В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
- В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.
В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие.
http://velofans.ru
legkoe-delo.ru
Регулировка и настройка дисковых тормозов велосипеда + видео
Множество райдеров, впервые сталкиваясь с гидравлическими или механическими дисковыми тормозами велосипеда, не знают, как их правильно настроить, отрегулировать или заменить расходные материалы. Многие считают, что их конструкция значительно сложнее, чем у тормозов типа V—brake, но это не совсем так. Технологически, хорошие дисковые тормоза велосипеда, особенно если они гидравлические, более совершенны, чем ви-брэйки, и значительно лучше справляются со своими задачами, но стоит помнить, что это не относиться к дешевым моделям механики. Дальше мы рассмотрим, как правильно установить и настроить дисковые тормоза самому в домашних условиях. Но начнем мы с конструктивных особенностей и отличий дисковой механики и гидравлики. А далее уже затронем все вышеперечисленные пункты.
Содержание статьи
Устройство дисковых тормозов велосипеда
Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.
Дисковые механические тормоза велосипеда
Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.
- Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
- Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
- Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
- Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
- Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
- Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
- Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
- Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
- Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
- Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.
Дисковые гидравлические тормоза велосипеда
Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.
- Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
- Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
- Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
- Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
- Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
- Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
- Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
- Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.
Что желательно сделать перед регулировкой тормозов
Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:
Проверить ротор
Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.
Проверить колодки
Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.
Проверить состояние тросиков и рубашек
Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.
Проверить состояние гидролинии на предмет утечек
Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.
Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора
В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.
Проверить правильность установки колеса
Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.
Как установить новый дисковый механический тормоз
- Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.
- Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
- Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.
- Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.
- Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.
- После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
- Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.
Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда
Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.
- Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
- Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
- Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
- Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
- Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
- После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.
Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.
Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.
Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза
Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.
- Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
- Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
- Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
- После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.
После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.
Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.
Заключение
Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.
pro-veliki.ru
Настройка дисковых тормозов - veloLife.by
Настройка дисковых тормозов с механиким приводом
После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Так как механика более чувствительна к смещению оси колеса, я рекомендую затягивать эксцентрик, непосредственно сидя на байке или прижимая вилку велосипеда, чтобы после дропчика не появился звук трения ротора о колодку. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется), прикручиваем к нему калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).
Неподвижную колодку выдвигаем на пол оборота винта, который регулирует её положение.
! У Хаесов перед тем как крутить регулировочный болт, надо вывернуть блокирующий шестигранник, а по окончании настройки всего тормоза закрутить его обратно. !
Слегка прижимаем пальцем калипер со стороны неподвижной (внутренней колодки), так чтобы плоскость внутренней колодки точно совпала с плоскостью ротора.
Аккуратно поочерёдно прикручиваем болты крепления калипера.
Плоскость колодки не должна сместится относительно плоскости ротора! Операцию, описанную в данном абзаце, лучше проводить с полностью отсоединенными рубашкой и тросиком.
Затянув оба шестигранника, отворачиваем запасённые пол оборота регулировочного болта, крутим колесо и проверяем взаиморасположение ротора и колодки на просвет или по звуку.
Если ротор не трёт то можно немножко придвинуть колодку рег.болтом и
наоборот, если трёт отодвинуть, посредством этих проверок регулировочным болтом выбираем положение статичной колодки ближайшее к ротору, но без чирканья о ротор.
Крутим рычаг (к которому тросик прикручивается), тем самым, прижимая подвижную колодку, при этом ротор должен слегка смещаться к статичной колодке, но ни в коем случае не перекручиваться, как показано на рисунке (пусть утрированно, но ясно).
Устанавливаем рубашку и тросик на место в рычаге так, чтобы внешняя колодка была прижата, и слегка притягиваем болтиком, плавно нажимаем на ручку до момента в который тормоз должен начинать схватывать, таким образом, трос проскользнет в креплении рычага, и у вас будет меньше мороки с регулировками.
Затягиваем крепление троса, вращаем колесо, если колодка трёт, придётся немного закрутить регулировку на ручке, или наоборот выкрутить при слишком большом ходе.
Рекомендую настраивать тормоз так, чтоб регулировка на ручке была минимально выкручена, лучше перезакрепить тросик в рычаге калипера, это сохранит резьбу ручки от повреждений.
Если необходимый ход ручки не настроить, из-за того что ротор постоянно трёт, а точнее чиркает, значит, он погнут и придётся ровнять.
Кстати у Авидов и Тектро есть полезная фича именуемая регулировка натяга возвратной пружины. При ухоженных рубашках и тросах, ослабляя натяг (выкручиванием шестигранника) можно получить ощущение тормоза близкое к дешевой гидравлике, или наоборот, закрутив при загаженных или не очень грамотно проложенных рубашках, тем самым заставить ручку возвращаться в исходное положение.
Настройка дисковых тормозов с гидравлическим приводом
Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).
Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из ко ;екта, которые имеют различные раз%> ;ичной толщины. Загвоздка в том, что че < си%>ьнее затягиваешь, тем лучше взаимора с%>ложение шайб и => калипер окажется ближе к раме, Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.
Но у большинства производителей установка проходит проще — после установки ротора на втулку и колеса на место затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).
Прикручиваем калипер (машинку) но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»). Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.
После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.
Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний то нижний болт, затягиваем крепление калипера, если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резкозажать.
Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко (почти ударами) нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.
Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, принеобходимости повторяем процедуру.
Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже, если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.
После того как всё настроено, ещё раз протягиваем все болты и проверяем работу: при нажатии на ручку ротор не должен смещаться и перекашиваться.
Устранение смежных неполадок
Ровняем ротор:
Смотрим на просвет (лучше подложить белый лист), край ротора касающийся колодки, отгибаем разводным ключом в противоположную сторону.
Важно!
Ключ должен быть абсолютно чистым — лучше свеже обезжиренным!
Отгибать нужно помаленьку сам ротор а не скручивать только тормозную поверхность, каждый раз проверяя результат на просвет, ибо чрезмерное усилие сделает только хуже легко гнущемуся ротору!
Необходимо точно определять сектор, который загнут в одну сторону!
С механикой можно поступить проще: находясь в тихом помещении, отводим полностью одну из колодок и довольно точно определяем сектор ротора загнутый в сторону прижатой колодки, который выравниваем ключом, тоже повторяем с другой колодкой, потом отводим эту и подводим к ротору другую колодку и опять ровняем.
Согнутые секторы более 25 градусов можно ровнять руками, но они должны быть идеально чистыми, без пота и тем более жира.
Если поршни выдвигаются не равномерно:
значит боковая поверхность одного из них (того, который «тормозит») засорилась.
Нужно снять колесо, вынуть колодки. Жесткой, чистой пластиной с отверстиями под крепёжные штырьки колодок отвести не засорённый поршень и, удерживая его в задвинутом положении, нажимать на тормозную ручку, пока слегка не выдвинется загрязнённый поршень, боковую поверхность которого надо протереть начисто, после чего капнуть на неё минерального масла ( неагрессивного к резине).
Задвинуть оба поршня и стереть излишки масла, лучше тряпочкой смоченной бензином или обезжиривающим средством.
Если поршни не возвращаются обратно:
Возможно, надо проделать вышеописанные операции с обоими поршнями, или забита грязью тормозная ручка, которую придётся разбирать и чистить, также стоит проверить, нет ли подтёков из гидролинии или из мастерцилиндра, собственно причины излечимы заменой либо линии либо резинок-поршеньков мастерцилиндра.
Если ручка стала проваливаться это явный признак наличия воздушных пузырьков в гидролинии или еёпрокачкой, второе заменой линии и прокачкой.
Если тормоза потеряли мощность непонятно отчего:
1. проверить остались ли колодки;
2. полностью обезжирить колодки и ротор, с помощью растворителя, бензина, спирта или спец. средства, если это не спасло, придётся прокалить колодки (внимание! они должны быть металлическими).
Для этого вынимаем их из калипера; вытягиваемпружинку.
Задвигаем статическую колодку, или разводим колодки гидравлики, и смещая к центру вынимаем по очереди обе колодки через прорезь под диск.
Раскаляем электрическую плитку или сковородку на газу, и подвешиваем обе колодки близко к раскалённой поверхности на стальной проволоке, жарим в таком положении минут 10-15 пока дым с них не выйдет (если было масло или прочая гадость). Выключаем плитку (газ) и даём колодкам спокойно остыть (в воду не кидать, иначе придётся снова притирать тормоза).
Протираем на всякий случай ещё разок ротор и колодки (они должны быстро и полностью высыхать «мокрое не высыхающее» пятно — это невыжаренное масло).
Ставим всё по местам и настраиваем.
velolife.by
Как настроить механические дисковые тормоза / О горном велосипеде / Twentysix
1. Подготовка к настройке 2. Центруем калипер 3. Выставляем зазор к неподвижной колодке 4. Выставляем зазор к подвижной колодке 5. Закручиваем болт фиксации троса 6. Подстройка положения ручки 7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки 8. Проверка тормозов.
Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:
Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:
Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!
С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:
При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке
- Подготовка к настройке
- Центруем калипер
Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!
- Выставляем зазор к неподвижной колодке
- Выставляем зазор к подвижной колодке
Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.
- Закручиваем болт фиксации троса
- Подстройка положения ручки
Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!
- Точная настройка неподвижной тормозной колодки
- Проверка тормозов
Оригинальная публикация — на сайте bb30.ru
twentysix.ru
