Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема. Регулировка амортизатора на мотоцикле


Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся " на холодную ".

Передняя вилка

- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; - еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - сравните результаты замеров.

Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.

Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.).

- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.

Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины.

Задний амортизатор

- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; - еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; - сравните результаты замеров.

Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора

- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - сравните результаты первого и последнего замеров.

В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм. - если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; - если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.

Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.

Владимир Виталин

PREL0AD

Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие - это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ).

Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении.

Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag - ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика.

Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины - тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ

Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет "реальный" прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях.

Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю - затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле - в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера.

Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески.

Для заметки: Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры.

Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку.

Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску.

DAMPING

Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки ("sag point").

Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия - точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия.

Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping). Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки.

Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости.

Для заметки: Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины...ОМ

REBOUND DAMPING

Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя.

Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора.

При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием.

При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым.

При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много - байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама.

COMPRESSION DAMPING

Регулировки демпфирования сжатия (compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески.

Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 - полностью отпущенное...Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца...помогайте...OM

При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески.

Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках.

Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась - постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это.

Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали - не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям.

Источник: http://www.superbike.ru/

www.allforbike.ru

Типы, характеристики и настройка амортизаторов на мотоциклах

21.03.2017

Амортизатор играет существенную роль в функционировании вашего мотоцикла. Он является одним из связующих элементов между колесами мотоцикла и дорожным полотном, задачей которого является не допустить раскачки кузова и отрыва колес от дороги. Без него не было бы никакого комфорта ни безопасности и соответственно показатели возможности техники были бы низкими. В современном амортизаторе демпфирование осуществляется за счет гидравлического сопротивления масла, прокачиваемого через узкие каналы. Простейший гидравлический амортизатор состоит из цилиндра, заполненного маслом, и поршня, плотно ходящего в цилиндре. Поршень закреплен на штоке, который ходит внутри цилиндра, конец штока поршня закреплен на кузове, в то время как сам цилиндр прикреплен к подвижной его части-маятнику. В поршне амортизатора находятся отверстия, через которые перемещается масло, если подвеска сжимается, то поршень выдавливает масло через каналы в нем в область, которая расположена выше поршня и наоборот при растяжении (отбое) происходит обратный эффект. Таким образом, за счет гидравлического сопротивления в каналах поршня энергия колебания конвертируется в тепловую

Типы амортизаторов

 

Амортизатор эмульсионного типа

 

Цилиндр такого амортизатора заполнен маслом не полностью, связанно это с тем, что при входе штока поршня в цилиндр объем последнего уменьшается (отчасти это связано еще и с нагреванием), поэтому в амортизаторах такого типа оставляют газовый карман, который находиться выше уровня масла и призван компенсировать изменение объема.

 

Газонаполненный амортизатор высокого давления

Масло и газ в таком амортизаторе отделены плавающим поршнем. Давление газа в нем может быть увеличено, что обеспечивает гораздо больший КПД при нагревании. Этот тип амортизаторов используется в производстве большинства мотоциклов и автомобилей.

 

Газонаполненный амортизатор высокого давления с внешним резервуаром 

 

Речь пойдет о том же принципе функционирования как и у предыдущего рассмотренного нами амортизатора, но с присоединенным резервуаром, позволяющим увеличить объем масла, что дает возможность повысить показатели амортизатора при нагреве.

 

Газонаполненный амортизатор высокого давления с выносным внешним резервуаром

 

Так же как и предыдущий, этот амортизатор оснащен отделенным резервуаром соединенным с цилиндром гибким шлангом для более удобного монтажа.

 

Работа амортизатора

Находящийся на штоке амортизатора поршень скользит по «телу» цилиндра. Перемещение поршня вынуждает масло проходить через отверстие находящиеся в штоке. Отверстия в штоке частично закрывает клапан. Его пирамидальное строение имеет некоторую «гибкость», позволяющую таким образом менять поток масла в зависимости от скорости перемещения поршня. Именно на пропускной способности клапана формируется поведение амортизатора. На языке профи setting (настройка, регулировка) амортизатора состоит из выбора, настроек отличных от стандартных.

Регулировка амортизатор

Первый шаг в настройке амортизатора — это регулировка преднатяга пружины, от которого зависит ее статический прогиб (запас хода пружины до того как она полностью разжимается), настраивается в нагруженном состоянии. Регулятор отбоя обычно располагается в нижней части амортизатора, на его штоке, а регулятор сжатия рядом с резервуаром. Сжатие амортизатора регулируется с помощью клапана на этом резервуаре в виде барашка либо винта. Регулирование сжатия амортизатора — это поиск компромисса между состоянием дороги и жесткостью шасси мотоцикла. Чем жестче настроен амортизатор, тем лучше вы чувствуете дорогу, мотоцикл меньше «приседает» и более жестко едет. Регулирование отбоя амортизатора — это поиск компромисса между сцеплением, удобством езды и контролируемостью мотоцикла. Сцепление и управляемость пострадают при любой крайности.

 

 

Замер хода подвески

 

Перед тем как начать регулировать амортизатор рекомендуется произвести замер хода подвески. Такая миссия необходима для того чтобы иметь представление о ее показателях. Для этого мотоцикл нужно «вывесить», чтобы подвеска находилась в свободном состоянии.

 

Производим замеры R1 и F1 (где R1 задняя подвеска, измеряется от оси колеса до любой точки видимой линии на «хвосте» мотоцикла). F1 - передняя подвеска измеряется от оси колеса до верхней части пера (чаще всего для удобства механики производят измерение передней подвески от оси до входа «пера» в «стакан»). Делаем  это следующим  образом:

  1. Устанавливаем мотоцикл на колеса.
  2. Производим измерение R2 и F2 без пилота.
  3. Для задней подвески разница должна составлять: R1-R2 = 5 – 10 мм
  4. Для передней части подвески разница должна составлять: F1-F2 = 25 – 30 мм
  5. Производим третье измерение R3 и F3 с нагруженной подвеской.

Для задней подвески разница между первым и последнем измерении должна составлять: R1-R3 = 30 – 40 мм.

Для передней части подвески разница между первым и последнем измерении должна составлять: F1-F3 = 35 –48 мм.

 

minimoto.biz

регулировка амортизатора мотоцикла видео Видео YouTube

...

2 лет назад

В видео показано как правильно настраивать преднатяг заднего амортизатора, для выставления корректного...

...

3 лет назад

Видео о том, как я настраиваю подвеску своего мотоцикл под себя. Установка преднатяга и отбоя. Регулировка...

...

4 лет назад

Наша группа Вконтакте https://vk.com/stopdeadbody Я вконтакте https://vk.com/kusochek_vselennoi.

...

2 лет назад

Меня зовут Дмитрий. Донаты: http://infoznanie.ru/about/blago Подписывайся на мои каналы: Полный Бак (о мотоциклах): https://www.yout...

...

3 лет назад

Здесь описывается самый распространенный метод замера и регулировки преднатяга задней пружины внедорожн...

...

6 меc назад

Мотокросс сегодня является одним из самых старых видов экстремального . Занятия мотокроссом – дорогое...

...

3 лет назад

По просьбе подписчиков группы ВК, показал способ регулировки преднатяга пружины заднего амортизатора.

...

3 лет назад

Как отрегулировать жесткость амортизатора на мотоцикле Yamaha Dragstar 400?

...

9 меc назад

Разъясняю принцип работы и настройки подвески на эндуро BSE J1.

...

2 лет назад

Привет! Настройка амортизатора на пите!

...

3 лет назад

Тюнингованный амортизатор 270 мм на мотоцикл с регулировкой жесткости http://www.motodvk.com.ua/zapchasti/yap-amartizator-270mm-tyuning...

...

3 лет назад

Интервью с ведущим инженером RSBK и сертифицированным специалистом Ohlins Андреем Ивановым. Постарались максим...

...

3 лет назад

Индивидуальная настройка мотоцикла под мотоциклиста.

...

2 лет назад

Как занизить мотоцикл Что делать если мотоцикл высок для тебя Как сделать мотоцикл более низким Как быть...

...

4 лет назад

Рассказ о сальниках вилки, замена на более подходящие, а также регулировка работы вилки. Группа в вк https://vk.com...

...

1 лет назад

Наша группа Вконтакте: https://vk.com/motozaprnd.

...

2 лет назад

Регулировка жёсткости задней подвески Baltmotors Enduro 200 DD + БЫСТРЫЙ СПОСОБ.

...

2 лет назад

Проверь наш МОТОМАГАЗИН - http://stuntexshop.ru/ ЛУЧШИЕ цены, БОЛЬШОЙ ассортимент! В видео подробно показан ремонт...

videoyoutube.ru

mx51 - Настройка подвески КТМ

Правила обслуживания и регулировки передних вилок моделей 4357 и 4860 МХМА и амортизаторов 5018 PDS фирмы" White Power Suspension ".

Передняя вилка 4357 и 4860 МХМА.Регулировка гидравлического контура отбоя:Гидравлический контур отбоя регулируется с помощью вращения кнопок черного цвета, расположенных в верхней части перьев передней вилки, по часовой или против часовой стрелки.Вращение по часовой стрелке увеличивает жесткость хода отбоя, а против часовой стрелки – уменьшает жесткость хода отбоя.Положение регулировок обоих перьев передней вилки должно быть всегда одинаковым.Базовые установки производятся из положения максимальной жесткости хода отбоя, то есть гидравлический контур отбоя полностью затянут поворотом регулировочных кнопок по часовой стрелке.Полный диапазон регулировки - 28 щелчков.Стандартная установка - 14 щелчков назад,Жесткая установка - 10 щелчков назад,Мягкая установка - 20 щелчков назад.Регулировка гидравлического контура сжатия:Гидравлический контур сжатия регулируется с помощью обычной отвертки винтами, расположенными в нижней части перьев передней вилки, под резиновыми крышками, поворотом по часовой или против часовой стрелки.Вращение по часовой стрелке увеличивает жесткость хода сжатия, а против часовой стрелки – уменьшает жесткость хода сжатия передней вилки.Положение регулировок обоих перьев передней вилки должно быть всегда одинаковым.Базовые установки производятся из положения максимальной жесткости хода сжатия, то есть гидравлический контур сжатия полностью затянут поворотом регулировочных винтов по часовой стрелке до упора.Полный диапазон регулировки - 30 щелчков.Стандартная установка - 14 щелчков назад,Жесткая установка - 10 щелчков назад,Мягкая установка - 20 щелчков назад.В процессе тренировок и соревнований может быть необходимо внести изменения в базовые установки, исходя из профиля трассы и скорости ее прохождения спортсменом.При внесении изменений в базовые установки необходимо соблюдать следующие правила:1. Всегда начинать тренировку с базовой стандартной установкой жесткости гидравлических контуров отбоя и сжатия.2. При внесении изменений регулировок сжатия и / или отбоя пользуйтесь диапазоном в+ / - 2 щелчка на каждом пере передней вилки.3. Помните, что на работу передней вилки оказывают влияние не только жесткость ходаотбоя и сжатия, но и другие факторы:- преднатяг и общая жесткость пружин передней вилки,- вынос перьев вилки в траверсах,- размер воздушной компенсационной камеры в перьях вилки (уровень масла),- регулировки заднего амортизатора.

 Проверка и регулировка предварительного натяжения пружин передней вилки:- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными передним и задним колесом,- замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы пера вилки и запишите его,- опустите мотоцикл на грунт, сожмите переднюю вилку несколько раз,- еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы пера вилки, запишите его и сравните с предыдущим замером.         Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 – 40 мм.Если статический прогиб более 40 мм., то преднатяг пружин должен быть увеличен, если менее 25 мм., то преднатяг пружин должен быть уменьшен.         Преднатяг пружин регулируется с помощью поворота регулировочных гаек, расположенных под кнопками регулировки жесткости хода отбоя, гаечным ключом на " 24 ”.         Поворот по часовой стрелке увеличивает преднатяг, против часовой стрелки – уменьшает преднатяг пружин.Один оборот гайки равен изменению преднатяга на + / - 1 мм.Полный диапазон регулировки – 9 мм. (+ / - 4.5 мм. от центрального положения).Для вилки 4357 МХМА:         Преднатяг пружин регулируется установкой кольца – проставки между верхней пробкой пера вилки и пружиной, для чего требуется снять верхнюю пробку пера вилки, отвернуть шток картриджа от пробки и установить кольцо – проставку, собрав перо вилки в обратном порядке.Примечание:         Регулировка преднатяга пружин передней вилки не сказывается на регулировке жесткости хода отбоя передней вилки. При увеличении или уменьшении предгатяга пружин вилки можт быть необходима соответствующая регулировка жесткости гидравлики отбоя.Воздушная (компенсационная) камера пера вилки:         Воздушная камера находится в верхней части пера вилки и образуется потому, что перья вилки заполнены маслом не полностью. Размер воздушной камеры оказывает влияние на последнюю треть хода сжатия перьев вилки, когда сжатие воздуха в них создает дополнительный эффект" воздушной пружины ".Чем меньше размер воздушной камеры, тем жестче вилка в последней трети хода сжатия и наоборот – чем больше размер воздушной камеры, тем вилка мягче.Стандартная установка - 110 мм.,Жесткая установка - 100 мм.,Мягкая установка - 120 мм.Примечание:Никогда не превышайте предельных параметров воздушной камеры так как это может привести к поломке передней вилки или отказу гидравлических контуров отбоя / сжатия.Размер воздушной камеры (уровень масла) регулируется на снятой с мотоцикла передней вилке следующим образом:1. Снимите перья передней вилки с мотоцикла,2. Снимите верхние крышки перьев вилки (необходим специальный ключ),3. Двумя ключами на 24 мм. и на 20 мм. отверните верхние крышки от картриджей,4. Выньте пружины,5. Прокачайте картриджи перьев двигая их вертикально вверх – вниз, добиваясь равномерного (без провалов) сопротивления,6. Опустите штока картриджей внутрь перьев до упора,7. Замерьте расстояние от кромки наружного пера вилки до масла – это и будет размер воздушной камеры (уровень масла),8. Сливая или доливая масло установите необходимый размер воздушной камеры,9. Соберите перья вилки в обратном порядке и установите их на мотоцикл.Регулярное обслуживание:1. После каждой тренировки или гонки (лучше – после каждого заезда) стравливайте воздух из перьев вилки с помощью маленького винта под крестовую отвертку, расположенного на верхних крышках перьев вилки,2. Регулярно (после каждой гонки) опустите вниз по скользящим перьям пыльники, очистите пространство между пыльниками и сальниками,3. Нанесите жидкую силиконовую смазку на пыльники, сальники и перья вилки и установите пыльники на место.Примечание:         Передняя вилка должна быть полностью обслужена с заменой масла и необходимых деталей хотя бы раз за гоночный сезон.Справочная информация – заводские установки:125 SX 250 SX 450 SX / 525 SXЖесткость пружины 4.0 N / mm. 4.2 N / mm. 4.4 N / mm.Размер воздушной камеры 110 mm. 110 mm. 110 mm.Преднатяг пружин 5 mm. 5 mm. 5 mm.Масло WP SAE 5 WP SAE 5 WP SAE 5Подбор жесткости пружин передней вилки:         После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для " виртуального " спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов подсредне – статистический вес (для мотоциклов 125 – 500 см. куб это 75 – 80 кг.).- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл,- попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально,- в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом ” идолжна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла.         Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм.         Если динамический прогиб менее 30% полного хода колеса, то пружины должны быть заменены на более мягкие, если более 30% полного хода колеса, то пружины должны быть заменены на более жесткие.Это условие не является для всех обязательным, но его выполнение обеспечивает более правильную работу передней вилки.Основные рекомендации по регулировке передней вилки.У мотоцикла избыточная поворачиваемость (заныривает в поворот):- опустить перья вилки в траверсах (до – 5 мм.) или,- увеличить преднатяг пружин вилки или,- уменьшить размер воздушной камеры или,- установить белее жесткие пружины.У мотоцикла недостаточная поворачиваемость (плохо входит в поворот):- поднять перья вилки в траверсах (до + 5 мм.) или,- уменьшить преднатяг пружин вилки или,- увеличить размер воздушной камеры или,- установить более мягкие пружины.Вилка пробивает на сжатии и чувствуется слишком мягкой:- увеличить жесткость гидравлики на сжатии или,- уменьшить размер воздушной камеры или, увеличить преднатяг пружин вилки.Вилка работает хорошо на мелких неровностях, но в конце хода сжатия жесткая:- увеличить размер воздушной камеры.Переднее колесо не держит трассу в разбитых поворотах:- сделать жестче гидравлику отбоя.На нескольких неровностях вначале вилка работает нормально, но становится жесткой в конце серии неровностей:- сделать мягче гидравлику отбоя.Перед мотоцикла не стабилен на высоких скоростях или при разгоне:- опустить перья вилки в траверсах или,- увеличить преднатяг пружин вилки или,- установить более жесткие пружины перьев вилки.Перед мотоцикла не стабилен на торможении:- уменьшить преднатяг пружины заднего амортизатора или,- увеличить преднатяг пружин вилки или,- уменьшить размер воздушной камеры вилки.Руль вибрирует во время жесткого торможения:- уменьшить преднатяг пружины заднего амортизатора или,- увеличить жесткость гидравлики отбоя заднего амортизатора.Примечание:Могут быть необходимы комбинации приведенных рекомендаций для достижения наилучшего результата.Не забывайте пользоваться газом для переноса переднего колеса через неровности.

Задний амортизатор WP 5018 PDS.Регулировка гидравлического контура отбоя.Регулировка гидравлического контура отбоя (жесткости хода отбоя) осуществляется при помощи обычной отвертки винтом, расположенным сбоку нижней вилки амортизатора.При повороте винта по часовой стрелке жесткость увеличивается, при повороте против часовой стрелке – жесткость уменьшается.Регулировки проводятся из положения максимальной жесткости (гидравлический контур отбоя полностью затянут поворотом винта по часовой стрелке).Полный диапазон регулировки - 40 щелчков,Стандартная установка - 25 щелчков назад,Жесткая установка - 20 щелчков назад,Мягкая установка - 30 щелчков назад.Регулировка гидравлического контура сжатия.Регулировочный узел гидравлического контура сжатия находится в верхней части амортизатора.Гидравлический контур сжатия разделен на два независимых контура:- контур 1. Высокой скорости сжатия (маленькие кочки),- контур 2. Низкой скорости сжатия (большие кочки, приземления после прыжков).Контур 1. (маленькие кочки).Регулируется торцевым ключом на 17 мм. поворотом регулировочной гайки по часовой или против часовой стрелки.Поворот по часовой стрелке делает гидравлику жестче, против часовой стрелки – мягче.Регулировочная гайка не имеет фиксированных положений.Регулировки производятся из положения максимальной жесткости (гидравлический контур 1. сжатия полностью затянут поворотом регулировочной гайки по часовой стрелке).Полный диапазон регулировки - 3 оборота,Стандартная установка - 2 оборота назад,Жесткая установка - 1 оборот назад,Мягкая установка - 3 оборота назад.Контур 2. (большие кочки и приземления после прыжков).Регулируется обычной отверткой поворотом регулировочного винта по часовой стрелке или против часовой стрелки.При повороте по часовой стрелке жесткость увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.Регулировки производятся из положения максимальной жесткости (гидравлический контур 2. сжатия полностью затянут поворотом регулировочного винта по часовой стрелке).Полный диапазон регулировки - 28 щелчков,Стандартная установка - 15 щелчков назад,Жесткая установка - 10 щелчков назад,Мягкая установка - 20 щелчков назад.Регулировка преднатяга пружины заднего амортизатора и подбор жесткости пружины амортизатора.Примечание:Убедитесь, что амортизатор холодный, а мотоцикл заправлен, как для участия в гонке.Вам необходимо одеться " по боевому ", как для участия в гонке.1. Поместите мотоцикл на подставку с вывешенными колесами и замеряйте расстояние от центра оси заднего колеса до конца заднего бугеля и запишите результат замера.2. Снимите мотоцикл с подставки, прожмет несколько раз задний амортизатор и замеряйте это расстояние еще раз, запишите результат замера.Разница замеров будет " статическим прогибом " пружины заднего амортизатора и должна быть в пределах 35 мм. + / - 5 мм.В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора поворотом регулировочной гайки, расположенной на корпусе амортизатора.Проведите повторные замеры и регулировки до достижения нужного результата.Примечание:Не перетягивайте фиксирующий винт регулировочной гайки амортизатора – это может привести к поломке гайки или винта, используйте фиксатор резьбы при затяжке.Момент затяжки - 5 Nm.3. Для проверки соответствия жесткости пружины общему весу спортсмена и мотоцикласпортсмен должен сесть на мотоцикл с ногами на подножках в нормальной посадке.4. Повторите предыдущий замер и запишите результат.         Разница между первым замером с вывешенным колесом и замером со спортсменом на мотоцикле будет " динамическим прогибом " и должна быть от 90 мм. до 105 мм.- Если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая для Вашего веса,- Если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая для Вашего веса.Регулярное обслуживание:Регулярное обслуживание амортизатора сводится к его мойке и чистке.Рекомендуется наносить жидкую силиконовую смазку на шток амортизатора после мойки в небольших количествах. Задний амортизатор должен быть полностью обслужен с заменой масла и необходимых деталей как минимум каждые 25 – 30 часов эксплуатации.Справочная информация – заводские установки:125 SX 250 SX 450 SX / 525 SXПружина PDS 6 – 260 PDS 7 – 260 PDS 7 – 260Преднатяг пружины 4 mm. 4 mm. 4 mm.Масло WP SAE 2.5 WP SAE 2.5 WP SAE 2.5Основные рекомендации по регулировке заднего амортизатора.Если амортизатор кажется жестким и не используется полный ход сжатия:- проверьте статический и динамический прогибы пружины, может быть нужна более мягкая пружина или,- уменьшить жесткость сжатия в обоих контурах пропорционально или,- уменьшить жесткость отбоя.Если амортизатор кажется мягким и пробивает на сжатии:- проверьте статический и динамический прогибы пружины, может быть нужна более жесткая пружина или,- увеличить жесткость сжатия в обоих контурах пропорционально или,- увеличить жесткость отбоя.Если задняя часть мотоцикла перелетает через серию волн, не обеспечивая контакта заднего колеса с грунтом:- уменьшить жесткость контура сжатия 1. (маленькие кочки) или,- уменьшить жесткость сжатия обоих контуров пропорционально или,- уменьшить жесткость отбоя.Если задняя часть мотоцикла проседает (забивается) на серии неровностей:- уменьшить жесткость отбоя.Если заднее колесо срывается при разгоне на выходе из битого поворота:- уменьшить жесткость сжатия контура 1 (маленькие кочки) или,- уменьшить жесткость отбоя.Если амортизатор пробивает при приземлении после длинных прыжков или подбивает вверх заднюю часть мотоцикла на серии волн или кочек:- увеличить жесткость сжатия контура 2. (большие кочки) или,- увеличить преднатяг пружины амортизатора.Примечание:Могут быть необходимы комбинации приведенных рекомендаций для достижения наилучшего результата.Используйте диапазон в + / - 4 щелчка при регулировке отбоя и контура 2. сжатия амортизатора (большие кочки).Используйте диапазон в + / - ¼ оборота для регулировки контура 1. сжатия амортизатора (маленькие кочки).         В связи с конструкцией амортизатора регулировка жесткости отбоя оказывает влияние на жесткость сжатия, то есть чем жестче Вы делаете отбой, тем жестче становится сжатие, и наоборот. Поэтому после регулировки отбоя может понадобиться корректировка жесткости сжатия. Все регулировки производите в следующем порядке – преднатяг пружины, отбой, сжатие.Баланс передней и задней подвесок.         Для обеспечения нормальной работы подвесок мотоцикла и его нормальной управляемости чрезвычайно важным является нормальный баланс в работе передней вилки и заднего амортизатора.Например:         Если передняя вилка жестче заднего амортизатора, то на входе в поворот переднее колесо мотоцикла будет терять контакт с трассой и его будет срывать.В этом случае весьма возможна недостаточная поворачиваемость мотоцикла и удары в руль при жестком торможении передним тормозом.         Если задний амортизатор работает жестче чем передняя вилка, то на выходе из поворота заднее колесо будет терять контакт с трассой и его будет срывать.         В этом случае весьма возможна избыточная поворачиваемость мотоцикла и удары в руль при проезде мелких неровностей с большой скоростью.         При нормальной работе пружин вилки и амортизатора, их правильном преднатяге и правильных параметрах гидравлики передняя вилка и задний амортизатор должны работать синхронно, когда спортсмен стоя на подножках мотоцикла пытается прожать подвеску своим весом.         Если передняя или задняя часть мотоцикла проседает сильнее то параметры регулировок должны быть пересмотрены, причем надо не уменьшать жесткость менее проседающего элемента подвески, а увеличивать жесткость более проседающего элемента подвески, то есть вилки или амортизатора, начиная с преднатяга пружин.         Индивидуальная регулировка и регулировка под конкретную трассу. Достижение абсолютно четко подходящей под каждого спортсмена регулировки ходовой части в мотокроссе не достижимо в принципе и регулировка ходовой части кроссового мотоцикла всегда является компромиссом между мастерством и опытом спортсмена и возможностями мотоцикла.Большинство спортсменов предпочитают регулировки, смещенные в " мягкую " зону, что более всего говорит о том, что спортсмен не использует весь скоростной потенциал мотоцикла, так как более высокая скорость прохождения трассы неминуемо заставит спортсмена увеличить жесткость подвески – " скорость выше – подвеска жестче " это единый для всех закон мотокросса.Несколько рекомендаций по регулировкам под конкретную трассу:1. Стадион – кросс (ровная трасса):- жестче преднатяг пружин и гидравлика на сжатие,- задвинуть в траверсах перья вилки.2. Стадион – кросс (битая трасса):- жестче преднатяг пружин и гидравлика на сжатие,- мягче отбой.3. Классика (ровная трасса):- стандартные регулировки.4. Классика (битая трасса):- мягче гидравлика сжатия и отбоя,- выдвинуть в траверсах перья вилки.5. Грязь:- жестче преднатяг пружин,- мягче отбой.6. Песок:- мягче сжатие и отбой,- выдвинуть в траверсах перья вилки.Важное примечание:1. Приведенные выше рекомендации по регулировке передней вилки и заднегоамортизатора отработаны на опыте спортсменов – профессионалов, выступающих на мотоциклах КТМ.         Всегда учитывайте свой личный опыт и уровень спортивной подготовки при регулировке ходовой части мотоцикла.2. Количество регулировочных щелчков на передней вилке и заднем амортизаторе, а также жесткость установленных пружин могут быть различными, в зависимости от года выпуска мотоцикла.

mx51.ucoz.ru

Своими руками Регулировка подвески мотоцикла — мотоциклы и скутеры мотоциклы

 

Похоже, что для многих владельцев красивые колесики с цифрами – не более чем атрибут стиля. Причин тому – две: во-первых, мало кто использует потенциал байка до конца, когда заводских настроек уже не хватает, а, во-вторых, коль байк не стоит на дороге, нужно понимать, как и где крутить, чтобы стоял. Поскольку говорить о регулировке подвески имеет смысл лишь, когда мотоцикл используется для динамичной спортивной езды, состояние техники в целом должно быть безупречным, а сам мотоцикл должен соответствовать стилю вождения. Только тогда можно ощутить результат. Само собой, что на простых недорогих моделях и на мотоциклах, предназначенных для спокойного передвижения регулировать, в общем, нечего… 

 

Исключение – настройка задней подвески под вес пассажира и багажа на туристах и круизерах.

 

Настройки, влияющие на поведение мотоцикла

1. Высота передней и задней подвесок.

2. Жесткость пружин подвесок.

3. Настройки отбоя и сжатия амортизаторов.

4. Давление в шинах.

5. Настройки рулевого демпфера.

6. Длина базы мотоцикла (за счет изменения длины цепи).

 

Профосмотр. 

Итак, первым делом осмотрим мотоцикл на предмет отсутствия люфтов и заеданий в рулевой колонке и подвесках. Подтекающий сальник вилки лечится заменой, люфт колонки убирается затяжкой подшипников. Но если на поверхности хромированных труб в диапазоне рабочего хода есть следы коррозии, похожие на сыпь каверны или продольные задиры, дело плохо. Узлы современных мотоциклов обычно изнашиваются равномерно, и такие симптомы говорят и об износе внутренних деталей. Скорее всего, направляющие элементы (покрытые тефлоном втулки) потерлись, стаканы имеют большой люфт, а пружины вилки просели и не держат даже веса аппарата. Нередко при этом владельцы ограничиваются заменой масла и сальников, полировкой несущих труб и подкладкой втулок под пружины. На время такие полумеры помогают, но лучше больше 100 км/ч на таком мотоцикле разгоняться не стоит. То есть по ровной прямой дороге ездить можно, но при резком торможении или в крутом повороте можно легко потерять мотоцикл, а с ним и здоровье. Слабые пружины слишком сильно реагируют на изменение нагрузки, и мотоцикл теряет стабильность. А при торможении со «сложившейся» вилкой любая кочка превратится в бордюр. При разгоне, наоборот, проявится люфт в трубах: разгруженное колесо начнет болтаться, что может привести к полной потере контроля над мотоциклом. Что уж говорить о вытекающем из уплотнений прямо на тормозные механизмы масле! В задней подвеске, помимо амортизатора, большую роль играют подшипники маятника. В случае их люфта или заедания все «настройки» коту под хвост. Если есть сомнения, снимите амортизатор и покачайте маятник в различных направлениях. Он должен легко перемещаться вверх и вниз, но не иметь боковых и радиальных люфтов.

 

Пружины. 

Регулировку начнем с проверки предварительного натяжения пружин (понадобится помощник).

1. Намечаем на корпусе мотоцикла точки для замеров. Спереди это может быть нижняя кромка нижней траверсы, сзади любая точка на обтекателе или раме непосредственно над осью заднего колеса.

2. Вывешиваем мотоцикл так, чтобы подвески были в полностью разжатом состоянии и замеряем расстояние между контрольными точками и осями заднего и переднего колес, соответственно З1 и П1.

3. Опускаем мотоцикл на землю, чтобы подвески сжались под его весом, и снова замеряем расстояние, получая З2 и П2.

4. Садимся на мотоцикл в нормальном положении, ставим ноги на подножки (при этом можно слегка опереться рукой о стену или попросить второго помощника подержать мотоцикл). Помощник замеряет З3 и П3

 

Помните, что регулировка не делает пружину (и подвеску) жестче и нужна для установки правильного положения мотоцикла относительно дороги. Тем не менее, сильно затянутая пружина может плохо отрабатывать мелкие неровности и делать управляемость нервной. Иногда пружины приходится менять (обычно со стоковых на более жесткие). Основное показание к замене – полностью используемый рабочий ход подвески при заданном начальном (см. выше) преднатяге. Определить диапазон перемещения подвески поможет пластиковый хомутик, надетый на перо вилки (шток амортизатора). Прокатитесь в предельных режимах (на виражах, по кочкам и плавным волнам асфальта, с интенсивными торможениями): если при сжатии подвески остается запас хода 10-15 мм, пружины оптимальны, если он больше, но вас все устраивает, можно оставить как есть, если меньше – стоит установить более жесткие пружины.

 

После регулировки пружин устанавливаем базовые настройки амортизаторов (из инструкции). Выберем дорогу с разнообразными поворотами и неровностями. Проедем по ней несколько раз и зафиксируем свои впечатления. Очень важно понять, что именно вам не нравится и записать это. Если же все устраивает, не стоит зря тратить время на поиски непонятно чего. Лучше заняться чем-то более полезным или приятным.

 

Угол наклона оси поворота. 

Меняя высоту подвесок, можно значительно изменить поведение мотоцикла. Задрав зад или опустив перед, вы уменьшите угол наклона оси поворота переднего колеса, управление станет более «острым» но, возможно, ухудшится устойчивость мотоцикла. Обратное изменение приведет к противоположным результатам. Что лучше – опускать или поднимать – зависит от многих факторов. Если в повороте вы чертите якорями подножек асфальт, не стоит еще больше понижать клиренс. Важна и техническая возможность его регулировки. Нельзя менять высоту мотоцикла за счет преднатяга пружин – они задают рабочий диапазон подвески, и мы уже настроили их. Можно немного перемещать перья вилки в траверсах (в пределах 10-15 мм) или же использовать проставки под крепления заднего амортизатора. Впрочем, обычно нет необходимости менять заданный конструкторами угол наклона вилки.

 

Амортизаторы. 

Основные ориентиры для настройки амортизаторов приведены в таблице. Остановимся на регулировке быстрого сжатия, сравнительно недавно появившейся на серийных мотоциклах. Она позволяет подстраивать работу амортизатора под дороги с мелкими неровностями. Отпуская винт регулировки, вы позволяете амортизатору легко перемещаться на небольшое расстояние и «съедать» неровности, увеличивая время хорошего контакта колеса с дорогой. При этом основные регулировки амортизатора, рассчитанные на работу во время разгона, торможения и прохождения поворотов не затрагиваются. На ровных трассах регулировка быстрого сжатия, как правило, затягивается почти до предела.

 

Никогда не доводите регулировки до крайних значений. Если вы в этом видите необходимость, значит, у мотоцикла не все в порядке (например, залито масло не той вязкости) или он для вас просто не подходит (что встречается гораздо реже). За один раз настраивайте только одну регулировку. Записывайте все, что делаете и в том числе ваши ощущения от тестовой поездки. Если вам показалось, что вы нашли хорошую комбинацию, верните настройки к базовым и еще раз убедитесь, что ваш вариант действительно работает лучше.

 

Рулевой демпфер. 

Некоторые мотоциклетные конструкторы говорят, что рулевой демпфер нужен только тем мотоциклам, у которых неидеальна конструкция ходовой части. Это не совсем так. Мотоциклы, изначально спроектированные с учетом установки демпфера, как правило, имеют лучшую управляемость. Но очень важно понимать, что он нужен не для того, чтобы удерживать руль в фиксированном положении, скажем, при форсировании глубокой колдобины, встретившейся в быстром повороте. Задача демпфера не дать возникающим при езде резонансным колебаниям усиливаться и перерастать в опасную болтанку. Сильно затянутый демпфер мешает точному управлению мотоциклом, поэтому опытные гонщики регулирует его на минимально возможную жесткость.

 

Давление в шинах. 

Оно также влияет на поведение мотоцикла, но, особенно, на износ самих шин. В гоночном режиме давление измеряют после заезда, на горячую. Как ориентир можно рекомендовать 2,0-2,4 атм спереди и 1,9-2,3 сзади.

 

В дождь. 

Общий принцип дождевых настроек заключается в том, чтобы «распустить» подвеску, не позволяя колесам резко терять контакт с покрытием. Отворачиваем винты регулировки гидравлики на 2-3 щелчка. А если вы приехали на трек за результатом, возможно, придется установить и более мягкие пружины. 

 

Запомните общее правило: чем жестче пружины, тем жестче гидравлика и наоборот.

 

Некоторые рекомендации по настройке

 

Недостаточный клиренс в виражах

 

 Увеличьте преднатяг пружин спереди и сзади

При торможении заднее колесо резко поднимается, мотоцикл нестабилен

Уменьшите преднатяг пружины задней подвески

При торможении переднее колесо резко блокируется 

Увеличьте преднатяг пружин передней подвески

 

При ускорении мотоцикл мотает из стороны в сторону

Увеличьте преднатяг пружин задней подвески

При ускорении на неровностях дергается руль

Уменьшите преднатяг пружины передней подвески

Неровности мотоцикл проезжает жестко, подпрыгивает

Откройте клапан отбоя на 1-2 щелчка

   

Подскакивания при ускорении в виражах, недостаточное сцепление, склонность к «дроблению»

Откройте клапан медленного сжатия на 1-2 щелчка

Мотоцикл просаживается, подвески сильно прожимаются на мелких неровностях

Закройте клапан медленного сжатия на 1-2 щелчка

Мотоцикл плохо слушается, нестабильно и нервно ведет себя на отскоке, склонен к раскачке

Закройте клапан отбоя на 1-2 щелчка

   

Мотоцикл нестабилен в быстрых поворотах, подвеска на кочках и виражах прожимается до упора

Закройте клапан быстрого сжатия на 2-3 щелчка

Жесткое, некомфортное поведение при сжатии подвески

 

Откройте клапан быстрого сжатия на 2-3 щелчка

Чаттер переднего колеса

Уменьшите уровень масла в вилке

 

   

Регулировки вилки BMW S1000RR: отбой (зеленая стрелка), преднатяг пружин (красная)

   

и сжатие.

   

Регулировки медленного (красная стрелка) и быстрого (зеленая) сжатия заднего амортизатора BMW S1000RR и высоты подвески (эксцентрик в кружке).

   

Изменять высоту передней подвески можно, просаживая или выдвигая перья в траверсах (обычно в пределах 10–15 мм).

   

Удобный способ оценить диапазон срабатывания подвески – защелкнуть на пере пластиковый хомутик, сохранив ему свободу перемещения.

reglinez.org

Регулировка подвески мотоцикла - мотоциклы и скутеры

Множество возможностей регулировки подвески на современных мотоциклах приводит многих мотоциклистов в замешательство и они зачастую не могут решить с чего начать. Данная статья поможет Вам в вопросе регулировки подвески мотоцикла.

Будем рассматривать четыре основных параметра: пружина, рост мотоциклиста и две регулировки амортизатора мотоцикла - сжатие и отбой.

Первое правило, которого нужно всегда придерживаться - установить точку отсчета для всех изменений, которые вы произвели. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их заводские значения. Их можно найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла (если ее нет, попробуйте поспрашивать других мотоциклистов или знающих свое дело механиков).После этого возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения, вносимые Вами в настройку подвески мотоцикла. Это очень важно: всегда обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или у Вас большие шансы, что ни чего не получится.

Первое, что Вы должны сделать - это установить “свободный ход подвески”. Для этого потребуется помощь трех людей. Сначала поднимите заднее колесо мотоцикла от земли, пока оно не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю Вашу экипировку (куртку, шлем, боты, бандану…), сядьте на мотоцикл и попросите одного из Ваших помощников подержать его, а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на подножки. Второй помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней подвески, используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите меньшее значение из большего - это и есть “свободный ход подвески”.Есть правило - от одной четверти до одной трети всего хода подвески должно быть использовано для “свободного хода подвески”, что необходимо для возможности подвески расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами, если Ваш мотоцикл обладает достаточной мощностью, чтобы сжать заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно “свободного хода подвески”.

Но большинство спортивных мотоциклов оборудовано слишком мягкими пружинами, которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего “свободного хода подвески”. Это заканчивается тем, что подвеска получается слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время движения - результат, прямо противоположный тому, который Вы хотели получить. Если с Вашим мотоциклом дело обстоит именно так, и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые, наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно оптимального “свободного хода подвески” для уменьшения предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению демпфирующих способностей подвески.

Далее - развесовка. Это понятие определяет, сколько веса находится на каждом колесо, с учетом роста и веса мотоциклиста. По существу, Вы хотите, чтобы мотоцикл управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это достигается путем увеличения жесткости передней вилки и увеличением высоты задней подвески путем установки тюнинговых амортизаторов с настраиваемой длиной.

В завершение нужно произвести настройку амортизаторов, но они - лишь малая часть в системе общей работы подвески. Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах, с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин и, вместе с ними, мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое препятствие) и могут быть должным образом настроены только тогда, когда все остальное сделано правильно.

Потому установите общее число возможных регулировок, не забывая делать записи, и затем снова установите Вашу отправную точку. Если она неизвестна, начните с середины значений. Затем, изменяя свободный ход и поджатие передней и задней подвески, изучите, что меняется при каждой настройке. Это позволит Вам изучить весь диапазон регулировки и понять, как отражается изменение того или иного параметра на работе всей системы в целом. Дальше будет сложнее…

Слишком сильный отбой, например, может вызывать реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия, и наоборот. Здесь не имеется абсолютно никакого “общепринятого опыта”, но можно дать некоторые ключи к правильной настройке. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении, то отбой слишком высок, и гидравлика не поглощает выделяемую пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит, Вы установили слишком сильный отбой.Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и кроме этого, при наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но после этого не успевает вернуться в исходное положение, и мотоцикл начинает подпрыгивать на следующих препятствиях.

moto.ironhorse.ru

motoriding.ru - BMW, - Настройка подвески дорожного мотоцикла

Настройка подвески современного мотоцикла, несмотря на обилие регулировок (или как раз поэтому), остается делом непростым и темным.Похоже, что для многих владельцев красивые колесики с цифрами – не более, чем атрибут стиля. Причин тому – две: во-первых, мало кто использует потенциал байка до конца, когда заводских настроек уже не хватает, а, во-вторых, коли байк не стоит на дороге, нужно понимать, как и где крутить, чтобы стоял. Поскольку говорить о регулировке подвески имеет смысл лишь когда мотоцикл используется для динамичной спортивной езды, состояние техники в целом должно быть безупречным, а сам мотоцикл должен соответствовать стилю вождения. Только тогда можно ощутить результат. Само собой, что на простых недорогих моделях и на мотоциклах, предназначенных для спокойного передвижения регулировать, в общем, нечего… Исключение – настройка задней подвески под вес пассажира и багажа на туристах и круизерах.

НАСТРОЙКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ МОТОЦИКЛА

  1. Высота передней и задней подвесок.
  2. Жесткость пружин подвесок.
  3. Настройки отбоя и сжатия амортизаторов.
  4. Давление в шинах.
  5. Настройки рулевого демпфера.
  6. Длина базы мотоцикла (за счет изменения длины цепи).
ПРОФОСМОТР. Итак, первым делом осмотрим мотоцикл на предмет отсутствия люфтов и заеданий в рулевой колонке и подвесках. Подтекающий сальник вилки лечится заменой, люфт колонки убирается затяжкой подшипников. Но если на поверхности хромированных труб в диапазоне рабочего хода есть следы коррозии, похожие на сыпь каверны или продольные задиры, дело плохо. Узлы современных мотоциклов обычно изнашиваются равномерно, и такие симптомы говорят и об износе внутренних деталей. Скорее всего, направляющие элементы (покрытые тефлоном втулки) потерлись, стаканы имеют большой люфт, а пружины вилки просели и не держат даже веса аппарата. Нередко при этом владельцы ограничиваются заменой масла и сальников, полировкой несущих труб и подкладкой втулок под пружины. На время такие полумеры помогают, но я бы больше 100 км/ч на таком мотоцикле разгоняться не стал. То есть по ровной прямой дороге ездить можно, но при резком торможении или в крутом повороте можно легко потерять мотоцикл, а с ним и здоровье. Слабые пружины слишком сильно реагируют на изменение нагрузки, и мотоцикл теряет стабильность. А при торможении со «сложившейся» вилкой любая кочка превратится в бордюр. При разгоне, наоборот, проявится люфт в трубах: разгруженное колесо начнет болтаться, что может привести к полной потере контроля над мотоциклом. Что уж говорить о вытекающем из уплотнений прямо на тормозные механизмы масле! В задней подвеске, помимо амортизатора, большую роль играют подшипники маятника. В случае их люфта или заедания все «настройки» коту под хвост. Если есть сомнения, снимите амортизатор и покачайте маятник в различных направлениях. Он должен легко перемещаться вверх и вниз, но не иметь боковых и радиальных люфтов.

ПРУЖИНЫ. Регулировку начнем с проверки предварительного натяжения пружин (понадобится помощник).

  1. Намечаем на корпусе мотоцикла точки для замеров. Спереди это может быть нижняя кромка нижней траверсы, сзади любая точка на обтекателе или раме непосредственно над осью заднего колеса.
  2. Вывешиваем мотоцикл так, чтобы подвески были в полностью разжатом состоянии и замеряем расстояние между контрольными точками и осями заднего и переднего колес, соответственно З1 и П1.
  3. Опускаем мотоцикл на землю, чтобы подвески сжались под его весом, и снова замеряем расстояние, получая З2 и П2.
  4. Садимся на мотоцикл в нормальном положении, ставим ноги на подножки (при этом можно слегка опереться о рукой о стену или попросить второго помощника подержать мотоцикл). Помощник замеряет З3 и П3.
Помните, что регулировка не делает пружину (и подвеску) жестче и нужна для установки правильного положения мотоцикла относительно дороги. Тем не менее, сильно затянутая пружина может плохо отрабатывать мелкие неровности и делать управляемость нервной. Иногда пружины приходится менять (обычно со стоковых на более жесткие). Основное показание к замене – полностью используемый рабочий ход подвески при заданном начальном (см. выше) преднатяге. Определить диапазон перемещения подвески поможет пластиковый хомутик, надетый на перо вилки (шток амортизатора). Прокатитесь в предельных режимах (на виражах, по кочкам и плавным волнам асфальта, с интенсивными торможениями): если при сжатии подвески остается запас хода 10-15 мм, пружины оптимальны, если он больше, но вас все устраивает, можно оставить как есть, если меньше – стоит установить более жесткие пружины.

После регулировки пружин устанавливаем базовые настройки амортизаторов (из инструкции). Выберем дорогу с разнообразными поворотами и неровностями. Проедем по ней несколько раз и зафиксируем свои впечатления. Очень важно понять, что именно вам не нравится и записать это. Если же все устраивает, не стоит зря тратить время на поиски непонятно чего. Лучше заняться чем-то более полезным или приятным.

УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА. Меняя высоту подвесок, можно значительно изменить поведение мотоцикла. Задрав зад или опустив перед, вы уменьшите угол наклона оси поворота переднего колеса, управление станет более «острым» но, возможно, ухудшится устойчивость мотоцикла. Обратное изменение приведет к противоположным результатам. Что лучше – опускать или поднимать – зависит от многих факторов. Если в повороте вы чертите якорями подножек асфальт, не стоит еще больше понижать клиренс. Важна и техническая возможность его регулировки. Нельзя менять высоту мотоцикла за счет преднатяга пружин – они задают рабочий диапазон подвески и мы уже настроили их. Можно немного перемещать перья вилки в траверсах (в пределах 10-15 мм) или же использовать проставки под крепления заднего амортизатора. Впрочем, обычно нет необходимости менять заданный конструкторами угол наклона вилки.

АМОРТИЗАТОРЫ. Основные ориентиры для настройки амортизаторов приведены в таблице. Остановимся на регулировке быстрого сжатия, сравнительно недавно появившейся на серийных мотоциклах. Она позволяет подстраивать работу амортизатора под дороги с мелкими неровностями. Отпуская винт регулировки, вы позволяете амортизатору легко перемещаться на небольшое расстояние и «съедать» неровности, увеличивая время хорошего контакта колеса с дорогой. При этом основные регулировки амортизатора, рассчитанные на работу во время разгона, торможения и прохождения поворотов не затрагиваются. На ровных трассах регулировка быстрого сжатия, как правило, затягивается почти до предела.

Никогда не доводите регулировки до крайних значений. Если вы в этом видите необходимость, значит, у мотоцикла не все в порядке (например, залито масло не той вязкости) или он для вас просто не подходит (что встречается гораздо реже). За один раз настраивайте только одну регулировку. Записывайте все, что делаете и в том числе ваши ощущения от тестовой поездки. Если вам показалось, что вы нашли хорошую комбинацию, верните настройки к базовым и еще раз убедитесь, что ваш вариант действительно работает лучше.

РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР. Некоторые мотоциклетные конструкторы говорят, что рулевой демпфер нужен только тем мотоциклам, у которых неидеальна конструкция ходовой части. Это не совсем так. Мотоциклы, изначально спроектированные с учетом установки демпфера, как правило, имеют лучшую управляемость. Но очень важно понимать, что он нужен не для того, чтобы удерживать руль в фиксированном положении, скажем, при форсировании глубокой колдобины, встретившейся в быстром повороте. Задача демпфера не дать возникающим при езде резонансным колебаниям усиливаться и перерастать в опасную болтанку. Сильно затянутый демпфер мешает точному управлению мотоциклом, поэтому опытные гонщики регулирует его на минимально возможную жесткость.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Оно также влияет на поведение мотоцикла, но, особенно, на износ самих шин («Мото» №6-2010). В гоночном режиме давление измеряют после заезда, на горячую. Как ориентир можно рекомендовать 2,0-2,4 атм спереди и 1,9-2,3 сзади.

В ДОЖДЬ. Общий принцип дождевых настроек заключается в том, чтобы «распустить» подвеску, не позволяя колесам резко терять контакт с покрытием. Отворачиваем винты регулировки гидравлики на 2-3 щелчка. А если вы приехали на трек за результатом, возможно, придется установить и более мягкие пружины. Запомните общее правило: чем жестче пружины, тем жестче гидравлика и наоборот.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ
Недостаточный клиренс в виражах Увеличьте преднатяг пружин спереди и сзади
При торможении заднее колесо резко поднимается, мотоцикл нестабилен Уменьшите преднатяг пружины задней подвески
При торможении переднее колесо резко блокируется Увеличьте преднатяг пружин передней подвески
При ускорении мотоцикл мотает из стороны в сторону Увеличьте преднатяг пружин задней подвески
При ускорении на неровностях дергается руль Уменьшите преднатяг пружины передней подвески
Неровности мотоцикл проезжает жестко, подпрыгивает Откройте клапан отбоя на 1-2 щелчка
Подскакивания при ускорении в виражах, недостаточное сцепление, склонность к «дроблению» Откройте клапан медленного сжатия на 1-2 щелчка
Мотоцикл просаживается, подвески сильно прожимаются на мелких неровностях Закройте клапан медленного сжатия на 1-2 щелчка
Мотоцикл плохо слушается, нестабильно и нервно ведет себя на отскоке, склонен к раскачке Закройте клапан отбоя на 1-2 щелчка
Мотоцикл нестабилен в быстрых поворотах, подвеска на кочках и виражах прожимается до упора Закройте клапан быстрого сжатия на 2-3 щелчка
Жесткое, некомфортное поведение при сжатии подвески Откройте клапан быстрого сжатия на 2-3 щелчка
Чаттер переднего колеса Уменьшите уровень масла в вилке

Регулировки вилки BMW S1000RR: отбой (зеленая стрелка), преднатяг пружин (красная)...

…и сжатие.

Регулировки медленного (красная стрелка) и быстрого (зеленая) сжатия заднего амортизатора BMW S1000RR и высоты подвески (эксцентрик в кружке).

Изменять высоту передней подвески можно, просаживая или выдвигая перья в траверсах (обычно в пределах 10–15 мм).

Удобный способ оценить диапазон срабатывания подвески – защелкнуть на пере пластиковый хомутик, сохранив ему свободу перемещения.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Управляемость – способность мотоцикла реагировать на команды водителя. Чем быстрее и точнее реакция, тем лучше управляемость.

Устойчивость – способность мотоцикла оставаться на заданном курсе и возвращаться на этот курс после внешних воздействий (неровностей дороги, ветра и т.д.).

Жесткость – способность элементов подвески и рамы мотоцикла противостоять нагрузкам, возникающим во время движения, таким как, например, скручивание вилки при торможении.

Амортизатор – элемент, предназначенный для гашения колебаний в подвеске. На современных мотоциклах всегда гидравлический.

Упругий элемент воспринимает силы, возникающие от действия неровностей дороги на колесо, а также динамические изменения распределения веса мотоцикла во время разгона, торможения и прохождения поворотов. Как правило, это стальная спиральная пружина (но встречаются и рессоры, торсионы, сжатый газ, резиновые демпферы...).

Сжатие – ход подвески, при котором упругие элементы и амортизаторы сжимаются.

Отбой – ход подвески, при котором упругие элементы и амортизаторы разжимаются.

Предварительное натяжение пружины – усилие, с которым сжата пружина в элементе подвески в состоянии покоя.

Передняя вилка мотоцикла (телескоп) – наиболее распространенный тип передней подвески мотоцикла. Состоит из двух перьев (правого и левого), в которых устанавливается гидравлический амортизатор и телескопическая пружина, и двух траверс – верхней и нижней.

Рабочий ход подвески – величина измеряется по вертикальному ходу оси колеса. Тем не менее, сам элемент подвески может иметь как больший (передняя вилка) так и меньший (задний амортизатор) ход.

Понравилось? Поделись

motoriding.ru