Мотоцикл Днепр — тюнинг неувядающего тяжа. Переделка мотоцикла днепр

Доработка стокового Днепр-11 1991 г.в. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Давно читаю статьи и решил, наконец, сам написать про свой мотоцикл и историю его ремонта с доработками. Может чем кому-нибудь поможет.

Мой путь приобщения к мото напишу кратко, ведь речь идет о сегодняшнем мотоцикле.Отремонтировав и покатавшись на отцовском мопеде Карпаты-2 89 г.в. решил пересаживаться на мотоцикл. Купленная ЯВА 638 с битой вилкой принесла только проблемы и о катании речи быть не могло.Кому интересно - вот альбом "https://vk.com/album20195327_154020977". Выручил тесть, отдав свой ИЖ Ю-4 с коляской, простоявший лет 10 в металлическом гараже в поселке. Быстро вернув его к жизни с помощью знакомого мототехника))) я начал осваивать этот аппарат. Помучившись с болячками этой модели (которые частично исправил) и из-за отсутствия у меня на руках документов начал смотреть в сторону более мощных аппаратов т.к. Иж меня не впечатлил...Дал объявление о покупке мотоцикла Днепр. "Почему именно Днепр, а не Урал?" - спросите вы, скажу что Днепр понравился внешне, да и возможностей для "тюнинга" у него больше из-за более прогрессивной, по сравнению с Уралом, системы смазки. Совершенно случайно один знакомый дал телефон деда, предлагавшего тому Днепр. Долго то одно, то другое не складывалось, но в конце-концов срослось.

После установки карберов и долгого пинания кикстартера двигатель, наконец, запустился и мы с товарищем прокатились. Я окончательно решился брать. И вот купил красный Днепр-11 с коляской 1991 г.в. и пробегом 5052 км.

Гараж, как видно, ПОЛНОГО советского образца: куча хлама и забит всякой ерундой. На тот момент, когда я пригнал Днепр, в гараже уже было 4 мото: мокик Карпаты-2, Ява-638 в разборе, Иж-Ю4 и половина мотоцикла Урал. Днепр всё же нашёл своё место, "разогнав" остальных по углам)))

Самым первым делом пришлось перебрать подшипники колес и рулевой колонки, а также редуктор, потому что старый воротниковый сальник тек давно и постоянно: то ли дед сам, то ли до него ещё неправильно воротник одели и пружинка наполовину слетела со своего места, давая волю маслу, которое сводило на нет все попытки затормозить. Совет бывшего владельца "посильнее подтянуть" ничего не дал бы - там и так колодки были разжаты "на нет" и я стал копать глубже. Изначальная замена сальника на новый дала результат, но не спасение. Также на большой шестерне пришлось поменять заводские сдвоенные контршайбы на гроверные так как те не выполнили свою функцию и болты, удерживающие эту шестерню на ступице, оказались откручены наполовину и вся конструкция бултыхалась.Установил сзади поворотники от ИЖа - вкрутил прямо в кронштейн стоп-сигнала (получился забавный чебурашка если смотреть сзади)))

Заменил сиденье в коляске. Само сиденье от ИЖевской коляски, вроде от Ю-4. Вмонтированы в дно крепления для него, а вот спинка ручной работы: из профильной трубы 40х40 сварили такой же каркас как был, и надел кожаный чехол от автокресла, внутри толстый паролон. Замок встроил стандартный, как и крюки снизу.Опыта было мало, но благодаря ОППОЗИТ.ру справился потихоньку с возникшими проблемами).

Откатав сезон 2013, подвел итоги: 2 разбитые сзади машины, одна немного, вторая посильнее и потраченные на это деньги заставили меня задуматься над доработками моего коня.А дело было в тормозах... С них, собственно, всё и началось.Весь сезон приходилось постоянно снимать заднее колесо и протирать бензином колодки, так как тормоз начинал проскальзывать буквально через неделю. В конце сезона я уже выяснил, что масло вытекало не только из под воротникового сальника, но и по оси тоже. Вставал вопрос об уплотнении и, благодаря интернету, поставил вместо фетрового кольца резиновое на распорную втулку в редукторе. Да, внутреннюю поверхность шестерни, где стоит эта втулка, пришлось долго обрабатывать наждачным валиком собственного производства, вставленным в шуруповерт. Заодно выкрутил зачем-то вкрученный снаружи в дренажное отверстие винт. Стало куда лучше, но всё равно промаслившиеся колодки и подтекание с воротника сделали свое черное дело...

Вмятина на багажнике от моего плеча)) Мот четко залетел под крыло и расперся вилкой между машиной и бордюром с поднятой коляской...Самое приятное - мотоцикл почти не пострадал: снес лишь ветровой щиток со стеклом и немного согнул руль.

Теперь о решении проблемы: "http://oppozit.ru/article85909.html" - сальник от ступицы Suzuki Grand Vitara + 2! резиновых кольца на распорную втулку в редуктор по примеру ураловского редуктора "http://uraldnepr.ru/forum/9-668-1". Кольца лучше подбирать взяв с собой обработанную втулку и обработанную шестерню.Конечно не обошлось и без эксцессов: в первой токарке (обратился по совету) сказали что сложно отцентровать картер для правильной обработки посадочного места (под сальник надо снять 1 мм с диаметра ПРИМЕРНО - у каждого своё), они попробуют, но если не отцентруют - браться не будут. АГА, ЩАС! Цитата: "Ну вот как-то так получилось, он (сальник) как-то свободно входит. Вобщем вот так." Я вижу овальное отверстие с сильным смещением, и сальник, влетающий туда... Немая сцена... Предложили на моё возмущение сделать втулку. Я не стал рисковать дальше и поехал на завод, где мне сделали идеально отцентрованную идеальную втулку. Также пришлось полировать крестовину - она была совсем необработана, что и вызывало быстрый износ сальников. Заменил двухрядный подшипник на хвостовике. "Заколхозил" большую шестерню планетарки - она одета на ступицу и притянута болтами, загвоздка была в том, что притянуть эту шестерню удавалось лишь со смещением т.е. между внутренней поверхностью шестерни и ступицы был зазор и она всё время смещалась от центра в сторону. "Колхоз" в подкладывании полосы жести по всей окружности, чтобы шестерня центрировалась относительно ступицы. Край полоски отогнут в виде небольшого буртика чтобы цепляться за внутреннюю фаску этой шестерни, т.е. он внутри сборки ступица-шестреня и предотвращает выпадание этой "прокладки". Совет новичкам: внимательно подходите к выбору места, где будете заказывать работу и лучше берите все детали, которые надо друг к другу подгонять.Собрал узел, поменял колодки с приобретенного донора и в новом сезоне моему счастью не было предела. Но обо всём по порядку. )))

Пока мне делали редуктор я занялся двигателем и коробкой. Причиной стало банальное любопытство, подкрепленное 6-м!!! чувством, что что-то там не так. Поспособствовали этому плохой выжим сцепления вкупе с севшей компрессией и вибрация при движении на 1-й скорости. Вскрытие показало:1. Износ направляющих клапанов2. Подпорченные дедом седла (пытался их шарошить из-за проблем с компрессией)3. Изношенные сухарики клапанов4. Изношенные кольца и поршень5. Выработка неравномерная в цилиндре6. Выработка БОРОЗДКАМИ на вкладышах7. Незатянутая левая крышка шатуна8. Непритянутый и незаконтреный фланец распредвала (винты вывернулись и чуть-чуть не доставали до шестерни)9. ВООБЩЕ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ - 2 РОЛИКОВЫХ подшипника на коленвале10. Износ наконечника одной из штанг11. Пробой газов по внешней стороне направляющих (выяснилось после выпрессовки) и 1 посадочное место неправильной формы12. Алюминиевая прокладка под левой головкой неподходящего размера, отчего было ослабление гаек затяжки левого цилиндра и прорыв газов13. Отличие в массах поршней аж на 8 грамм.14. Прослаблена обойма на шейке коленвала у ПЕРЕДНЕГО РОЛИКОВОГО подшипника15. Очень много масла под правой клапанной крышкой (вероятно плохой отток по дренажной трубке)16. Проблемы с давлением масла после разогрева двигателя17. Уже мой косяк - потянута резьба на винте регулировки коромыслаЭто из крупных "неприятностей", помимо мелких. Было принято решение - РЕМОНТ! Однозначно!Теперь о решении, опять же благодаря ОППОЗИТ.ру, www.dnepromoto.com и пользователю AIR1580 на yuotubе:

ГБЦ. Направляющие были заменены на Metelli 01-1916, которые пришлось слегка укоротить для освобождения места под сальники клапанов. Сальники поставил Goetze и только на впускные клапана. Ну естественно долгая обработка посадочных мест; благодаря раздвижной развертке испортил посадочные места, из-за чего и пришлось искать увеличенные направляющие и заказывать на завод калибр для проверки посадочных мест под эти направляшки))). Кстати, если направляющие садятся в посадочные почти без натяга есть метод запрессовки с китайским клеем 101 или 110, что дает прекрасный результат (совет знакомого ремонтника авто). Направляющие выпрессовывались и запрессовывались мной по технологии, т.е. оправкой и нагорячую. Для соблюдения необходимой глубины подложил подошедший по размеру подшипник - оправка просто в него упиралась. Последующее выведение рабочих кромок на седлах уже знакомым специалистом, который почти материл за то, что я влез сам и скосил углы)))Клапаны заменены на автомобильные аналоги: AE V91407 39,6х7,97х91,9 мм на впуск и AE V91338 38,1х7,97х91,9 мм на выпуск. Притирку клапанов делали тоже на станке. На коромыслах выведена плоскость под контрующие гайки винтов регулировки и плоскость соприкосновения с компенсатором клапана . Клапанные пружины были взяты б/у от ВАЗ 2108 вместе с верхними и нижними тарелочками и к ним новые сухарики. Это была уже вынужденная мера из-за других клапанов. Верхние тарелочки слегка укоротил, чтобы не разбили (ну вдруг) сальник клапана. Теплоизолирующие прокладки сделал из стеклотекстолита.Также обработке подверглись впускные и выпускные каналы: слегка расширены, доведены до одинаковой приглядной формы (на правой и левой головках) и обработаны мелкой наждачкой. Впускные вообще очень сильно отличались: левый видимо был больше правого. Дренажные трубки рассверлены до 4 мм. Ну и вырезаны новые прокладки под головки из листовой меди с помощью "балеринки".

Цилиндры. Проточил цилиндры под 1-й ремонтный размер (я брал с собой 2 комплекта поршней 1-го и 2-го рем.размера для замеров). Поршни проверял сразу на прилавке с помощью эл. весов. Да, при сборке потом выяснилось что стоявшие пальцы большеваты для новых поршней и вошли с хорошим натягом при сильном нагреве поршня. Ну и естественно подгонка канавок на поршне под кольца))) Кольца для 1-го ремонтного с небольшой подгонкой зазора по мануалу, маслосъемное цельное.Двигатель. Заменен передний подшипник распредвала. Куплен и установлен передний шариковый подшипник 6209 на коленвал, заменены вкладыши на 0-й размер(проверка выявила что износ практически отстуствует). Коленвал просверлил для совмещения масляных каналов и заказал токарю заглушку с канавкой вместо центрифуги. Узел заказывал из двух частей для того чтобы можно было продолбить паз для шпонки по всей длине. Потом просто соединил сваркой.

Ошибка токаря со внутренним размером дала мне возможность просто напрессовать её поверх шестрени.Канал в "гитаре" был рассверлен. Картер обработан изнутри, отверстия для протекания там масла тоже приведены в нормальный вид. Взвесив шатуны обнаружил разницу всего в 1 гр. Пальцы отличались на 0,5 гр. примерно и я собрал два равновесящих комплекта: шатун-поршень-палец.

Масляный фильтр от ВАЗ на переходнике для москвича.В маслонасосе заварен выход в стальной крышке. Притер корпус и шестрени, канал на редукционный клапан рассверлил, сбоку на на него наварен металл для создания нового выходного канала, реализованного ПРЯМОЙ стальной трубкой, которая вкручивается в новое отверстие и выходит из картера сбоку. Наварен металл и на картер напротив этого места. Сверлил при установленном маслонасосе для соосности отверстий. Далее в картере и в маслонасосе нарезаны резьбы, в картер вкручен самодельный поджимной сальник, вкручена и законтрена гайкой трубка в маслонасос.

Снаружи стальная трубка соединена с медной, которая подводится к переходнику. Выход очищенного масла сделан в отверстие для датчика давления через тройник (кажется тоже от маслосистемы москвича), в который вкручен и датчик. Переходник закрепил к раме на шпильки крепления двигателя под баком.

Конструкция вышла на удивление жесткой и удачной. Детали для создания этой масляной магистрали стандартные для маслосистем, купленные в автомагазинах и слегка доработанные. Также перенес точку забора масла в середину поддона, потому что были проблемы с давлением, когда мотоцикл ехал в горку. Прокладка на поддон не выдержала съемки и пришлось вместо пробковой поставить резиновую. Вывод: резина - говно. Буду искать варианты.

Зажигание. Заменил на бесконтактное с датчиком Холла от ВАЗ, электронным коммутатором 0529.3734 [ВТН] - ВАЗ 2101-2109 и катушкой для 406-го двигателя Газели. Эту систему зажигания я испытал на Юпитере и просто перенес на Днепр. Коммутатор закрепил под седлом,катушка установлена на место старой с небольшой доработкой картера и самой катушки - "https://www.youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw".Модулятор изготовлен в виде бабочки с углом раскрытия 60 градусов и установлен(закрепил сваркой) на стандартный механизм опережения зажигания, только не посередине кулачка как у многих, а на самом его краю в сделанной проточке для того чтобы разместить датчик Холла в родном корпусе зажигания и прикрыть родной крышкой.Да, кулачек пришлось избавить от осевого разбега подкладкой шайб снизу)).Жгут проводки тоже стандартный для ВАЗ. ВВ провода использовал силиконовые. Свечи стоят А17В советского производства.

Электрику перебрал и проверил, новое реле поворотов от ВАЗ 2108 - "http://np26.ru/catalog/83/459156/". А вот ВАЗовские предохранители - говно... Ещё установил передний правый поворотник на стандартном кронштейне от донора.Коробку тоже перебрал, поменял втулку на 1-й передаче, подшипники. Сейчас ищу варианты доработки и коробки, просто на тот момент переделок и так было очень много.Сальники и уплотнительные кольца везде заменил на новые автомобильные, долго подбирал по размерам аналоги.Очень помогли таблицы на ОППОЗИТЕ. Мучился с воздушным фильтром и наконец, о чудо, фильтр масляный TGA, F2000 каталожный номер:51.05504-0098 подошел почти как родной. Кто такой купит - разберется где и как подрезать. Только он оказался чуть-чуть короче и пришлось под стандартные уплотнительные резинки подложить ещё прокладки толщиной 2,5-3мм.Установлены карбюраторы ПЕКАР к-68 для 650 куб.см. Прокладки из толстого паронита - 4мм вместо идущих в комплекте. Почему-то на карбюраторах отверстия под шпильки d=10мм, а шпильки-то М8. Пришлось сделать втулки из медной трубки чтобы карбюратор не перекосило при притягивании.Амортизаторы перебрал потому что на коляске протекал, а задние плохо работали. Износа почти не выявил, просто промыл. У меня были установлены пружины без кожухов сверху. Вероятно что с завода). Я нашел выход и сделал кожухи из баллонов от монтажной пены - и от грязи защищает, и от воды немного, да и смотрится прилично.

Вилку полностью перебрал, была тоже в хорошем состоянии, и это после 2-х дтп)))В топливном баке изначально поменял краник на новый, потом в перемычку под баком добавил краник и у меня получилась система 2-го резерва, или даже 3-го)

Зеркала сделал как и многие - из шаховских.

Масло. Над этим вопросом я долго думал. Перерыл весь интернет. В итоге понял, что каждый заливает то что считает приемлемым. В подборе масла исходил из эксплуатационных условий с учетом технических особенностей узлов. В амортизаторы использовал АЖ-12Т, вроде неплохо. В двигатель - Лукойл минеральное 20W50, даже зимой (-10) всё норм. В КПП и редуктор тоже ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 80W-90 (API GL-4), тут подбирал класс по году выпуска движка (ну мы-то знаем какого года конструкция наших паразитов))))). На тему подбора масла есть много полезной инфы в инете, надо просто найти и изучить. А заливать как "реальные пацаны" отработку и говорить что всё зае...замечательно - это уже выбор каждого.

Откатал сезон 2014 года без происшествий, доволен очень доработками. Давление масла, кстати, на холостых - 3,6 кг, поднимается с ростом оборотов до 5 кг и сбрасывается редукционником. Адская компрессия))) Тормоза теперь работают всегда и без проблем. Поворотники тоже не отказывают. Из минусов - подтекает прокладка поддона и с коробки где-то, скорее всего сальник первичного вала. Не хочется, но может влезу в ГБЦ для проверки клапанов-направляющих-сальников клапанов, тогда будет отзыв и об этой доработке.

Осенью генератор начал издеваться низким напряжением, теперь ищу на замену автодонора, возможно Daewoo Tico или тракторный Г-1000. Конические подшипники в рулевую колонку "http://www.ebay.com.au/itm/390566473437" уже пришли. Заказал и новые индикаторы в панель - "http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm--637261532.html". Хочу заменить блок предохранителей на автомобильный типа "http://oppozit.ru/node/59130", заменить фару, наварить спереди раму на коляску и поставить противотуманку, установить на коляску багажник. В конце-то концов, сделать нормальный ветровой щиток со стеклом - есть 2 стекла от ижевских колясок. Заодно в планах сделать ведомый диск сцепления с прогрессивными характеристиками, как товарищ Shlans рекомендует. Самая большая проблема, помимо генератора, на сегодняшний день - это рама. Точнее качество изготовления. Плохие швы и рулевая колонка искривлена, как и у многих обладателей Днепров 89-91 г.в. Теперь ищу раму до 86 г.в. чтобы не возиться с этой.

Разумеется нужны фотографии, всё будет, обещаю.Возможно вы спросите меня "для чего мне всё это нужно?", или скажете что "это же днепр, иномарку не сделаешь". Я просто люблю свой мотоцикл, и если у меня есть возможность сделать его хоть чуточку лучше - я буду к этому стремиться. Ну и ещё по поводу доработок - я стараюсь идти по пути максимальной взаимозаменяемости и доступности устанавливаемых деталей, с минимальным изготовлением экслюзивных, для большей ремонтопригодности и простоты в обслуживании. ))))))))))

oppozit.ru

Тюнинг мотоцикла Днепр своими руками: фото и видео

Днепр является одним из наиболее уникальных представителей отечественного мотоциклетного производства. Позиционирующийся, как агрегат для перемещения тяжеловесных грузов, МТ также способен разгонять скорость до 120 км/ч, а о его надежности и безотказности за рубежом ходят легенды.

Пришелся мотоцикл по душе и любителям тюнинга. Его универсальная конструкция позволяет легко дополнять и изменять элементы без ущерба, а скорее, наоборот, с пользой для технических параметров.

Основы и варианты тюнинга

“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.

Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, например здесь, а можно и своими руками по видеоинструкции.

Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.

Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых — дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых — улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.

Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:

Тахометр – придает байку более “серьезный” вид, а его владельцу – удобство в управлении.
Стартер – осовременивает агрегат и добавляет ему практичности.
Пятая передача – новая 5-ступенчатая КПП, или замена заднего хода на новую скорость, в совокупности с новым редуктором может поднять скоростной предел на пару десятков км/ч.

Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру — бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя Днепр обуславливается недоработкой системы зажигания и топливной системы. Первая исправляется установкой на агрегат электроники и карбюратора с ВАЗ 2106, вторая — заменой стандартной центрифуги масляным фильтром.

В последнем случае желательно провести дополнительные масляные каналы, что влечет за собой переделку автомобильного масляного насоса. Для создания корпуса насоса вытачивается металлическая болванка, в которой протачивается полость для шестерен и осевые отверстия. Далее врезаются штуцера.

Самостоятельно изготавливается и переходник для фильтра. Он содержит два редукционных клапана:

Сбрасывает избыточное масло к шестерням ГРМ.
Перенаправляя масло в доп. магистрали, защищает коленчатый вал от недостатка смазки при падении давления до 1-2 атм.

Данная система позволяет безотказно производить смазку всех элементов очищенным маслом.

Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт

Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.

После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.

Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.

Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы,только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.

Модернизация мотоцикла Днепр

В последнее время все больше людей пытается модернизировать старую советскую технику. Вот и мне достался такой проект, с установкой современной системы питания и зажигания на мотоцикл Днепр. Решили установить на данный мотоцикл систему впрыска фирмы Абит. Что у нас получилось описано ниже. Стать по особенностям установки инжектора на мотоцикл Днепр или Урал мы рассмотрим в отдельной статье, ну а в этой описание подробное описание проекта и особенностей модернизации и тюнинга данных мотоциклов.

Эта история началась когда один знакомый рассказал мне, что кто-то выкинул "Урал" и его просто необходимо забрать. Через пару дней мы собрались и пришли на осмотр находки, на деле Уралом оказался Днепр, точнее двигатель от Днепра, поставленный на ржавую Ураловскую раму. Кое-как на тросу дотащили мы это чудо домой. Естественно, что состояние было так себе, от проводки не осталось и следа, тросы оборваны, кругом ржавчина, клапанные крышки разбиты. В общем стандартная ситуация. Ну что, переведя дух принялся я за работу. Были куплены все нужные и не нужные недостающие части, книга по эксплуатации и ремонту, прочитаны все интернет-ресурсы по оппозитам. Долго ли, коротко ли, но через дня три оно ожило. Первый выезд, успех.Тем временем на дворе был август. Покатавшись немного, помучившись с карбюраторами к-68, с контактным зажиганием, начались эксперименты с установкой БСЗ. Надо признать ни одна спаянная мной схема WOOFERа так и не заработала. Начало холодать, и как-то работа прекратилась сама собой. Но не давало мне покоя наличие этого аппарата в моем гараже. Немного порывшись на oppozit.ru мне захотелось к весне сделать что-нибудь эдакое. Ну что еще можно сделать из оппозита, как не чоппер? Но изготовление Великого Широкого Колеса (ВШК), другой рамы и всех атрибутов чоппера пугало. Нашел я себе новую страсть — бобберы.

Как раз кстати пришлось объявление о продаже рамы от Днепра с документами… На следующий день рама уже лежала на крыше моего автомобиля и ехала по направлению к даче — месту всех далее описанных работ. Долго я чудил, думая как бы сделать что-то красивое, не изменяя рамы. В общем глаза боялись, а руки делали. В муках и отбитых пальцах рождалось то, что теперь я называю Днепром. Первым под нож пошел двигатель: после разборки оказалось, что какой-то нехороший человек забыл таки поставить в редукционный клапан шарик, удерживающий давление, т.е. клапан постоянно сбрасывал давление масла. К сожалению это было не первым сюрпризом. Все винты, что были в моторе, были старательно завернуты зубилом с удара, т.е. шлицев не было нигде. Резьба отсутствовала в половине отверстий. Люфт в поршневой был такой, что отвертка проходила, вкладыши были изношены как ни странно не сильно, но, тем не менее, люфт был. Все привалочные поверхности (такие как плоскость передней крышки и картер) разъединялись до меня отверткой и молотком, т.е. были изуродованы глубокими кавернами и рисками, по которым текло масло. Клапана были не то что не притерты, на просвет виднелась щель примерно с пол миллиметра между седлом и клапаном. В общем и дальше можно было бы рассказывать о рукозадости предыдущих владельцев, но мы сейчас не о том.Сняв поршневую, я пошел к расточнику, который промерив все нутромером сказал: "а оно работает ?" Сверху в цилиндр попадал в номинал, снизу тоже, а вот середина была изношена на столько, что под расточку мы не смогли подобрать ремонтных поршней. Пришлось раскошелиться и купить новую поршневую. Поршни было решено сразу же обработать мс — 2000, так сказать в качестве эксперимента.Менять коленвал на новодел (а у нас в Туле, к сожалению, оригинала я не нашел) я не стал, просто решил отшлифовать шейки под ремонт. Кстати, не каждая контра еще хотела с ним работать.Головки были пределом убитости, родные бронзовые направляющие изношены «яйцом», им на замену были куплены новые направляйки от ваз 2108, встают туда без переделок, как родные.

Маслосъемные колпачки я одевать не стал. Клапана были куплены новые, седла прирезаны под них. После прирезки все идеально притерлось.Эксперименты с клапанными пружинами были долгими, сначала поставил пружины от ваз 2112, но как оказалось зря, после сборки мотора пружина сжалась и сомкнулась, из-за этого погнулась штанга.

На замен им встали пружинки от ваз 2108, родные днепровские тарелки пришлось под них проточить.Далее пошел тюнинг! Первым делом я увеличил степень сжатия, посчитав, что под Е=11 нужно срезать 3,5 мм с гильзы цилиндра в районе прилегания головки. После предварительной сборки я был уже рад, что ничто никуда не уперлось, все крутилось как надо. Проливка камер сгорания показала что реальная степень сжатия получилась 10,8 ну и пусть.

Потом терзаниям подвергся маховик, из него была удалена добрая часть мяса, после доработок его масса составила 2,5 кг.

Затем в ход пошли головки, впускные каналы были расточены до ~38мм, прилив под направляйку частично убран, растачивал бормашинкой с насадкой-фрезой.

Тут, как нельзя кстати, подвернулся мне распредвал от мт10-36 (у меня стоял мт 10-32), промерив его фазы (240 на 240), пришел к выводу, что надо больше злости. Поговорив со знакомыми на заводе мы с одним инженером начертили шаблон нового профиля кулачка, обсудили с технологом процедуру наварки (за что мною было выслушано обильное количество русского мата) и таки разварили его. Процедура надо сказать не простая, если в краце, то сначала сошлифовывается верхний каленый слой, затем вал отпускают от общего закала и наваривают на кулачки сталь (марку честно не помню), затем выводят нужный профиль на шлифовальном станке и закаливают, а затем производят местную закалку. Предприятие не занимается такого рода продукцией, поэтому это был всего лишь эксперимент, будет ли ходить такая конструкция — покажет время. На выходе получились фазы по 275 градусов (данные могут быть не точными, т.к. все пишу по памяти, а было дело год назад).

Ну под такой вал и толкатели должны быть не простыми, тем более родные мне не нравились по двум причинам: 1) работают прямо по картеру 2) имеют массу аж по 100 грамм. Толкатели изготовил из ураловских, проточил алюминиевые корпуса под натяг в днепрокартер 0,05 и профрезеровал паз для смазки голов.

После руки добрались до системы смазки: были установлены резиновые кольца для уплотнения соединения "гитарка — коленвал", врезан в систему масляный фильтр от деу-матиз (кстати, отлично подходит под переходник фильтра от москвича). Смысла таков: глушим родной канал от маслонасоса (например ввернул в него винт перпендикулярно каналу), а масло, ввернув трубку от сцепления "газель" вместо родной технологической заглушки, отводим на фильтр, после чего, уже отфильтрованное, возвращаем в систему через отверстие датчика давления, канал к которому рассверлен до 6мм. Центрифугу при этом глушим самодельной "кастрюлей".

Ну вроде бы и все, можно собирать? Собрали, радовался недели три. Но потом случайно увидел объявление о продаже ЭБУ январь 4.1, тогда я еще не понимал с чем связываюсь и некому было меня остановить. Эбу приехал ко мне из Кирова через 2 недели. Тут закипела работа над инжектором: первый вопрос был, как изготовить синхродиск? Посмотрев на все части мотора, самым простым я нашел вариант сделать окна в маховике, ну и через 2 дня было рождено это всего лишь при помощи напильника и дрели. ДПКВ поставил от ваза.

Датчик фаз тоже. В общем дальше все датчики были вазовскими. Следующей стадией стал впуск: сварен он был из нержавеющих труб диаметром 38 и 51 мм.

Затем я решил ставить стартер. Нарисовал чертеж, и в скором времени мне изготовили зубчатый венец из стали 45 с закаленным зубом. Но о ужас, после примерки стартера впуск не вставал… Пришлось переделать. После переделки все начало потихонечку собираться. Так же сделал тройник с РДТ, заменяющий топливную рампу.

Собственно по тех части пока остановлюсь и переключусь на внешность. Внешность тоже рождалась в страданиях, перво на перво получилось так как получилось, потом было укорочено крыло, переварены крепления амортизаторов и т.д.

Долго шпаклевал, выводил, вваривал бензонасос в бак и так далее. В общем выложу фото как и что было. Красил сам, краска «сиккенс», краскопульт в руки взял первый раз. Получилось вроде бы не плохо.

Ну что, поехали? И так, первый запуск, все подключено, подаем питание, включаем зажигание ииииии… и облом, бензонасос качает без остановки, искры нет, форсунки тоже не щелкают. Сказать что я расстроен — ничего не сказать… Ну что, надо же как-то жить, в коробке лежал моновпрыск от нивы, приготовленный для моего «Фольксвагена», что же, решил попробовать с ним. Все собрал, после подачи питания бензонасос отключился как и положено через 3 сек, форсунки отзывались на прокрутку, искра тоже была, но мотор так и не запустился. Чего я только не делал, как ни крутил, идут отчетливые вспышки, мотор схватывает, но не заводится. Мучился я, мучился, но так и не завел. В общем была уже идея перейти на карбы, но Русские не сдаются! Блуждая по интернету, я попал на этот сайт, после чего, обсудив все нюансы с Сергеем было решено продолжить постройку на блоке управления «Корвет» фирмы АБИТ. Вот что имеем на сегодняшний день. Рессивер выпонен из куска алюминиевого профиля, дроссель ваз 2112. Скоро сборка закончится и начнется отката прошивки.

Видео:

chiptuninglab71.ru

Днепр МТ 11 "доработка напильником" — DRIVE2

(По советам "жителей сайта" перенес в блог)Люблю я технику что тут говорить, если за ней ухаживать нормально то что бы там не говорили твоя тебя не подведет.В данном случае особого внимания требует оппозитный двигатель, 4-х тактный, смазка каромысел и клапанов не принудительная, грубо масляными парами, а точнее система смазки, из-за особенностей конструкции, дальний шатун, часто испытывает масляное голодание, что приводит к проворотам вкладышей, отсутствие нормального фильтра к задирам на коленвале и и износу др. трущихся частей.На момент выпуска данной техники о ресурсах наверное не думали "главное чтоб перло, возить нужно тяжелое, да в основном не по асфальту".

Зверюга этот стоял в гараже моего дядьки порядка 6 лет (дядька пересел на скутер, мол дешевле, меньше да и легче). Я приезжал и вечно облизывался — какой же тут простор для творчества…

Два года подряд уговаривал продать мне сей агрегат, и вот свершилось))

Полный размер

Забирать Зверюгу пришлось буксиром…

"Сидеть на ленте" у водителя который буксирует первый раз очень страшно ))) такие чудеса на поворотах и ямах происходят… человек забывает что у него хвост и нужно думать не только о себе… Ну в общем эмоций была куча, и не без "мягкого адреналина" и исконно русского мата…По прибытию откинул люльку, затолкал поближе к мастерской, и давай рассматривать. Подкинул АКБ, проверил масло, залил бенза стакан, новые свечи, завел.Лампочка давления масла на холостых постоянно светится. Нужно разбирать))

Полный размер

Снял двигло с навеской

Полный размер

двигло с навесным влезло в корыто

Одно из проблемных мест

Проблема в том что. сопряжение коленвала и гитары идет без каких либо уплотнений, из-за люфтов подшипников, мусора в масле это место на гитарке — разбивается и начинается потеря давления масла еще до входа коленвал.Несу гитарку токарю, для проточки канавок под уплотнительные кольца. Гитарка готова.

Масляный насос, постоянные проблемы с зазорами, + из за мелких частиц идет выработка по оси и посадки шестерней.Данному девайсу нужен особый подход, поскольку я хочу заменить центрифугу на обычный выносной сменный маслофильтр. Для это мне нужно отсечь штатный масло канал и вывести это все дело "на улицу".

Полный размер

плита маслонасоса

штатное отверстие для выхода масла завариваю и шлифую.

Полный размер

В корпусе насоса сверлим отверстие

Полный размер

вворачиваем самодельный штуцер

Штуцер сделал банально из прутка, зафиксировал дрель, зажал в дрель прут, и на полных оборотах поднес напильник, придал форму нужную, вытащил, нарезал резьбу, вставил обратно в дрель резбовая часть не в патроне. понизил обороты и второй дрелью с нужным сверлом сверлил прут, из-за кривезны рук или биения патронов, со стороны выхода получилось небольшое смещение от центра (допустимо).

Полный размер

Ввод масла сделаем через посадочное датчика давления масла.

Полный размер

Вывод масла из блока сделал шлангом высокого давления, с левого, переднего борта, там толщина стенки позволяет резьбу нагнать,

Полный размер

Для нормальной посадки хомута на штуцере выхода из блока пришлась картер немного шлифонуть.

Полный размер

Вывод масла немного ближе

Полный размер

котлы после шлифовки и хонинговании

Полный размер

В поддон для сбора всяческих микрочастиц сандалю неодимовый магнит, который выковырял из дохлого HDD

Полный размер

Приварил изогнутую проволочку так чтоб магнит не шорхал тудом сюдом,

Полный размер

Одел поршня

На практике сталкивался с такой бедой и не только на мото, "Вылетело стопорное кольцо". Картина просто "ПЕЧАЛИТИ" — продраный новый поршень, цилиндр восстановлению не подлежит, короче вся группа под замену…для того чтоб застраховаться от данной проблемы — "призываем" в подмогу полиуретан

Полный размер

Прикупил пруток диаметром немного больше посадочного отверстия для пальца в поршне.

Полный размер

Обточил, всунул и просверлил отверстие

Чтоб не задирать на поршнях канавки при посадке колец использовал обычную пластиковую бутылку

Полный размер

а точнее ее часть

Одел кольцо на баклажку. баклажку на поршень до нужной канавки и просто стащил колечко в канавку.

Долее дело за головками и карбюраторами. (В процессе)

Полный размер

www.drive2.ru

Мотоцикл Днепр - тюнинг для мужского мотоцикла.

Еще в 1997 году обладатель мотоцикла Днепр был практически королем дороги. И не зря. Ведь Мотоцикл Днепр, тюнинг которого предусматривает наличие массы преимуществ, помимо специфичного экстравагантного внешнего вида, снабжен дорожным просветом не менее 125 мм.

Особенности мотоцикла Днепр

Подобный мотоцикл непременно придется по душе многим, в том числе и любителям быстрых скоростей. И хоть большая часть таких мотоциклов на сегодня является снятыми с продажи, в интернете всегда имеется возможность подобрать это транспортное средство в соответствии с необходимыми характеристиками и цветом. Что касается расцветки, то мотоцикл всегда можно выделить среди остальных.

Днепр способен брать разгон при езде по городу до 120 км в час. К тому же, при бережном обращении такое средство передвижения способнопрослужить не год и не два.

Привлекательным является и внешний вид Днепра, в чем можно убедиться по Днепр мотоцикл фото. Руль мотоцикла оснащен кожаными ручками, что создает дополнительное удобство при езде. Предусмотрена также и возможность регулировки сидения. Однако не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности при езде на мотоцикле. Каска и шлем, подобранные в цветовой гамме мотоцикла, смогут не только обеспечить безопасность передвижения, но и помогут создать оригинальный образ, как владельцу Днепра, так и самому мотоциклу.

Для людей, предпочитающих передвижение при помощи мотоцикла, Днепр станет оптимальным вариантом. Ведь, помимо обеспечения комфортной езды, такой транспорт обладает и массой отличных характеристик.

А придать своеобразный вид мотоциклу и выделить его на дороге поможет применение тюнинга. При помощи введения запроса в глобальной сети - мотоцикл Днепр тюнинг, возможно ознакомиться с различными вариантами такого украшения транспортного средства. Осуществление тюнинга можно произвести в любой компании, специализирующийся в данной области, после чего мотоцикл просто обретет новый вид.

Тюнинг мотоцикла Днепр или приобретение им второй жизни

При решении совершения тюнинга в первую очередь необходимо определиться, какими именно должны быть изменения. Вполне приемлемым, например, является осуществление тюнинга под харлей. Но стоит принимать во внимание, что какой бы тюнинг ни был осуществлен, транспортное средство должно также оставаться комфортным для своего хозяина и безопасным при езде на дорогах.

Возможно, в купе с тюнингом произвести и усовершенствование мотоцикла Днепр. На максимуме возможностей Днепру мешают производить работу системы зажигания и питания. Поэтому целесообразно будет совершить установку карбюратора и электронику от шестерки. Заодно стоит произвести и регулировку редуктора во избежание возможных протечек масла.

Что касается рамы, то тут возможным является использование нескольких вариантов. Так, можно совершить полную замену каркаса мотоцикла, либо же использовать лишь некоторые элементы, которые смогут придать Днепру больше прочности и красоты.

Важно обращать внимание на правильную установку задней и передней вилок. Для обеспечения мягкой езды необходимо произвести расчет расположения подвески таким образом, чтобы передняя находилась ниже задней.

Стоит принимать во внимание, что покраску каркаса необходимо осуществлять с ориентиром на конструкцию металла. Для придания Днепру вида байка можно согнуть выхлопную трубу. В качестве другого варианта сделать выход трубы на две. Чтобы снизить рев мотоцикла, рекомендуется не забыть поставить заглушки на трубу.

Подбираем дизайн для мотоцикла Днепр

Придание цвета большому баку может быть любым. Сделав однотонный мотоцикл стоит осуществить и одинаковую покраску бака вместе с сидениями и покрышками. Для крышки бака можно придумать собственный знак, придав, таким образом, оригинальный дизайн мотоциклу.

Выбор дизайна для мотоцикла весьма увлекательная вещь, здесь можно дать волю любой фантазии. Можно сделать необычное граффити, а можновыгнуть покрышки. Всегда стоит учитывать, что переднее колесо такого транспортного средства обязательно должно быть меньше, чем заднее. А аксессуары и выгнутый руль придадут Днепру неповторимый вид.

На заметку: Получить купоны на скидку в Челябинске вы легко сможете на сайте gilmon.ru.

Сидению стоит уделить важное внимание, ведь оно должно не только удачно вписываться в дизайн, но и быть удобным. Предпочтительнее использовать сидение из кожи, которое можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно. Задним фарам можно придать затемненность для придания стиля. Передние фары можно сделать в разных конусных формах.

Черпать идеи для тюнинга железного коня можно в интернете, где всегда представлено много вариантов дизайна и возможности усовершенствования таких транспортных средств. Необходимо лишь ввести в строчке поисковой системы - мотоциклы Урал, Днепр переделки и заняться просмотром результатов.

Модели мотоцикла Днепр

Всего известно 11 моделей мотоцикла Днепр:

Днепр К-750, мощность которого составляет 26 л.с.
Днепр МВ-750 относится к модификации К-750
Днепр МТ-8, обладающий мощностью в 32 л.с.
Днепр МТ-9, снабженный коробкой передач с задним ходом
Днепр МТ-10 с новым бензобаком и мягким сидением
Днепр МВ-650, имеющий привод на колесо коляски
Днепр МТ 10-36 с 36 л.с.
Днепр 11, являющийся самым популярным. Снабжен модернизированными поршнями, карбюратором, глушителями
Днепр-12 с двигателем К 750
Днепр-16
Днепр КМЗ 8.157.01 - мотоцикл-одиночка.

Как видите, разновидностей мотоцикла достаточно и есть где разгуляться вашей неуемной фантазии.

Видео: Тюнинг мотоцикла Днепр

www.chopper-style.ru

Как сделать кастом чоппер из Урала и Днепра МТ

Если вы владелец советского оппозитного мотоцикла и попали на этот сайт, значит, вас интересует, как переделать мотоцикл Урал или Днепр. И это неудивительно, ведь мало кому нравится внешний вид стандартного «дедушкиного» колясыча. А если этот колясыч до того как попал к вам в руки лет 20-30 таскал в селе картошку, то как бы дедушка его не любил, похож такой мотоцикл обычно больше на навозного жука. А ведь так хочется классический чоппер с длинной вилкой, рогатым рулём, ступенчатой сидушкой и широким задним колесом… Как же быть?

Днепр чоппер и Урал кастом – создай красавца из чудовища

Выход был найден ещё в начале 90-х: старый мотоцикл разбирался до винтика и создавался кастом – самоделка из мотоцикла Урал или Днепр. Народные умельцы днями и ночами сидели в гаражах, создавая монстров, у которых из общих черт с заводским оппозитом оставались только двигатель и трансмиссия. В интернете есть масса информации по модифицированию советских тяжелых мотоциклов, однако эта инфа в основном не структурирована, а зачастую непонятна, ведь не у всех есть техническое образование. На этом сайте я постарался собрать и максимально понятно описать все недорогие, но очень полезные усовершенствования, которые в состоянии осилить любой любитель оппозитной техники. Информация постоянно обновляется и добавляется.

Сделать чоппер из Урала или Днепра: что для этого нужно

Для создания своего первого переделанного мотоцикла Днепр или Урал, вам понадобится следующее:

Набор гаечных и накидных ключей
Болгарка с запасом отрезных и шлифовальных кругов
Дрель с набором сверл разного диаметра
Молоток (это, возможно, самый важный инструмент)
Сварочный аппарат с запасом электродов

Отдельно про сварку… Если вы не умеете варить металл, но хотите изменить геометрию рамы, угол амортизаторов или наклона вилки, то без сварки никак не обойтись. Можно, конечно найти знакомого сварщика, который за бутылку вам всё сварит, однако вам на этом мотоцикле потом ездить. Чтоб не задумываться потом на каждой кочке, а не лопнули ли сварочные швы на раме, я всё же советую проводить сварочные работы самостоятельно. Научится варить не сложно, а б/у-шный сварочный аппарат не так дорого стоит, да и в хозяйстве потом пригодится — доказано личным опытом.