Сообщества › Ретро-автомобили СССР › Блог › про бензобаки. Оцинковка бака мотоцикла изнутри

Оцинковка бензобака гальваникой изнутри.

Mower_man 24-02-2016 20:31

После обработки цинкарем, результат был принят как сойдет. На днях провел инспекцию перед монтажом в раму, проделанная ранее работа была взвешена и признана неудовлетворительной.

По внутренним швам с зеркальцем нашел потеки фосфатов и местами рыжину проступившую, но 50% белело цинком.

Залил серной кислоты грамм 200, разболтал, два часа помешивал на перекурах. Всю ржу сняло, предварительно труху гайками обтряс.

Седня залил электролит из самодельного сульфата цинка, подцепил цинковый электрод. Выставил 1 Ампер и 4 вольта, иначе пузерей много собиралось.

Завтра еще на боку запазухи пройду, сполосну и содовым раствором нейтрализую кислотность. Посмотрим, появится ли сыпь.

Будет что толковое в итоге - расскажу и по возможности сфотаю. Предварительно потренировался, пару гаек через тампон покрыл и пробку бензобака с указателем уровня топлива тоже, все получилось, светленький цинк лег быстро.

Для всякой мелочи отлил полоску из цинка для катодного контакта, буду "оптом" в банке покрывать.

Mower_man 24-02-2016 21:33

Проверил процесс, ну что... процесс идет )) все что видно в глубине бака, в кристаллах цинка плоских, сверкают... и пыль цинковая парит в глубине с пузырьками. Пальцем потер - намертво осел.

Mower_man 25-02-2016 11:16

вторая инспекция,

Гаальванизирую чертово усиление верхней части бака (пластина с продольными подштамповками), приваренное с внутренней части. Сполоснул кислотой капли ржи, что за ночь натекли из под этой накладки, удлинил и загнул электрод буквой "Г", обмотал входную ножку изолентой, что бы рабочая часть анода находилась в условном геометрическом центре и не "перекашивало" на район горловины.

выставил ток 1 А, больше 2 вольт автоматика не дает в таком режиме, увеличил концентрацию сульфата цинка. Идут пузырьки, процесс продолжается.

Был бы бак попроще, по типу советских мото, уже бы поставил.

Буду помешивать электролит временами, что бы промывать запазухи.

Mower_man 27-02-2016 12:09

все доцинковалось.

Вывод такой - делать надо за один присест. Второй слой темный получился а электрод похудел в два раза. Накидал дюбелей пластиковых ребристых и с мылом потряс, высушил, но пальцем проводишь по серому слою, пыль цинковая на пальце остается. А где первый слой со сверкающим цинком, там пылеобразования нет.

В общем, результат удовлетворяет, оцинковано грамм на 50 в плюс. Что со временем отвалится-смоется, упадет в штатный отстойник (выше уровня слива), далее сетка в кране и дальше доп. фильтр стоять будет. По сравнению с тем комком ржи, что был раньше на стенках - небо и земля.

qwert-2112 07-03-2016 13:49

Скажи, добрый человек,А вот цинкарь для авто продаётся.....если его залить, будет какая защита железу? Не смоет бензином?С уважением.

Mower_man 07-03-2016 14:04quote:Изначально написано qwert-2112:Скажи, добрый человек,А вот цинкарь для авто продаётся.....если его залить, будет какая защита железу? Не смоет бензином?С уважением.

восстановленный на железе цинк и пленку фосфатов не смоет.

qwert-2112 07-03-2016 14:44

Спасибо дружище.Это я по лЕности, а вернее по первооткрывании для себя этой сферы.Есть ли подробные какие разъяснения,ссылки по гальванированию? Компоненты, оборудование?Руки чешутся, да и надоело в бензобаке пневмика посреди топи ковыряться.

qwert-2112 07-03-2016 15:38

Обязательно посмотрю.Просто ни чего подобного не делал и для меня ВСЕ загадка.Спасибо.

qwert-2112 07-03-2016 16:42

Воооот. Посмотрел.Теперь подробно все ясно. И понял некую наивность своих вопросов. Природу их объяснил. Вот так вот и получилось, что открыли Вы для меня кустарщину гальванику. А я, занимаясь в своё время с блеснами, и не допетрил.Вернее, как то выскочило из головы. Ещё раз, Спасибо.

guns.allzip.org

Nissan Patrol дизель TD42T inside › Бортжурнал › Очистка бака от ржавчины(эксперимент на б.баке мотоцикла).

Погода хорошая, тепло, но я заканчивая мотосезон в том году уже знал что у меня снова начались проблемы с б.насосом из-за грязи в бензобаке. Предыдущее ТО в баке и насосе делал в сезоне 2015г…но вот такого подхода не пробовал.Так.сполоснул, горсть гаек в бензине покатал внутри чтобы ржавчину отбить, обработал цинкарем, промыл и установил. Счас захотелось поэкспериментировать.НЕ то чтобы там все ржавое.но так.островками 1дм.кв наберется. Бак геометрически не простой формы-это и вызывает некоторые сложности. В общем вот весь процесс и откуда все взял.Мотоциклисты меня поймут и возможно этот метод будет актуален для автомобиля… а насмотрелся вот здесь

и начитался вот здесь.moto-ru.livejournal.com/8191285.htmlкому лень, то вот выводы из статьи=план мероприятий.

1. Слить бензин2. Промыть водой, удалить все грязь, что уже отслоилась и плавает, еще промыть водой.3. Залить 3% горячий (!) раствор лимонной кислоты на ночь (или пока не остынет). Наилучшая реакция именно в горячем растворе. Поэтому, можно обернуть бак одеялом или ватником, чтоб не так быстро остывал.4. Слить кислоту, промыть бак водой, можно с добавлением соды.5. промыть ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины. Преобразователь согласно инструкции. Кислота создает на поверхности железа пленку, препятствующую окислению металла (ржавению).6. промыть водой, высушить и все. Можно пользоваться.

Ржавчины у меня в нижней части бака почти нет., но вот сверху-достаточно.Сам виноват, да и мотику уже 10 лет. Нужна профилактика, чтобы бензонасос жил дольше. Сегодня в 18-30 залил раствор 10 пакетиков по 80г на 16л бак…прям под пробку.Воду брал из-под крана -горячую.Завернул все в одеяло.Завтра проверим результат в 18-30. Есть немного ортофосфорной.как раз потом пройду после лимонной кислоты. и фотоcontent.foto.my.mail.ru/m…/motomario/468/h-2203.jpgcontent.foto.my.mail.ru/m…/motomario/468/h-2202.jpgcontent.foto.my.mail.ru/m…/motomario/468/h-2204.jpgcontent.foto.my.mail.ru/m…/motomario/468/h-2201.jpgcontent.foto.my.mail.ru/m…/motomario/468/h-2206.jpgдо завтра.Всех с праздниками.

Полный размер

прошло 3 часа."брызги в горловине" это мелкие пузырьки газа.Очень интенсивно идет процесс!Ржавчина в горловине исчезла.вот фото…

Полный размер

проснулся и сразу к баку.посмотреть как там "пузырьки" реакция. Бак еще теплый…примерно 40С и реакция все еще идет. Осталось 12 часов подождать до результата.И вот результат…на фото видно, что надо полностью заливать бак иначе ближе к горловине он ржавеет.Там и был основной пласт ржавчины. Результат меня вполне устроил.Промыл водой.грязи немного, раствор лимонной кислоты приобрел зеленоватый оттенок.Залил на 2 часа раствор ортофосфорной кислоты . Вот фото внутри бака.

Полный размер

видно раздел между чистой частью и .там была ржавчина, вокруг горловины.

Полный размер

слитая лимонная кислота

Полный размер

промывка водой-цвет .

Полный размер

www.drive2.ru

про бензобаки — Сообщество «Ретро-автомобили СССР» на DRIVE2

некоторое время назад меня попросили чиркануть что-нибудь про стальные бензобаки в ретро-авто СССРовских времен.я и чирканул пару строк.вдруг кому-то будет интересно или чем-то поможет :)…1. Как обычно образуется ржавчина непосредственно в баке? Есть ли рекомендации для владельцев возрастных машин, чтобы этого избежать?Давайте начнем с теории: образование ржавчины, как известно из школьного курса химии, это процесс коррозии. А коррозия — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического (или физико-химического) взаимодействия с окружающей средой. Соответственно… Для того, чтобы у нас заржавел бак, требуется всего-то сам бак (естественно железный, тк ранее технологий изготовления их из пластика просто не существовало), воздух и немного влаги. А так как влага всегда в том или ином количестве содержится в воздухе, значит нужен бак и воздух.Теперь коснемся вопроса: "Как именно ржавеет бак"? Бак ржавеет обычно изнутри. Если не было внешних воздействий (например ударов об острые камни, прочих механических воздействий и тд), то снаружи бак и не должен заржаветь вовсе. Почему?! Ответ прост: во-первых, снаружи бак окрашен. Краска, как известно, защищает металл от коррозии. Или ещё проще: краска создает барьерный слой между металлом и окружающей средой — она ограничивает доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Поэтому снаружи процесс гниения (если нет изъянов в качестве покраски) просто невозможен. И, во-вторых, днище машины, где расположен и бак, неминуемо обдувается при езде, что способствует испарению возможной влаги с внешней части бака.А вот внутри бака дела обстоят совсем не так — влага из воздуха неминуемо попадает в бак. И если мы имеем приличный перепад температур в течение суток (ночью холодно, днём — тепло), то влага неминуемо выпадет из воздуха на стенки бака — появится конденсат. Увы улетучиться конденсату из бака в сотни раз тяжелее, чем попасть в него. Что происходит далее? Далее количество воды увеличивается куда быстрее, чем уменьшается. Конечно часть воды испаряется, часть воды вместе с бензином попадает в двигатель и испаряется в процессе сгорания топлива, но… Часть воды неминуемо остаётся. Особенно если зимой машина не ездит и стоит с баком, залитым не под завязку… А если вспомнить годы дефицита топлива во времена СССР, то ясно, что баки у машин всегда были или почти пустые, или совсем пустые…Вот мы и подошли к очевидному ответу на вопрос: "Как избежать ржавчины в баке"? Ответ прост — всегда держать бак максимально полным. В случае консервации машину на зиму (хотя и мотоциклов это конечно тоже касается) — заливать бензин "по самое горлышко". Топливо, находящееся в баке и занимающее весь бак, просто не оставит места для воздуха. А ведь если нет воздуха — нет влаги и кислорода. А значит процесс гниения в принципе невозможен.Также я могу порекомендовать хотя бы раз в несколько лет просто сливать всё из бака и заглядывать внутрь — вы по крайней мере будете понимать, как там дела. Ну и параллельно чистить бак в процессе слива. Ведь ржавчина, песок, грязь и прочее копится в баке и налипает на сетку топливоприемника, постепенно полностью её забивая. А значит в мотор поступает совсем мало топлива и машина просто не едет. К тому же, часто и сетка-фильтр на топливоприёмнике сгнивает. Тогда вся грязь и ржавчина забивают собой и топливную магистраль, и бензонасос, и карбюратор. В итоге… Машина чихает, икает, не держит обороты и совсем не хочет ехать…

2. Какие существуют варианты удаления ржавчины из бака "малой кровью"? Каковы шансы полностью убрать ее без "половинивания", используя народные методы вроде ортофосфорной кислоты или она в любом случае там остается?Я не знаю ни единого эффективного способа борьбы с ржавчиной, кроме её механического удаления и дальнейшего перекрытия доступа воздуха к металлу.Что можно сделать в случае ремонта бака малой кровью?Во-первых, слить топливо из бака.Во-вторых, демонтаж бака и дальнейшая его промывка и чистка подручными средствами, чтобы он по крайней мере был чист внутри и снаружи.В-третьих, визуальный осмотр как снаружи (ищем маленькие кратеры глубокой коррозии и места поверхностной коррозии), так и изнутри (насколько это представляется возможным).А далее уже всё зависит от степени живости или мёртвости пациента: бывает, что бак снаружи чист, да и изнутри только-только начинается коррозия — такой прослужит ещё долгие годы — его только если снаружи покрасить ради эстетики и защиты от внешней коррозии. Бывает и наоборот: бак весь как короедом изъеден со всех сторон и очень много очагов уже почти сквозной ржавчины — тут уже расковыривать все эти места, выпаривать бак, потом пропаивать/заваривать или замазывать спец составами. Но такой бак скорее всего очень скоро потечёт (это увы горький опыт).Вариант пролить бак изнутри преобразрвателем ржавчины или иным составом для вытравливания ржавчины и создания на металле оксидной плёнки — можно попытаться, но эффективность такой защиты при условии постоянного наличия нефтепродуктов и их паров в баке достаточно невысока.Подытожу: увы ситуация не имеет однозначного рецепта оздоровления и сохранения целостности бака в гаражных условиях. И к каждому случаю нужен индивидуальный подход.Но лучше бы доверить это профессионалам, тк скупой (по крайней мере на моем жизненном опыте) платит обычно дважды.

3. Всегда ли металлический бак можно отреставрировать при сквозной коррозии? Как происходит реставрация? Сварка или есть еще какие-то тайные методы?4 Каковы способы обработки бака изнутри, согласно вашей методике, дабы предотвратить повторное появление ржавчины?Методология достаточно проста и логична:1. Сливаем топливо из бака,2. Демонтируем бак,3. Отмываем снаружи и насколько возможно изнутри, визуально осматриваем,4. Обработка бака снаружи, вычищающая всю ржавчину и увы пробивающая часто сквозные отверстия в местах очагов коррозии,

вычистили снаружи

если присмотреться, то видно очаги коррозии и уже почти дыры

вытравиливаем спецсоставом возможные остатки ржи

5. Вскрытие бака на две половинки,

обработали снаружи, взрезали, смотрим изнутри

изнутри этот бак не так уж и ужасен

6. Обработка бака изнутри, также вычищающая всю коррозию теперь уже со внутренней стороны и чистка перегородок внутри бака,

вычищены изнутри

вычищен изнутри

вылизанные со всех сторон. уже начали корродировать даже в сухом тёплом помещении. надо скорее отдавать в алюминьку

7. Вырезка всех подозрительных мест, мест стандартной коррозии или зон совсем истончённого металла,8. Далее варка/пайка/латка отверстий,9. Следом идёт покрытие внутренних частей бака. Кто-то наплавляет олово (лудит бак изнутри), мы например используем технологию напыления алюминиевого порошка на абсолютно всю внутреннюю поверхность, есть и иные методы обработки баков изнутри,

алюминиевое покрытие изнутри 300 микрон

оно же

10. Далее бак собирается снова в единое целое,11. Затем опрессовывается под давлением, чтобы мы были точно уверены, что бак герметичен,12. Следом окрас сначала кислотным грунтом (он намного эффективнее обычного, к тому же более стойкий), а затем уже краской.13. Установка бака обратно (обычно при этом происходит попутно замена топливоприемника с сеткой-фильтром, чистка-регулировка датчика уровня топлива, замена уплотнительных прокладок, чистка контакта датчика уровня топлива и проч).

Итог

итог

В итоге имеем бак, защищённый снаружи на порядок лучше, чем с завода, плюс 300 микрон алюминия изнутри, которые уже никогда не подпустят воздух и влагу к металлу.Такой бак готов практически вечно служить автомобилю, даже если бак наполнить водой и отправить жить в тропики.

Естественно в процессе реставрации есть хитрости, которые у каждого свои. Только я скорее назвал бы это опытом и набитой рукой, нежели действительно хитростями и уловками.Уверенно скажу одно: реставрируя баки в условиях заводского оборудования и технологий, разработанных и испытанных в нии, качество сварки/пайки и напыления алюминия, а равно и качество первичной чистки, финальной окраски всегда будет гарантированно выше, чем труды на коленке в гаражных условиях. Следственно и результат будет совсем иной.

Ну и самый главный вопрос для тех, кто эксплуатирует ретро-авто и для того, перед кем встал вопрос реставрации бака: "Всегда ли можно отреставрировать бак при сквозной коррозии"?Да, в 99,9% случаев бак отреставрировать можно. Если бак совсем разрушен, то можно сделать новый по чертежам. Если чертежей нет и найти их невозможно — можно сделать бак по предоставленному автомобилю. Если уже и автомобиля вовсе не осталось, то… Наверное вопрос реставрации бака отойдёт на второй план.

осталась живая надпись с завода

восстановили канистру очень лохматых годов, вывезенную в годы войны из Германии

Дно пришлось делать заново, полностью повторяя рельеф

ну а это бак после пескоструя, который всего на пару дней оставил а багажнике рабочей машины. в эти дни на улице постоянно шел дождь… влажный воздух и полное отсутствие защиты металла…

Если у кого есть какие вопросы или надо что-то подсказать/проконсультировать или починить — обращайтесь :)

Хорошего всем дня!