ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА. Обслуживание мотоцикла
Правильный уход за мотоциклом
Человек, который действительно любит двухколёсную технику, всегда будет обеспечивать хороший уход своему мотоциклу. Конечно, можно доверить его профессионалам, работающим на специализированном СТО, но такая услуга обойдётся недёшево. Кроме того, только при самостоятельном уходе можно получить гарантию того, что все работы были выполнены правильно. Поэтому вам придётся запастись инструментами и расходными материалами, а также найти удобное место, где вы сможете спокойно заниматься обслуживанием своей техники. Уход за мотоциклом не требует особенного мастерства, но он включает множество операций и может быть достаточно хлопотным.
Двигатель
Главное, о чём стоит позаботиться владельцу любого моторизованного транспорта — своевременная смена масла в силовом агрегате. Поскольку двигатель мотоцикла работает на высоких оборотах и с одного кубического сантиметра удаётся получить больше мощности, чем в машине, он изнашивается быстрее и требует частого ухода. По регламенту замену масла выполняют каждые 5–6 тысяч километров, если иное не предписано заводской инструкцией. Мотоциклы с высокооборотистыми моторами требуют выполнять эту операцию в два раза чаще — не реже раза в 3 тысячи километров.
Поскольку масло расходуется на угар, каждую тысячу километров стоит проверять его уровень в двигателе мотоцикла специальным щупом. Для этого транспортное средство ставят на ровную площадку, прогревают мотор в течение двух минут, а затем останавливают его. Линия масла на щупе должна находиться между двумя отметками, соответствующими минимальному и максимальному уровню. При нехватке технической жидкости её следует долить. Однако нужно быть очень осторожным, поскольку двигатели мотоциклов очень чувствительны к повышенному уровню масла и могут выходить из строя в таком состоянии уже через 2–3 тысячи километров.
Топливная система
Проще всего ухаживать за мотоциклом с инжекторным двигателем — такие модели уже завоевали большую часть мирового рынка и продолжают набирать популярность в России. Одновременно с заменой масла необходимо прочищать форсунки, добавляя в бак специальную присадку. Если работа двигателя остаётся неустойчивой, форсунки следует отдать на профессиональную ультразвуковую чистку, обратившись на СТО. Это обойдётся дороже, однако вы получите гарантию достижения положительного результата.
Если у вас мотоцикл, оснащённый карбюратором, лучше узнать у профессионала, как ухаживать за топливной системой, поскольку эта деталь всегда требует тонкой настройки. Однако промывать его вы можете самостоятельно, используя специальную жидкость, продающуюся в магазине. Сняв крышку, достаньте из карбюратора мотоцикла фильтр, продуйте жиклёры, приставив к ним трубочку баллончика с чистящим средством, слейте остатки жидкости и вытрите карбюратор насухо. После этого установите новый фильтр и соберите карбюратор. Если вас можно назвать достаточно опытным владельцем мотоцикла, вы можете попытаться самостоятельно настроить карбюратор, установив игольчатый клапан в нужное положение.
Перед выездом из гаража следует обязательно проверять, нет ли потёков бензина на моторе. Если они присутствуют, их следует вытереть насухо и при первом же удобном случае заменить прокладки в карбюраторе. Также лучше проверить топливный шланг, поскольку в нём могут образоваться трещины, становящиеся причиной течи.
Тормоза
Наиболее важной для мотоцикла является именно тормозная система, поскольку от неё зависит безопасность водителя — если в машине есть ручник с тросовым приводом или электромагнитным управлением, то здесь такая роскошь отсутствует. Раз в год меняется тормозная жидкость — после её смены обязательно нужно прокачать гидравлический контур, чтобы выпустить воздух, ухудшающий работу системы. На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека. Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода.
Тормозной диск на мотоцикле подвергается очень сильному износу — каждый месяц желательно контролировать его толщину штангенциркулем. Это же касается и колодок — их накладки должны предотвращать трение металла о металл, способное быстро разрушить всю тормозную систему мотоцикла. Замену деталей стоит выполнять, если толщина диска равна 3 миллиметрам и меньше, а накладок на колодках — 0,8 мм.
Трансмиссия
Чаще всего встречаются мотоциклы с цепью — обслуживать их сложнее всего, но такая система не требует больших расходов и не создаёт больших трансмиссионных потерь. Уход за цепью предполагает её смазывание каждые 500–1000 километров. Для этого приобретается специальная смазка — лучше отдать предпочтение расходным материалам, рекомендованным производителем мотоцикла. При смазывании цепи заднее колесо вывешивается, чтобы обеспечить свободное прокручивание звёздочки. Если цепь сильно загрязнена, можно промыть её мыльной водой, но использовать бензин и дизельное топливо запрещено.
Цепь на мотоциклах меняют каждые два года либо 12 тысяч километров пробега. При этом обязательно покупать заднюю звёздочку, поскольку она на мотоцикле быстро изнашивается, и трансмиссия может работать в нештатном режиме, если сохранить старую деталь. При установке цепи и техническом осмотре мотоцикла проверяют её провисание. Для этого нужно поднять цепь пальцем в нижней её точке. Если цепь удалось подвинуть более чем на 25 мм, требуется её подтянуть — нормальное провисание равно 15–25 мм.
Мотоциклы с карданной передачей требуют наименьшего ухода, однако и такая трансмиссия выходит из строя без своевременного обслуживания. Каждые 10 тысяч требуется менять пыльники и резиновые прокладки, а также менять масло в редукторе. Наименее хлопотными считаются мотоциклы с приводом зубчатым ремнём — его нужно менять каждые 5–10 тысяч километров в зависимости от предписания производителя.
Подвеска
Задние амортизаторы мотоцикла меняют, когда на них появляются характерные потёки жидкости — в зависимости от качества дорожного покрытия это приходится делать каждые 8–20 тысяч километров. Передние амортизаторы лучше менять каждые 5 тысяч километров, поскольку к этому времени они теряют свои изначальные свойства и после проезда крупных неровностей мотоцикл может сбиваться с выбранного курса. В передней телескопической вилке масло меняют каждые 4–6 тысяч километров, поскольку под воздействием нагрева в нём происходят химические преобразования.
Управляющие тросы, которые проходят через вилку, также необходимо обслуживать. Каждые 500 километров на них наносят несколько капель моторного масла, а каждые 2000 километров тросы снимают и отмачивают в керосине. Если мотоцикл используется в регионе с повышенной влажностью, под кожух троса рекомендуется залить 5–10 граммов трансмиссионного масла.
Электропроводка
Главное, на что следует обращать внимание при уходе — высоковольтные провода мотоцикла. На них не должно содержаться крупных трещин и отслоений изоляции. При появлении таких дефектов провода меняются целиком.
Также во время ухода проверяйте, нет ли в электрической системе окисленных контактов. Каждый из них может стать причиной поломки стартера либо аккумулятора. Кроме того, окислившиеся контакты могут помешать запустить двигатель при следующем выезде. Чтобы восстановить их, можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой либо иным шлифовальным приспособлением.
Подготовка к зиме
К концу сезона обязательно проверяйте шины — если на резине появились трещины либо виден металлический корд, стоит отправиться в магазин. Шины покупают к зиме, чтобы воспользоваться существенными скидками — но если вам негде их хранить, лучше отложить приобретение до весны. После этого мотоцикл моют и устраняют все существующие неполадки.
Подготовка к зиме требует выполнения следующих действий:
- Снять аккумулятор;
- Замотать в плёнку оголённые контакты, глушитель и фару;
- Залить полный бак бензина и добавить в него присадку-стабилизатор.
- Накрыть мотоцикл чехлом.
Если есть такая возможность, двухколёсную технику стоит хранить в подвешенном состоянии, предварительно спустив колёса. Мотоцикл можно поднять на специальные козлы либо установить на потолочные крепления. Аккумулятор хранится дома, причём за зиму его требуется подзаряжать 3–4 раза.
Оптимальное обслуживание
Уход за мотоциклом можно разделить на три части. Ежедневная заключается в осмотре деталей на наличие повреждений, контроле давления в шинах и мойке техники. Периодическая — отслеживание сроков замены и ремонта крупных компонентов. Ежегодная — подготовка мотоцикла к зиме, замена масла в моторе и других технологических жидкостей.
Обслуживание мотоцикла | Мотошкола.ру
Современный импортный мотоцикл технологически мало отличается от современного автомобиля, операции по ремонту и обслуживанию которого вы доверяете компетентным специалистам, поэтому и в случае с мотоциклом лучше озаботиться поиском хорошего сервиса. Но, некоторые простейшие операции вы можете произвести сами. Не столько ради экономии, сколько для приобретения навыка и удовольствия. В этой статье рассмотрим только операции по обслуживанию мотоцикла, никакого ремонта. Частой замене, как правило, подлежат такие расходники, как моторное масло и покрышки, реже антифриз, тормозная жидкость и масло в вилке. По мере износа меняют цепь и звезды, сальники вилки, аккумулятор, воздушный фильтр, свечи и тормозные колодки.
Замена моторного масла
Срок службы масла в мотоциклетном двигателе 5-10 тысяч километров пробега, в зависимости от его основы (синтетическая или минеральная) и режима эксплуатации. Какое масло использовать в двигателе Вашего мотоцикла можно почитать тут. При замене масла меняют и масляный фильтр. На мотоциклетных двигателях существуют два вида масляных фильтров. Самый распространенный выглядит так же, как и на автомобиле - в отдельном корпусе. Инструкция по его установке нанесена на корпусе фильтра в рисунках, ошибиться сложно. Найти его тоже не сложно. На рядных поперечных двигателях он установлен, как правило, на картере под выпускными трубами. Второй распространенный тип фильтров представляет собой бумажный элемент, закрытый крышкой на трех винтах. При смене бумажного элемента поменяйте уплотнительное резиновое кольцо в крышке, которое идет в комплекте с самим фильтром. Сливная пробка, как правило, находится в центре нижней части картера, на поддоне. Заливная горловина на одной из боковых крышек. Для контроля уровня существует специальное окошко в боковой крышке, а если такового нет, то на заливной пробке должен быть щуп. Для замены подготовьте необходимый инструмент и емкость для слива отработки. Предварительно помойте мотоцикл, особенно в месте крепления фильтра заливной и сливной пробок. Сначала открутите заливную, а затем сливную пробку и слейте масло из картера, затем снимите фильтр и подождите, пока масло стечет. Операцию по замене масла лучше производить на прогретом моторе, при этом будьте аккуратны и не обожгитесь. Для снятия фильтра в корпусе может понадобиться специальный съемник, продающийся в любом автомагазине, но некоторые умельцы просто пробивают его насквозь отверткой и ей же и откручивают. Дайте старому масло стечь минут 10-15. Можно немного покачать мотоцикл из стороны в сторону, чтобы в картере его осталось как можно меньше. После этого закручивайте сливную пробку с новой шайбой и устанавливайте фильтр. Усилия по затяжке можно узнать в руководстве по эксплуатации или попросить показать опытных товарищей. Теперь можно заливать новое масло. Рядом с заливной горловиной, как правило, указан необходимый объем масла в миллилитрах. Заливайте по верхнюю метку, закручивайте пробку и записывайте показания одометра для того, чтобы знать, когда вам предстоит следующая замена. Если ваш мотоцикл оснащен датчиком давления масла, то после замены лампочка критического давления может погаснуть не сразу. На мотоциклах с сухим картером масло может заливаться отдельно, например, на Yamaha XT660 Tenere заливная горловина находится в верхней части рамы рядом с рулевой колонкой. Для контроля уровня в пробке заливной горловины расположен щуп. Операция по проверке масла в сухом картере отличается от обычной. Сначала дайте мотору поработать несколько минут, заглушите, выкрутите щуп, протрите его и проверяйте уровень, не закручивая пробку. На мотоциклах с сухим картером масло сливается отдельно из картера и масляного резервуара. Перед заливкой нового масла уточните, есть ли на двигателе контрольный болт для выпуска воздуха, если есть, то его нужно ослабить, и в процессе заводки из прокачного отверстия должно показаться масло. Если в течение минуты этого не произошло, то следует заглушить мотоцикл и разобраться в причинах. После прокачки нужно опять проверить уровень масла и по необходимости долить. Поскольку операция по замене масла самая часто повторяющаяся, а картер двигателя изготовлен из алюминия и высок риск срыва резьбы, то для тех моторов, где сливной болт находится сбоку, а не снизу картера, настоятельно рекомендуем вместо него поставить такой клапан
Замена тормозных колодок
Операция простая, но проводить ее нужно тщательно. Если у вас нет уверенности, что вы сможете сделать ее самостоятельно, то лучше довериться специалистам. Для того, чтобы заменить колодки достаточно открутить два болта, крепящие тормозной суппорт к вилке, снять его и, выкрутив фиксатор колодок, удалить их и вставить новые. Обратите внимание на противоскрипные пружины. Запомните их положение в суппорте и при установке новых колодок не забудьте и про них. Прежде, чем вставлять новые колодки придется развести в разные стороны тормозные поршни. Следите за тем, чтобы в то время пока суппорт снят, никто не нажал на рычаг тормоза. Если такое случится, то поршни могут выскочить из своих гнезд и вернуть их обратно будет весьма сложно. После замены колодок и установки на место суппортов и колеса не забудьте несколько раз надавить на рычаг тормоза, чтобы поршни в суппортах заняли рабочее положение.
Замена тормозной жидкости
Если нет возможности сделать эту операцию в сервисе, то можно попробовать выполнить ее самостоятельно. Часто мотоциклисты пренебрегают заменой тормозной жидкости, а зря. Тормозная жидкость гигроскопична – быстро впитывает влагу, теряет свои свойства и подлежит замене Мы рекомендуем менять ее раз в два три года, а уж если покупаете не новый мотоцикл, то тем более.Для начала ослабьте винты крепления крышки главного тормозного цилиндра, то место, куда вы будете заливать новую тормозную жидкость. На старых мотоциклах для этого иногда приходится использовать ударную отвертку. На штуцер для прокачки наденьте прозрачную трубку. Для этой цели подходит трубка омывателя от любого отечественного автомобиля. Надавливая на рычаг тормоза слейте всю тормозную жидкость. Если у вашего мотоцикла два тормозных диска, то сливайте из обоих. Если в резервуаре для тормозной жидкости обнаружите грязь, то попробуйте аккуратно удалить ее чистой салфеткой. В главных тормозных цилиндрах некоторых мотоциклов на донышке встречается металлическая пластина, при промывке ее желательно вытащить. Промыть систему можно новой тормозной жидкостью, не используйте для промывки ничего другого. Прокачка тормозов осуществляется так же, как и на автомобиле: несколько нажатий – спуск, до тех пор, пока не исчезнут пузырьки в сливной трубке. Но, в отличие от автомобиля, может потребоваться выпуск воздуха в месте крепления шлангов к главному цилиндру. Не забудьте проложить ветошью места, куда может попасть тормозная жидкость, она разъедает краску.При полной замене тормозной жидкости может долго не появляться давление при нажатии на рычаг за счет образовавшейся воздушной пробки в главном цилиндре. Здесь может помочь легкое постукивание по корпусу цилиндра металлическим предметом или кратковременное и несильное нажатие на рычаг тормоза, при этом руль мотоцикла должен быть повернут так, чтобы отверстие на дне бачка было как можно выше. При прокачке не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости и своевременно ее подливайте.
Уход за цепью
Чаще всего на мотоцикле приходится ухаживать за цепью. Подробнее о цепях написано тут. Производители цепей рекомендуют смазывать ее каждые 400-500 километров пробега. Эта цифра может изменяться в меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации. Кроме смазки существует еще и промывка. Желательно мыть цепь перед каждой второй смазкой или после проезда по мокрой или грязной дороге. В зависимости от режима эксплуатации и ухода цепь нужно менять приблизительно каждые 15-20 тысяч километров пробега. По мере износа цепь удлиняется. Хорошо, когда это происходит равномерно, но это случается не всегда. Удлинение цепи происходит за счет увеличения зазоров в местах сопряжения звеньев, там находится тугоплавкая смазка с обеих сторон закрытая резиновыми колечками - сальниками. Когда мы смазываем цепь, то в первую очередь мы заботимся именно о сальниках. Достаточно нарушения целостности всего лишь одного сальника и смазка в этом месте вытечет. Дальше начнется усиленный износ соединения двух звеньев и, соответственно, увеличение расстояния между ними. Соединение звеньев может износиться настолько, что при движении вы услышите щелчки, совпадающие по частоте с вращением колеса. В таком случае нужно срочно менять цепь и, желательно звезды.Подтяжка цепи. На маятнике, в местах крепления заднего колеса есть специальные метки, по которым выставляется задняя ось и определяется натяжка цепи. На кожухе цепи или на маятнике должна быть наклейка, где указывается величина прогиба цепи. Эта величина зависит от длины маятника и хода задней подвески и как правило составляет 2,5-3,5 см в нагруженном состоянии. Посадите кого-нибудь за руль мотоцикла и пробуйте поднять и опустить середину нижней части цепи. Если расстояние между крайним нижним и крайним верхним положениями больше указанных, то цепь требует подтяжки.Ослабьте крепление оси заднего колеса, но совсем его не откручивайте. Затем попеременно крутите регулировочные болты, следя одновременно за натяжкой цепи и метками с обеих сторон крепления оси. Проверьте меткам чтобы колесо было установлено ровно. На некоторых мотоциклах в районе этих меток есть индикатор износа цепи.Не перестарайтесь с натяжкой, если вы перетянули цепи, то в первой же поездке услышите ее жужжание. Не забудьте затянуть гайку крепления колеса.Замена масла в кардане. Реже всех остальных эксплуатационных жидкостей меняется масло в карданной передаче. Производители рекомендуют менять его каждые 20-30 тысяч километров пробега. Масло для карданных передач должно быть гипоидным. Для определения уровня масла в редукторе кардана служит заливная горловина. Она расположена таким образом, что вы не нальете масла больше, чем нужно.
Ремонт шин
В любом автомагазине вы можете купить комплекты для ремонта и камер и бескамерных шин, а так же баллончики с герметиком. Инструкция по применению есть на упаковке каждого из таких ремкомплектов. Ремонтировать шины самому можно, но если есть возможность сделать это в шиномонтажной мастерской, то рекомендую отправиться туда. Если вы решили отремонтировать покрышку самостоятельно, то четко следуйте инструкции на упаковке ремкомплекта. Для ремонта бескамерных шин продаются наборы из фрезы, шила, нескольких жгутиков и клея. Особенно прошу обратить внимание, на то, что прилагаемую к комплекту фрезу для зачистки отверстия, нужно обязательно вращать только в одну сторону до тех пор, пока не пропадет скрип. Этот скрип появляется при трении фрезы о нити корда. После того, как зачистите отверстие, смажьте его клеем при помощи фрезы. Не жалейте клей, смажьте так же и вводимый жгутик и шило, которым этот жгутик будете вводить. Затем вставьте шило со жгутиком в место прокола так чтобы снаружи покрышки остались концы жгута приблизительно сантиметр-полтора, а затем поверните на пол-оборота и вытащите шило, торчащий наружу жгутик обрежьте ножом. Если жгутик свободно входит в отверстие, то можно поставить еще один, но имейте в виду, что такое большое отверстие в покрышке опасно и стоит ее поменять. Баллончики с герметиком можно использовать исключительно как аварийное средство, чтобы добраться своим ходом до шиномонтажа. Для ремонта камеры придется снимать колесо. Если у вас нет под рукой вулканизатора, навыка и инструмента по разбортовке покрышки, то лучше со снятым колесом сразу отправляться в мастерскую. Отремонтированная покрышка, особенно переднего колеса потенциальный источник опасности. По мере износа резины увеличивается вероятность выпадения ремонтного жгутика, помните об этом и не тяните с покупкой нового колеса. Замена бескамерных шин делается на шиномонтаже, поскольку для их посадки потребуется воздух высокого давления.После установки колес обязательно проверьте работоспособность тормозов, для этого несколько раз нажмите на соответствующие рычаги. Разведенные при снятии суппортов колодки должны вернуться на место. Давление в шинах в среднем составляет 2-2,3 кг/кв.см для переднего колеса и 2,2-2,5 для заднего. На тяжелых мотоциклах эти цифры могут отличаться в большую сторону. Вы можете найти эти значения на наклейке на левой стороне маятника.Можно ли поставить заднюю покрышку шире, чем стандартная?Можно, но, во-первых, вы сразу почувствуете, что мотоцикл стал неохотно поворачивать на низких скоростях, во-вторых, более широкая шина может задевать за элементы подвески или цепь. Задайте себе вопрос, что вам важнее, внешний вид или управляемость?
Обслуживание передней вилки
Конечно же, разбирать вилку нужно в сервисе, но может возникнуть желание сделать работу самостоятельно или ближайший сервис находится за сотни километров. Самая распространенная операция – замена сальников. В гаражных условиях возможна замена сальников на обычной телескопической вилке. Самым большим препятствием на пути разбора вилки является гайка на дне стакана, которая может прокручиваться в момент разборки. Для фиксации этой гайки требуется длинный шестигранный ключ, чаще всего на 22 и 24, но бывают и исключения. Даже если у вас получилось разобрать вилку, то такая же ситуация может случиться при ее сборке, поэтому рекомендую хорошо подумать, стоит ли делать ремонт самостоятельно. Если у вас под рукой нет такого ключа или сварочного аппарата для его изготовления, то лучше не начинайте.Прежде чем разбирать вилку, пока она находится еще в траверсах, ослабьте болты-пробки в верхней части вилки. Затем ослабьте траверсы и вытащите перья вилки, предварительно сняв колесо и тормозные суппорты. На некоторых мотоциклах встречаются стопорные кольца в верхней части пера вилки, не забудьте снять их.Осторожно открутите пробки в верхней части вилки, помните, что снизу на них давит пружина. Слейте масло и приступайте к разбору. Чтобы отделить перо вилки от стакана нужно открутить винт в нижней части стакана удерживая гайку вышеупомянутым длинным ключом. В некоторых случаях этот винт выкручивается без удерживания гайки. Чаще всего такое происходит, когда пружина еще находится в пере, поэтому рекомендую, прежде чем снимать вилку попробовать открутить нижние винты. После того как вы вытащите перо аккуратно извлеките пыльник, затем стопорное кольцо и сальник. Собирайте в обратной последовательности, для установки нового сальника можете использовать старый в качестве оправки.Масло для вилки делиться условно на три вида по степени вязкости: soft(5), medium(10) и hard(15). Встречается еще extra soft (2,5) Соответственно, чем более вязкое масло, тем большее сопротивление оно будет создавать при ходе подвески.Вилки перевернутого типа и задние амортизаторы рекомендуем разбирать в сервисе.
Замена свечей и аккумулятора
Аккумулятор не вечен, средний срок его службы 3-5 лет. Как правило, он «умирает» после длительного хранения в разряженном состоянии. Когда на вашем мотоцикле утром он крутит не так бодро, как раньше или разрядился до такой степени, что трещит реле стартера, то покупайте новый. Правда, не всегда эти симптомы – признак слабости аккумулятора. Возможно, загрязнились щетки стартера(крайне редко на старых мотоциклах) или возникли проблемы с зарядкой (чаще всего). Уровень заряда легко проверить обычным тестером.Если заменить аккумулятор достаточно просто (кроме Ямахи ТДМ), то с заменой свечей на рядном двигателе придется повозиться. Для начала узнайте какие свечи применяются на вашем мотоцикле. Если у вас нет мануала для вашего мотоцикла и вам не хочется выкручивать свечи, чтобы узнать их номер, то можете спросить у продавцов. Для свечей NGK есть каталог, в котором указаны практически все мотоциклы.Чтобы добраться до свечей иногда приходиться снимать бак и воздушный фильтр. Свечной ключ, как правило на 16, прилагается к набору инструмента для мотоцикла. Не переусердствуйте с затяжкой, затягивайте с усилием «от руки» с коротким рычагом, сорвать резьбу в головке достаточно легко, ремонтировать потом будет очень сложно. При замене свечей постарайтесь не перепутать местами высоковольтные провода. Обычно, на каждом из них есть маркировка к какому из цилиндров данный провод подходит, если такая маркировка отсутствует, то постарайтесь запомнить или зарисовать что и куда должно идти или просто меняйте свечи последовательно. Нумерация цилиндров на рядных поперечных двигателях начинается слева, на V-образных моторах спереди.Не выбрасывайте старые свечи, покажите их специалисту, он сможет по их состоянию определить, насколько правильно работает мотор вашего мотоцикла.
Воздушный фильтр. Антифриз.
Замена воздушного фильтра и антифриза не требует каких-либо специальных навыков. На большинстве мотоциклов для этих операций может потребоваться снятие топливного бака. Причем вовсе необязательно его снимать полностью, достаточно просто открутить и развернув на 180 градусов, положить на раму. Воздушные фильтры бывают двух видов: поролоновые и бумажные. Бумажный фильтр просто меняйте на новый, поролоновый можно помыть и пропитать специальным маслом. Мыть поролоновые фильтры нужно теплой водой с обезжиривающим моющим средством, не применяя растворителей. После просушки фильтрующего элемента, пропитайте его в соответствии с инструкцией на флаконе с жидкостью для пропитки.Перед заменой антифриза дайте мотоциклу остыть. Сливная пробка системы охлаждения, как правило, находится в корпусе помпы, если не нашли, то можно снять нижний конец шланга, идущий от радиатора вниз. Когда будете сливать старый антифриз, не забудьте открыть заливную крышку радиатора. В процессе заполнения радиатора новой жидкостью следите, чтобы не образовалась воздушная пробка в системе охлаждения. Для этого нужно покачать мотоцикл из стороны в сторону или кратковременно завести мотор, проследив при этом за уровнем антифриза в радиаторе. Расширительный бачок заполняется по меткам и отдельно от системы.
Мойка
Нужно ли мыть мотоцикл, и как?
Мыть мотоцикл вручную достаточно утомительно и неэффективно. Лучше всего воспользоваться услугами ручной автомойки. В принципе, процесс мало чем отличается от мойки автомобиля, но есть и различия. Для начала дайте двигателю мотоцикла остыть. Если мойщики согласятся помыть ваш мотоцикл, покажите им места, куда желательно не направлять струю воды под давлением. Это радиатор – его ребра легко гнутся под напором, приборы, замок зажигания и пульты на руле, ну и конечно не стоит наполнять водой глушитель. При мойке цепи следует знать, что сильный напор воды может повредить сальники между звеньями, здесь требуется такая же осторожность, как и с мойкой радиатора. Перед тем, как отдать мотоцикл на помывку, поинтересуйтесь, есть ли там шланг со сжатым воздухом. Попросите мойщика, чтобы он просушил им все приборы и пульты, замок зажигания и крышку бака. После выезда с мойки не разгоняйтесь, обязательно убедитесь в работоспособности тормозов, мокрые колодки могут сработать не сразу.
Зимнее хранение
Что делать с мотоциклом зимой, где и как его хранить?
Когда сезон подходит к концу стоит задуматься о месте хранения мотоцикла. Желательно, чтобы это был теплый охраняемый гараж. Если у вас такого нет, то можно договориться с друзьями – мотоциклистами, живущими поблизости и арендовать вскладчину место в многоярусном паркинге. Три-четыре мотоцикла помещаются туда легко. Можно открыть любой мотожурнал и найти объявления салонов, предлагающих услуги зимнего хранения. В таком случае вам могут предложить еще услуги по консервации и техобслуживанию. Не забудьте оформить все документально. Оставлять свою технику в ракушке или под открытым небом на зиму не рекомендуем.Существует большое количество рекомендаций по консервации мотоцикла. Мы хотим обратить внимание на те, которые нужно делать обязательно и какие делать не нужно. Из обязательных работ: купите в магазине автохимии стабилизатор топлива, заполните бак бензином и добавьте эту присадку в соответствии с инструкцией по применению. Дайте двигателю немного поработать, чтобы смесь бензина и стабилизатора прошла по топливной системе. В полном баке не будет собираться конденсат от перепадов температур, а стабилизатор не даст топливу разложиться и давать нежелательный осадок, кроме того, весной вы с меньшими проблемами заведете двигатель. Снимите клеммы аккумулятора. Зимой желательно его заряжать приблизительно раз в месяц, если у вас есть зарядное устройство. Накройте мотоцикл чехлом.
Чего делать не нужно: не нужно обливать весь мотоцикл консервантом, весной вы его устанете удалять. Можно защитить пластиковые, окрашенные и хромированные детали, есть желание и в месте хранения высокая влажность. Трущиеся детали, в нашем случае это перья вилки, лучше смазать моторным маслом, цепь смажьте из того же баллончика, который вы применяли летом. А вот тормозные диски оставьте как есть. Даже если они за зиму покроются налетом ржавчины, то после первого же торможения в следующем сезоне, от этого налета не останется и следа. Масло из двигателя лучше не сливать. Поменяете его весной. Заводить или не заводить двигатель зимой - личное дело каждого, если есть непреодолимое желание послушать музыку лета, то почему бы и нет?Если всю зиму вы не подходили к мотоциклу, то спустя полгода мотор может завестись не сразу. Причин несколько. Аккумулятор разрядился и, соответственно, ослабла искра, к тому же изоляторы свечей могли покрыться налетом. Если вы не использовали стабилизатор, то бензин превратился в негорючую жидкость, либо просто испарился, найдя микроскопическое отверстие в топливной системе. Зная эти причины, вы можете последовательно их ликвидировать. Если топливная система пуста, то бензонасос заполнит ее достаточно быстро. Когда с первого раза двигатель не завелся, подождите несколько минут и попробуйте снова еще два-три раза. Если опять мотор не подает признаков жизни, а аккумулятор бодро крутит стартер, то самый верный способ завести мотор это поменять свечи зажигания. Рекомендуем всегда иметь комплект новых свечей, он может потребоваться в любую минуту, тем более – после длительного хранения.
Иллюстрации: Мария Грачева.Текст: Мотошкола.ру
www.motoshkola.ru
7 заповедей обслуживания мотоцикла. Новички сюда / Чтиво / БайкПост
bikepost.ru
Обслуживание и подготовка мотоцикла к сезону
В этом материале мы рассмотрим ряд простых, но важных вещей, которые необходимо проделать перед началом нового сезона. Если же вы не имеете ни малейших навыков механика, то имеет смысл обратиться за проведением предсезонной подготовки к специалистам в мотосервис.
Весна в России, как и все остальное, приходит неожиданно, и чтобы эта неожиданность не принесла неожиданных сюрпризов, мотоциклистам следует заранее позаботиться о готовности мотоцикла к сезону. Иначе первый выезд в наконец-то по-настоящему теплый и сухой весенний день может омрачиться какими-либо внезапно вылезшими неполадками, а то и вовсе не состояться.
В этом материале мы рассмотрим ряд простых, но важных вещей, которые необходимо проделать перед началом нового сезона. Если же вы не имеете ни малейших навыков механика, то имеет смысл обратиться за проведением предсезонной подготовки к специалистам в мотосервис.
Проверка резины:
Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона -это лучшее время, чтобы купить новую моторезину.
Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса - возможно дело в нем и он подтравливает.
Проверка тормозов:
Следующая по важности процедура - проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла - она может их повредить. Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать. Если вы не имеете опыта в проведении данной процедуры, то лучше обратиться к профессионалам в мотосервис. Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага. При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.
Главная передача:
На современных мотоциклах можно встретить цепную, ременную или карданную передачи на заднее колесо. Их обслуживание отличается настолько же, насколько они отличаются конструктивно друг от друга.
Карданный привод: Межсезонье - отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора. Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки указанные производителем в руководстве по эксплуатации. Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.
Ременный привод: Отличается тишиной, плавностью и надежностью работы, но для всего этого очень важно соблюдать его чистоту и поддерживать натяжение в пределах, рекомендованных заводом-изготовителем. Для чистки ремня следует применять только специализированные жидкости, такие например как H-D Sunwash, выпускаемую компанией Harley-Davidson. Внешний осмотр чрезвычайно важен при обслуживании приводного ремня. Обратите внимание на наличие трещин, отсутствующих зубцов и изношенность боковин и если таковые присутствуют, то ремень необходимо заменить.
Отдельно осмотрите зубья на предмет их износа, так как это основной признак большого пробега ремня и показание к замене вместе со шкивами.
Цепной привод. Звезды и цепи: Осмотрите цепь и звезды на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму отличающуюся от стандартной симметричной - это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья - это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.
Независимо от того, какого типа мотоцепь (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.
В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения - именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение.
В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт.
Моторное масло: Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.
Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона - хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и масляный фильтр. Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.
На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.
Система охлаждения: На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.
Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.
Воздушный и топливный фильтры: Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона - хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров - провести их очистку и “перезаправку”. При самостоятельной замене топливного фильтра редко удается избежать пролития топлива, поэтому убедитесь, что мотоцикл обесточен и поблизости нет потенциальных источников возгорания. Если с момента постановки на зимнее хранение в баке остался старый бензин, то его следует полностью слить и залить новый. Бензин, хранящийся несколько месяцев заметно теряет свои свойства и может затруднить запуск двигателя.
Визуальная проверка двигателя: Проверьте весь двигатель на наличие утечек и подтеков масла и охлаждающей жидкости. Оцените состояние свечей зажигания, а также свечных колпачков и проводов - на них не должно быть каких-то трещин или повреждений. При замене свечей используйте только те, что рекомендованы изготовителем мотоцикла. Допускается использование более совершенных аналогов с иридиевым электродом с аналогичными значениями калильного числа и физическими размерами самой свечи и ее электродов. Абсолютное большинство современных мотоциклов имеют электронное зажигание, не требующее обслуживания, но если вы обладатель раритета с классическим контактным зажиганием, то ему возможно потребуется дополнительная регулировка зазора и опережения.
Советы бывалых: Если мотоцикл стоял без движения очень долго, то выкрутив свечи для проверки или замены, имеет смысл впрыснуть в цилиндры немного моторного масла и прокрутить двигатель без свечей на несколько оборотов, чтобы масло попало на стенки цилиндров, прежде чем мотор заведется, чтобы он не молотил первые несколько секунд “насухую”. Это была довольно популярная процедура десятки лет назад, сейчас же чаще встречается рекомендация залить немного масла и без зажигания “пошевелить поршнями” ПЕРЕД постановкой мотоцикла на длительное хранение. Так или иначе, эти методики неофициальные и массово применять их точно не стоит, разве что при оживлении стоявшего несколько лет аппарата с давно не видевшим масла мотором.
Аккумулятор: Если мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккума может просто не хватить.
Электрооборудование: Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.
Прочее: Если на мотоцикле имеются те или иные кофры, сумки и какие-то другие аксессуары, проверьте состояние и затянутость их креплений.
Осмотрите свою мотоэкипировку и прежде всего мотошлем на предмет повреждений и общее состояние. В случае заметного износа возможно потребуется обновить мотогардероб. А шлем переживший падение, а тем более ДТП, подлежит обязательной замене.
Проверьте необходимый для езды на мотоцикле пакет документов - не пора ли заменить права, каков срок действия страховки и т.д.
Первую поездку лучше совершать не удаляясь слишком далеко от дома или гаража, на случай внезапных неисправностей. В ходе выезда прислушайтесь - нет ли каких-то посторонних и подозрительных шумов. Возможно потребуется что-то подтянуть или отрегулировать. Прокатившись, еще раз осмотрите мотоцикл - не появилось ли каких-то утечек.
Важно: Рекомендации в данном материале носят примерный и общий характер. При проведении элементарного технического обслуживания руководствуйтесь прежде всего требованиями Инструкции по эксплуатации конкретно вашего мотоцикла. При малейших сомнениях в своих возможностях по проведению данных работ и при подозрениях на ту или иную неисправность лучше обратиться в специализированный мотосервис. Особенно это касается современных мотоциклов, насыщенных различными электронными системами, которые даже элементарно продиагностировать без специального оборудования практически невозможноbikeland.ru
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА
Техническое обслуживание мотоцикла производится в обязательном порядке после определенного пробега, независимо от условий работы, времени года, технического состояния машины, и включает в себя заправку, смазку, регулировку и проверку исправности агрегатов и узлов мотоцикла.
В систему технического обслуживания мотоцикла входят: ежедневный осмотр перед выездом; техническое обслуживание № 1 — через 2000 - 2500 км пробега; техническое обслуживание № 2—через 4000 - 4500 км пробега.
При техническом обслуживании мотоцикла, независимо от предусмотренного для него объема работ, устраняются также обнаруженные неисправности.
Перечень работ по ежедневному обслуживанию (ЕО)
1. Уборочно-моечные работы.
2. Заправка ГСМ.
3. Коптрольно-осмотровые работы по узлам и механизмам, влияющим на безопасность движения;
а) проверить действие тормозов;
б) проверить работу системы освещения;
в) проверить работу сцепления;
г) проверить давление в шинах;
д) протереть неподвижные трубы перьев передней вилки.
После пробега первых 500 км проверить крепление корпуса правого сальника коленчатого вала, статора и ротора династартера и при необходимости подтянуть. При проверке крепления династартера необходимо предварительно снять прерыватель, а после его постановки проверить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя и момент установки зажигания. При дальнейшей эксплуатации регулярно осматривать эти узлы, не допуская ослабления крепежа.
Переченьработ по техническому обслуживанию № 1 (ТО-1)
Все работы ЕО и дополнительно:
1. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а) свободный ход педали ножного тормоза;
б) свободный ход рычага управления сцеплением;
в) свободный ход рычага ручного тормоза;
г) натяжение цепи главной передачи.
2. Проверить и при необходимости подтянуть:
а) гайку трубы глушителя;
б) гайки ободьев колес;
в) крепление осей переднего и заднего колес;
г) крепление амортизаторов.
3. Произвести смазку:
а) главной передачи;
б) рукоятки управления дроссельной заслонкой;
в) клемм аккумуляторной батареи;
г) проверить уровень смазки в коробке передач и при необходимости долить.
4. Очистить глушащий элемент от нагара.
Перечень работ по техническому обслуживанию № 2 (ТО-2)
Все работы ТО-1 и дополнительно:
1. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а) зазор в контактах прерывателя;
б) зазор в электродах свечи.
2. Проверить и при необходимости подтянуть:
а) крепление двигателя к раме;
б) крепление карбюратора и воздухофильтра;
в) крепление рычагов кикстартера и переключения пе редач, подножек пассажира.
3. Произвести смазку:
а) валиков разжимных кулачков колодок переднего и заднего тормозов;
б) подшипников ступиц переднего и заднего колес;
в) редуктора спидометра:
г) оси заднего маятника;
д) тросов сцепления, ручного и ножного тормозов;
е) сменить смазку в коробке передач.
4. Очистить глушащий элемент от нагара.
Примечания:
1. Проверку уровня электролита и при необходимости долинку дистиллированной воды производить через 800-1200 км пробега.
2. Фильц ось подвижного контакта прерывателя смазывать через 1000-1200 км пробега.
3. Контроль и регулировку свободных ходов рычага ручного тормоза и педали ножного тормоза производить через 600-800 км пробега только и период обкатки.
4. При переходе с весенне-летней эксплуатации на осенне-зимнюю и обратно обслуживание мотоцикла проводить в объеме ТО-2 с заменой смазки согласно таблице.
Очистить от нагара поршневую группу деталей и цилиндр и проверить их состояние по износу.
По окончании периода обкатки необходимо провести работы в объеме ТО-1 и дополнительно.
Проверить и при необходимости подтянуть:
1) болты крепления двигателя к раме;
2) гайки крепления цилиндра и головки цилиндра;
3) крепление карбюратора и воздухофильтра;
4) крепление проводов электрооборудования к переходным колодкам.
СМАЗКА МОТОЦИКЛА
| н/п. | Наименование смазываемого узла или детали | Используемый материал Лето Зима | |
| Фильц, ось подвижного контакта прерывателя | МС-20 | М-8В | |
| Главная передача | Литол-24 или солидол «С» | Литол-24 или солидол «С» | |
| Валики разжимных кулачков колодок переднего и заднего тормозов | Литол-24 или солидол «С» | Литол-24 или солидол «С» | |
| Подшипники ступиц переднего и заднего колес | Литол-24 или солидол «С» | Литол-24 или солидол «С» | |
| Редуктор спидометра | Литол-24 или солидол «С» | Литол-24 или солидол «С» | |
| Ось заднего маятника | Литол-24 или солидол «С» | Литол-24 или солидол «С» | |
| Клеммы аккумуляторной батареи | Литол-24 или солидол «С» | Литол-24 или солидол «С» | |
| Коробка передач | МС-20 | М-8В | |
| Тросы сцепления ручного и ножного тормозов | МС-20 | М-8В | |
| Амортизаторы | ЛЖ-12т или И-20Л | ЛЖ-12т или И-20А |
Примечание. При проведении работ по пунктам 4 - 6 (шприцевание производится через отверстие, закрытое винтом Мб, и подставную масленку.
Смазку механизмов, узлов и отдельных деталей следует производить в точном соответствии с картой смазки, а также с данными, приведенными в соответствующих разделах инструкции. Применение рекомендованных масел и смазок, атак же соблюдение сроков проведения смазки в значительной степени гарантирует надежность работы мотоцикла.
Сезонные смазки следует производит независимо от пройденного километража.
При смазке нужно соблюдать следующие правила:
1. Перед смазкой тщательно удалить грязь и старую смазку.
2. Следить за состоянием сальников и защитных чехлов цепи. При обнаружении повреждений или неисправностей сальников и защитных чехлов их надо немедленно заменить новыми.
КАРТА СМАЗКИ
| п/н | Наименование места смазки. | Смазка произ. период после пробега, км. | Кол-во точек. | Вид и сорт смазки. | Указания по выполнению смазки. |
| Двигатель | При каждой заправке | Летом МС-20, зимой М-8В1 | Залить в топливный бак смесь в установленной пропорции. | ||
| Коробка передач. а) проверка уровня и наполнение б) смена масла | Летом МС-20, зимой М-8В1 | Залить 0,7 л. | |||
| Тросы управления | Летом МС-20, зимой М-8В1 | Промыть в бензине смазать. | |||
| Ступицы колёс | Литол-24 | Разобрать промыть и смазать. | |||
| Валики тормозных кулачков. | Литол-24 | Разобрать промыть и смазать. | |||
| Маятник | Литол-24 | Смазать. | |||
| Редуктор спидометра | Литол-24 | Смазать. | |||
| Ось молоточка прерывателя | Литол-24 | Смазать. | |||
| Фильц(фетр) для смазки | Летом МС-20, зимой М-8В1 | Капельная смазка | |||
| Подшипник рулевой колонки. | Литол-24 | Разобрать промыть густо смазать. | |||
| Цепь привода главной передачи. | Графитовая смазка УСсА, замена 80% солидола УС-1 и 20% графита. | Промыть в бензине и проварить в смазке. | |||
| Амортизаторы подвесок, смена масла. | Масло индустриальное И-20А |
Издательство BVJ-com. 2009г.
poisk-ru.ru
Техническое обслуживание мотоцикла / Мужское / Лента.co
Читать оригинал публикации на 1gai.ru
Руководство по ремонту и обслуживанию мотоциклов.
Давайте будем честны: большинство из нас ужасные автомеханики. В наши дни все меньше людей разбираются в устройстве автомобиля, не говоря уже о навыке самостоятельного обслуживания и ремонту транспортного средства. Все это происходит из-за того, что современные автомобили стали сложней. В итоге даже простое техническое обслуживание многих моделей автомобилей часто требует наличия специального оборудования и новых знаний. Но когда речь заходит о мотоциклах, то все намного проще. Каждый из вас может легко самостоятельно обслуживать свой байк. Причем даже те, кто до этого не мог проверить даже уровень масла в автомобиле.
Все дело в том, что мотоциклы в общем намного проще чем их четырехколесные транспортные средства. В отличие от автомобилей (особенно современных) почти все компоненты мотоциклов находятся на видном месте. Это дает возможность владельцу добраться до любой части байка достаточно просто.
Также для ремонта и обслуживания байка вам не нужно приобретать дорогостоящий специальный инструмент, который часто необходим для автотранспортных средств. Простой набор гаечных и шестигранных ключей позволит вам разобрать ваш мотоцикл фактически до винтика.
Кроме того, даже если вы никогда самостоятельно не меняли масло в машине из-за боязни, не знания или из-за каких-то сложностей, то в байке вы это сделайте без особых проблем. Предлагаем вам наше руководство по техническому обслуживанию мотоцикла, с помощью которого даже подросток может за короткое время научиться обслуживать свою мототехнику.
Замена масла в мотоцикле
Перед заменой масло в байке убедитесь сначала что вы будете использовать правильную жидкость (специальное масло для мотоциклов). Для этого найдите в руководстве по эксплуатации марку и тип допустимого для использования масла в вашей мототехнике. Обращаем ваше внимание, что вы ни в коем случае недолжны использовать в мотоцикле автомобильное моторное масло. Даже в том случае если оно совпадает по спецификации с мотоциклетным маслом, которое рекомендует использовать производитель мотобайка.
Большинство мотоциклов использует "мокрое сцепление" для передачи крутящего момента с двигателя на коробку передач. То есть диск сцепления во многих мотоциклах находится в масле, которое используется как смазки компонентов двигателя, так и механических частей коробки передач.
Вот почему нельзя использовать в мототехники автомобильное масло. Поэтому для замены масла в мотобайке стоит приобретать специальное масло для мототехники. Обычно на канистре (банке) масла производитель указывает что жидкость создана для мотоциклов.
При каждой замене масла в мотобайке, как и в автомобилях рекомендуется менять масленый фильтр. Но в отличие от автомобилей, если вы не поменяете масленый фильтр это не повредит вашу технику. В зависимости от марки и модели байка, фильтр в мотоциклах может быть двух типов: картриджный или винтовой.
Для того чтобы снять старый масленый фильтр вам не нужен специальный инструмент. Также в мотоцикле намного легче проверять уровень масла (рекомендуется проверять уровень масла в мотоцикле каждые 900-1000 км).
Также если ваш байк не имеет подножки, то вы можете приобрести специальное устройство, которое может поднимать мототехнику и выравнивать ее по центру. Причем установить это устройство на байк может даже школьник.
Подножка для выравнивания, удержания и поднятия мотоцикла
Дело в том, что многая мототехника не оснащается масленым щупом. Вместо него уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального смотрового стеклянного окошка за которым находятся риски минимального и максимального уровня масла.
Выровняв мотоцикл с помощью этого окошка, вы узнаете достоверный уровень масла в силовом агрегате. Как правило окошко для проверки уровня масла находится на картере двигателя с права.
Некоторые мотоциклы оснащаются масленым щупом, похожим на автомобильный. Он, как и автомобильный имеет специальные риски, с помощью которых и определяется уровень масла.
Для проверки масла в мотоцикле с помощью щупа вам также для начала понадобится выровнять байк по центру.
Техническое обслуживание тормозной системы мотоцикла
Теперь давайте перейдем к тормозной системе мототехники. В большинстве мотоциклов тормозная система по-своему устройство очень похожа на автомобильную. Только все намного проще и легче обслуживать. Во-первых, обслуживать тормозную систему мотобайка можно в одиночку, когда для той же прокачки тормозной системы автомобиля может понадобится помощник. Особенно если в систему попал воздух.
Единственное отличие тормозной системы мотоцикла от автомобиля, в том, что передние и задние тормоза полностью независимы друг от друга. Это означает что как правило в мототехнике, два главных тормозных цилиндров.
То есть по сути у мотоциклов две разные тормозные системы. Одним тормозом мы управляем с помощью ручки на руле. Другим с помощью ножной педали.
Каждый мотоциклист должен время от времени проверять тормозные колодки байка, чтобы вовремя заметить их износ. Как только вы увидели, что тормозные колодки байка износились то установите новые.
Помните, что тормозные колодки мотоцикла намного тоньше автомобильных. Поэтому при проверке толщины колодок в байке не забудьте, что тонкие колодки не означают что они должны быть заменены. Будьте внимательны.
К сожалению, во многих байках визуально не получится проверить уровень тормозной жидкости. Поэтому время от времени вам понадобится откручивать защитную крышку бачка тормозной жидкости для того чтобы контролировать уровень жидкости. Особенно если речь идет о байках, которые оснащены металлическим резервуаром тормозной жидкости. Да, некоторые мотоциклы оснащаются пластиковой емкостью тормозной жидкости. Но как правило бачок не прозрачный и вам будет не легко определить уровень жидкости в нем.
Поэтому естественно, чтобы точно знать пришла ли пора менять или доливать тормозную жидкость в мотоцикл, вам нужно открутить крышку.
Будьте осторожны при откручивании, чтобы в тормозную систему не попала грязь.
Обратите внимание что перед осмотром уровня жидкости тормозной системы вы также должны выровнять байк по центру установив его на подножку.
Также не забудьте периодически менять тормозную жидкость в байке. Рекомендуется менять ее каждые 10,000-12,000 км или 1 раз в год.
После замены тормозной жидкости также предстоит прокачать всю тормозную систему, чтобы стравить из нее воздух. Но в отличие от автомобиля сделать вы это сможете без посторонней помощи.
Кроме того, помните, что мотоциклы не имеют усилителя тормозной системы. Поэтому вы легко можете почувствовать, когда уровень тормозной системы упадет ниже минимальных значений. В этом случае тормоза будут работать очень плохо.
Шины
Вы наверняка не раз слышали тысячи рекомендаций о том, что в автомобилях нужно регулярно проверять давление в колесах. Причем перед каждой поездкой. Но давайте будем честны перед собой. Вы, наверное, вряд ли это делаете.
Но когда речь заходит о мотоцикле то проверка давления в колесах байка должно стать для вас заповедью. Помните, что проверка давления в шинах байка перед поездкой не только предотвратит катастрофу из-за неожиданного повреждения колеса во время движения, и позволит вам быть более уверенным на дороге. Дело в том, что даже самые незначительные отклонения давления в шинах байка, могут повлиять на управляемость мотоцикла даже на маленькой скорости.
Так что если вы начали чувствовать, что ваш байк стал шатким, менее управляемым и т.п. и вы перестали ощущать уверенность за рулем, то пришло время проверить давление в колесах мотоцикла. Скорее всего оно низкое.
В том числе вы должны более строже относится к состоянию шин мотоцикла. Например, изношенная покрышка на автомобиле иногда может развлечь водителя и пассажиров. К примеру, дрифтом на мокром асфальте. Но скольжение на байке приводит к ДТП.
Поэтому если шины мотоцикла изношены вы должны незамедлительно поставить новую резину. Чтобы вовремя заметить износ шин мотоцикла приобретайте резину с индикатором износа.
Фильтра
Все мы еще со школы знаем, что для огня требуется кислород. Без кислорода любой огонь погаснет. Также мы знаем, что любой двигатель внутреннего сгорания работает от воспламенения топлива, которому для горения необходим кислород. Без него не может обойтись не один автотранспорт и мототехника оснащенная двигателями внутреннего сгорания.
Для того чтобы в камере сгорания образовывалась правильная смесь нужно, как и в автомобиле следить за состоянием фильтров. Как и в автомобилях топливные фильтры имеют разную конструкцию в зависимости от марки и модели байка. Во многой мототехники топливный фильтр является частью топливного насоса. В таком случае вам не нужно постоянно менять фильтр. В некоторых мотоциклах используются расходные топливные фильтры, которые периодически нужно менять. Сделать это очень легко так к ним легко добраться и весь процесс не представляет каких-либо трудностей.
Как и в автотранспортных средствам мотоциклы имеют воздушный фильтр. Правда в некоторых мотоциклах к нему получить доступ сложнее чем к топливному фильтру. Например, на байке SV Suzuki воздушный фильтр находится под бензобаком. Для того чтобы поменять воздушный фильтр в этой модели байка нужно его сначала перевернуть вверх ногами, а затем снять ряд компонентов чтобы получить доступ к месту где установлен фильтр. Это примерно также сложно, как и заменить приводную цепь мотоцикла.
Приводная цепь двигателя мотоцикла
Как увеличить срок службы приводной цепи мотоцикла? Подобных вопросов в сети встречается множество. На самом деле ответ прост. Для этого нужно периодически следить за ее натяжкой. Вы не должны пропустить момент, когда натяжка цепи станет слабой. Как правило в руководстве по эксплуатации мотоцикла есть раздел, посвященный техническому обслуживанию приводной цепи. Так что можете прочитать в нем весь процесс диагностики натяжки цепи. Но основная ваша задача- это время от времени просто проверять не провисла ли цепь от слабой натяжки. Вы это увидите невооруженным взглядом. Так что, если цепь ослабла пришло время скорректировать натяжку.
В большинстве мотоциклах сделать это легче чем кажется на первый взгляд. Все что вы должны сделать это ослабить гайку задней колесной оси. Затем вы должны использовать регулировочные гайки с двух сторон колеса, чтобы убрать провисание цепи.
Ваша задача крутить регулировочные гайки на одинаковое количество витков. Для этого запоминайте какой вы сделали оборот инструментов с каждой стороны. То есть вы провернули регулировочные гайки приводной цепи на пол оборота справа, то также вы должны сделать и с левой стороны.
После того как вы увеличили натяжку цепи в байке затяните заднюю ось.
Старая приводная цепь мотоцикла. Не позволяйте ей выглядеть так как на фотографии.
Смазка движущихся механических систем имеет важное значение во всем и везде. В том числе и в мотоциклах. Поэтому вы должны периодически следить за смазкой приводной цепи. Смазка помогает цепи скользить и изгибаться правильно. К сожалению, в процессе эксплуатации смазка приводной цепи байка теряет свои свойства. Поэтому цепь нуждается в периодическом обслуживание. Правда в смазке цепи байков есть один минус. Она очень липкая. Поэтому во время эксплуатации на нее постоянно прилипает различный мусор, летящий с дороги. В итоге цепь загрязняясь может превратиться в наждачную бумагу, которая может повредить связанные с ней компоненты байка. Так что помимо смазки вам необходимо очищать цепь от загрязнения.
lenta.co
Обслуживание мотоцикла — простые правила для мотолюбителей
Любишь кататься — люби и уход за мотоциклом осуществлять. Тем более, что настоящие мотоциклисты обожают проводить время со своим байком, занимаясь несложным техническим обслуживанием. В запущенных случаях не обойтись без профессиональных мастерских, однако мелкий ремонт и содержание в чистоте обязан обеспечивать заботливый владелец. Ниже приведены простые правила техухода, которые должен знать каждый.
9 принципов обслуживания мотоциклов для новичков и не только:
· Чистый мототранспорт - безопасный транспорт. Современные чистящие средства для мото- и автомобильной техники, представленные в продаже, способны на многое: удалить грязь и нагар, оберегать и обновлять пластиковые элементы байка. Главная опасность высохшей грязи — конденсация влаги, коррозия железа, окисление алюминия. Результатом несвоевременной очистки станет разрушение гальванического покрытия, спиц, крепежей. Существует риск почернения и появления ржавчины на мелких деталях. Как осуществлять уход за загрязненным мотоциклом? Сухая ветошь не подходит, поскольку соскребая сухую грязь можно повредить лакокрасочную поверхность. Размачиваем корочку засохшей грязи, затем омываем мокрой губкой с авто шампунем либо водяной струей. Грязные комочки на электрических контактах убираем очень осторожно.
· Регулярно проверяйте и вовремя очищайте фильтр-воздухоочиститель. Он отвечает за стабильность и надежность работы мотора.
· Тормозные колодки следует разобрать и осмотреть на наличие грязи и пыли с дорог. Раз в год или чаще. Необходимо по потребностям заменять тормозную жидкость.
· Техническое обслуживание мотоциклов невозможно представить без контроля за системой амортизации. При активном использовании байка в обычных и сложных условиях она постепенно изнашивается, поэтому старайтесь вовремя диагностировать любую проблему с амортизаторами. Иначе они подведут вас в самый неожиданный момент. Периодической регулировки требуют амортизаторы и пружины. Передние аморты восприимчивы к пылевому загрязнению, поэтому их надо перебирать каждые 5 тысяч км пробега. Последовательность действий: разбираем, промываем детали, убираем стружки и грязь, оцениваем состояние резинок-манжет, собираем и добавляем смазочные материалы.
· Ежедневное обслуживание мотоцикла заключается в проверке давления в покрышках. Этим обусловлена управляемость транспортного средства, поэтому уточните в инструкции к вашей модели показатели оптимального давления.
· Рекомендация для тросов: каждые 2 000 км необходимо добавлять пару капель масла для моторов в их оболочку, 5 мл масла для трансмиссии требует трос привода спидометра. Результатом ваших действий станет расширение срока эксплуатации тросов, минимизируется риск обрыва троса сцепления.
· Полноценный уход за мотоциклом всегда включает в себя регулировку цепного натяжения. Цепь — серьезнейшая деталь любого мотобайка, она переносит всю энергию мотора на колеса. Последствия неправильно натянутой цепи: слишком слабое натяжение приводит к прыжкам во время езды, перетянутая цепь может и порваться. Неверная регулировка цепи приведет к износу ведомой звездочки колеса сзади. Как без усилий промыть цепь? Можно вытереть новой ветошью, однако более результативный вариант — использовать специальный спрей для очищения. После не забудьте применить смазку.
· Шины — это отдельная тема для разговора. Их нужно уметь правильно подбирать и своевременно менять. Для каждого стиля мотоцикла предназначен особый тип шин. Будьте осторожны и не доводите шины до абсолютного износа, поскольку вы и окружающие могут оказаться в опасности.
· Техническое обслуживание мотоциклов включает в себя и дополнение стандартной конструкции, чтобы идеально подогнать байк под себя. Бескомпромиссное удобство — залог безопасности водителя и пассажира, поэтому обратите пристальное внимание на рычаги регулировки и потратьте пятнадцать минут на усовершенствование конфигурации. Таким образом можно поменять положение седла и педалей мотобайка, а если вам нужно больше, приобретите новенькие панели, защиту и панель приборов, чтобы повысить комфорт при езде.
Для большинства владельцев обслуживание мотоцикла — это приятная обязанность, которая всегда сопряжена с повышением уровня знаний о любимой технике. Присоединяйтесь к сообществу самостоятельных и опытных мотоциклистов, которые способны быстро выявить и устранить мелкие неполадки.
nash-moto.net.ua
