Правильное обслуживание и регулировка цепи ГРМ мотоцикла. Натяжка цепи мотоцикла

Как подтянуть цепь на мотоцикле?

Имея любимый мотоцикл, практически все умеют регулировать натяжение цепи, так как это не так сложно как может показаться на первый взгляд. Но иногда новички в этом деле теряются в вопросах как это сделать. В принципе процесс доступен для всех, у кого есть желание потратить немного времени и сил. Но перед тем как приступить к работе внимательно изучите, как натянуть цепь на мотоцикле.

Итак, для начала нужно проверить, нуждается ли цепь вообще в натяжке. Но проверку нужно производить, когда мотоцикл хорошо нагружен. Лучше регулировать под свой вес. Поэтому попросите, кого-то из вашей весовой категории вам помочь. Пусть человек присядет на мотоцикл. Возьмите в руки линейку и опуститесь ближе к цепи. Измерьте прогиб между верхней и нижней частью цепи.

Он должен быть не менее двадцати миллиметров и не более тридцати миллиметров. Если расстояние больше, то цепь нужно натянуть сильнее. Отвинтите гайку, которая фиксирует положение ости колеса, что бы вы легко могли перемещать ось по маятнику. В торцевой части маятника расположены две гайки, силовая и контрящая. На обеих гайках нанесено деление. Сначала нужно отвинтить контрящие гайки, затем силовые, это метод того, как подтянуть цепь на мотоцикле.

В процессе работы следует следить за натяжением цепи, что бы она не стала сильно натянутой. Измерьте расстояние, если оно входит в ранее упомянутый интервал, то все нормально. Теперь следует отрегулировать соосность колес. Обратите внимание на насечки, вам нужно, что бы две стороны оси колеса находились на одинаково расстоянии от торцов маятника. Если все нормально и соосность правильная, то можно закручивать гайку, которая фиксирует колесо.

После всей проделанной работы стоит еще раз оценить зрительно соосность двух колес. Кроме того, учтите, что когда вы подтягиваете цепь на мотоцикле, вы двигаете заднее колесо назад, из-за чего тормозная тяга так же натягивается. Из-за этого мотоцикл может хуже двигаться, что бы все пришло в норму нужно отрегулировать тормоз, расположенный на заднем колесе.

uznay-kak.ru

Как натянуть цепь на мотоцикл, советы по использованию и уходу

Мото цепь до сих пор остается самым популярным способом привода ведущего колеса. Конечно, такая передача не лишена недостатков. Во-первых, это шум, который быстро надоедает некоторым нетерпеливым гонщикам, но большинство байкеров привыкают к нему и относятся вполне терпимо. Совсем другое дело – необходимость постоянного ухода и контроля над состоянием. Владельцы мотоциклов, механики и конструкторы уже не первый год бьются над этой проблемой, но пока совершенной альтернативы не придумано. Тем не менее, цепь, как вид привода, имеет и ряд преимуществ:

надежность и долговечность;
невысокая стоимость цепи, особенно, относительно других комплектующих железного коня;
легкость в использовании (кроме, разумеется, ухода).

Правильное натяжение цепи – еще один важный момент в эксплуатации мотоцикла. Слишком ослабленное натяжение создает еще больший шум, а также приводит к быстрому износу, создает люфт в трансмиссии и может вывести из работы заднюю шестерню. Иногда это способно привести и к сходу цепи. Если она перетянута, это тоже негативно сказывается на двигательном механизме. В частности, портятся подшипники и задняя подвеска.

Правильное натяжение цепи и уход за ней остаются одними из самых важных элементов эксплуатации железного коня.

Когда стоит заменить цепь

При правильной эксплуатации и отсутствии непредвиденных неприятностей (таких как аварии, резкий износ), цепь может прослужить владельцу достаточно долго. Тем не менее, рано или поздно наступит момент, когда смена приводного оборудования будет обязательна. Срочные действия будут необходимы в случае:

Обрыва цепи.
Попадания в аварию. Даже если с виду цепь не деформирована, в момент ДТП она испытала сильнейшую нагрузку. Это неизбежно приводит к еле заметным дефектам и микротрещинам.
Обнаружены нерабочие/отвалившиеся заклепки или замок.
Обнаружены повреждения, либо деформация роликов.
В цепи есть ржавые звенья, или она частично заклинивает.
Привод растянулся до своего возможного максимального значения.
Сальники в звеньях отвердели, на них найдены трещины.

Как заменить мотоциклетную цепь?

Итак, приобретя новый комплект привода на мотоцикл, убедитесь, что у него подходящая длина. Не имея опыта в том, как натянуть цепь на мотоцикл, обязательно изучите инструкции или поговорите со специалистами. Далее, начинается сам процесс переустановки:

При излишке в длине цепь следует укоротить с помощью расклепки.
Открутите винты, держащие защитный (декоративный) пластик над звездой, если он есть.
Выкрутите фиксирующие болты и ведомую гайку, чтобы освободить вышеуказанную звезду.
Ослабьте винты, разводящие цепь.
Удалите поддерживающие винты и ступичную гайку.
При помощи все той же расклепки освободите цепь и снимите ее. Можно воспользоваться и болгаркой, но тогда не будет возможности хорошо соединить старую и новую цепь, если нужно это сделать.
Установите новые звезды, оставляя небольшой люфт на вибрацию.
Натяните цепь на звезды, желательно проверить работу на нейтральной передаче перед затягиванием.
Заклепайте цепь.
Отрегулируйте степень натяжения. Помните, что эту процедуру обязательно следует повторить после 500 километров пробега.

Смажьте цепь и установите на нее защитные механизмы.

Важно! Думая о том, как заклепать цепь на мотоцикл, не переусердствуйте. Не стремитесь затянуть цепь на максимальный уровень, это приведет к изнашиванию и поломке некоторых деталей. Провисание должно быть на уровне от 1,5 до 2 сантиметров.

Как ухаживать за цепью мотоцикла?

Главные элементы хорошего и правильного ухода за мотоциклетной цепью – смазка и чистка. Если правильно и своевременно выполнять эти действия, то ваша цепь прослужит вам максимально долгий срок без каких-либо неприятностей и повреждений.

Чистка цепи мотоцикла

Для очищения цепи (процесс нужно повторять регулярно, особенно перед нанесением смазывающей жидкости) используют очистительные средства в баллонах. Иногда допускается керосин или соляра, но их применение не рекомендуется, так как чистка будет неполноценной. Тем более, строго запрещено очищать цепь бензином! В качестве устройства для очищения берут особую щетку, обычно, малярную.

Баллоны же подают жидкость под давлением, что позволяет устранить всю накопившуюся, даже присохшую грязь и старую, пришедшую в негодность смазку. Помимо этого, специальные средства «освежают» звенья и сальники, тем самым продлевая возможный срок их эксплуатации.

Промывку следует начинать с самого верха цепи, тщательно проходя по всей ее длине. Вращайте колесо для большего эффекта. Обязательно задержитесь на звеньях и кольцах – их нужно прочистить особенно тщательно.

Смазка цепи мотоцикла

Смазку необходимо производить не реже, чем через каждую 1000 километров пробега. Во многих ситуациях периодичность должна быть сокращена вплоть до 300 километров (езда в дождь, по песку, гравию или после профессиональной мойки).

Чаще всего для смазывания сальников в цепи используются специальные спреи. Они достаточно удобны в использовании. Сам процесс смазки происходит без съема цепи с мотоцикла. Перед началом проводится промывание цепи, но не полностью, а точечно на звеньях. После омовения мотоцикл должен просохнуть хотя бы минут пятнадцать.

В инструкциях ко многим спреям указывается, что смазка наносится только на внутреннюю сторону цепи (не забудьте встряхнуть баллончик). Смазывание должно проходить медленно, материал наносится равномерно на каждый участок, нельзя пропустить не миллиметра. Для достижения хорошего результата прокручивайте колесо. По завершению процесса, мотоцикл должен находиться в спокойном состоянии еще не менее двадцати минут.

Некоторые умельцы вместо специальных фирменных спреев используют моторное, либо трансмиссионное масло. Но такой метод чреват загрязнением всего мотоцикла и его водителя, причем следы останутся навсегда, так как их невозможно отстирать. К тому же, такая смазка будет недолговечной.

Помните, что правильный уход за цепью и грамотная натяжка обеспечивают долговечность вашего мотоцикла. Если относится к этим процессам спустя рукава, возможны негативные последствия – от выхода механизма из строя до провоцирования происшествия.

98moto.ru

motoriding.ru - Другое - Сила натяжения: натягиваем цепь

Несмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения.

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», – подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду – ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача – один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески – когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый – линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку – двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит – их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи – эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов – в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей – оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться – направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное – смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное – не направлять струю из баллона мимо цепи – на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и – главное – с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы – от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи – и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода – каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Натяжение цепи определяем, поджимая ветвь пальцем, по разнице показаний на шкале линейки (рулетке). В данном случае (по центру цепи) 58 – 17 = 41 мм.

Рекомендованные параметры натяжения обычно указаны на наклейке на маятнике.

Винтовой натяжитель требует как минимум двух ключей – одним ослабляем гайку оси (возможно, придется удерживать ось от проворачивания другим ключом), а вторым регулируем ее положение.

После затяжки оси всегда проверяйте, затянуты ли винты натяжителя. Иначе они могут раскрутиться на ходу.

Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.

Выбирая цепь, обратите внимание на размер звеньев (a), их число (b) и вид уплотнения (c). Подробнее в «Мото» №3–2010.

Как проверить соосность колес? Сначала посмотрите на мотоцикл спереди и, поворачивая руль, добейтесь, чтобы переднее колесо было точно по центру заднего (если смотреть вдоль бортов переднего колеса, видно равной толщины части протектора заднего).

Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла).

На упаковке указан порядок сборки с замком, контрольные значения провиса и рекомендации по уходу.

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

Чтобы убедиться, что ловушка не задевает за цепь, разберите ее и соберите только вставку с каркасом – так вы тут же увидите все зазоры.

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

Изношенная цепь – приговор звездам. Чтобы не перепутать стороны при установке, помните: изношенные зубья «наклонены» в сторону вращения, а не наоборот.

Понравилось? Поделись

motoriding.ru

Как натянуть цепь на мотоцикле?

На срок службы цепи влияет частота, своевременность ее обслуживания и натяжка. При повышенных нагрузках, со временем цепь вытягивается, и это обычно приводит к «слизыванию» зубьев звезды. Вы можете сами оценить ее состояние, посмотрев на шкалу, которая располагается на задней части маятника. Кстати, если вы решили покупать подержанный мотоцикл, это для вас также актуально. Если риска на шкале находится в крайнем положении – готовьтесь скоро менять цепь и звезды.

Замена и цепи и звезд обычно производится одновременно. Для выработки своего ресурса цепной передачи нужно 10000-40000 км. На продолжительность и правильность работы цепи и звезд влияет много факторов: стиль езды, езда на заднем колесе и другие. Опытные мотоциклисты первую натяжку цепи делают сразу после первой 1000 км. Это нужно для устранения растяжки, которая в любом случае возникает после получения своего рабочего размера цепью. Затем, примерно 5000 км натяжка уже может и не понадобиться.

В техническом паспорте по обслуживанию мотоцикла можно всегда посмотреть как правильно натягивать цепь, в нем обычно демонстрируется степень провисания цепи. Иногда эта информация дублируется на одно сторон маятника. У каждого типа мотоцикла провисание различно. Это зависит и от качества дорожного покрытия, а также от работы подвески мотоцикла. Для спортивных мотоциклов провисание по осям не более 1,5-2,5 см, а кроссовые мотоциклы около 4 см. Очень часто владельцы мотоциклов не знают, как правильно натягивать цепь и стараются достичь максимального натяжения. Для большинства мотоциклов провисание цепи должно быть от 1,5-2 см, этого вполне достаточно для езды по нашим дорогам.

Цепи главной передачи мотоцикла различаются по 3 параметрам:

1 цифра - шаг между центрами звеньев, цифра делится на 8, в результате получается размер в дюймах;
2 и 3 цифры – ширина цепи между пластинами.

Очень часто мотоциклисты пренебрегают необходимостью регулярно смазывать (смазки для мототехники) и чистить цепную передачу. Провисшая или очень сильно натянутая цепь разбивает подшипники и «съедает» рабочую звезду. А вот свободная цепь может соскочить со звезды от любой вибрации или удара. Лучший вариант - скольжение по маятнику, худший - заклинивание или разрыв заднего колеса. Натянутая цепная передача из-за резкого увеличения на эту деталь быстро разбивает торсионный вал. Суть в том, что при движении маятник ходит только вертикально, останавливаясь за счет перетянутой цепи. Выработанная свой ресурс звезда и провисшая цепь - это те условия, которые предшествуют возникновению неприятного процесса, а именно - обратное движение цепи при резком торможении.

lukimotors.ru

Правильное обслуживание и регулировка цепи ГРМ мотоцикла.

Современные двигатели импортных мотоциклов, почти не требуют к себе внимания, ну разве что своевременной замены масла и фильтра. Но у мотоциклов с довольно большим пробегом, наступает всё же момент, когда двигатель сам подсказывает повышенным шумом, что настало время заняться и обслуживанием системы ГРМ — газораспределительного механизма. Как это правильно сделать, не навредив вашему двигателю, мы и рассмотрим в этой статье.

В отличии от современных автомобильных моторов, (древние Жигули и Москвичи не в счёт), (и итальянских эксклюзивов, типа мотоциклов Дукати), где газораспределительным механизмом управляет резиновый зубчатый ремень, на большинстве современных импортных мотоциклов ГРМ-ом командует цепь. Конечно встречаются исключения на некоторых круизёрах больших кубатур, или английских классических мотоциклов, где используется привод распредвала с помощью шестерен. Но такой привод вообще в регулировке не нуждается, так как если после очень большого пробега и происходит износ деталей, то они просто меняются новыми (те же шестерни).

С цепью всё не так просто как кажется, так как она должна быть постоянно натянута с определённым усилием, чтобы точно передавать крутящий момент и прослужить положенный срок. Ведь распределительный вал любого двигателя, должен вращаться абсолютно синхронно с коленвалом. И если будет происходить лёгкое отставание или опережение даже на 1 -1,5°, то двигатель вашего мотоцикла будет терять свою мощность, а износ деталей ГРМ увеличится. Если же отставание или опережение увеличится на несколько градусов, то вполне вероятна встреча поршней с клапанами, а это уже очень серьёзно. В большинстве случаев произойдёт разрушение многих деталей газораспределительного механизма, и скорей всего проще будет заменить головку двигателя полностью.

Я думаю многие поняли о важности системы натяжения цепи, теперь остаётся разобраться во всём этом более подробно. Для натяжения цепи с определённым усилием, служит комплект предназначенных для этого деталей, состоящий в большинстве случаев из двух покрытых антифрикционным материалом успокоителей, по которым скользит цепь в процессе работы, и самого натяжителя цепи. Натяжитель крепится в двигателе так, чтобы упираться в ведомое плечо цепи, и постоянно это плечо поджимать с требуемым усилием. Весь этот узел (и его нормальная работа) очень важен, так как неисправность этого узла опасна и может привести к печальным последствиям, описанным выше. И хотя проблемы здесь случаются довольно редко, всё же он заслуживает внимания, так как чтобы правильно провести диагностику деталей натяжителя и потом их правильно собрать, нужно хорошо знать как устроен этот узел.

Полуавтоматический механический натяжитель.

Конструкций натяжителей, в зависимости от годов выпуска, бывает несколько. На самых древних моделях до 80-х годов, устанавливали простые механические натяжители ГРМ (см фото слева), настроить которые было очень просто. Нужно было всего лишь ослабить стяжной болт (обычно ключ на 10), затем по ходу вращения прокрутить коленвал мотора до ослабления сопротивления, и заново затянуть болт. Всё довольно быстро и просто.

Но после 80-го года начали появляться натяжители, автоматически подтягивающие цепь, относительно её растяжения. Они применяются и поныне. Некоторые системы автоматических натяжителей немного отличаются друг от друга, но суть у них одинаковая — если они однажды выдвинулись на необходимое расстояние, то шток натяжителя фиксируется в таком положении и уже обратно задвинуться не сможет. Благодаря этому, цепь ГРМ всё время постоянно натянута с определённым усилием, которое задаётся пружиной натяжителя.

Но многие зададутся вопросом: зачем лезть в систему натяжения, если там всё автоматизированно. Ну во первых ведь я уже говорил в самом начале статьи, что лазить в этот узел приходится только на мотоциклах с большим пробегом, ведь при определённом пробеге всё когда то изнашивается. А во вторых, при разборке мотора (например для его ремонта), или замене деталей натяжителя, многие начинающие ремонтники допускают ошибки, которые в итоге могут оказаться очень дорогостоящие. Моя цель, а точнее цель этой статьи — предостеречь от этих ошибок.

Одна из распространённых ошибок начинающих «мастеров» — когда при снятии клапанной крышки некоторых двигателей, на которой находится успокоитель, цепь естественно ослабнет, так как прижима успокоителя уже нет, крышка то демонтирована. А при ослаблении натяжения цепи, исправный натяжитель тут же натянет цепь чуть выдвинувшись. Начинающий «мастер» проверив натяжку цепи, естественно обрадуется нормальной натяжке. Только вот уже установить клапанную крышку на место нормально ему не удастся, так как успокоитель находящийся в крышке, упрётся в натянутую цепь. Горе механик начинает надавливать на крышку сильнее и сжимать её штатными болтами.

Немного стёртая направляющая цепи, в которую упирается шток натяжителя. При сильной натяжке цепи, может стереться за несколько минут работы.

В итоге ломается либо фиксатор натяжителя, либо сам башмак натяжителя (либо успокоителя). Если же качественные детали натяжителя и успокоителя и выдержат такое издевательство, то при последующем пуске двигателя, цепь будет настолько натянута, что фрикционный материал натяжителя и успокоителя сотрётся за несколько минут работы. Да и сама цепь за это же короткое время работы, вытянется как при большом пробеге. В итоге, износ и шумность этого узла возрастёт многократно, и причём очень быстро. Поэтому прежде чем собирать узел, советую изучить принцип работы натяжителя именно вашего двигателя, и найти способ вернуть назад шток натяжителя. Ниже я подскажу как это правильно сделать.

Звёздочка современной бесшумной цепи внешне похожа на шестерню.1 — звёздочка, 2 — дополнительная шестерня моторной передачи, 3 — основная шестерня, 4 — демпферные пружины.

Как правило при большом пробеге, цепь газораспределения вытягивается и начинает звенеть. В большинстве случаев для устранения этого дефекта требуется замена цепи, да и успокоителей тоже. Но многие начинающие «механики» подложив под пружину натяжителя одну или несколько шайб, думают что решили проблему. Но это помогант очень не надолго, или совсем не помогает. Ведь звёздочка современной бесшумной цепи внешне напоминает шестерню. Современная бесшумная цепь (см.фото) устроенна так, что в отличае от обычной цепи, охватывает зуб намного большей площадью звена. При вытягивании же любой цепи, между зубом звёздочки и звеном появляются повышенные зазоры, которые уже ничем не исправишь, звено вытягивается, а расстояние между осями(штифтами) звена увеличивается, износ есть износ. От этого появляется повышенный шум, но это пол беды.

Если сложить все увеличенные зазоры каждого звена цепи вместе, то получается значительное отставание распределительного вала от коленчатого. Мотор теряет часть своей мощности, ведь фазы газораспределения начинают запаздывать. К сведению: если цепь имеет 114 — 116 шарниров (звеньев) — в зависимости от типа двигателя, то износ каждого из этих шарниров всего на 0,08 мм, словно добавляет к общей длине цепи ещё одно звено, и от этого звёздочки приводов ГРМ, зажигания, оказываются сдвинуты назад по фазам от звёздочки на коленвале, на целое звено цепи! В результате мощностные характеристики и экономические показатели двигателя ощутимо снижаются. А теперь представьте, что если звенья износятся не на 0,08 мм, а побольше, как тогда начнёт работать двигатель? Вывод напрашивается сам собой — вытянутая моторная цепь, уже не сможет нормально и своевременно передавать вращение от коленвала к распредвалу.

Современная бесшумная моторная цепь, звенья которой почти полностью охватывают зубья звёздочки.

Из всего выше написанного уясним для себя — вернуть мотору былую силу сможет только новая цепь, а если фрикционный материал натяжителя и успокоителя изношен, то их замена тоже крайне необходима. Осмотрите и звёздочки цепи, на них не должно быть видимых невооружённым глазом следов износа. И если при собраном механизме натяжителя, и установленной на место цепи, шток вашего натяжителя выдвинут полностью, значит моторная цепь вашего байка полностью вытянута, и настало время заменить её новой.

Чтобы заменить цепь не снимая звёздочек, её нужно распрессовать, а затем протянуть новую цепь и запрессовать с помощью специального приспособления. Как правильно протянуть новую цепь, и про само приспособление для запрессовки цепи, советую почитать вот в этой статье.

Всё таки рассмотрим некоторые типы натяжителей немного подробней, так как для начинающих механиков думаю это будет полезно.

Реечный натяжитель.1 — винт-зазлушка пружины, 2 — корпус натяжителя, 3 — подпружиненный стопор рейки храпового механизма, 4 — сама рейка, 5 — пружина, 6 — уплотнительная шайба заглушки. Красной стрелкой показано место нажима, чтобы оттянуть фиксатор и затем утопить шток толкателя.

Реечный натяжитель. Это один из древних механических натяжителей, но уже работающий на автомате (а не от регулировки ключом, как я описал выше). Он достаточно надёжен, и довольно долгое время не требует к себе внимания. Основной рабочий элемент натяжителя этого типа — это толкатель. Он постоянно поджат пружиной в направлении натяжки цепи, а вернуться толкателю в обратном направлении не позволяет обыкновенный храповый механизм (туда да, обратно нет). Храповый механизм очень прост и представляет собой подпружиненный стопор, упирающийся в зубчатую рейку.

После снятия натяжителя с двигателя, толкатель на исправном узле должен полностью выдвинуться наружу, и если попытавшись руками выдвинуть его ещё больше он выйдет ещё, значит просела пружина и её надо заменить. Ну а если при попытке задвинуть толкатель наоборот вовнутрь, вам удалось это сделать, то значит неисправен храповый механизм трещётки (сломаны или стёрты зубчики). Естественно нужно заменить такую деталь новой.

Отжав фиксатор пальцем, теперь можно утопить шток толкателя вовнутрь.

Перед установкой такого натяжителя назад на двигатель, осмотрите все детали на предмет износа, и если видимых следов износа и заеданий механизма нет, то можно устанавливать его назад на мотор. Для этого необходимо выкрутить из корпуса натяжителя винт заглушку пружины 1 (см.фото выше), а затем оттянув подпружиненный стопор от зубчиков рейки (например тонкой отвёрткой или пльцем как на фото слева), теперь можно утопить толкатель назад (так как фиксатор вы оттягиваете отвёрткой или пальцем и он не мешает). Ну и после того, как вы закрепите винтами сам толкатель на вашем двигателе, можно устанавливать назад пружину и сжать её винтом заглушкой 1.

Винтовой натяжитель цепи ГРМ.1 — болт заглушка, 2 — корпус винтового натяжителя, 3 — сам толкатель.

Винтовой натяжитель. На более современных мотоциклетных двигателях, устанавливают винтовой натяжитель, который в отличии от вышеописанного реечного, регулирует натяжку пружины более плавно за счёт вращения винта, который плавно выдвигает толкатель. А задвинуться толкателю назад в корпус не позволяет резьба специального винта. Проверить исправность работы такого натяжителя можно следующим образом. Открутив винт заглушку из корпуса толкателя, и затем втавив тонкую отвёртку в корпус и нащупав ей винт, поворачивайте его, при этом толкатель начнёт задвигаться во внутрь корпуса (руками ни внутрь ни наружу толкатель выдвигаться не должен, люфта толкателя ощущаться тоже не должно). Затем попробуйте отпустить винт (уберите отвёртку), и в этот момент толкатель должен с щелчком быстро выдвинуться до упора. При вращении винта отвёрткой, вы должны чувствовать только натяжение сжимаемой пружины, а сам винт должен крутиться легко и без заеданий.

Проверка работоспособности винтового натяжителя.

Таким же способом такой натяжитель устанавливается обратно на двигатель, тое сть отвёрткой крутим винт, пока толкатель не войдёт полностью в корпус, затем удерживая отвёрткой винт в этом положении, с помощью помощника постарайтесь установить натяжитель на место на моторе, затяните крепящие его болты, и только тогда отпускайте отвёртку. Остаётся закрутить винт заглушку.

Клиновой натяжитель цепи ГРМ.1 — крышка-заглушка пружины клина, 2 — корпус натяжителя, 3 — клин, 4 — пружина клина, 5 — пружина толкателя, 6 — болт ограничитель, 7 — паз для болта ограничителя, 8 — толкатель. Красным колечком показана обломанная крышка.

Клиновой натяжитель. Натяжитель моторной цепи ГРМ с клиновым натяжителем, реже устанавливается на мотоциклетные двигатели, но всё же стоит о нём написать. Такой натяжитель не так компактен как вышеописанные механизмы, зато поломать его нереально, так как в нём нет ни мелких зубчиков, ни мелкой и нежной резьбы. Натяжка моторной цепи к тому же регулируется плавно как на винтовом натяжителе. Сам толкатель выдвигает пружина, а фиксирует его от ненужного перемещения специальный болт ограничитель, давящий на паз в толкателе (см.фото). А возвращаться обратно в корпус толкателю не позволяет клин, постоянно поджимаемый пружиной.

Осмотрев детали натяжителя на профпригодность, и не найдя видимых следов износа, люфта толкателя и заеданий, можно возвращать натяжитель назад на двигатель. Но перед этим необходимо утопить толкатель, а для этого следует открутить опорную крышку пружины, затем вынуть пружину, и только после этого можно будет вынуть клин, мешающий штоку натяжителя задвинуться назад в корпус. Установив натяжитель цепи на своё место на двигателе, теперь спокойно вставьте клин и пружину на своё место, а затем закрутите крышку, которая и подожмёт пружину и клин.

Гидравлический натяжитель моторной цепи ГРМ, установленный на моторе. К нему подведена трубка из масляной системы данного двигателя.

Гидравлический натяжитель. Их ещё называют масляными натяжителями, так как работают они от давления масла, попадающего во внутрь гидроцилиндра из системы смазки мотора. Такие натяжители давно применяют на многих автомобилях, а на мототехнике их стали применять в последние годы, и то не так уж и часто. В основном их применяют на спокойных моторах, так как на форсированных двигателях давление масла может изменяться в широких пределах, а от этого и натяжение цепи будет меняться, естественно это не есть хорошо.

Более того, для нормальной и чёткой работы такой системы, в моторе должно постоянно присутствовать очень чистое и качественное моторное масло, так как внутри натяжителя находится плунжер, изготовленный с высокой точностью и с очень маленьким зазором в цилиндре гидравлического натяжителя. И если в эту пару (плунжер и цилиндр) попадёт с маслом даже малейшая соринка, то плунжер со сштоком натяжителя просто заклинит. Последствия весьма печальны, так как какое бы давление масла не было бы в системе, оно уже не сможет выдвинуть заклинивший плунжер и шток натяжителя цепи. От этого цепь ослабнет и работа ГРМ уже не будет нормальной. Поэтому чистота масла и своевременная его замена, здесь играет огромную роль.

Гидравлический натяжитель цепи ГРМ, вынутый из двигателя. Виден полированный шток толкателя.

К тому же в холодную погоду, или после долгой стоянки (когда масло стекает в поддон), двигатели с гидравлическим натяжителем, позвякивают цепью в течении нескольких секунд работы мотора (пока масло не заполнит гидроцилиндр до необходимого давления). В этот момент главное не увеличивать обороты вашего двигателя, пока звук не исчезнет. Впрочем обороты не советую повышать на любом моторе, пока он не прогреется.

Два автоматических натяжителя (справа реечный), которые перед установкой на мотор, нужно взвести.

Так же бывает ещё автоматический натяжитель как на фото слева, на котором перед установкой его на двигатель, нужно всего лишь взвести подпружиненный маховичок (крутим колёсико) и утопив при этом шток толкателя натяжителя. После установки такого натяжителя на ваш двигатель, поворачиваем колёсико обратно, и шток толкателя при этом освободившись выдвинется и натянет цепь.

Помните, что если на натяжителе любого типа, толкатель максимально выдвинут наружу, значит моторная цепь ГРМ вашего байка полностью вытянута (изношена). Износ таких деталей как фрикционный материал (салазки) успокоителей, обычно виден визуально. Естественно изношенные или болтающиеся детали необходимо заменить новыми.

Этот натяжитель взводим, прокрутив колёсико, и при этом надавливая на шток толкателя.

Если вы ремонтировали двигатель (о правильном ремонте японского четырёхтактника, можно почитать здесь), то после его сборки натяжитель моторной цепи устанавливайте последним, и как описывалось выше — с полностью утопленным толкателем. После установки натяжителя на двигатель, прокрутите по ходу вращения (за болт коленвала) коленчатый вал собранного двигателя на 4-5 оборотов, и при этом проследите, чтобы фрикционный башмак натяжителя принял своё рабочее положение. Не вздумайте проделывать такую же операцию, вращая распределительный вал, вместо коленчатого.

Надеюсь теперь вы более грамотно сможете обслужить ГРМ импортного мотоцикла, и что самое главное, провести диагностику этого узла и диффектовку деталей своими силами, ведь о качественном мотосервисе, особенно в глубинке, приходится пока только мечтать. Удачи всем!.

suvorov-castom.ru

Проверка и регулировка натяжения цепи — Honda CBR600F4i

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на странице 76 руководства по эксплуатации Файл:Operating manual cbr600f.pdf.

Срок службы приводной цепи зависит от её правильной смазки и регулировки. Неправильное обслуживание может привести к преждевременному износу или повреждению приводной цепи и звёздочек. Проверка и смазка приводной цепи должны составлять неотъемлемую часть осмотра перед поездкой. Выполняйте эти работы чаще, если мотоцикл эксплуатируется в жёстких условиях.

Проверка цепи и звёзд

Остановите двигатель, установите мотоцикл на боковой упор и включите нейтральную передачу;
Проверьте прогиб нижней петли приводной цепи в средней части между звёздочками. Приводная цепь считается правильно отрегулированной, если при вертикальном приложении усилия руки прогиб составляет: 25-35 мм.;
Проверните заднее колесо. Перепроверьте прогиб приводной цепи. Повторите эту операцию несколько раз. Прогиб приводной цепи не должен изменяться. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев "закисли" и заедают. "Закисание" и заедание часто можно устранить смазкой.

Медленно проворачивая заднее колесо, осмотрите приводную цепь и звездочки на предмет наличия следующего:

Повреждённые ролики;
Ослабшие оси;
Сухие или ржавые звенья;
"Закисшие" или заедающие звенья;
Повышенный износ;
Неправильная регулировка;
Поврежденные или отсутствующие стопорные кольца;
Сильно изношенные зубья звёзд;
Сломанные или повреждённые зубья звёзд.

Приводная цепь с повреждёнными роликами, ослабшими осями или отсутствующими стопорными кольцами подлежит замене. Цепь с отсутствием следов смазки или со следами ржавчины требует дополнительной смазки. "Закисшие" или заедающие звенья должны быть тщательно смазаны и "разработаны". Если такие звенья не удаётся хорошо "разработать", цепь подлежит замене.

Регулировка натяжения цепи

Прогиб приводной цепи должен проверяться и, при необходимости, регулироваться каждые 1000 км. Длительная эксплуатация мотоцикла на высокой скорости или в условиях частых интенсивных разгонов потребует более частых регулировок цепи.

При необходимости проведения регулировки приводной цепи следуйте нижеприведённой процедуре:

Поставьте мотоцикл на боковой упор, включите нейтральную передачу и выключите зажигание;
Ослабьте осевую гайку (1) задней оси;
Поворачивайте регулировочные гайки (2) на одинаковое число оборотов до получения правильного прогиба приводной цепи. Для увеличения натяжения цепи необходимо закручивать болты против часовой стрелки, для уменьшения натяжения цепи болты необходимо вращать по часовой стрелке. Регулируйте прогиб в средней точке между ведущей звёздочкой и звёздочкой заднего колеса. Проверните заднее колесо и проверьте прогиб других частей цепи. Прогиб должен составлять: 25-35 мм.;
Проверьте отсутствие перекоса задней оси. Для этого необходимо совместить регулировочные метки (4) вилки со шкалой (3) регуляторов приводной цепи. Отметки слева и справа должны совпадать. Если ось перекошена, поворачивайте левый или правый регулировочные болты до совпадения меток и перепроверьте прогиб цепи;
Затяните осевую гайку предписанным моментом затяжки. Гайка оси: 93 Нм. Если при установке не использовался динамометрический ключ, как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки;
Слегка затяните регулировочные болты.

Проверка износа цепи

Проверьте табличку износа цепи при её регулировке. Если красная зона (5) на табличке находится напротив метки (6) на маятнике после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене. Правильный прогиб составляет: 25-35 мм. Повреждение нижней части рамы может быть вызвано излишним прогибом приводной цепи, составляющим более: 50 мм.

Список приводных цепей для замены

Соединительное звено приводной цепи данного мотоцикла выполнено заклёпанным, что требует применения специального инструмента для расклёпки и заклёпки. Использование соединительного звена обычного типа (скобой ключом) на данной приводной цепи запрещено.

f4iwiki.ru

РЕГУЛИРОВКА ЦЕПИ МОТОЦИКЛА, РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ. - Ремонт - Каталог статей

Начните с мойки и смазки цепи специальными составами: ее звенья должны двигаться легко, без заеданий. Но смазывайте правильно. Иные «специалисты» брызгают жидкость на наружную сторону звеньев. Не так! Носик распылителя нужно направлять только на ролики - дальше смазка сама растечется, куда нужно. Не торопитесь трогаться - дайте составу впитаться, а минут через 10-15 протрите цепь насухо - иначе при езде центробежная сила сбросит излишки смазки на покрышку, тогда и подскользнуться недолго.Регулировка цепи мотоцикла, регулировка натяжения привода задней передачи.

Ослабьте гайку оси заднего колеса, затем натяжные болты, по рискам натяните цепь. Следите, чтобы количество рисок с каждой стороны было одинаковым. Проверяйте натяжение цепи так: возьмите ее посредине и покачайте вверх-вниз. Для дорожного мотоцикла перемещение в 2-3 см - норма. У байка для шоссейных гонок (у них ход задней подвески обычно мал) люфт может быть чуть меньшим. Для эндуро наоборот - большим. Если появились сомнения и у вас есть время, найдите положение цепи, при котором она натянется сильнее всего: установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините амортизатор и, качая маятник, найдите это положение. Но должен оставаться небольшой люфт - ни в коем случае не доводите натяг цепи до состояния струны! Правило: лучше «недоборщить», чем «переборщить». Перетянутая цепь не только быстрее износится, но и «съест» звездочки. Слабовато натянутая тоже их портит, но гораздо медленнее. Однако прослабленная цепь на эндуро способна разгромить ловушки.Регулировка цепи мотоцикла, регулировка натяжения привода задней передачи. Обычно у мотоциклов зарубежного производства заднее колесо можно точно выставить по рискам на маятнике. Но случается, что после падения маятник или рама деформируются. Если появились сомнения, проверьте соосность колес - вот так. Натяните две веревки так, чтобы они слегка касались бортов задней покрышки и уходили к передней. С помощью регулировочных болтов заднего колеса добейтесь, чтобы веревки оказались на равном расстоянии от бортов передней покрышки. Запомните расположение меток и в дальнейшем делайте поправку. Бывает, что риски совпадают, натянутые веревки показывают, что колёса соосны, но мотоцикл ведет себя странновато, например, в правый поворот входит легко, а в левый - с трудом, или наоборот. Скорее всего, рама все-таки деформировалась так, что одно из колес наклонено в вертикальной плоскости. Ездить на таком инвалиде опасно. Самому исправить раму «в ноль» очень сложно - обратитесь в мастерскую, но в ту, в которой есть стапель.

Можете радоваться: вскоре грязная и долгая возня с цепью уйдет в прошлое - для многих современных мотоциклов выпускаются комплекты для замены цепной передачи на ременную. Кого-то может отпугнуть более высокая цена и кажущаяся ненадежность ремня. Что говорить, такой набор приблизительно в два раза дороже, чем комплект из новой цепи и двух звездочек. Но и служит он, как минимум, в два раза дольше. Цепь нужно промывать, смазывать через каждые 500 км пробега или после дождя. Помните, сколько стоят жидкости для чистки и смазки? Да и лязг цепи при езде давит на слух. Ремень же гораздо меньше растягивается, не требует обслуживания и работает бесшумно. Его натяжение проверяют, поворачивая относительно его оси - он должен повернуться на 90°. Ремень сглаживает рывки в трансмиссии - значит, КП и сцепление прослужат дольше. Только для двух категорий мотоциклистов мы не беремся его рекомендовать - спортсменам и владельцам очень мощных мотоциклов, предпочитающим динамичный стиль езды.Регулировка цепи мотоцикла, регулировка натяжения привода задней передачи.

Источник: motomisc.ru

minsk-moto.3dn.ru