Собраны статьи по восстановлению мотоцикла Восход своими руками. Мотоцикла восход ремонт
Ремонт мотоцикла Восход - страница 2
В настоящем разделе подобраны разные статьи по приведению в рабочее состояние мотоциклетной техники Ковровского завода. Начиная от рамы и кончая электрическим оборудованием и зажиганием. Все работы можно сделать самому. Произвести монтаж шин. Привести в рабочее состояние выхлопную систему. У более ранних первых аппаратов к – 125 узнаете, как проверить реле регулятор на предмет исправности.
Ремонт шестерен в двигателе Восход. В коробке передач мотоциклов в определенный момент появляется очень неприятная поломка. При движении мотоцикла начинают отключаться скорости, выскакивать и снова включатся, мотоцикл начинает взвывать и дергаться ...
Читать далее →Основными неисправностями системы питания являются течь топливного бака, засорение топливного краника, нарушение герметичности поплавка, вызывающее переполнение поплавковой камеры, износ дросселя и засорение карбюратора ...
Многие встречались с такой неисправностью карбюратора К-62В, как неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Одной из основных причин этой неисправности является подсос воздуха в цилиндр помимо карбюратора. Такое повреждение довольно сложно найти ...
Читать далее →Система выпуска газов, состоящая из выхлопной трубы и глушителя, основной неисправностью в системе выпуска газа является осаждение нагара на стенках трубы и внутри глушителя в таком большом количестве, которое нарушает работу двигателя ...
Читать далее →Признаками неисправности или поломок в силовой передаче являются: пробуксовка или неполное выключение сцепления, когда невозможно устранить эти дефекты регулировкой сцепления рывки во время езды, особенно при трогании с места ...
Читать далее →Во время езды появляются поломки, они требуют разборки и сборки коробки передач мотоцикла. Пошаговая инструкция подготовка и правильная разборка. Осмотр нахождение неисправностей и их устранение...
Читать далее →Механизм переключения передач имеет следующие основные детали: педаль, валик, собачку, закрепленную на конце валика, сектор с кулачком перевода шестерен коробки передач, основание сектора с осью ...
Цепная передача при эксплуатации мотоцикла изнашивается, и ее зубья частично выкрашиваются. Такие неисправности могут быть следствием езды с сильно растянутой и изношенной цепью. Что ведет к ремонту цепной передачи ...
Читать далее →voshod-2m.ru
Ремонт мотоцикла Восход - страница 3
В настоящем разделе подобраны разные статьи по приведению в рабочее состояние мотоциклетной техники Ковровского завода. Начиная от рамы и кончая электрическим оборудованием и зажиганием. Все работы можно сделать самому. Произвести монтаж шин. Привести в рабочее состояние выхлопную систему. У более ранних первых аппаратов к – 125 узнаете, как проверить реле регулятор на предмет исправности.
Осмотр и ремонт передней телескопической вилки мотоцикла. Признаками большого износа телескопической вилки являются перемещение нижних труб назад при торможении мотоцикла передним тормозом и раскачивание каждой нижней трубы ...
Читать далее →Инструкция ремонта. Колеса мотоцикла выдерживают большие нагрузки. Требуют качественного ухода. Проверяется натяжка спиц, состояние покрышки, осматривают подшипники наличие смазки. Ремонт неисправностей начинается со снятия колес....
Во время осмотра и ремонта тормозов мотоцикла проверяют детали тормоза, не ослабли ли пружины колодок, нет ли износа или замасливания фрикционных накладок, приклепанных к колодкам. ...
Читать далее →Монтаж и демонтаж шин мотоцикла производят при повреждении (проколе) камеры. Подробная статья о снятии и установке новой или отремонтированной мотоциклетной покрышки с камерой ...
Читать далее →Ремонт камер с помощью самодельного вулканизатора из мотоциклов настолько прост, что проще не куда.Основное найти повреждение камеры, зачистить поврежденное место и протереть чистым бензином ...
Читать далее →Руль сделан из прочной трубы и, как правило, не подвержен каким-либо поломкам, если не считать его возможных искривлений при падении мотоцикла. Неисправности могут быть только в правой вращающейся рукоятке управления дросселем ...
Читать далее →Проверка реле-регулятора мотоцикла К-125, который находится в коробке электроприборов П-35. Для проверки реле-регулятора используем вольтметр с ценой деления 0,1 в постоянного тока. Вольтметр подключаем один провод к клемме Я ...
voshod-2m.ru
Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла "Восход" и "Минск"
Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.
Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.
Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает?.. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.
Разборка
Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.
Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.
В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.
С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.
Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.
Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.
Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.
Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.
Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).
Под внутренним барабаном сцепления стояла какая-то «левая» шайба…
При осмотре внутреннего барабана — особое внимание уделите состоянию его внутренних шлицов.Часто и густо — гайка крепящая барабан ослабляется, барабан во время работы двигателя начинает болтаться на валу и за счет этого разбивает шлицы вторичного вала КПП и самого барабана. И потом, как бы вы хорошо не затянули гайку, она все равно будет откручиваться и в конце концов наступит такой момент, когда шлицы попросту срежет.
Чтобы удостовериться в дальнейшей пригодности шлицов — оденьте барабан на вторичный вал и пошатайте его. Если барабан будет иметь небольшой люфт, то это вполне нормально, а если будет шататься очень сильно, то такой барабан лучше заменить на новый.
В моем случае — барабан уже меняли и скорей всего меняли его из-за износа шлицов, а больше его и не из-за чего и менять. В нем-то и ломаться кроме шлицов нечему.
Также как и в случае с гайкой внутреннего барабана — разгибаем стопорную шайбу, подкладываем под моторную цепь оловянный пруток или кусок деревяшки и отворачиваем гайку крепящею звездочку (резьба правая).
При помощи обычного двухлапого съемника — сдергиваем звездочку с цапфы и снимаем ее вместе с корзиной и цепью. Звездочка сидит на шпонке — при снятии не потеряйте ее.
Под корзиной на вторичном валу должны стоять регулировочные шайбы, если их там нет, то значит до вас там уже успел кто-то покопаться…
В самой корзине как и в ведущей звездочке по сути ломаться нечему. Единственное на что следует обратить внимание так это на состояние зубьев храпового механизма кикстартера. Храповый механизм кикстартера здесь кстати сказать очень надежный и редко когда подводит, но лишний раз разобрать его не помешает.
В моем случае — храповый механизм оказался в вполне удовлетворительном состоянии. Даже в таком затертом состоянии функцию свою он выполнял. Клепки не ослабли, зубья все на месте и без следов чрезмерного износа, поэтому оставим все как есть и ничего трогать не будем.
Сборка
Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.
Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи
В моем случае — несоосность зубьев составила порядка 7 мм. Норма в пределах миллиметра. Для наглядности я к звездочке приложил линейку. Если у вас с соосностью зубьев такая же ситуация — подкладывайте под распорную втулку регулировочные шайбы до тех пор пока зубья не станут строго напротив друг друга. Если этим моментом пренебречь — цепь будет работать с перекосом, а это повлечет за собой быстрый износ как самой цепи так и зубьев корзины и звездочки.
После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.
Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.
Ищем среди металлических дисков самый толстый и устанавливаем его на внутренний барабан — фаской к двигателю.
Далее ставим пластмассовый диск в след за ним металлический и так чередуя диски друг с другом собираем корзину.
Ставим на место шток сцепления.
Ставим нажимной диск, натягиваем пружины, регулируем сцепление и прикручиваем крышку
alisa-motors.ru
