Диодный мост Урал Мотоцикл. Мотоцикл урал диодный мост

Модернизация Г-424, отчет: | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

После того как у меня сгорел стандартный диодный мост, я решил не покупать новый а собрать на диодных мостах с выводом "0" точки статорной обмотки.Извиняюсь что нет фотографий, фотика не было в наличии, а мобила без камеры. Буду писать конкретно что делал.

И так по порядку:1. Снял генератор с двигателя, снял защитный кожух генератора, отсоеденил мост, снял щеточный узел, вентелятор, снял заднюю подшипниковую крышку гены.В задней крышке просверлил отверстие Д-6мм для вывода "О" точки, припоял провод к "О" точке статорной обмотки и вывел через отверстие наружу, прикрутил зад гены обратно. Теперь есть четыре вывода для выпрямления тока. ДалееРазобрал диодный мост, от тудова взял пластмассовые втулки и соединительные шайбы.2. Купил три диодных моста KBPC3508 http://kazus.ru/datasheets/142198/KBPC3508.html , мост 35А,800В. других не было, термоусадку для изоляции корпуса диодного моста, конденсатор от ВАЗ генератора.

Вот ссылка на схему по которой я поял http://img230.imageshack.us/my.php?image=31189539iy2.png

3. Начался процесс пайки. Облудил контакты мостов и заключил корпус в термоусадку. Это надо для того шоб корпус не контачил с корпусом генератора. Пластиковые втулки насадил на винты выводов "1", "2", "3"., далее на вывод "1" присоединил провод "~", как в стандарте для контрольной лампы. Затем насадил мосты через монтажное отверстие контактами вверх на винты обмотки ( "1" "2" "3" ). Я не зря заострил внимание на изоляции корпуса мостов, теперь крпус мостов является контактом каждой из фаз ( "1" "2" "3" ). Далее... берем контактные шайбы от старого моста и насаживаем на вынты фаз, припаиваем к мосту по схеме, и прикручиваем винтом с гравером от старого моста. Далее припаиваем провода согласно схеме, выводим массу на массу гены, а "+" на колодку, ставим щетки. если есть место то монтируем кондер , проводком на "+", если нет места внутри то монтаж делаем снаружи.Так как мосты при монтаже выходят за габариты, защитного кожуха, то его пришлось попилить немного. Ставим вентилятор и кожух. Затем ставим кондер, если не смонтировали внутри.

РР я использовал ВАЗ 2101. Хотя задумывал поставить интегралку. Винницких не было в продаже, они по ТХ очень привлекательные, имеют функцию диагностики. Контрольную лампу запитал через обычное ВАЗ 4 контактное релле.

А теперб о результатах всей энтой переделки: Мощности в 500вт конечно я не получил, за то отдача 150вт стала практически с холостых оборотов, проблем с зарядкой не наблюдаю, Пульсаций напряжения как раньше - нет. Переделкой доволен, АКБ не разряжается на ХХ. Раньше если моц постоит неделю, то завести без подзарядки было проблемой. Щас всё нормуль, можно смело ставить галоген в фару. Чуть газу даешь и видно как напруга поднимается.

oppozit.ru

Диодный мост Урал Мотоцикл - Мотоциклы

2BIKE

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

Главная > Фотогалерея > Мотоцикл Урал > Диодный мост Урал Мотоцикл

теги

Эндуро
Дрэгстер
Боббер
Чоппер
Круизер
мотовездеход
Кроссовый байк
спортбайк

Рубрики

Harley Davidson
Honda CB
Honda CTX
Honda GL
Honda GL 1800
Honda SBR 1000
Honda SBR 300
Honda SBR 600
Honda Shadow
Honda VFR
Honda VFR 1200
Kawasaki Ninja
Suzuki GSX
Suzuki Strom
Suzuki SV
Гидроциклы
Иж Юпитер
Квадроциклы
Квадроциклы Honda
Китайские Мотоциклы
Кроссовые Мотоциклы
Мопеды
Мотоцикл Восход
Мотоцикл Днепр

Мотоцикл Минск
Мотоцикл Планета
Мотоцикл Урал
Мотоцикл Ява
Мотоциклы BMW
Мотоциклы BMW G
Мотоциклы BMW R
Мотоциклы Ducati
Мотоциклы Honda
Мотоциклы Yamaha
Мотоциклы Иж
Мотоциклы с коляской
Мотоциклы Эндуро
Скутеры Honda
Спортивные мотоциклы

подобнее

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

2bike.ru

Увеличение мощности Г424 до теоретических 500Вт | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Приветствую всех собравшихся на этой страничке.Я не являюсь автором новаторства, статья составлена по материалам сайта http://fxmoto.kiev.ua/ 7 летней давности. Очень странно что еще никто не делал это массово, не смотря ни на какие Дэнсо и штатные 500ки. Ведь техника спроектированная в СССР обладает колоссальным запасом прочности и потенциалом.

Статья скомпилирована из нескольких публикаций, по просьбе софорумчан из этой веткиТребуется консультация по Г414

Одновременно советую обратить внимание на эту темуТрехуровневые регуляторы напряжения

И так, начнем по порядку.

Немного теории:Ротор в генераторе является двуполюсным электромагнитом, при вращении которого в обмотках статора возникает ЭДС индукции или, проще говоря, электрическое напряжение. Чем сильнее магнит и чем быстрее он крутится, тем больше напряжение. Для мотоцикла или автомобиля важно чтобы напряжение всегда было одинаковое не зависимо от частоты вращения коленчатого вала, то есть не зависимо от скорости Вашей езды. Поэтому и ставят реле-регулятор. Работает оно так: как только мы включили зажигание и завели двигатель реле-регулятор подключает обмотку ротора, т.е. наш элетромагнит, к аккумулятору. Пока ротор не достиг определенных оборотов электромагнитное поле создаваемое ротором не оказывает никакого существенного влияние на обмотки статора. Как только ротор (вместе с двигателем) разогнался происходит возбуждение генератора, и напряжение на обмотках статора начинает пропорционально увеличиваться, но увеличивается оно не бесконечно. Для нормального заряда аккумулятора реле регулятор уменьшает ток выдаваемый на электромагнит и тот уменьшает свое магнитное поле, тем самым, поддерживая напряжение на обмотках статора, не больше чем положено.

Контактный реле регулятор не способен долго выдавать ток на катушку возбуждения ротора больше чем 1 ампер и нам он, как пережиток прошлого не подходит, а вот современные электронные реле регуляторы могут выдавать его в количестве 5 ампер легко! Но установкой только одного интегрального реле-регулятора не обойтись – эффекта не будет! Будет только стабильная работа генератора и зарядк аккумулятора.

Начнем постепенное хирургическое вмешательство.

Стандартный ротор Г-424 имея электрическое сопротивление обмотки 12 Ом, при напряжении, получаемом от реле регулятора, не больше 12 вольт способен создавать в себе ток всего 1 ампер. Выход – хирургическое вмешательство в ротор! То есть необходимо перемотать обмотку, придав ей другие электрические характеристики. Без этого мы не достигнем желаемых результатов.

1. Взяли съемник и сняли подшипник – стандартная операция.2. Усовершенствовали съемник, заточив его концы, таким образом, чтобы снять коллекторы, сразу два – почти стандартная операция.

Сделали съемник для одной из рогатых половинок магнита, поднатужились и сняли.4. Размотали обмотку и получили голую катушечку.

Мотаем катушку новым проводом ПЭТВ-2 – диаметром 0,8-0,9, а вот тут-то еще пару вкусностей.1. Делаем катушку из стали – это увеличит магнитную проницаемость собранного электромагнита.(Прим. мое: Я бы использовал трансформаторные стали, что дасть еще больший КПД)Не забудьте прорезать в катушке прорезь для вывода провода, аналогичную в пластмассовой, хорошо зачистить заусенцы на металле, и прокрасить ее в несколько слоев, во избежание электрического контакта провода с катушкой. Можно под первый слой положить фторопластовую ленту или трансформаторную бумагу, концы проводов проходящие сквозь стальной каркас спрятать в трубочки из фторопласта (более термостабильны по стравнению с ПВХ и не дубеют от времени).2. Наматывать провод только виток к витку, прокрашивая каждый слой краской или цапон-лаком, для того чтобы витки не терлись между собой при вибрации ротора – получится катушка с максимальным магнитным полем и практически вечная.Завод это не делает умышленно, чтобы байкеры не расслаблялись, далеко не отъезжали от магазина и 1-2 раза в сезон меняли роторы в генераторе.ВНИМАНИЕ!!! Не используйте краски с синтетическими растворителями – растворите лак на проводах и вся работа насмарку.

Теперь можно катушку ставить на место. Половинки брони ротора напрессовывать на фиксатор резьбы или фиксатор цилиндрических поверхностей, места посадки перед этим надо обезжирить. Контактные кольца - коллекторы установить таким же образом, предварительно пропустив в них провода. Все это убережет нашу конструкцию от вибраций. Не промахнитесь с местом установки колец, ссиметрируйте их со щетками.Провода идущие к коллекторам оденьте в изоляцию, и после подпайки к коллекторам, в местах где они не плотно прилегают, обмотайте шелковой ниткой и тоже несколько раз прокрасьте, дайте краске хорошо высохнуть.Не забудьте, после того как краска высохнет обратиться к токарю, чтобы он проточил поверхности контактных колец - коллекторов. После разборки-сборки обязательно возникнет осевой бой поверхности коллекторов, без токаря щеткам долго не жить.Ставьте ротор в генератор, генератор на мотоцикл и можете наслаждаться ездой.

P.S. Результаты испытания на стенде:1. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР: Очень хорошо зарекомендовал себя выносной РР 592.3702 фирмы АСТРО (Россия), он без проблем ставится в любое место мотоцикла, имеет индикаторные светодиоды и совместим со стандартным генератором. Однако можно применить и реле-регуляторы совмещенные со щеточным узлом. Лучшие результаты показал реле регулятор производства «ВТН» 3252.3771 ВТН г. Винница, он с небольшой доработкой легко встает под штатную крышку. Однако рынок сегодня богат множеством РР и Вы с легкостью подберете нужное.

2. ГРАФИКИ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА:

Напоминаю, все что, ниже линий - разряд аккумулятора, все, что выше заряд.Из графиков явно видно, что при тюнинге только катушки ротора, нельзя генератор грузить больше чем 250 ватт, и желательно ставить предохранитель на выход генератора на 15 ампер.

3. НАГРЕВ ГЕНЕРАТОРА: Нагрев генератора в большей степени происходит от двигателя до 80 градусов, при испытании генератора на самых жестких режимах привел к нагреву корпуса генератора до 95 градусов. Желательно в корпусе генератора просверлить вентиляционные отверстия в нишах предназначенных для крепления генератора, для проточной вентиляции обмоток ротора и статора, достаточно 6 отверстий ф8мм.

4. КПД: как показали результаты испытаний прирост мощности генератора связан в первую очередь с увеличением его КПД более чем в 2 раза!!! Стандартный генератор забирает от двигателя такую же мощность при 100 ватт нагрузки, какую тюнингованный при 250 ваттах.

Первый этап окончен, идем дальше.Статор стандартного генератора Г-424 намотан проводом, который может выдержать 15 ампер, при этом генератор способен развивать мощность только 150 Ватт. Если посчитать мощность всех обмоток при 15 амперах то получается: 15 ампер*12 вольт*3 обмотки = 540 Ватт!!!

Предлагаю способ как их оттуда выкачать.При стандартной схеме включения обмоток и диодов генератора переменного тока при работе в некоторые моменты времени обмотки работают в противофазе, что приводит к ограничению максимального тока через обмотки (см график).

Была собрана и испытана на протяжении сезона оригинальная схема включения обмоток генератора. (Примечание. Здесь я с автором не соглашусь, трехфазный статор Г424 можно применять с классической схемой Ларионова А. Н. выпрямления трехфазного напряжения, не мудря с мостами, кпд будет выше. Кроме того можно применять диоды от 80 Амперных генераторов ВАЗ, но обдув обязателен.)При первом впечатлении красная лампочка стала гаснуть чуть позже, но зато очень уверенно, практически мгновенно, без подмигиваний. При постоянной нагрузке на генератор в 450 Вт в широком диапазоне скоростей аккумулятор ни разу не разрядился и обмотки генератора это легко выдерживали.

Современная электронная элементная база позволяет найти диодные мосты в миниатюрных корпусах и с достаточной мощностью. Вместо 6и диодов, я разместил под крышкой генератора 3 диодных моста по 25 ампер (15 ампер сгорают при коротком замыкании в электропроводке).Для того чтобы во всем разобраться был сделан испытательный стенд для генераторов.И вот что показали результаты испытаний:Все что находится ниже линий – разряд аккумулятора, все что выше – заряд.При замерах не учитывалась система зажигания, из чего следует что стандартный генератор в электросхеме мотоцикла не сможет никогда питать лампы в 200 Ватт .

Генератор увеличенной мощности хорошо зарекомендовал себя на нагрузке в 200 Ватт при движении по городу и при 400 Ватт при движении на автострадах. Нагрев катушки статора конечно же увеличился но никогда не был больше 100 градусов (провод обязан выдерживать 120). Как показала практика качественным диодным мостам достаточно хорошего радиатора и если не гонять генератор на 400 Ватт при стоячем мотоцикле, можно не ставить крыльчатку - на одну деталь меньше и не будет докучать дополнительным звоном, который легко прослушивался на стенде.

P.S. При такой схеме, на малых оборотах заряд начинается позже, но если использовать хороший аккумулятор и не спать на дороге - будет все ОК.Испытание проводилось на Серпуховском реле регуляторе (на стенде его хорошо видно). Он себя великолепно зарекомендовал ценой и толерантностью к кротким замыканиям и ошибкам подключения (что с ним не делали спалить его не удалось), но зеленая лампочка на нем загорается очень поздно – когда аккумулятор практически перезаряжается. Рекомендую его ставить, но позаботьтесь о его герметичности – воды он боится.

oppozit.ru