Модернизация рамы мотоцикла минск

Минск для таежных дорог - МОЙ МОТОЦИКЛ

Фото старенького «Кавасаки», а впаял почему то в названии «Минск»!? Я не удивлюсь таким фразам! Но на фото действительно та самая «макака» (как говорят в народе). Это робота Андрея ФЕТИЩЕВА с г. Камень-на-Обн, Алтайский край. Кому станет интересен данный проект (делался примерно в 2003 году) и прочитает тот поймет почему мот похож на «Каву». Дальнейшую инфу публикую именно со слов автора мотоцикла и представляю вашему вниманию:

«В «бездорожные» условия глубинки, где я живу, идеально «вписывается» только один тип мотоцикла — эндуро. Отечественных аппаратов этого класса в продаже нет и не предвидется. О покупке японского думать не приходится — слишком дорог.Можно купить «Ижа», «задрать переднее крыло, наварить задние амортизаторы и гордиться: «У меня эндуро». Но таких, с позволения сказать «вездеходов», полным полно. Если уж делать-так делать. Нашел раму и переднее колесо от «Минска», переднюю вилку и заднее колесо от «Восхода». Собрал, оценил: нет, пока это всего лишь «скелет».Треугольное соединение труб под седлом переделал с таким расчетом, чтобы образовалось достаточно места для моноамортизатора. Опустил середину рамы вниз, а заднюю часть задрал, чтобы, находясь над центром рамы, можно было легко доставать ногами до земли, но при этом у заднего колеса было бы место для перемещения. Нижнюю часть рамы переварил так, что рама стала полудуплексной, а к низу рулевой колонки подвел от середины рамы еще одну усиливающую трубу. После всех переделок раму не узнать.Мысль установить отечественные мотоциклетные амортизаторы отбросил сразу: толку от них никакого. На настоящем эндуро должен быть установлен моноамортизатор. За основу взял задний амортизатор от ВАЗ-2121 — по длине он подошел идеально. Да и работает — не сравнить с продукцией мотопрома. Пружину использовал от Honda. Изготовил систему регулировки жесткости. Задний маятник сделал сам — деталь длиннее штатной на 10 см.

Когда рама и подвеска были готовы, занялся колесами. Заднее 16-дюймовое от «Восхода» с его огромным барабаном портило весь вид мотоцикла. Я решился на отчаянный шаг: изготовить новую ступицу под дисковый тормоз. Получив у токаря заготовку, выточенную но моему чертежу, вручную разметил и просверлил отверстия под «минские» спицы. Несмотря на то. что ступица стальная, колесо полетало на 1 кг. Окрыленный успехом, проделал то же и со ступицей переднего колеса, но вместо стали использовал алюминий. Конечно же, колесо получилось еще лете.Настал час, когда пришлось подумать о дизайне — а ведь я в жизни этим не занимался. Воспользоваться готовыми «минскими» деталями? Или клеить самому? Рискнул — взялся клеить. «Ваял» детали капотировки из стеклоткани с эпоксидной смолой. И не пожалел.Какие могут быть варианты внешности? В нашем городке ничего, кроме отечественной техники, в глаза не видели, единственный источник информации -журналы и каталоги. Приглянулся мне на картинке один Kawasaki. Сел к компьютеру, сделал чертеж мотоцикла в программе Autocad — и взялся превращать виртуальную модель в реальный мотоцикл. Изготовил крылья, обтекатели, помучился с бензобаком. Мало того, что он пустотелый, — в нем ведь еще и горловина, плюс элементы крепежа воздухозаборников, крепеж к раме… Результат превзошел ожидания: вся облицовка мотоцикла весила 4,5 кг (!) против стандартных 15. Запас прочности вполне достаточный (уже проверил в аварии).Но — вот что значит дилетант! — не вписалась заготовленная еще в начале работ «восходовская» передняя вилка. Спасибо Ижевскому заводу за то, что наладил выпуск лицензионных гидропневматических передних вилок — будто специально для моей конструкции. Вместе с вилкой купил тормозную «машинку» и суппорт от «Ижа». Только штатный тормозной диск не подошел — пришлось выточить. А вот с задним тормозом не все было так гладко. В конце концов, выручили новосибирские картингисты — подарили главный тормозной цилиндр от карта, а суппорт и тормозной диск изготовил сам.

Задняя часть рамы и маятник переделаны под установку моноамортизатора. Число зубьев ведомой звездочки увеличено до 54. Минский двигатель прост и вынослив, да мощности в нем маловато. Снова воспользовался советами картингистов. Расточил впускное и выпускное окна, устранил погрешности литья в продувочных каналах на стыке между цилиндром и картером — уступ в некоторых местах доходил до двух миллиметров! Подрезал головку цилиндра под 92-й бензин. Установил на игольчатом подшипнике поршень с одним стальным кольцом. Карбюратор — Jikov 2928. За основу глушителя взял резонатор от кроссового CZ, только развернул колено в нужную сторону. Па выходе установил прямоточный глушитель собственной конструкции…После доработок двигатель не узнать! Резкий подхват с «низов», набор оборотов без провалов, взрывная динамика! Прибавка мощности максимальной скорости не добавила из-за того, что увеличил передаточное отношение главной передачи. Но эндуро — не спортбайк, и 90 км/ч ему вполне достаточно. Хотел увеличить тягу и цели достиг -мотоцикл может тронуться с 3-й передачи, и любой подъем ему нипочем.Что же касается электрооборудования, то, как ни смешно, самой трудоемкой работой оказалась переделка тахометра от Toyota Carina. Не так просто заставить прибор, рассчитанный на работу с 4-цилиндровым 4-тактным двигателем и собранный из незнакомых радиодеталей, правильно показывать частоту вращении 1-цилиндрового 2-тактного мотора. Установить 90-ваттный генератор от мотоциклов ковровского завода с сопутствующим ему комплектом электрооборудования было гораздо проще.

Результатами не могу быть недовольным. Подвеска вышла энергоемкой -для нее как бы не существует кочек и ухабов. Мотоцикл маневренный, легкий и устойчивый. Одним словом — эндуро.Привезли мы с отцом его на мотофестиваль в Новосибирск, поставили на самом видном месте. Сидим, ждем, когда начнут собираться зеваки. Ничего не можем понять — ну хоть бы кто полюбопытствовал! Лишь ближе к вечеру подошли ребята и спрашивают: »Че это вы на Kawasaki мотор от «Минска» усыновили? У вас че, бабок на «родной» не хватило?… Тогда мы все поняли. После того, как разъяснили что к чему, к нам хлынул народ, многие хвалили. Приятно наблюдать, как отвисают челюсти.»

Вот такой вот получился «кавасаки» из «Минска». Этим постом хочу доказать тем, кто говорит, что совецкий металоллом уже никуда не годится — та х…а вам. Если захотеть — можно в космос полететь. Главное двигаться к цели.

mmoto.tk

Минск Saigak

ВЛАДЕЛЕЦ: Михаил Березовский (Иркутск) ГОД ВЫПУСКА МОТОЦИКЛА: 1991ИСТОРИЯ МОТОЦИКЛА: проект SAIGAK начался в январе 2011 г., когда мной в пункте приема металлолома был приобретен остов от мопеда Yamaha DT50 ориентировочно 1991 г.в. Рама мне эта сразу приглянулась своими габаритами, формой бака и седлом. Я давно уже хотел изготовить сверхлегкий мотоцикл с большим клиренсом и высокой проходимостью для передвижения по лесу, полю, грязи. Мотоцикл готовил для сельской местности, рыбалки и охоты – там, где не требуется максимальная скорость, а основополагающим критерием является надежность и проходимость. Для реализации этой идеи дополнительно был куплен в убитом состоянии донор - мотоцикл Минск ММВЗ 3.112.11. И началось скрещивание японца с белорусом. В итоге получился мотоцикл массой 80кг и клиренсом 320мм!ДОРАБОТКИ: рама, бак, седло, переднее крыло, багажник, воздушный фильтр, задняя подвеска от Yamaha DT50. Двигатель, карбюратор, руль, приборная панель, электропроводка, колеса от Минск ММВЗ 3.112.11. Передняя вилка от Восход 3. Фара, поворотки, заднее крыло, ловушка цепи - универсальные китайские. Задний фонарь из Ижевской поворотки, вмонтированы светодиоды: 2 группы - стоп и габариты. Выхлопная система самодельная, рассчитана по книге Григорьева «Мотоцикл без секретов». Ведомая звезда самодельная 60 зубьев. Со звездами перед 13, зад 60 тяга у мотоцикла значительна выросла. Мотоцикл легко встает на заднее колесо. Скорость при этом максимум 60км/ч. Низ рамы переварен под двигатель М105, двигатель не помещался в раму Yamaha. Удлинен маятник заднего колеса. Перетянуто седло, материал винилискожа. Крепление фары, багажник, звезда – хромированы. Окрашен в цвет «Аквамарин люкс». Двигатель после капремонта: новая ЦПГ с увеличенным впуском и выпуском, перепрессован и отцентрован коленчатый вал, цапфы отшлифованы.Технические данные:Класс: эндуроДВИГАТЕЛЬМодель: ММВЗ М105Число и расположение цилиндров: 1 Число тактов: 2 Объем двигателя, куб. см: 125,00 Степень сжатия: 9,0Система охлаждения: воздушноеДиаметр цилиндра, ход поршня, мм: 52x58Мощность, л.с./об мин: 10/6000 Карбюратор , диффузор мм: К65С , 26Топливо - бензин АИ-92 с маслом МС-20 в пропорции 1:25 Зажигание: БЭСЗ с генератором 431 3701 65W и коммутатором 262.3734Свеча зажигания А11 ТРАНСМИССИЯЧисло передач механической коробки: 4 Сцепление многодисковое в масляной ванне ХОДОВАЯ ЧАСТЬРама: трубчатая, сварная, закрытого типа Тип подвески переднего колеса: телескопическая вилка Тип подвески заднего колеса: маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой Тип тормоза переднего колеса: барабанный Тип тормоза заднего колеса: барабанный Тип привода: цепь РАЗМЕРЫ И МАССАДлина, мм: 1930 Высота по седлу, мм: 830Ширина, мм: 740Колесная база, мм: 1300 Клиренс, мм: 320 Размер шин спереди: 3,25-18 Размер шин сзади: 3,25-18 Сухая масса, кг: 80,00 ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬМаксимальная скорость, км/ч: 60 Расход, л на 100 км: 6Объем топливного бака, л: 8,50ПЛАНЫ ДОРАБОТОК: изготовить из стеклоткани боковые щитки, увеличить продувочные каналы, поршень от BWS100, лепестковый клапан от Yamaha Jog, третий продувочный канал

Поделиться ссылкой

38a.ru

Рама - Ремзона - Каталог статей

Как устранить неисправности рамы мотоцикла ММВЗ-З.112?

Перекос рамы. Чаще всего рама перекашивается е передней части. В подавляющем большинстве случаев это является результатом падений, сильных боковых ударов или езды с большой скоростью по плохим дорогам с неисправными подвесками переднего или заднего колеса. Перекос рамы проявляется в том, что сложно выдержать прямолинейное движение мотоцикла — приходится постоянно "доворачивать" руль, или водитель вынужден смещаться поперек седла. При движении по мокрым или скользким дорогам мотоцикл с перекошенной рамой «уводит» в одну и ту же сторону, при торможении часто возникает юз заднего колеса с заносом мотоцикла в какую-либо одну сторону.Как же выявить перекос рамы? Если смотреть на мотоцикл сзади (лучше при движении мотоцикла), будет заметно, что колеса находятся в разных плоскостях и идут не «в след». При этом наблюдается явление, подобное изображенному на рис. 71, б, в.Перекос рамы легко обнаружить и проверкой расположения колес мотоцикла с помощью ровной доски длиной 2 м, имеющей в средней части вырез для охвата центральной подвески. Для этого в раму следует установить переднюю вилку с передним колесом, а заднее колесо — в маятник. Последнее устанавливают строго по оси симметрии маятника, пользуясь мерной линейкой. Правильно установленное колесо отстоит на одинаковом расстоянии от перьев маятника (при условии, что маятник не деформирован и не имеет других дефектов). Колеса (как переднее, так и заднее) следует устанавливать без шин.

Затем на ровной площадке устанавливают раму на центральную подставку и ровный край доски» прижимают в горизонтальном положении ниже рамы к ободу заднего колеся так, чтобы обод касался доски в двух точках (передняя вилка не зафиксирована, имеет возможность устаЕ1авливаться в любом положении). При этом передний обод должен или касаться доски в двух точках, или при касании одной точкой зазор между доской и ободом с другой стороны оси колеса (рис. 72, б, зазор Д) должен быть в пределах 18 мм. Если этот зазор больше, раму следует отрихтовать. Проверку расположения колес можно производить также с помощью шнура, мягкого провода и т. п.Рекомендуем одновременно произвести проверку положения колес в вертикальной плоскости. Для этого установите мотоцикл на центральную подставку так, чтобы обод заднего колеса был расположен строго в вертикальной плоскости. Проверку осуществляйте с помощью отвеса. Затем установите обод переднего колеса так, чтобы он был на одной линии с ободом заднего колеса. Переместите отвес к ободу переднего колеса и проверьте расположение овода. Если расстояние от верхней точки обода до нити отвеса (рис 73, расстояние X,) равно расстоянию от нижней точки обода до нити отвеса Х2, то колеса не перекошены. В случае если однп из расстпянии больше другого на 6 мм и более, раму следует рихтовать. Для рихтовки закрепите .жестко заднюю часть рамы и ломиком поверните низ рулевой колонки в сторону, где имелся задор между доской и ободом, или в сторону, где расстояние Х2 больше расстоянии X,. Через несколько часов повторите проверку расположения колес и при пе-обходимпсти проведите окончательную рихтовку рамы. Следует помнить, что рихтовать раму ударом молотка не желательно, так как, во-первых, могут возникнуть новые, местные деформации с повышенными напряжениями в трубах, во-вторых, в сварочных швах могут появиться трещины.

Поломка элементов рамы. Признаки этого дефекта следующие:при движении мотоцикла резко теряется устойчивость, появляется повышенная вибрация, резко ухудшается управляемость или внезапно появляются другие отрицательные факторы. При поломке труб рамы неисправность устраняется путем сварки. Желательно применять электросварку в защитной среде. Сварные швы стремитесь выполнять вдоль труб, так как поперечные швы резко ослабляют трубы рамы и могут явиться причиной новых поломок. Если же возникла Необходимость выполнить на трубе поперечный шов, то это место следует усилить установкой дополнительных накладок, которые привариваются к ремонтируемому участку продольными швами. Чтобы избежать прожогов труб, режимы сварки следует выбирать с учетом следующих данных: материал труб рамы — сталь 10—20, толщина стенок —2...3 мм. Швы после сварки следует зачистить и закрасить.

Незначительная на первый взгляд неисправность, но могущая повлечь за собой серьезные неприятности,— плохая фиксация центральной подставки мотоцикла. Одной из основных причин неисправности может быть изгиб фиксирующей пластины (зажима) Центральной подставки или ее поломка. В первом случае для ликвидации неисправности зажим следует аккуратно подогнуть и усилить накладкой (рис. 74,6), во втором — заменить новым зажимом, причем и новую деталь желательно усилить накладкой. Зажим и накладку можно изготовить самому из стали 6БГ толщиной 1,2...1,5 мм по размерам, приведенным на рис, 74. Изготовленные зажим и накладку следует закалить {путем нагрева до температуры +830 °С и охлаждением в масле). После закаливания деталь следует отпустить путем нагрева до +480° и охлаждения на воздухе.Некачественная фиксация центральной подставки может быть следствием чрезмерной остаточной деформации возвратной пружины, ее поломки или потери. Во всех случаях необходимо установить новую пружину. Пружину можно изготовить из подобной, но более длинной, укоротив ее с помощью наждака или надфиля до размера 52 мм (без зацепов). Зацепы выполняются путем отгибки крайних витков.

Люфт чашек подшипников в рулевой колонке. В этом случае ухудшается управляемость мотоцикла, я при движении по неровной дороге в рулевой колонке могут прослушиваться щелчки или стуки. Для ликвидации неисправности установите между колонкой и чашкой подшипника 3...4 пластпны размером 10X20 мм, толщиной 0.05...0.1 мм из пружинной или нержавеющей стали и, равномерно расположив их по окружности расточки рулевой колонки, как показано на рис. 75, запрессуйте чашку. В качестве пластин можно использовать обломки лезвия безопасной бритвы.