Как починить тросик сцепления на мотоцикле. Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

Как Поменять Трос Сцепления На Мопеде. Как починить тросик сцепления на мотоцикле


Заделка троса сцепления мотоблока - Мысли и идеи

Паял я эти тросики во время своей мотоциклетной молодости себе и друзьям.. Увы, качественно, как на заводе, сделать обычно не удавалось. Ходила пайка тросика ижевского сцепления обычно год-два, а если удачно - то и несколько лет.

 

Проблемы обычно две. Первая - надежно залудить тросик перед пайкой. Обычный припой ПОС цепляется плохо, нужно тщательно обезжиривать, а тросик, он обычно в масле-солидоле. Канифоль помогает слабо, а после т.н. паяльной кислоты пайка очень быстро рассыпается. Уже позже эта проблема более-менее решилась использованием паяльного жира. Вторая проблема - скорее продолжение первой: как надежно припаять. Обычно тросик или ломается-рвется возле старой пайки, или просто вытягивается из нее, особенно если плохо залужен. Поэтому его конец обычно всегда распушен или даже поврежден - жилы растянуты неравномерно. С одной стороны, распушенка позволяет получше залудить жилы, с другой - пайка может стать слишком толстой. Далее, закон подлости - сначала не лудится ни фига, а затем припой уходит внутрь тросика, делая его жестким и, опять же, склонным к отламыванию. Если же удалось идеально отрезать конец, хорошо залудить его, то с течением времени он просто вырывается из пайки из-за отставания припоя, мало помогает даже небольшое распушивание торца.

 

Некоторые тросики, особо "устойчивые" к лужению припоем, я просто варил угольным электродом от батарейки. Подаешь напряжение от аккумулятора, быстро касаешься электродом кончика, он плавится и сворачивается в шарик, соединяя жилы. Просто и эффективно, но металл жил возле наварки отпускается, становится мягким и впоследствии быстро ломается. А вот если после небольшой наварки убрать окалину кислотой, тщательно промыть и запаять как обычно припоем - держится достаточно долго.

 

Предлагаемые выше наконечники-бобышки с винтиком хороши, особенно в дороге, но почему-то тросик в них очень быстро обламывается.

Изменено 25 апреля 2018 пользователем Adventurer

www.chipmaker.ru

Как Поменять Трос Сцепления На Мопеде

трос сцепления

ремонт тросика сцепления

тросик сцепления

ремонт троса сцепления

не работает сцепление

регулируем сцепление

провалилась педаль сцепления

порвался тросик

ремонт тросика

провалилась педаль

если порвался трос

ремонт сцепления

ремонт тросика сцепленияв полевых условиях

порвался трос сцепления

сделано в китае

покатушки на альфе

настройка сцепления

сцепление на Patron

Сцепление Патрон Трибьют 150

как поменять трос сцепления на мопеде

как поменять трос сцепления на мотоцикле

ремонт тросика на мотоцикле

ремонт мотоцикла

как ремонтировать трос

ремонт тросика тормоза

ремонт велосипедного тросика

мопед альфа тюнинг и ремонт

эксплуатация мото

Рычаг сцепления

сцепление мопед альфа

сцепление альфа

сцепление мопед

как отрегулировать сцепление

механизм регулировки сцепления

как регулировать сцепление

ремонт мопеда

китайский мопед

ремонтируем мопед

своими руками

fitweb.me

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

  • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
  • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

  • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
  • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
  • вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

  • на участке его вхождения в оболочку;
  • в зоне вилки сцепления;
  • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru