Как правильно обкатать новый мотоцикл? Как обкатывать мотоцикл

обкатка мотоцикла

Обкатка мотоцикла требуется даже для самых свежих моделей, с никасилевым покрытием цилиндров двигателя. Новый мотоцикл, несмотря на изготовление его деталей современными способами с высокой точностью, высококачественную шлифовку трущихся поверхностей и тщательную сборку, следует подвергнуть правильной обкатке, в течении первых 2000 — 3000 км. пробега. В этой статье будет подробно описана последовательность действий при правильной обкатке, которая позволит значительно увеличить ресурс нового (или отремонтированного) двигателя мотоцикла и не только его, но и других агрегатов и механизмов.

Каждый мотоциклист, который приобрёл новый мотоцикл, конечно же испытывает огромную радость после покупки, ведь новый есть новый. Но не стоит забывать в порывах радости, что впереди вас ждёт правильная обкатка мотоцикла, и не только нового, но и мотоцикла с отремонтированным двигателем. Некоторые знатоки полагают, что новым современным байкам обкатка не нужна, но для большинства моделей это не так.

Как показали исследования инженеров некоторых фирм, новые и пока не приработанные детали, из-за недостаточно чистой обработки трущихся между собой поверхностей, и некоторых перекосов в механизмах (ведь серийное производство далеко от идеала) имеют в несколько сотен раз меньшие опорные площади, которые воспринимают или передают нагрузку, чем это предусмотрено инженерными расчётами.

Из-за этого в новом необкатанном моторе (если его сильно нагрузить пренебрегая обкаточными советами) в отдельных местах на поверхностях трущихся деталей создаётся очень высокое давление, от которого разрушается масляная плёнка даже самого современного моторного масла и происходят задиры на металлических деталях. В некоторых местах повреждения поверхностей деталей могут быть не видны невооружённым глазом, но даже такие мелкие повреждения способны существенно сократить ресурс любого двигателя.

Если же во время обкатки будет происходить постепенная приработка деталей, то при этом формируются качественные трущиеся поверхности и нормальные зазоры, которые обеспечивают наименьшие потери на трение, большую износоустойчивость всех деталей и конечно же долговечность двигателя (и не только его, коробки передач, редуктора заднего моста и др.).

Многие знают, что в обкаточный период, в следствии неприработанных деталей на новом мотоцикле, его двигатель, или коробка передач, редуктор заднего моста нагреваются сильнее, чем у обкатанного байка. При этом приёмистость двигателя недостаточна, разгон не слишком резвый, да и накат плохой. При этом ещё происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, боудёновских оболочек тросов управления, удлинение самих тросов управления.

Так же во время обкатки мотоцикла затяжка болтов и гаек ослабляется, увеличивается свободный ход рычагов тормозов и сцепления, дросселей карбюраторов мотоцикла. К тому же самые современные мото-цепи вытягиваются (когда следует менять цепь и как правильно это сделать читаем тут). А моторное масло быстро насыщается мельчайшими частицами приработки металла).

Для того, чтобы двигатель вашего мотоцикла постепенно начал развивать полную мощность, а сам байк безотказно прослужил положенный ему заводом изготовителем срок службы, до правильного капитального ремонта, в начальный период эксплуатации вашего любимого коня необходимо особо внимательно выполнять правила обкатки и ухода (ТО), указанные заводом изготовителем, или использовать советы, которые будут опубликованы мной ниже.

Обкатка мотоцикла — общие указания.

Для мотоциклов практически всех типов, обкаточным периодом считается период пробега первых двух тысяч км. Во время обкатки запрещается превышать скорость движения, указанную в таблице чуть ниже — это для отечественных мотоциклов. Для большинства импортных мотоциклов, скорости указанные в таблице можно превышать вдвое, но лучше всё же уточнить точные данные в заводской инструкции конкретно вашего мотоцикла. Ведь моделей современных импортных мотоциклов очень много и просто нереально расписать все обкаточные данные в одной статье или таблице.

Как известно даже многим новичкам, чтобы водители не превышали допустимого скоростного режима, в карбюраторах большинства мотоциклов установлен ограничитель высоты подъёма (или проворота) дроссельной заслонки. После достижения пробега в 2000 километров ограничитель обламывают (или снимают). На некоторых мотоциклах на ограничителе имеется посередине пропил, позволяющий обламывать ограничитель наполовину, после пробега первой тысячи км.

Однако следует учесть, что даже при наличии ограничителя в карбюраторе, если ручку газа открыть до упора, то многие мотоциклы способны развить скорость больше допустимой для обкаточного периода. Поэтому даже при наличии ограничителя в карбюраторе, каждый водитель нового мотоцикла (а тем более отремонтированного и не имеющего ограничителя) должен управлять своим мотоциклом следя за показаниями спидометра и не превышая рекомендованных для обкатки значений скоростей.

Особенно вредны для нового или отремонтированного мотора большие нагрузки, перегрев и работа на высоких оборотах коленвала. Также следует помнить, что в обкаточный период нельзя на большинстве мотоциклов без бокового прицепа возить пассажиров, а на мотоцикле с боковым прицепом не желательно возить пассажиров (так как итак имеется вес от коляски) или возить груз в коляске. Вообще желательно снять боковой прицеп на период обкатки.

В обкаточный период желательно не допускать использования мотоцикла для обучения вождению, а так же желательно выбирать дороги с нормальным асфальтовым покрытием и не загруженные транспортом (дорожными пробками). Так же пока нельзя ездить по песку или глубокой грязи, преодолевать длинные затяжные или крутые подъёмы.

Лучше обкатывать байк по полупустым загородным трассам, а не в городе. Однако пока не следует проезжать большие расстояния, так как не обкатанный двигатель может перегреться от долгого движения (особенно двигатель с воздушным охлаждением и летом в жару). Вообще безостановочная езда на длительные расстояния пока не рекомендуется.

А первые поездки желательно совершать утром или вечером, то есть по возможности в нежаркое время года или суток. Вообще желательно покупать новый байк (как выбрать мотоцикл новичку читаем тут) и начинать его обкатку весной, пока не втопила летняя жара.

Движение следует начинать после прогрева нового или отремонтированного двигателя до рабочей температуры, а во время прогрева мотора, не допускается работа двигателя на повышенных оборотах коленвала (двигатель должен прогреваться на холостых оборотах).

После прохождения первых 5 — 10 км следует делать остановки и давать двигателю остыть. А после пробега первых нескольких сотен километров можно проезжать без остановки уже расстояния по 20 — 25 км, разумеется если мотор не будет перегреваться (всё зависит от температуры воздуха).

Практически во всех случаях в обкаточный период ручку газа надо открывать постепенно, чтобы избежать резкого увеличения оборотов коленчатого вала двигателя и резкого разгона мотоцикла. Также очень желательно своевременно переключать передачи, не допуская движения вашего байка с перегрузкой двигателя на высших передачах. И наоборот нельзя допускать слишком долгого движения на высоких оборотах коленвала при низших передачах.

Во время прохождения первой тысячи километров (особенно при пробеге первых 100 — 200 км.) движение с открытым до упора дросселем карбюратора допустимо только лишь на короткие расстояния (не более 500 метров), а проехав это расстояние, следует закрыть дроссель и дать возможность двигаться вашему байку накатом (по инерции). При таком способе движения (плавный разгон и далее накат на холостых) происходит лучшая приработка деталей, да и мотор не перегревается.

Вообще в течении всего обкаточного периода следует постоянно контролировать лёгкость вращения коленвала двигателя вашего байка, чтобы не допустить прихвата поршня к цилиндру. Для этого периодически выключают сцепление во время движения и небольшое расстояние проезжают накатом.

Если при этом двигатель начинает останавливаться (а для того чтобы предотвратить его остановку требуется открытие дросселя) — это значит из-за нагревания больше нормы и расширения материала поршня начинается заклинивание поршня в цилиндре двигателя. В таком случае следует немедленно заглушить двигатель и дать ему хорошо остыть.

Но если есть возможность двигаться накатом долго (например на затяжном спуске), то разумеется после выжима рычага сцепления следует тут же включить нейтральную передачу (между четвёртой и третьей) и отпустить рычаг сцепления (чтобы предотвратить износ механизма сцепления).

Вообще частая ошибка новичков, по любому поводу выключать сцепление и держать выжатым рычаг долго (например на перекрёстке), может привести к быстрому его износу (особенно к износу выжимного подшипника) и поэтому следует научиться всегда быстро включать нейтральную передачу. Это же следует научиться делать и при частом чередовании езды с открытым дросселем (и после разгона мотоцикла закрытия дросселя) и далее прохождения значительных участков пути накатом.

После прохождения первой тысячи километров допустимая максимальная скорость увеличивается (см. таблицу), и как было сказано выше — у некоторых мотоциклов обламывают ограничитель наполовину (например у наших отечественных оппозитных моторов или ижевских двигателей). В этот период можно проходить короткие расстояния с указанной в таблице выше скоростью, но без резких разгонов.

После пробега 2000 км полностью удаляют ограничитель из карбюратора (карбюраторов). Но несмотря на то, что ваш мотоцикл уже способен развивать максимальную допустимую скорость, всё же движение с такой скоростью в период от 2000 до 3000 км нежелательно и допустимо только на очень короткое время и расстояние.

После пробега 3000 км для большинства моделей обкатка мотоцикла полностью заканчивается и уже разрешается движение с максимальной допустимой скоростью без ограничений по времени и расстоянию. Однако не стоит забывать, что у каждого мотоцикла имеется рекомендуемая заводом не максимальная, а крейсерская скорость, с которой можно двигаться достаточно долго.

Владельцам мотоциклов с простейшими двухтактными двигателями (без автоматической подачи масла) в обкаточный период в бензин следует добавлять чуть большее количества двухтактного масла, чем рекомендует производитель масла для обычного использования.

А для четырёхтактных новых или отремонтированных двигателей мотоциклов старых моделей (или отечественных) не помешает добавлять во время обкатки в бензин 2% масла (от общего количества бензина в баке), а в масло не помешает добавить (от общего количества масла) 1 — 2% препарата из коллоидального графита. Так советовали ещё наши деды и это неплохо работало.

И ещё следует помнить, что после обкатки (а лучше после первой тысячи км , а затем после второй) следует заменить моторное масло свежим во всех агрегатах где оно есть (двигатель, КП, редуктор заднего моста). Так как вовремя обкатки все металлические детали прирабатываются друг к другу и моторное масло довольно быстро насыщается продуктами износа (мелкой металлической стружкой — пылью). Вовремя заменив масло свежим, вы значительно увеличите дальнейший пробег своего байка.

И последнее: хорошо обкатанный мотоцикл вполне может развивать скорость превышающую допустимую для него. Но это не значит, что к примеру безостановочное движение на магистрали, в течении длительного времени с максимальной скоростью, не вызовет повреждения байка. Для длительных поездок с такой скоростью требуется специальная доработка (подготовка) мотоцикла и наличие большого опыта у его водителя.

И если вы хотите после обкатки серийного мотоцикла продлить его ресурс на значительное время, то желательно двигаться с максимальной скоростью совсем не долго, а длинные расстояния преодолевать с крейсерской скоростью, рекомендуемой заводом изготовителем, успехов всем на дорогах.

suvorov-castom.ru

Правильная обкатка мотоцикла

Став счастливым владельцем нового мотоцикла, многие покупатели абсолютно забывают, а некоторые и вовсе не знают, о том, что его необходимо обкатать, прежде чем вкусить полную прелесть скорости и встречного ветра. Прежде чем крутануть ручку газа и умчаться к горизонту следует позаботиться о том, чтобы мотоцикл прожил долго и счастливо и не создавал проблем своему хозяину.

Правильная обкатка мотоцикла– это прохождение определенного расстояния на транспортном средстве на щадящих скоростях для того, чтобы все его детали притерлись к своим местам и привыкли к работе. Эту процедуру должны проходить не только мотоциклы с нулевым пробегом, выпущенные с завода, или после проведения капитального ремонта и замены основных деталей и систем.

Какие правила существуют при обкатке мотоцикла:

1. Не набирать слишком быстро обороты двигателя. Кстати, это правило распространяется на все мотоциклы, а не только те, которые проходят обкатку. Быстрый набор оборотов может стать причиной заклинивания неподвижного цилиндра из-за его теплового расширения при быстром разогреве поршня. Также страдают и подшипники. Масло не успевает к ним поступать, и они работают на сухих оборотах, что приводит к разрушению.

2. Обкатка мотоцикла должна осуществляться как минимум до 700 км. В это время следует воздержаться от крутых подъемов и излишнего груза (пассажиров). Важно обязательно следить за температурой двигателя и периодически делать остановки для его охлаждения.

3. Увеличивать ходовую скорость мотоцикла следует постепенно. Начинать необходимо с наименьшей скорости и постепенно ее прибавлять. При этом следить за нагревом двигателя.

4. После 1000 километров можно значительно прибавить скорость и уже разрешается нагружать мотоцикл по весу. Скорость уже допускается приличная, поэтому не следует забывать об экипировке и ПДД.

5. На этапе обкатки, как правило, новоявленный мотоциклист испытывает топливо, с которым в дальнейшем он будет «дружить». Поэтому при правильном режиме прибавления возможной скорости, по 10 км в час каждые 1000 километров, и хорошем топливе двигатель не будет перегреваться. В противном случае следует поменять марку бензина.

6. После 2000 километров мотоцикл спокойно можно эксплуатировать в любых условиях. А если он накатал больше 5000 и сохранил свою целостность ,то это уже считается полная и качественная обкатка.

Как правильно обкатывать мотоцикл | Спасибо автору

При покупке нового мотоцикла сразу же возникает проблема его обкатки. Вообще в руководстве пользователя, которое должно прилагаться к каждому новому мотоциклу, все подробно написано. А написано там приблизительно всегда одно и то же, а именно: «Первые 500 км пробега не стараться не крутить двигатель выше половины возможных оборотов, после 500 км и до 100 км крутить до 2/3 оборотов, затем заменить масло и крутить на всю катушку». Цифры пробега и диапазона оборотов могут слегка отличаться – это не принципиально. Но существуют и мнения о том, что обкатывать нужно совершенно не так, как этого требует производитель. А именно: новый мотоцикл должен быть заведен, прогрет и втечение первых 100 км должен неоднократно увидеть и максималку, и отсечку. Затем следует слить масло со стружками алюминия, залить новое и радоваться удачно завершенной обкатке. Так что же делать?

Во-первых, современному мотору плевать, как вы собираетесь его обкатывать – он уже достаточно обкатан на заводе. Поэтому сделать сильно хуже или сильно лучше уже не получится. Вот пара видео роликов, демонстрирующих сборку мотоциклов BMW и Урал, на котором видно, что мотоциклы после сборки гоняют на диностенде, хотя моторы в процессе сборки и контроля качества уже там побывали.

Во-вторых, мне доводилось брать для тест-драйвов некоторое количество мотоциклов, только что распакованных из коробки. Понятно, что «легкая обкатка» у них происходила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выехать из населенного пункта и добраться к ближайшему горному перевалу. Затем мотоциклы крутились в отсечку и ни один из них так и не умер. Дальнейшая судьба большинства из них мне не известна, но один из таких мотоциклов я как-то через некоторое время брал в аренду. Должен сказать, что никаких признаков того, что мотор надорвался в молодости, не наблюдалось.

Так вообще зачем нужна эта обкатка? Дело в том, что поршни в цилиндрах должны притереть кольца к стенкам цилиндров. Кроме этого есть другие трущиеся поверхности вроде распредвалов, подшипников… Чем качественнее произойдет притирка колец, тем меньше будет потерь при сжатии, соответственно выше компрессия и больше производимая мощность. Отсутствие глубоких царапин продлит жизнь другим трущимся поверхностям. Если есть стремление к перфекционизму, то до первой замены масла на отметке 1000 км мотоцикл должен обкатываться по рекомендациям производителя. Однако некоторые почему-то считают, что при обкатке нужно скучно тошнить на тех оборотах, которые указаны в руководстве пользователя. Это совсем не так… Далее идет перевод из руководства пользователя GSXR 250, в котором достаточно четко указано как следует ездить во время обкатки.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Пропускаем рекомендации по максимальным оборотам, так как они будут разными для каждого конкретного мотоцикла….

ВАРЬИРУЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Скорость двигателя (его обороты) должна варьироваться в рекомендованных пределах, не допускайте движения на постоянной скорости. Это позволяет деталям быть «под нагрузкой», а так же дает время на охлаждение. Это помогает процессу притирки.

В процессе обкатки необходимо, чтобы детали двигателя подвергались некоторой нагрузке. Однако, не подвергайте двигатель черезмерной нагрузке.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОСТОЯННОЙ НИЗКОЙ СКОРОСТИ (имеется в виду скорость двигателя, т.е. обороты)

Работа двигателя на постоянной малой скорости (низкой нагрузке) может привести к заглянцеванию деталей и к неправильной посадке. При обкатке разгоняйтесь, используя все передачи, следя чтобы обороты находились в пределах рекомендованных значений. Однако, не открывайте в течение первых 1600 км газ на 100%.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ДАЙТЕ МОТОРНОМУ МАСЛУ ЦИРКУЛИРОВАТЬ ПО ДВИГАТЕЛЮ

Перед поездкой двигатель должен некоторое время поработать на холостых оборотах. Не важно, двигатель холодный или горячий, дайте двигателю немного прогреться, перед тем как подвергать его нагрузке или увеличению оборотов. Это поможет моторному маслу достичь всех критических компонентов двигателя.

ОТНЕСИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО К ПЕРВОМУ И САМОМУ ВАЖНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Сервис на 1000 км пробега — самый важный для мотоцикла. Втечение обкатки некоторые компоненты двигателя подверглись первоначальному износу и притирке. Необходимо провести ругулировки и сменить моторное масло вместе с фильтром.

На этом сервисное руководство считает, что насчет обкатки сказано достаточно, и переходит к освещению других вещей. Как видим, если внимательно почитать руководство пользователя, которое идет с каждым новым мотоциклом, то никаких противоречий с теорией «грузи двигатель с первых километров» нет. Предлагается все так же чередовать разгоны и торможения двигателем, с той лишь разницей, что есть призыв не превышать некоторые обороты несколько первых сотен километров пробега. С точки зрения плавного увеличения нагрузки — это имеет смысл. Но как показывает практика, современные моторы мотоциклов выдержат и более варварскую «обкатку», описание которой при желании можно найти в интернете.

spasiboauto.ru

Обкатка нового мотоцикла

Первые 2-3 тыс. км новому мотоциклу требуется обкатка. В это время происходит притирка новых деталей. Соблюдение обкаточного режима езды в этот период времени обеспечит мотоциклу большую износоустойчивость отдельных деталей. Срок службы двигателя также увеличится.

Новые мотоциклы необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, поскольку двигатель, коробка передач и частично редуктор задней передачи нагреваются больше, чем у обкатанных мотоциклов. Больший нагрев это не единственная причина. Сальники сразу после конвейера могут незначительно стравливать смазку, двигатель не развивает полную мощность, и ускорение не достаточное. Эти видимые причины не сказываются на самом мотоцикле, а вот повышенное содержание металлической стружки в масле двигателя или растяжение тормозных шлангов, или ослабление некоторых соединений напротив - глазу не видны, но сказываются на ресурсе мотоцикла и на безопасности пилота.

Стандартным обкаточным периодом для любого мотоцикла можно считать первые 2 тыс.км. В это время нельзя превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем для обкаточного периода. Нельзя катать пассажиров или возить с собой в коляске груз, нужно избегать поездок по грязи и песку.

В период обкатки в новой технике происходит множество процессов, которые призваны уменьшить потери на трение, износ некоторых агрегатов, а также увеличить срок эксплуатации мотоцикла в целом:

Слегка растягиваются цепи.
Оседают резьбовые соединения, прокладки, оболочки тросов управления и т. д.
Немного ослабевают крепления части болтов.
Появляется более свободный ход рычагов, отвечающих за сцепление, торможение.
Компоненты блока «двигатель-трансмиссия» могут достаточно сильно нагреваться.
В сальниках может появиться небольшой пропуск смазки.
Ускорение, как и работа двигателя, могут быть недостаточными.

Скоростной режим

В первые 2 тысячи километров, пройденных на недавно купленной техники, следует соблюдать ряд правил, которые позволят пройти обкатку грамотно и без существенных потерь для вашего мотоцикла в будущем.

Перед тем как сесть за руль внимательно изучите инструкции по эксплуатации от завода-изготовителя. Помните, что на первых порах не стоит разгонять мотоцикл свыше максимально допустимой скорости, которую указал производитель.

Допустимая грузоподъёмность

Если вы приобрели одноместный мотоцикл, забудьте о езде с пассажиром в период обкатки. Для двухколёсной техники с коляской также имеются ограничения – нельзя перевозить грузы, а также более 1 пассажира. Мотоцикл на стадии обкатки не подойдёт для учебного вождения, поездок по разбитым дорогам (ямам, грязи, глине, песку), в плотном потоке, продолжительным крутым подъёмам.

Двигатель и топливо

В это время следует максимально заботиться о двигателе нового мотоцикла, добавляя в топливо чуть больше масла и хорошо перемешивая получившуюся смесь перед заливанием. Например, смесь для 4-тактного двигателя должна включать в себя помимо бензина 2% масла, а также 0,02% средства из коллоидального графита.

Перед поездкой необходимо разогревать двигатель, не давая коленчатому валу совершать большое количество оборотов.

При эксплуатации мотоцикла осуществляйте смену передач своевременно, стараясь не допускать движения техники с перегрузкой двигателя на высоких передачах, а также продолжительной езды с высокими оборотами, но на пониженной передаче. Не стоит также включать газ на полную, по крайней мере, в первые 1500–1700 километров. Во время всей обкатки мотоцикла необходимо осуществлять движение накатом, периодически с выключенным сцеплением.

Километраж и пройденные расстояния

Длительная езда на необкатанной технике без остановок недопустима. Чтобы сохранить состояние двигателя и не дать ему перегреться, следует действовать по схеме:

До 100 км – остановки после каждых пройденных 10 км;

200–1000 км – через каждые 25 км.

Следует отметить, что, проехав первые 1000 км, вы можете превысить указанную в качестве максимальной в инструкции скорость передвижения на своём мотоцикле, а после 3 тысячи километров обкатку фактически завершена, и вы уже можете начать ездить в своё удовольствие.

Несмотря на то что после обкатки максимальная скорость увеличивается, необходимо развивать её с осторожностью. К примеру, значительные расстояния на высокой скорости без вреда для двигателя вы не пройдёте. В этом плане стоит придерживаться правила – плавные ускорения и средняя скорость.

Про масло при обкатке

Общепринятым является мнение, что при обкатке двигателя надо использовать обыкновенное масло для мотоцикла, а не синтетическое, потому что синтетическое слишком "скользкое" и не позволит внутренним деталям притереться как следует. ЭТО НЕ ПРАВДА!

Сравним современные мотоциклы с старыми. Материалы и их качество значительно улучшились. Материалы, которые используются сейчас намного надежнее, чем те, которые использовались в первых Триумфах, Нортонах, Харлеях и даже Хондах. В 1920-ых Вы бы радовались, если бы Вам не требовалось делать капитальный ремонт двигателя после 5000 километров. В 1960-ых Триумфы требовали новые клапана, кольца и т.д. после каждых 40000 км. Хонда Hawk тех времен могла проездить 80000 км на одних кольцах, что очень негативно сказывалось на продажах Триумфов. Сейчас двигатели могут проработать 250000 км перед капитальным ремонтом.

В те времена точность сборки двигателей и их доводка были намного хуже чем у современных двигателей. Обкатка двигателя - процесс удаления маленьких неровностей, выступов, и небольшого избытка металла между двигающимися частями. Весь смысл обкатки сводится к минимизации повреждений этими "несовершенностями".

Если между двигающимися частями есть идеальная смазка, по существу у нас нет износа. Если у нас "пробой" смазки - пленка масла, разделяющая трущиеся части допускает контакт и трение, получается заклинивание поршня и разрушение двигателя.

Два (2) качества моторного масла, которые нужны, чтобы этого не произошло - устойчивость пленки и температурная стабильность. Пленка минерального масла выдерживает 17000 атмосфер и температуру до 150 С. Синтетическое масло - 35000 атмосфер и 260 градусов Цельсия соответственно. Так какое масло Вы предпочтете?

Синтетические масла не препятствуют обкатке и не продлевают время обкатки двигателя. Они уменьшают повреждения, которые могут получится между не притертыми поверхностями.

Дельные советы

Если после прохождения первой 1000 километров вы пришли к выводу, что двигатель и другие агрегаты мотоцикла сильно не нагреваются на протяжении всей поездки, вы можете увеличить скорость до 10 км/ч, не забывая при этом следить за состоянием двигателя. При повышении температуры следует сбросить скорость, не пытаясь проверить новый мотоцикл на прочность.

Длительные поездки на высоких скоростях не способны выдержать не только начинающие водители, но и новые мотоциклы. Чтобы уменьшить износ двигателя, проехав при этом значительное расстояние, соблюдайте скоростной режим и переключайте передачи по следующей схеме:

до преодоления первой тысячи километров: 20, 35, 50 и 70 км/ч = 1, 2, 3 и 4 передачи соответственно;

после проезда 1000 км: 20, 40, 60 и 80 км/ч = 1, 2, 3 и 4 передачи.

Ознакомьтесь с требованиями относительно горюче-смазочных материалов для вашего нового мотоцикла – обычно такие данные указывают в инструкции по эксплуатации.

После того как вы проедете первые 500 км, замените масло. В период обкатки масло в мотоцикле быстро насыщается металлическими частичками с деталей двигателя, которые могут навредить агрегату. Именно поэтому стоит менять масло регулярно и не только во время обкатки.

molotatv.by

Обкатка мотоцикла - мотоциклы и скутеры

Новый мотоцикл, несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2 - 3 тыс.км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались. В результате приработки деталей, во время обкатки, обеспечивается уменьшение потерь на трение, большая износоустойчивость отдельных деталей и увеличивается срок службы двигателя.

В период обкатки, вследствие непроработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач и отчасти редуктор задней передачи нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла; сальники могут незначительно пропускать смазку; приемистость двигателя недостаточная, ускорение невелико, накат плохой. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора, декомпрессором. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается частицами металла.

Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега около первых 2 тыс.км. Во время обкатки крайне не рекомендуется превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем.

Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил максимально больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода, указанные производителем инструкции.В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской - класть груз и ездить больше, чем с одним пассажиром. В период обкатки по возможности не допускайте использования мотоцикла для обучения вождению, выбирайте дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегайте ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам.

В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления. Для четырехтактных двигателей желательно добавлять в бензин 2% (от общего количества бензине) масла, а к маслу 1-2% (от общего количества масла) препарата из коллоидального графита.

Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя мотоцикла с большим числом оборотов коленчатого вала.

Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением.

Во время пробега первой тысячи километров, в особенности при пробеге первых 100 км, движение с открытым дросселем допускается только на коротком расстоянии (300-500 м). Пройдя это расстояние, закрывают дроссель и дают катиться мотоциклу по инерции. В этой ситуации происходит лучшая приработка.Периодически в течение всего периода обкатки необходимо контролировать легкость вращения коленчатого вала. Для этого выключают сцепление и небольшое расстояние проходят накатом. Если в это время двигатель начинает останавливаться (для того чтобы предотвратить остановку, требуется открыть дроссель) значит, вследствие нагревания и расширения металла, началось заклинивание поршня в цилиндре. В этом случае надо немедленно остановить двигатель для того, чтобы он остыл.Движение накатом в течение всего периода обкатки обкатки иногда рекомендуется осуществлять при выключенном сцеплении. Действительно, малоопытные водители во время движения на прямой передаче не могут на большинстве мотоциклов иным путем отсоединять двигатель от силовой передачи. Такой метод управления мотоциклом в течение всего периода обкатки, несомненно, вызовет усиленный износ механизма сцепления.

Безостановочная езда на большие расстояния, во время обкатки, не рекомендуется. Примерно через 5-10 км следует останавливаться и давать двигателю остыть. После пробега нескольких сотен километров можно проходить без остановки расстояния по 20-25 км, если, конечно, двигатель не будет перегреваться. После первой тысячи километров пробега максимальную скорость движения можно увеличить.

После пробега 3тыс. км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Но, конечно, и после обкатки, при езде с максимальной скоростью, требуется осторожность.Хорошо обкатанный мотоцикл может развить скорость, превышающую допустимую. Но это не значит, что безостановочное движение на автостраде в течение долгого времени с максимальной скоростью не вызовет повреждений мотоцикла.Для увеличения срока службы мотоцикла необходимо ездить с умеренными ускорениями и средней скоростью.

moto.ironhorse.ru

Обкатка нового мотоцикла - Двигатель

Предлагаю ознакомиться с различным подходом к обкатке нового двигателя. 3 статьи: одна про масло и две про обкатку.

1. ПРО МАСЛО ПРИ ОБКАТКЕ

Общепринятым является мнение, что при обкатке двигателя надо использовать обыкновенное масло для мотоцикла, а не синтетическое, потому что синтетическое слишком "скользкое" и не позволит внутренним деталям притерется как следует. ЭТО НЕ ПРАВДА!

2. ОБКАТКА. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ.

Новый мотоцикл, несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2000-3000 км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались. В результате постепенной приработки деталей, во время обкатки формируются высококачественные, достаточно большие трущиеся поверхности и зазоры, которые обеспечивают наименьшие потери на трение, наибольшую износоустойчивость отдельных деталей и долговечность двигателя.

В период обкатки вследствие не проработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач и отчасти редуктор задней передачи нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла; сальники могут незначительно пропускать смазку; приемистость двигателя недостаточная, ускорение невелико, накат плохой. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора,(опережением зажигания - уст.), декомпрессором. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается част ицами металла.

Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил возможно больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода, указанные производителем инструкции. Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега первых ~ 2000 км. Во время обкатки запрещается (крайне не рекомендуется) превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем.

В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской - больше, чем с одним пассажиром, и класть груз. В период обкатки по возможности не допускают использования мотоцикла для обучения вождению, выбирают дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегают ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам, стремятся совершать поездки в нежаркое время суток. В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления.

Для четырехтактных двигателей желательно добавлять в бензин 2% (от общего количества бензине) масла, а к маслу 1-2 % (от общего количества масла) препарата из коллоидального графита. Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала. Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением.

Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах. Во время пробега первых 1000 км, в особенности при пробеге первых 100 км, движение с открытым дросселем допускается только на коротком расстоянии (300-500 м).

Пройдя это расстояние, закрывают дроссель и дают катиться мотоциклу по инерции. Вследствие этого происходит лучшая приработка. Периодически в течение всего периода обкатки необходимо контролировать легкость вращения коленчатого вала. Для этого выключают сцепление и небольшое расстояние проходят накатом. Если в это время двигатель начинает останавливаться, а для того чтобы предотвратить остановку, требуется открыть дроссель; значит, вследствие нагревания и расширения металла началось заклинивание поршня в цилиндре. В этом случае немедленно надо остановить двигатель для охлаждения. Движение накатом в течение всего периода обкатки обкатки иногда рекомендуется осуществлять при выключенном сцеплении.

Действительно, малоопытные водители во время движения на прямой передаче не могут на большинстве мотоциклов иным путем отъединять двигатель от силовой передачи. Такой метод управления мотоциклом в течение всего периода обкатки, несомненно, вызовет усиленный износ механизма сцепления. Безостановочная езда на большие расстояния не рекомендуется. Примерно через 5-10 км следует останавливаться и давать двигателю остыть.

После пробега нескольких сотен километров можно проходить без остановки расстояния по 20-25 км, если, конечно, двигатель не будет перегреваться. После первых 1000 км пробега допустимая максимальная скорость движения увеличивается. После пробега 3000 км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Однако и после прохождения обкатки при езде с максимальной скоростью требуется осторожность. Хорошо обкатанный мотоцикл может развить скорость, превышающую допустимую. Но это не значит, что, например, безостановочное движение на автостраде в течение долгого времени с максимальной скоростью не вызовет повреждений мотоцикла. Для увеличения срока службы мотоцикла необходимо ездить с умеренными ускорениями и средней скоростью.

3. ОБКАТКА. ВАРИАНТ ВТОРОЙ.

Довольно противоречивая статья про обкатку двигателя...

Предупреждение:Тема очень спорная!!! Я написал “Секреты обкатки” после успешного применения моих методов на около 300 новых движков. Все прошли обкатку без проблем.Ссылки на эту статью теперь лежат на сотнях форумов по мотоспорту. Просто потому что многие люди сравнивали мой метод и метод описаный производителем и успех моего метода распространился очень быстро.Результат всегда одинаков – огромный прирост в силе на всех оборотох. Кроме того многие механики-профессионалы разбирали движки обкатанные по моему методу, и находили что движок в лучшем состоянии чем после рекомендованной производителем обкатки.Противоречивость данной статьи в том что существует множество статей о различных способах обкатки которые противоречат тому что я пишу.Есть множество причин по которым прочие методы устарели.Самый главный фактор – производители теперь полируют и обрабатывают (покрывают) цилиндры намного лучше и тоньше чем это было раньше. Этот фактор изменил требования к обкатке. Потому что возможность получить правильное прилегание колец гораздо меньше чем со старой “грубой” обработкой.Кроме того тепла выделяется гораздо меньше потому что трение сильно уменьшилось.Другой фактор – детали стали намного точнее, лучше, прочнее из-за улучшения технологий производства. Поэтому “притирка” деталей происходит с гораздо меньшим трением и собственно износом чем это было раньше.

Учитывая это…

Как лучше всего обкатать новый движок? Коротко: КРУТИ!!!Почему?В наше время процесс обкатки заключается только в притирке колец поршней. Кольца поршней, вопреки убеждениям многих, не учавствуют в процессе сжатия. Они всего лишь стирают масло со стенок цилиндра не допуская его в камеру сгорания.Если вы подумаете об этом, кольца выдают 5-10 фунтов нагрузки на стенки цилиндра. Как такое маленькое давление может удерживать тысячи фунтов на дюйм? Конечно не может.Так как же кольца запирают это давление?Собственно самим сжатием! Газ под давлением находится с обеих сторон и прижимает кольца к стенкам. Проблема в том что новые кольца далеки от идеала и должны очень сильно притереться для того чтобы реально изолировать диаметр. Если давление газа достаточно в первые мили пробега (откройте газ!!!) тогда кольца полностью притрутся и запрут камеру сгорания как надо.

Проблема “простой обкатки”… Обработаная поверхность цилиндра действует как напильник для колец. Стирает их. Кольца стираются по профилю покрытия вне зависимости от того насколько вы крутите движок.“Окно” нормальной притирки очень маленькое! Первые 20 миль!Если кольца недостаточно прижимает к стенкам они сточатся неправильно и сточат стенки. Если это случится вариант только один, по-новой покрывать цилиндры и ставить новые кольца.К счастью почти все владельцы спортов не могут удержаться от того чтобы крутануть движок пару раз. Поэтому почти все двигатели притираются правильно!Еще один фактор который вы, скорее всего, не учли. Продавец скорее все покрутил мотоцикл прилично перед продажей – тестовый заезд. Так что этот дилер/механик уже сослужил вам хорошую службу!Как обкатать:3 способа обкатки1) Динамометр2) На улице3) На треке.

а динамометре:Полностью разогрейте движок!!!На 4-й передаче:

3 открутки на 1/2 газа (40-60% максимальных оборотов).Дать остыть на 15 минут.3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).Дать остыть 15 минут.3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).Дать остыть 15 минут.Можно ехать!

Часто задаваемые вопросы:Что такое динамометр?Динамометр – машина на которую ставится байк, привязывается и измеряется его мощность.Так же можно использовать для обкатки.

Примечание: Если используется динамометр с тормозами необходимо дать двигателю остановится самому (не использовать тормоза). Вакуум образующийся во время сброса оборотов высасывает излишки масла и стружку металла из цилиндров.Смысл в том чтобы удалить микрочастицы цилиндров и колец из двигателя. Во время сброса оборотов частицы суспензируются в масле и выбрысываются в выхлопную трубу. Это предотвращает чрезмерный износ.Вы заметите что двигатель дымит при сбросе оборотов. Это нормально так как притирка еще не произошла. Если все делается верно дым пропадет после 7-8 прогона.Важное примечание:Многие читатели спрашивают про охлаждение. Является ли это частью “теплового цикла”.Нет, периоды охлаждения байка на динамометре не часть “теплового цикла”.Они необходимы потому, что почти все динамометры снабжены маленькими вентиляторами и не дают достаточно охлаждения на таких оборотах. Температура водяного охлаждение поднимется очень сильно и может повредить радиатор после 4-х прогонов. Это произойдет и с новым, и со старым движком. (Всегда остужайте двигатель после 3-х прогонов)Если обкатка осуществляется на дороге приток воздуха будет достаточен для нормального охлаждения (останавливаться не надо, мотоцикл будет нормально охлаждаться)Так что насчет “тепловых циклов”???В этом нет необходимости. Этот термин происходит из заблуждения что детали требуют тепловой обработки в результате таковой на заводе. Но это не то и не так. Тепловую обработку детали проходят до сборки и температуры необходимые для таковой намного превышают те который существуют в двигателе.Это миф про обкатку изпользуя “тепловые циклы”. Происходит он от непонимания термина.

Обкатка на дороге: Полностью прогрейте двигатель:Из-за сопротивления воздуха высокие передачи не нужны. Основная задача – нагрузить двигатель на 2, 3 и 4 передачах.Смотря на вещи реалистично – вы не сможете полностью открыть газ даже на 2-й передаче потому что это уже задерет скорость за 100 км/ч. Лучший метод – чередовать короткие всплески разгона и торможения. Нет необходимости выходить за 100 км/ч для притирки колец. Следите чтобы за вами не ехала машина, многие водители будут не готовы к резким сбросам скорости.Самая большая проблема при обкатке на улице – на шоссе не получится нормально откручивать газ и кольца не притрутся нормально. Или вы застрянете в пробках. Первые 200 миль лучше проехать в малонаселенных районах чтобы можно было раскрутиться и пощелкать передачи.Безопасность на дорогах!Следите за скоростью! Если вы не привыкли к мотоциклу ускоряйтесь только на прямых и сбрасывайте скорость заранее. Запомните что резкое ускорение и замедление – самые важные части обкатки.На треке: Разогрейте двигатель полностью. Проедте один медленный круг для разогрева резины. В пит, погасить движок, проверить мотоцикл на утечки и прочие проблемы.15 минут в нормальном гоночном режиме. Следите за температурой. Трек – идеальное место для обкатки.Сочетание резких разгонов и торможений – залог правильной обкатки и правильного прилегания колец.На дорогу!

Да, но… руководство пользователя говорит что обкатку нужно проводить в щадящих режимах…Заметьте что предложенная мной техника – не избиение двигателя. Методичный подход к изоляции колец. Логика метода проста, но многие ее не приемлют так как это “бег против стада”.Аргумент в пользу спокойной обкатки – так написано в инструкции.Или даже – в двигателе есть детали с тугой посадкой. Так их можно сломать или заблокировать, если крутить сильно.Подумайте об этом:В связи с улучшенными методиками производства и литья которые используются в наше время детали с тугой посадкой – что-то крайне редко встречающееся. Ошибка производителя при которой посадка тугая случается очень редко. Но и в этом случае никакая “спокойная езда” не решит проблему.Истинная причина?Почему же производитель рекомендует спокойную езду первую тысячу миль?

В: Какая самая частая причина поломок двигателя?О: Непрогрев двигателя перед резкой ездой.

В: Какая вторая по частоте?О: Обкатка в спокойном режиме.

Кольца не уплотняются правильно и газы заражают масло кислотами и другими побочными продуктами внутреннего сгорания.Горькая ирония, щадяшая обкатка делает прямо противоположное. Вместо защиты двигателя текущие кольца вредят двигателю, заражая масло всю жизнь двигателя.

А можно делать это в гараже? Может у вас снегоход, а до зимы еще как раком до Китая. Или новый байк, а за окном снег…Искушение запустить новую технику в гараже чтобы “послушать” может быть очень сильным.Это худшее что можно сделать новому движку. Мой совет: не пробуйте запускать пока вы не готовы прогреть его к первой поездке.Причина проста, новые кольца не сидят правильно по всем 360 градусам окружности. Давление газа при сильных оборотах вынуждает кольца садится плотно и ровно. И это единственный метод изолировать давление в цилиндрах.Теперь представьте запуск в гараже. Никакой нагрузки на двигатель, кольца просто ходят туда-сюда почти не касаясь стенок. Лишь малая их часть реально имеет контакт с поверхностью. Часть которая касается стирает все неровности на поверхности цилиндра. После того как неровности стерты кольцо перестает притираться. Если это произойдет до полной притирки кольца и запора цилиндра вы получите медленный движок. Вне зависимости от того как вы поедете потом.Разницу между движком запущеным в гараже и тем который правильно обкатали очень трудно описать словами. Лучше звуками. Это разница между “дзынь-дзынь-дзынь” и “уууууааааАААА”.Во время “дзынь-дзынь-дзынь” кольца нагружаются лишь на долю секунды. Во время “уууууааааАААА” они нагружены 100% времени.Обновление по снегоходам:Ямаха порекомендовала обкатку RX1 – 15 минут на холостых. Некоторые владельцы обнаружили что при этом снегоход перегревается так сильно что расплавляет задний фонарь.Ямаха поменяла рекомендации на 3 раза по 5 минут.Почему Ямаха порекомендовала обкатку которая предотвратит правильную изоляцию цилиндров?

Фотография которая стоит тысячи слов.

Правый поршень был обкатан как я рекомендую.После гоночного сезона- Идеальное состояние колец- Никаких заусенец- Множество призов!!!Эти поршни от Honda F3 показывают разницу.Не смотря на то что эти поршни из гоночного байка после сезона никаких специальных зазоров или иных приготовлений сделано не было.Эти двигатели были до гонок новые. Полностью стоковые.Разница только в методе обкатки.Правый – по моим рекомендациям.Левый – по инструкции пользователя. Кольца протекали и давление выдавливало газ в картер. И масло протекало в камеру сгорания при сбросе скорости.Итак понятно что байк был медленным!Все в ваших руках:Потеря мощности как результат спокойной обкатки и протечка колец может достигать 2-10%!!Другими словами: прирост мощности при моем методе может быть 2-10%!!

Обновление -Многие считали что правый поршень слишком чистый. Так не бывает. Это подложное фото.Итак, представляю “Музей невозможных поршней”

14 поршней, с 14-ти разных мотоциклов. Разные производители. С классиков. и со спортов.Система впрыска всех двигателей была корректно настроена. Некоторые покрыты нагаром потому что ездили на топливе “с заправок”, которое весьма грязное. Те что светлее ездили на гоночном топливе, обогащенном и очищеном (многие из поршней с нагаром гоночных).Заявление:Ни одной фотографии изменяющей или искажающей реальное состояние поршней в музее нет!Мой музей легитимный и все экспонаты 100% реальны.Примечание:Спорный поршень помечен стрелочками.Кажется что там больше 14 поршней. Фотографии перекрывают друг друга. Это 3 фото для панорамного обзора этой уникальной коллекции.Поршни собраны для выставки. Они не будут поставлены обратно в двигатели. Будте предельно осторожны с поршнями. Аллюминий мягкий и склонен к повреждениям, которые приведут к протечкам и потере мощности.Как в любом другом музее некоторые экспонаты более яркие чем другие. Весь смысл в том что ни один двигатель из обкатанных по моему методу не протекал! Единственное “невозможное” в данных экспонатах то, что это невозможно сделать при спокойной обкатке.

А что насчет классиков?

Этот поршень с 650 Honda Hawk. Коричневый осадок это термоизменения материала под воздействием тепла просачивающегося через 3 кольца!Неравномерная протечка тепла была столь сильной что вызвала деформацию цилиндра, которая привела к истиранию части поршня и цилиндра.Когда я показал это клиенту он сказал:“Я не понимаю почему это произошло! Я следовал руководству пользователя при обкатке на все 100%!”

Почему Хонда рекомендует метод обкатки который приведет к неполной изоляции цилиндра?Хороший вопрос…

В: Какая третья самая частая причина поломок двигателя?О: Отсутствие замены масла после первого запуска!

Сразу меняйте масло!Лучшее что вы можете сделать – поменять масло после первых 20 миль пробега. Большая часть обкатки и притирки происходит сразу же. И результат – огромное количество стружки в масле. Кроме того количество отходов, осколков и прочего хлама оставшегося в процессе производства в двигателе просто огромен. Необходимо это все слить пока оно не впрессовалось в масляный насос, шестерни передач и т.д.

Почему производители рекомендуют менять масло только после первых 600 миль пробега?Хороший вопрос…

Еще 3 слова про обкатку:Никакого синтетического масла!!!

Используйте Вальволин, Хальволин или идентичное 10w40 машинное масло для 2-х дней гонок или 1500 миль простой езды.После этого используйте предпочитаемое масло.

Вопросы студии:

В: Если обкатка происходит так быстро, зачем использовать машинное масло для обкатки 1500 миль?О: Потому что хотя 80% обкатки происходит в первый час работы двигателя оставшиеся 20% занимают более долгое время. Езда по улице не обеспечивает правильную нагрузку колец все время. Синтетика настолько скользка что она останавливает процесс обкатки полностью. У меня было несколько клиентов которые перешли на синтетику слишком рано и кольца уже не уплотнились. Разборка нового движка для замены колец – не лучшая процедура. Так что я рекомендую проехать побольше до смены на синтетику. Лучше перебдеть чем недобдеть.

В: Мой мотоцикл был заправлен синтетическим маслом на заводе. Что мне делать?О: Заменить на минералку на весь период обкатки.

В: В что насчет подшипников на главной передаче? Они же тоже обкатываются?О: Вообще-то работа подшипников не включает в себя контакта металл-металл. Стертые места это последствия старта после долгого перерыва. Масло все стекло. Это главная причина не газовать после первого старта.Предмет подшипников – отдельный разговор. Одна из самых больших тайн двигателя. Я расскажу об этом позднее. Объясню почему они работают без контакта.

В: Зачем менять масло через 20 миль? Разве фильтр не перехватывает кусочки металла?О: Да, фильтр задерживает большие куски. Но многие части находятся вне системы фильтрации масла. Разбрызганое по системе масло будет разносить кусочки металлического мусора по всем смазываемым поверхностям. К примеру: шестерни и подшипники коробки передач не защищены фильтром. А цепь главной передачи вообще шикарный транспортер мусора к головке блока цилиндров.Близкое исследование нового движка покажет множество аллюминиевых кусочков на стальных деталях. Аллюминий покрывает эти части, вызывая уменьшение зазоров и потерю мощности. Я очень много времени трачу на исследование чертежей мотоцикла и “де-аллюминизации” частей подверженых осадку мусора.

Я предпочитаю снимать поддон картера и очищать его. Но замена масла это простой и дешевый метод очистки двигателя от мусора который появляется в первые мили.

В: А не способствут ли этот метод обкатки ускорению износа мотоцикла?О: Нет, Напротив. Как раз непольное прилегание колец вызовет более быстрый износ. Причины описаны в статье.

Следуя инструкциям в статье вы обнаружите что масло стало чище, а двигатель крутится лучше. Кроме того вы заметите увеличение мощности и крутящего момента.Надежность и мощность связаны на 100%!Какие еще есть мифы про двигатели?

Некоторые принципы которые неверны на 100%.

- Увеличенные порты- Отполированные порты- Предзажигание- Плоские карбюраторы- Настройка впрыска- Настройка опережения- Прямой впрыск

hondashadow.ru

Обкатка нового мотоцикла

Сразу после покупки нового мотоцикла или капитального ремонта его двигателя (замена поршней, колец и т.д.) возникает вопрос "как правильно обкатать мотоцикл". В первую очередь, к этому процессу следует отнестись ответственно и с соблюдением руководства пользователя. Ведь правильная обкатка это одно из условий высокой производительности и длительного срока эксплуатации двигателя.

В парах трения новых деталей, даже выполненных с высоким качеством и точностью из соответствующих материалов, первое время эксплуатации происходит приработка поверхностей. За счет сглаживания микронеровностей повышается качество поверхности, снижается трение.

В других деталях выбираются зазоры - происходит осадка резьбовых соединений, оболочек тросов, прокладок. Период времени, в течение которого происходит интенсивная приработка поверхностей, называется обкаткой.

Современные мотоциклы проходят обкатку на полигоне завода, но установленные ограничители на новых "аппаратах" наводят на мысль о том, что этого периода недостаточно. Производители дают четкие указания о том, как следует ездить во время обкатки и при каком пробеге следует проходить сервисное обслуживание.

При обкатке нового мотоцикла (обычно это первые 1500 - 2500 км.) не следует превышать нагрузку и скорость (максимальную и на каждой передаче), указанные в инструкции. После первых нескольких сотен километров проверяют затяжку креплений основных агрегатов, люфты и регулировки органов управления. Не должно быть подтекания масла, топлива и жидкостей из системы охлаждения, гидравлического привода тормозов (сцепления). В мотоциклах с двухтактными двигателями (без системы раздельной смазки) на период обкатки увеличивают пропорцию содержания масла в топливе (обычно до 1:20). Марка бензина не зависит от пробега мотоцикла и должна соответствовать рекомендованной инструкции. В случае появления посторонних звуков в цилиндре (детонация) или вспышек в двигателе после выключения зажигания (калильное зажигание) необходимо проверить регулировки карбюратора и системы зажигания. Первую замену масла в двигателе обычно производят после 500 - 1000 км пробега.

По окончании обкатки снимают все ограничители и "заглушки" (например, ограничитель хода дроссельной заслонки) и постепенно увеличивают нагрузку на мотоцикл и его максимальную скорость. Также заменяют масло в двигателе и других агрегатах, проверяют регулировку органов управления. Периодичность последующих ТО указана в инструкции.