Диск сцепления мотоцикла урал размеры. Biglaser › Блог › Урал М-63. Диск сцепления от Москвича на оппозит

Расчет сцепления оппозитов, один диск против двух, Теория. Диск сцепления мотоцикла урал размеры


Урал М-63. Диск сцепления от Москвича на оппозит — DRIVE2

Полный размер

Как говорится дурная голова рукам покоя не дает ) Начитался всякого про сцепление, измерил толцину родных дисков, которая оказалась критической да и решил заморочиться демпфированным диском сцепления, темболее что в планах поставить ШРУС взамен резиновой муфты так как изменившийся изгиб кардана того тркбует.Начал поиски диска от москвича. Диск от 407-403 найти не удалось и тут случайно на авито наткнулся на обьявление о продаже диска от 412 москвича в упаковке, поехал забрал за 500р.И началось, разобрал его полностью, проточил шлицевую чтоб сделать поуже, так как говорят что не проточенная упирается в коробку, отсверлил накладки. Купил накладки подходящие по внутреннему диаметру, наружный правда оказался больше чем надо.Примерка показала что новые накладки не заклепаются на диск так как отверстия под заклепки которые уже были в накладках не попадают в нужные места диска. Пришлось изготовить новое основание для накладок.Собрал диск, заклепал накладки и уже в сборе проточил накладки до нужного диаметра 180мм.Теперь диск спокойно встает на нужное место, нужно только промежуточный диск поставить первым и желательно прихватить к выжимному диску.Сборку пока не производил, так как буду скорее всего ставить стартер и заместо последного диска будет диск с венцом, размеры которого я еще не знаю, да и втулки нужно будет подрезать, так как толщина диска уменьшилась и он теперь один, соответственно зазор должен быть меньше и прижиматься он должен сильне.Если кому интересна данная тема, спрашивайте, отвечу что знаю )Цена вопроса 500р.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 19 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

Расчет сцепления оппозитов, один диск против двух, Теория | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Переход на монодиск или форсировка может вызвать пробуксовку сцепления. Обычно оппозитчики не утруждают себя расчетами сцепления и набивают шишки на голове исключительно ставя практические эксперименты. В результате оно в основном проскальзывает, а если нет, то оппозитный движок просто не вытягивает паспортных значений. Так не пойдет. Только расчет, разложим все по полочкам.

Формула номер один P=z*dl1*G*dxy4/(8*Dxy3*n) (кг)гдеP- суммарная сила пружин во включенном состоянии в кгz- число пружин=6dl1-деформация пружины при включенном сцеплении =2,25см, число увеличивается при поджатии, поджали на 5мм, стало 2,75смG- модуль упругости для пружинной стали =880 000 кг/см2dxy4- диаметр проволоки 0,275 см в четвертой степениDxy3-диаметр пружины 2,675 см в кубеn-число рабочих витков =4,25Формула номер дваMт=i*P*Mju*RсрMт- момент трения в кг*смi- число поверхностей трения, для монодиска 2, для двух дисков 4P- суммарная сила пружин во включенном состоянии в кг из первой формулыMju- мю- коэффициент трения, принимается 0,25, в автолитературе принято для большинства накладок феродоRср- средний радиус диска сцепления урал =7,75см

Для обеспечения отсутствия проскальзывания должно соблюдатся уравнение Мт>Мк , где Мк- максимальный крутящий момент двигателя, момент трения должен превосходить максимальный крутящий момент, подводимый к сцеплению- в случае с Уралом максимальный крутящий момент двигателя соответствует моменту подводимому к сцеплению, так как передаточное отношение моторной передачи у Урала естественно 1.Для стандартного сцепления суммарная сила пружин во включенном состоянии 105 кг, а момент трения двухдискового сцепления 813 кгсм или 81,3 НМ,Например для однодискового поджатого на 5мм сцепления со стандартными пружинами суммарная сила пружин во включенном состоянии 127,6 кг, а момент трения сцепления 495 кгсм или 49,5 НМ, а в случае использования трех пружин с толщиной проволоки 3мм, а не 2,75 и трех обычных и поджатых на 5мм, момент трения 60 НМ, а всех шести 3мм- 70 НМ.Что же мы видим, а то что для отказа от двух дисков в пользу одного, надо увеличить усилие прижатия вдвое для обеспечения того же крутящего момента (очевидно, не так ли), а это значит что выжимать сцепление станет в два раза тяжелее, нагрузка на тросик увеличится, осевая нагрузка на подшипники коленвала увеличится. Некоторые могут экспериментировать с материалом накладок, но расчитывать довести коэффициент трения до 0,5 просто наивно.

Вывод, в общем без диафрагменной пружины счастья от установки одного диска не будет, одни расстройства, оно будет пробуксовывать в максимальных режимах на 750х и 825х Уралах с моментов выше 60 Нм. Исключение составят владельцы 650х Уралов и нижнеклапанников, но и они при сохранении приемлемого усилия на рычаге ( от поджатия всех стандартных пружин на 5мм рука еще терпимо осиливает выжим рычага, более я бы не рискнул) коэффициент запаса сцепления ( отношение Мт к Мк) близок к единице, то есть запаса нет, а вообще при конструировании механизмов неплохо оставлять этот запас хотя бы двойным, как у стандартного 650 кубового Урала со стандартным двухдисковым сцеплением.

Другой вариант ездить спокойно в стиле пенсионер и не крутить мотор, но разве это дело. Надеюсь теперь вопросов будет меньше и спор о пользе перехода на однодисковое сцепление наконец утихнет

oppozit.ru

Диски сцепления

Vit

Собрался поменять диски сцепления (по причине тотальной убитости), но Ураловских не нашел Внимание вопрос!С какоко автомобиля подойдут диски в Ураловское сцепление?Минута пошла!

Judge Bod

Вот статейка по доводки двигла и там есть про сцепление http://www.moto.kiev.ua/moto-cgi/view.cgi?lifestyle/05753020702

sam

На счет этой статьи хотелось сказать, идея хороша, но вот из-за уменьшения площади сцепления возможны его пробуксовки особено на колясочнике, так вот какая у меня мысля была, а что если поставить более мощные пружины сцепления, в принципе это должно помочь. Хотся добавить, что переделка сцепления актуальна если хочешь избавится от муфты, да и то гемороя дофига.

[Редактировано 14/1/2003 sam]

el-diablo

слишком много ебли. Начиная от и кончяя до. Надо переделывать абсалютно все что касаеца маховика.Имеет смысл только для жутко навароченных движков.Диск от масквичя 408 по шлицам и диаметру самое то.Малеха сточить по высоте шлицевую часть и внешний диаметр на 2мм уменьшить.Маховик под 12 пружин и 12 направляющих, диски нажимной и упорный переделать, привод переделать итд итп.

От таврии слишком много ебли с шлицевой частью.

А раз нема ураьских бери днепровские.

AlexeyZ

Теоретически с одним диском, для сохранения соотношения площади накладки к усилию прижатия, потребуется увеличение жесткости пружин в 2 раза. Бедный выжимной...И трос...

Clown

to El-Diablo: подробнее можно, пожалста, про переделку Москвичевского диска ?Про шлицевую часть понятно, а вот это можно разжевать:

цитата:

Маховик под 12 пружин и 12 направляющих, диски нажимной и упорный переделать, привод переделать итд итп.

Vit

Вообщето идея была поменять только ферритовые диски на похожие автомобильные, менять всё остальное я не сабираюсь!

el-diablo

Накладки от москвичя 408 или таврии. Да сходи на рынок подбери сам, от иномарок тож многочего подходит)))

Насчет конкретно диска- как сказанно выше площядь меньше знач пружин надо больше. Я насверлил еще 6 дырок между штатными. Получилось 12, и терь туды можно пихать 6. 8. 9. 12 пружин и бут семетрично. Датока маленькая фишка- у обычного варианта пружины можносказать расправленны, а тут они поджимаюца(за счет толщины демпферной части диска) практически до 20мм, тоесть на максимуме своей жесткости. Кароче собираю все, беру болт маховика, ставлю на него всю канитель и наступаю. Кароче сжимаюца под 110 килами тока када 8-9 пружинок. 6 слабо а 12 уже практически несжать. Вот и считайте. Гидропривод тут так и просица. НУдаладна, посмотрим ваще был ли смысл в том.

sam

А ты че сделал с нажимным диском куда упираются пружины? Новый делал или старый переделывал?И ещё как поведет себя подшипник упорный который стоит около позуна?

[Редактировано 15/1/2003 sam]

el-diablo

диск тоже +6 проточек под пружины.Но на него еще надо ставить промежуточный ураловский сточенный до 4мм- шоб пружинки самого диска сцепления не терлись об него.Ползун- хер с ним, даже если ресурс будит месяц- цена его 2 бакса.Вопчем палюбому перцы, если нет в планах или в гараже мощного двигла то еблиа со сцеплением того нестоит. Это надо лишь чтоб неубить коробку и мост рывками мощного двигла.

sam

Я имел ввиду не ползун а упорный подшипник который упирается в наконечник штока.

el-diablo

Ой да шо с ним будит-то))))))Вот картер другое дело. Но у мя чугунная вставка в коробке))))

samцитата:

Но у мя чугунная вставка в коробке))))

шо за вставка?

el-diablo

впадлу было покупать новую крышку а все имеющиеся были изношенны в большей или меньшей степени. Вот и взял самую изношенную, расточил дыру, вставил трубу чугунную и разточил ее под размер ползуна. Канешна лучше было бронзу или титан поставить но подрукой небыло))))

sam

на счет маховика, ведь его после переделки надо балансировать, а это морока еще та, ведь нужно балансировать вместе коленом.

el-diablo

ага. есть такая буква. И нетока с коленом а воопче в сборе, за исключением пружинок и диска фрикционного, бо нажимные и упорный диски такие кривые(делались по шаблону наверняка) что ну его нафиг.

sam

для el-diablo: ты балансировал? если да то на станке или как.

el-diablo

Пока только статическую балансировку чисто маховика замутил.В центрах токарного станка. Просто он будет стоять на другом двигле и под каленвал того на которую временно стоит смысла нет динамику делать.

sam

для el-diablo: ты как нибудь собрал бы материальчик об установке авто сцепления и на сайт забацал бы.

el-diablo

Это врядли. Панимаш одному надо просто сказать- насверлил дырок под пружинки и направляющие.Все. Больше ничего ненадо- все сам поймет и сделает. А другому сколько не описывай всеравно сам несделает и пойдут глупые вопросы потипу почему нельзя зажимать маховик в трехкулачковый патрон поверхностью под сальник итд итп. Это паталогия ненуждающяяся в лишнем бумагомарательстве да клавадавлении.Все что относится к оппозитом описываеца одним ёмким выражением "доводка по месту".

sam

Да ты пиши, а тем кому надо поймут.

AlexeyZ

Видел несколько маховиков, но следов балансировки ни разу не видел (КМЗ). Зато наглядно что в заготовке не хватило металла на весь маховик (видны следы ковки). Шатуны стояли с разницей массы в 17 (семнадцать) грам! Похоже двигатель считается отбалансированым, если в сборе сам не проворачивается в одно положение...

el-diablo

у мя гдет 4 маховика от мт и 2 от к750 и только один из них без балансировочных отверстий, остальные-же имеют все по 2 дырки диаметром 10мм но разной глубины.Шатуны-же это чисто проблема сборки и легко решаеца по цветовому индексу.

AlexeyZ

Уже решил вопрос напильником...И дырдочки нашел балансировачные... между пальцев неприметно спрятались...

[Редактировано 25/1/2003 AlexeyZ]

sam

для el-diablo: слышь а если попробовать поставить другие пружины более жесткие напримет от клапанов какой нибудь тачки?

el-diablo

пробовал, от совка неподходят либо по размерам либо по жестксти. От иномарок дорого.

sam

для el-diablo: а если поставить две пружины ну как на клапанах штоб жесткость увеличить?

el-diablo

Кароче малая клапанная пружина ваза имела в полтора раза большую жесткость, помоему 25 против 17.Но при этом диаметр заметно меньше.Большая-же пружина ваще жесткая как ёп ее мать.

sam

Как говорится: "Будем искать!"

motoroad.ru

Диафрагменное сцепление в 750 двигатель | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Итак, отъездив прошлый сезон и потеряв 2 крестовины в неравных боях с колдо@бинами на наших дорогах было решено: демпфер Вояжу нужен. От резиновой муфты практически сразу отказался, т.к. с теми углами кардана, что у нас есть, ее будет рвать за 100км. Значит, нам дорога к демпферному диску сцепления. Варианта 2: либо диск от М-408 (простой), либо диск от Таврии с пересаженной шлицевой (геморный). Посмотрел я на накладки дисков 408 у двух барыг на рынке... Очень уж похоже на паранит. Решил не рисковать и приобрел таврический диск. С какими матами туда ставилась шлицевая от 412 - отдельная песня, но все же диск был готов. Следующий вопрос - пружины. Стандартные были беспощадно отметены - передаваемое усилие с ними оказалось всего 25 Н*м, чего с нашими 49 явно недостаточно. Была мысль поставить вазопружины, но решил пожалеть трос сцепления и весь механизм выжима - им пришлось бы очень несладко... Очень кстати подвернулось предложение SHLANSа о изготовлении и рассылке диафрагменных комплектов на 650ки. Приобрел один с целью увидеть-пощупать, как все это реализовано, и на его основе собрать себе. Итак, поехали.

1. Проточка в маховике. Диаметр равен диаметру пружины Ока, глубина - 2мм у внешнего края, 10мм - у внутреннего. на этом этапе токарь запорол один маховик - биение превысило все допустимые пределы. Хорошо, что заблаговренменно приобрел еще один, новый. Второй был проточен уже аккуратнее.2. Ведущий нажимной диск на "ножках". По внутренней окружности на одной из плоскостей промежуточного диска наваривается 12 блямб, затем прошлифовываются или стачиваются на токарке до одинаковой высоты. (я сделал 3мм, но лучше сначала сделать побольше, чтоб иметь небольшой запас свободы телодвижений) Главное, чтоб при сварке диск не повело.3. толщина пакета дисков. Должна быть такая, чтоб хватало усилия прижима для обеспечения передачи максимального момента двигателя с запасом 1,2-1,75. При этом надо обеспечить ход штока такой, чтоб выжимная шайба на пружине не упиралась в болт маховика. Кроме того, требуется обеспечить вылет демпфера за пределы упорного диска в пределах разумного, чтоб демпфер не прогрыз на коробке прилив под маслоканал к подшипнику вторичного вала. Не получилось. При усилии 60 Н*м выжим пропадал напрочь, и появлялся только при 30 Н*м - болт маховика у 750к, судя по всему, повыще, чем у 650к, и то, что без проблем получилось у SHLANSа, стало для меня геморроем. Но мы не сдаемся.4. Берем промежуточный диск сцепления и делаем в нем проточку внешним диаметром под пружину, внутренним - на 5мм меньше, глубина - 2мм. Кладем его на дно маховика. Пружина отодвинута от болта. Замечательно. Но при этом выжимная шайба начинает упираться в ведомый диск, и никакие уговоры не помогают... При детальном рассмотрении оказалось, что это не очень мешает передаче крутящего момента, если натяг нормальный, но первичный вал коробки при установке еще сильнее отжимает шайбу и выжимает сцепление. Надо торцевать.5. добиваемся того же, что и в п.3. Подбираем толщину пакета дисков. Для тонкой регулировки вырезал из листа кровельного железа прокладки, повторяющие контуры промежуточного диска, естественно, без шлицевой части. Работы производятся на снятом маховике с установленной шайбой болта маховика и самим болтом. 5.1 Устанавливаем в маховик диск-подкладку, пружину и диск с ножками.5.2 съемником сжимаем пружину так, чтоб выжимная шайба чуть-чуть (на 0,2-0,5мм) не доходила до болта маховика, позволяя ему свободно двигаться в отверстии и вращаться, замеряем расстояние от края маховика до рабочей поверхности этого диска. (у меня получилось около 15мм), исходя из этого подбираем пакет так, чтоб выбирать это расстояние почти полностью, минус 0,5мм на свободный ход при выжиме. Шайбы можно ставить толькл между крышкой сцепления (бывшим упорным диском) и промежуточным, установлкенным между ведомым диском и упорным для того, чтоб отодвинуцть ведомый диск от коробки.5.3 собираем сцепление, закручиваем вместо винтов сцепления 6 болтов М8х1 через шайбы, чтоб не покалечить упорный диск, и мерим усилие, передаваемое сцеплением. Для этого я использовал 3 длинных болта М8х1, закрученные в 3 отверстия вместо винтов сцепления подряд, между которыми вставлен лом для фиксации маховика на полу, и первичный вал коробки, вставленный в шлицы ведломого диска. По уму, конечно, надо использовать динамометрический ключ с гайкой, приваренной к шлицам бывшего перичного вала, но... из-за стесненности в средствах у меня такие не водятся... поэтому взял живой первичный вал, ключ Бако, безмен и трубу 1 дюйм. Безменом взвесил 2, 5 и 10л бутыли воды - показывает довольно точно (+/- 300г на всех), бако надел на шестерню 3ей передачи, на рукоятку - трубу так, чтоб между центром первичного вала и краем трубы был примерно 1м. +/- 1см большой роли не сыграет. цепляем безменом край трубы и тянем-потянем :) на какой отметке ведомый диск начнет проворачиваться - умножаем на 10 и получаем примерное значение в Н*м.6. Добиться приемлемых значений мне не удалось, пришлось положить прокладки под диск-подкладку, на дно маховика. Толщина пакета стала превышать допустимые нормы и пакет стал выше борта маховика.7. Пришлось вырезать середину из стандартного нажимного диска (он имеет толщину 4мм вместо 5,3 промежуточного) и положить прокладку между ним и крышкой сцепления. Только после этого удалось добиться 75 Н*м при возможности полного выжима.8. Немного торцануть первичный вал коробки, чтоб при установке он не выжимал сцепление.

Как все это выглядит - можно посмотреть на фото1,2,3 и 8 - прокладки 0,5мм из кровельного железа.4 - диск-подкладка. Полная толщина 5мм,внутренний диаметр проточен под диаметр пружины Ока минус 5мм, проточка в диске диаметром под пружину Ока (кажется, 158мм), глубина 2мм. Пружина ставится в его проточку, на фото нет.5 - нажимной диск с ножками (с обратной стороны), толщина от рабочей поверхности до края ножек 7мм6 - ведомый диск Таврия с шлицевой от Москвича 412.7 - бывший нажимной диск с вырезанной серединой по размеру промежуточного. Служит ведущим упорным диском.Ну и последнее - бывший ведущий упорный диск, теперь - крышка сцепления.

Ход штока для полного выжима - около 8мм, надо делать новый рычаг или гидровыжим. Пока иду по первому варианту.

из предполагаемых косяков:1. при износе накладок ведомого диска усилие будет падать быстрее, чем на стандартном сцеплении, придется класть еще прокладки, впоследствии менять упорный диск на обычный промежуточный.2. Желательно хотя бы раз в сезон контролировать износ, т.к.при критическом износе накладки, обращенной к коробке, демпфер прогрызет прилив под маслоканал к подшипнику вторичного вала.3. шлицы ведущих дисков испытывают в 2 раза бОльшую нагрузку при передаче усилия, чем в стандарте, следовательно, будут быстрее изнашиваться.

После ходовых испытаний и притирки сцепления замерю момент и еще раз отпишусь.

P.S. без 3х нижних прокладок можно обойтись, если сделать проточку под пружину не 2мм, а 0,5мм, но остается вопрос, останется ли она на своем месте при выжиме.

oppozit.ru