Референсы шлема зш 1
ОХГС "Роса"
Изготовления ЗШ-1 из шлема Салют-1
Эти шлемы смотрятся изящно, обеспечивают защиту всей головы от бровей до затылка (защиту лица обеспечивает забрало, либо очки), в отличии от натовских тюбетеек, которые только макушку закрывают от солнышка, и в целом это патриотично!
Итак, начну с того, что самая подходящая заготовка для шлема ЗШ-1 – обычный мотоциклетный шлем. Необходимо найти на местной авто-мото-барахолке мотоциклетный шлем советских времен, благо этого барахла на базарах полно. Меня заинтересовал такой вариант. Думаю из картинки понятно какая форма должна быть:
Шлем куплен, дальше два варианта:
Вариант 1 - После того как все потроха выдернуты, можно залить внутреннюю часть шлема гипсом (цементом, другим затвердевающим раствором) и полученную заготовку использовать в промышленно-кустарных целях для производства будущих реплик шлемов с применением стеклоткани, эпоксидной смолы, наждачной бумаги и пары умелых ручек.
Вариант 2 - Можно сразу начать превращать купленный шлем в произведение искусства (если необходимо 1 шт.)
Я рассмотрю этапы изготовления единичной модели. Для изготовления реплики защитного шлема ЗШ-1 понадобится: Мотоциклетный шлем – 1 шт. (стоит от 100 р. на авто-базаре) Упаковка эпоксидной смолы – 1 шт. (стоит от 50 р.) Мелкая и средняя наждачная бумага (мне хватило только средней) – небольшой кусок (наверняка дома валяется, на крайняк в любом строительном магазине) Швейная фурнитура (вся фурнитура вышла на 120 р.)
а) стропа шириной 2-3 см – 4 метра б) 10 см велкро (липучка по нашему) шириной 2-2,5 см, но не более ширины стропы в) карабин (ширина карабина может быт чуть меньше ширины стропы, потом можно обрезать и обжечь ненужную ширину) г) клепки на длинных ножках (как-то хитро они называются) д) пластиковый фиксатор, может он как-то по-другому называется конечно, но у меня это фиксатор – 1 шт. (на рисунке их 2 шт. но понадобился только 1), металлический фиксатор – 2 шт.(на рисунке отсутствуют), по ширине стропы е) шнурок обыкновенный 40-50 см. Модельная краска (защитная – два бутылька, черная – 1 бутылек, акрил (от 32 р.) или эмаль (от 48 р.)) + для внутренней поверхности – любая краска темно-зеленого цвета. Если дома есть (или уже прикупили) темно-зеленая краска, то по совету N-Drew можно покрыть этой краской всю каску (для более выразительной фактуры) :), а потом покрыть внешнюю часть модельной краской, но это все в строгой очередности выполнения этапов изготовления. Данный эксперимент по полной покраске реплики шлема простой эмалью еще не проведен. N-Drew если что напишет сам. Нужны еще умелые ручки, толковая голова и много терпения
Итого общие расходы на изготовление реплики шлема ЗШ-1 составят от 400 р.!!! это в 2х раза меньше чем за самый дешевый пиндосовский шлем. Однако не стоит забывать про собственные старания - они бесценны!!!
Итак, после того как из шлема были выдернуты все потроха в виде пенопластового подшлемника (сразу выкинуть), кожаной подкладки для защиты шеи и ушей (пригодится еще), негнущихся брезентовых ремешков крепления на подбородке (выкинуть) и около десятка клепок (выкинуть), мотоциклетный шлем стал хоть немного походить на шлем ЗШ-1. Кстати, отрывать окантовку не советую (затрахаетесь приклеивать назад). Единственное, что можно сделать с окантовкой – убрать заводские скобы. Срывать скобы и садить на клей лучше по половине шлема – сперва ободрав все скобы с одной стороны и приклеить окантовку (дождаться пока намертво приклеиться), а потом также вторую половину. Но эта процедура для самых мазахистов или законченных эстетов.
Дальнейшая задача – заделать все ненужные отверстия от старых клепок. Для этого все отверстия от клепок поковыряем внутри отверткой (лучше крестовой) для создания заусенцев, чтоб эпоксидка держалась. Далее разводим эпоксидку согласно инструкции на упаковке и заливаем все отверстия. Чтоб эпоксидка не вытекла раньше времени, затыкаем с обеих сторон газетными обрывками. Если на внешней поверхности имеются трещины, глубокие царапины, какие-то неровности, с ними поступаем аналогично (не забыв заранее зашкурить и обработать эти места ацетоном или спиртом). Особое внимание уделите стыку окантовки – сзади есть щель от 0,5 до 1 см. Лечить такое безобразие необходимо куском ткани и той же эпоксидкой: обработав края щели эпоксидкой, прикладываем кусочек ткани сложенный в рулончик, подогнав ткань по размерам и толщине пропитываем ее эпоксидкой и оставляем сохнуть. Кстати заниматься такой экстремальной любовью с окантовкой необязательно, можно поступить проще – пойти в магазин хозтоваров или «дом сад огород» или какой-нить авто-мото-магазин и купить резиновую окантовку. Далее просто приклеить купленный аксессуар к готовому шлему, но это тоже нужно суметь сделать. Это уже на ваш выбор.
Пока эпоксидка сохнет (24 часа) можно заняться изготовлением ремешковой системы (данную систему копируем с оригинала, с некоторой доработкой), но об этом позже. Образец ремешковой системы:
Когда эпоксидка высохнет берем нашу болванку и нежно, с любовью, зачищаем каждый сантиметр наждачкой. Зашкурить нужно как внешнюю так и внутреннюю поверхности. Внешняя поверхность должна быть слегка шероховатой (от наждачки) и идеально гладкой, без каких либо выступов, ямок или трещинок.
В обработанном шлеме сверлим 9 отверстий. Прочертить ровную линию вряд ли получится с первого раза, однако нужно рисовать линии до тех пор пока не получится почти идеальная разметка (понятие идеала у каждого свое) ?. 8 отверстий должны быть на равном расстоянии друг от друга (это будет основа крепления ремешковой системы), 9-тое сверлится строго ссади, на высоте 1 см от стыка окантовки. С равномерным распределением отверстий придется потрахатся
Получится примерно так:
Отверстия просверлены, далее красим внутреннюю часть шлема хозяйственной эмалью темно-зеленого цвета. Если таковой не найдется, лучше красить модельной краской. Стоит отметить, что акриловую краску можно разводить спиртом, а эмаль – ацетоном, так краски получается больше, но не стоит увлекаться.
Теперь начинается самый трудоемкий и кропотливый этап. После того как краска на внутренней стороне подсохнет, займемся изготовлением ремешковой системы. Сразу покажу какая она получится, чтобы иметь представление что именно нужно делать:
Кожаную подкладку для защиты шеи и ушей необходимо обновить (оторвать старую ткань, вытряхнуть труху от паралона и заменить на нормальный паралон, обшить новой тканью. И проделать отверстия как показано на схеме. И все обязательно прошить.
Вся система держится на 4х ремешках стропы, закрепленных в 8-ми отверстиях. Изготовить ремешки можно так:
нарезать 4 куска стропы по 25-30 см (все зависит от расстояния отверстий, которые насверлены в шлеме). Советую сначала прикинуть стропу целиком и загнув буквой V, определить какую длину нужно. Две вершины буквы V будут крепится клепками, а вот нижняя часть должна не доходить до центра шлема. Когда 4 куска будут готовы их можно закрепить на шлеме саморезами или болтами (отверстия в стропе лучше прожигать), связать шнурком и определиться – подходит ли вам длина ремешков или нет (возможно придется слегка укоротить). Если куски стропы подошли под вашу голову, дальше их нужно дополнить небольшими кусочками по 2,5-4 см как показано на схеме. Это необходимо для того, чтобы потом продеть в получившиеся отверстия ремешок для обхвата головы. Куски пришиваются к стропе с разных сторон (спереди и сзади). Когда ремешок загнется буквой V сразу поймете почему с разных сторон. Не забывайте обжигать каждый обрезанный край стропы!!!
Когда 4 ремешка будут полностью доработаны и готовы, повторяем операцию по закреплению их на шлеме саморезами или болтами, только теперь прикрепляем еще и кожаную подкладку по всем отверстиям, и кусок стропы (40-50 см) к самой задней дырке :). Кожаная подкладка должна быть закреплена на всех отверстиях кроме 2х передних, если края подкладки не дотягиваются до боковых отверстий нужно надшить их кожей или кожзамом.
После закрепления на шлеме, стягиваем ремешки шнурком под размеры своей головы. Продеваем в отверстия ремешок для обхвата головы (заранее пришить к нему липучку). Должно получиться очень похоже на этот рисунок.
Крепление для подбородка крепится на ремешок для обхвата головы продевается в петлю стропы заднего крепления.
С одной стороны крепления для подбородка пришивается фиксатор, на другой карабин. Сама лямка для подбородка шьется из 2 кусков кожи или кожзама, пришивается с двух сторон к стропе, с одной стороны крепится карабин второй конец стропы заправляется в фиксатор.
После установки всей системы, ее нужно проверить на работоспособность – отрегулировать все фиксаторы и карабины, затянуть или расслабить ремешки. Если все работает как надо и шлем сидит как влитой закрепляем всю систему клепками. Выкручиваем саморез или болт и на его место ставим клепку (клепки лучше развальцовывать на жесткой поверхности подложив под клепку резину или сложенную в несколько слоев газету, молотком стучим по деревянному бруску упертому в клепку внутри шлема). Каждую клепку закреплять очень жестко, но без фанатизма!
Ну вроде бы все! Реплика шлема ЗШ-1 почти готова, еще раз проверяем работоспособность всех систем – работает, тогда приступаем к покраске. Сперва красим внешнюю часть. После высыхания, красим окантовку. Стоит отметить что модельная краска быстро сохнет но капризна – краска засохнет или загустеет, если забудете закрыть бутылек. Если все сделано правильно – изготовленная реплика будет сидеть как влитая на любой голове.
24rosa.ucoz.ru
Персональный сайт - Изготовление реплики шлема ЗШ-1
а) стропа шириной 2-3 см – 4 метра б) 10 см велкро (липучка по нашему) шириной 2-2,5 см, но не более ширины стропы в) карабин (ширина карабина может быт чуть меньше ширины стропы, потом можно обрезать и обжечь ненужную ширину) г) клепки на длинных ножках (как-то хитро они называются) д) пластиковый фиксатор, может он как-то по-другому называется конечно, но у меня это фиксатор – 1 шт. (на рисунке их 2 шт. но понадобился только 1), металлический фиксатор – 2 шт.(на рисунке отсутствуют), по ширине стропы е) шнурок обыкновенный 40-50 см.
Итого общие расходы на изготовление реплики шлема ЗШ-1 составят от 400 р.!!! это в 2х раза меньше чем за самый дешевый пиндосовский шлем. Однако не стоит забывать про собственные старания - они бесценны!!!
Итак, после того как из шлема были выдернуты все потроха в виде пенопластового подшлемника (сразу выкинуть), кожаной подкладки для защиты шеи и ушей (пригодится еще), негнущихся брезентовых ремешков крепления на подбородке (выкинуть) и около десятка клепок (выкинуть), мотоциклетный шлем стал хоть немного походить на шлем ЗШ-1. Кстати, отрывать окантовку не советую (затрахаетесь приклеивать назад). Единственное, что можно сделать с окантовкой – убрать заводские скобы. Срывать скобы и садить на клей лучше по половине шлема – сперва ободрав все скобы с одной стороны и приклеить окантовку (дождаться пока намертво приклеиться), а потом также вторую половину. Но эта процедура для самых мазахистов или законченных эстетов.
Дальнейшая задача – заделать все ненужные отверстия от старых клепок. Для этого все отверстия от клепок поковыряем внутри отверткой (лучше крестовой) для создания заусенцев, чтоб эпоксидка держалась. Далее разводим эпоксидку согласно инструкции на упаковке и заливаем все отверстия. Чтоб эпоксидка не вытекла раньше времени, затыкаем с обеих сторон газетными обрывками. Если на внешней поверхности имеются трещины, глубокие царапины, какие-то неровности, с ними поступаем аналогично (не забыв заранее зашкурить и обработать эти места ацетоном или спиртом). Особое внимание уделите стыку окантовки – сзади есть щель от 0,5 до 1 см. Лечить такое безобразие необходимо куском ткани и той же эпоксидкой: обработав края щели эпоксидкой, прикладываем кусочек ткани сложенный в рулончик, подогнав ткань по размерам и толщине пропитываем ее эпоксидкой и оставляем сохнуть. Кстати заниматься такой экстремальной любовью с окантовкой необязательно, можно поступить проще – пойти в магазин хозтоваров или «дом сад огород» или какой-нить авто-мото-магазин и купить резиновую окантовку. Далее просто приклеить купленный аксессуар к готовому шлему, но это тоже нужно суметь сделать. Это уже на ваш выбор.
Пока эпоксидка сохнет (24 часа) можно заняться изготовлением ремешковой системы (данную систему копируем с оригинала, с некоторой доработкой), но об этом позже. Образец ремешковой системы:
Когда эпоксидка высохнет берем нашу болванку и нежно, с любовью, зачищаем каждый сантиметр наждачкой. Зашкурить нужно как внешнюю так и внутреннюю поверхности. Внешняя поверхность должна быть слегка шероховатой (от наждачки) и идеально гладкой, без каких либо выступов, ямок или трещинок.
В обработанном шлеме сверлим 9 отверстий. Прочертить ровную линию вряд ли получится с первого раза, однако нужно рисовать линии до тех пор пока не получится почти идеальная разметка (понятие идеала у каждого свое) ?. 8 отверстий должны быть на равном расстоянии друг от друга (это будет основа крепления ремешковой системы), 9-тое сверлится строго ссади, на высоте 1 см от стыка окантовки. С равномерным распределением отверстий придется потрахатся
Получится примерно так:
Отверстия просверлены, далее красим внутреннюю часть шлема хозяйственной эмалью темно-зеленого цвета. Если таковой не найдется, лучше красить модельной краской. Стоит отметить, что акриловую краску можно разводить спиртом, а эмаль – ацетоном, так краски получается больше, но не стоит увлекаться.
Теперь начинается самый трудоемкий и кропотливый этап. После того как краска на внутренней стороне подсохнет, займемся изготовлением ремешковой системы. Сразу покажу какая она получится, чтобы иметь представление что именно нужно делать:
Кожаную подкладку для защиты шеи и ушей необходимо обновить (оторвать старую ткань, вытряхнуть труху от паралона и заменить на нормальный паралон, обшить новой тканью. И проделать отверстия как показано на схеме. И все обязательно прошить.
Вся система держится на 4х ремешках стропы, закрепленных в 8-ми отверстиях. Изготовить ремешки можно так:
нарезать 4 куска стропы по 25-30 см (все зависит от расстояния отверстий, которые насверлены в шлеме). Советую сначала прикинуть стропу целиком и загнув буквой V, определить какую длину нужно. Две вершины буквы V будут крепится клепками, а вот нижняя часть должна не доходить до центра шлема. Когда 4 куска будут готовы их можно закрепить на шлеме саморезами или болтами (отверстия в стропе лучше прожигать), связать шнурком и определиться – подходит ли вам длина ремешков или нет (возможно придется слегка укоротить). Если куски стропы подошли под вашу голову, дальше их нужно дополнить небольшими кусочками по 2,5-4 см как показано на схеме. Это необходимо для того, чтобы потом продеть в получившиеся отверстия ремешок для обхвата головы. Куски пришиваются к стропе с разных сторон (спереди и сзади). Когда ремешок загнется буквой V сразу поймете почему с разных сторон. Не забывайте обжигать каждый обрезанный край стропы!!!
Когда 4 ремешка будут полностью доработаны и готовы, повторяем операцию по закреплению их на шлеме саморезами или болтами, только теперь прикрепляем еще и кожаную подкладку по всем отверстиям, и кусок стропы (40-50 см) к самой задней дырке :). Кожаная подкладка должна быть закреплена на всех отверстиях кроме 2х передних, если края подкладки не дотягиваются до боковых отверстий нужно надшить их кожей или кожзамом.
После закрепления на шлеме, стягиваем ремешки шнурком под размеры своей головы. Продеваем в отверстия ремешок для обхвата головы (заранее пришить к нему липучку). Должно получиться очень похоже на этот рисунок.
Крепление для подбородка крепится на ремешок для обхвата головы продевается в петлю стропы заднего крепления.
С одной стороны крепления для подбородка пришивается фиксатор, на другой карабин. Сама лямка для подбородка шьется из 2 кусков кожи или кожзама, пришивается с двух сторон к стропе, с одной стороны крепится карабин второй конец стропы заправляется в фиксатор.
После установки всей системы, ее нужно проверить на работоспособность – отрегулировать все фиксаторы и карабины, затянуть или расслабить ремешки. Если все работает как надо и шлем сидит как влитой закрепляем всю систему клепками. Выкручиваем саморез или болт и на его место ставим клепку (клепки лучше развальцовывать на жесткой поверхности подложив под клепку резину или сложенную в несколько слоев газету, молотком стучим по деревянному бруску упертому в клепку внутри шлема). Каждую клепку закреплять очень жестко, но без фанатизма!
приступаем к покраске. Сперва красим внешнюю часть. После высыхания, красим окантовку. Стоит отметить что модельная краска быстро сохнет но капризна – краска засохнет или загустеет, если забудете закрыть бутылек. Если все сделано правильно – изготовленная реплика будет сидеть как влитая на любой голове.
При использовании материалов статьи делайте ссылку на автора и сайт. Уважайте себя и других!
Автор: Лис http://www.airsoftchel.ru/publ/replika_shlema_zsh_1/2-1-0-18toyotlevin.narod.ru
Шлем ЗШ-1, Россия [Launcher] - 11 Мая 2011
Обновил ссыль
У меня есть. Могу скинуть, дайте ссылку на ВК
ССЫЛКА НЕРАБОЧАЯ! ЕСЛИ ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ, СКИНЬТЕ, ОЧЕНЬ НАДО!
как открыть ссылки не рабочие!
Спасибо за модель! Пополнил арсенал
Спасибо Вовчик за еще один шедевр. Непременно найдутся сборщики на это ружье!
Здравствуйте,я хочу начать делать ПМ по вашей развертке. Но мне не совсем ясна техника склеивания. Там много подобных деталей с нумерацией типа "Л1,Л2. П3,П4" как я понял надо вырезать эти детали и клеить друг на друга? К примеру деталь П2 клеим поверх детали П1,деталь П3 клеим по верх уже склеенных П2 и П1? Так ли верно я все понял? Если нет то прошу вас ответить и объяснить,ибо в форумах инструкции не нашел. Если об этом методе уже есть статься то прошу пожалуйста дать ссылку.
просто бомба 
Совет: от начала развёртки отрезать 70-80мм. и накручивать на 2мм.стержень (зубочистка),-тогда всё точено сходится. Материал,- подразумевается оффисная бумага.
Отличные развертки боеприпасов! По ним крутил патроны к ППС-43.
Интересная модель)
uuzh,-это наш фанатский сайт, по другому быть не может.
Vov4ik, спасибо дружище, что поддерживаешь проект так долго!
С таким "мануалом" и не собрать? Особенно тронуло соединение деталей В1-В7 к остальной рамке. Чувствуется рука бывалого плотника.
Хитрая часть - трубка шомпола. Ну и спусковой крючок (шептало), курок и лапку надо усиливать в местах зацепления.А если печатать несколько слоёв для получения 1мм? Я делал 0.5мм слои, печатая 2 раза на ~200гр и один раз на офиску. Если вырезать по одному микро-слою, то можно подстраивать толщину пакета практически без "напиллинга". Выбирая 0.2+0.2 или 0.2+0.1, дабы соблюсти общую толщину. Да и резать быстрее, легче, лезвия практически не ломаются. Что с пропиткой, что без. Практический пример тут. В этой же ветке (но ранее) - о мучениях с узкими деталями из толстого картона."Ухожу" здесь. Красивая разработка. И правильная "математика слоёв". По поводу "не поймут"... После первой модели научатся, что ж тут. Мне вот в Vitold'овом Маузере очень такого совета не хватало. Вообще, в любую инструкцию для бутерброда я бы по умолчанию вставлял параграф с советом сделать "пробные" пакеты из подручных бумаг, картонов и клеев. Чтобы понять, как правильно это всё комбинировать.
файлы ПДФ открыты для редактирвания,так что ничего не мешает наставить центров.
Взаимно! А, вообще-то, если бы на деталях барабана был бы отмечен центр их бы прще было бы резать циркулем и доводить скальпелем. Картон 1мм уже отвык резать скальпелем в таких объёмах..
...а вообще рад общению.
Хотя логично делить на 1.2мм.(кртон +оффиска и КЛЕЙ) но не каждый поймёт если опыта нет.
Толщину в 1мм. брал исходя из стадарта,потому ка не знаю каким материалом располагает тестер. А так довольно не сложно посчитать финальную толщину пакетов и адаптировать под свой материал.
В бутерах если не учёл, могут быть проблемы, которые придётся решать наждаком. Поясню:печатать на 1мм картон не реально. Следовательно будет бумага+клеевой карандаш+картон 1мм. В общем надо прерпроверить сборкойpaper-guns.ucoz.ru
