замена поршневой на мотоцикле Минск часть 1. Замена поршневой мотоцикл минск

Как правильно ставить поршень на минске фото

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛА «МИНСК» ММВЗ 3.111

Поршень — алюминиевый с двумя компрессионными кольцами. Поршень, поршневой палец и кольца взаимозаменяемы с этими же деталями двигателей М-103, М-104 и М-105, М-106. На 3. 111 поршень устанавливается стопорными штифтами вперед. Зазор в замках у вставленных в цилиндр колец должен быть в пределах 0,2-0,З5 мм. Поршневые кольца заменяются при достижении зазора в замке 2,0-2,5 мм.

Для замены колец: 1. Снимите цилиндр и закройте горловину картера чистой тряпкой. 2. Придерживая указательными пальцами обеих рук верхнее кольцо со стороны, противоположной замку, разведите большими пальцами концы кольца и снимите его с поршня (рис. 5). 3. Таким же образом снимите нижнее кольцо. 4. Удалите нагар со стенок поршневых канавок, стараясь не повредить их. 5. Пользуясь приемом, описанным в пункте 2, установите новые кольца, сначала нижнее, а затем — верхнее.

Рис. 5. Снятие поршневых колец.

Без надобности не следует снимать кольца с поршня, так как при этом теряется их форма.

Выпрессовка поршневого пальца производится после снятия одного из стопорных колец с помощью съемника. Стопорное кольцо вынимается при помощи шила или остро заточенного гвоздя, введенного в углубление, расположенное в верхней части отверстия под поршневой палец.

В случае, если нет съемника, следует подпереть поршень деревянным бруском и с помощью выколотки выбить палец. При этом следует проявить осторожность, чтобы не погнуть шатун.

При установке поршня необходимо следить за тем, чтобы стопорные штифты поршневых колец были направлены в сторону выхлопа.

В случае применения поршня от М-103, М-104 или М-105 стрелка и надпись «Выхл.» на головке поршня будут направлены к задней стенке цилиндра.

При установке поршневых колец следует проверить хорошо ли кольцо входит в канавку, не заедает ли, хорошо ли сопрягается со штифтом.

Одним из наиболее популярных мотоциклов в нашей стране является Минск. Начали его выпускать еще при Советском Союзе, и до сих пор он не теряет популярности. Связано это с отличным сочетанием надежности, мощности и проходимости. К сожалению, несмотря на все перечисленное, недостатки у него тоже имеются. Но, народные умельцы научились обходить эти нюансы. Ниже мы рассмотрим, как делается тюнинг мотоцикла Минск, а также разберемся, как производится покраска мотоцикла Минск. Это также достаточно частая работа.

sovetydljavseh.ru

Замена поршневой группы мотоцикл Минск

Для начала подготовьте инструменты и белую тряпочку. Снимаем сиденье, дальше откручиваем 2 болта под топливным баком, снимаем его. Берем головку и вороток и «крест на крест» откручиваем головку цилиндра, снимаем ее. Далее смотрим на поршень и нажимаем рукой на кик-стартер, что бы поршень опустился в НМТ (нижняя мертвая точка.). Теперь откручиваем карбюратор. Далее пробуем снять цилиндр со шпилек, если у вас не будет получаться (наверняка погнуты шпильки, как у меня), берем маленькое палено и аккуратно бьем по дну цилиндра, так что бы не отколоть цилиндр, ну а если отколите кусочек, то ничего страшного не будет, можно будет осколок на «Секунду» приклеить. Вот теперь поднимаем поршень тем же кик-стартером в ВМТ (верхняя мертвая точка), и подкладываем в окно ту самую тряпочку, что бы ничего не попало в двигатель, объясню, что может случиться.

Когда я первый раз без опыта менял поршень я не подкладывал эту тряпочку и когда я снял стопорное кольцо оно упало в двигатель, почитав, я подумал, что ничего страшного не произойдет. Я поменял все (цилиндр, поршень палец, кольца) завел мой «Минск» с толкача и проехав 20 метров он заглох, я попытался завести его, но не смог, так как у меня не двигался кик-стартер, просто встал намертво и не двигался. Я протолкал его до гаража, разобрал его и на удивление легко у меня снялся цилиндр, посмотрев я увидел поршень «продратый» на глубину 2 мм, потрогал кольца и они развались в 3 местах, осмотрев зеркало увидел, что оно тоже поцарапано. Пришлось «половинить» двигатель, разобрав его я ничего не нашел. Забыл у меня заклинило, шатун. В итоге я поставил старый цилиндр и поршень, и проездил на нем до этого лета (2013 год).

В это лето я удачно поменял все поршневую группу. Что-то я отвлекся, так вот не ленитесь положить эту самую тряпочку. После тряпочку снимаем стопорное кольцо можно пинцетом, но я делал это первый раз круглозубцами, а второй ножиком, как Вы сняли эти кольца выбиваем его (можно приставить «прямую» отвертку, если Вы больше не собираетесь использовать этот палец, лучше поставить новый) и снимаем поршень, Осторожно! Не повредите игольчатый подшипник на шатуне!

Далее в «обратную» сторону производим сборку. Ставим поршень, с НОВЫМИ Кольцами (их два), ставьте, так чтоб кольца зазором упирались в «солдатиков» это такой штырек маленький в канавке под кольцо, далее опускаем поршень в середину и придерживая 1-ое кольцо опускаем цилиндр, он должен плотно войти, далее делаем со 2-ым кольцом то же самое. Дальше опускаем цилиндр, кстати, под ним должна быть прокладка, и ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ, поршень должен быть установлен стрелочкой ВПЕРЕД в сторону выхлопной трубы. Потом надеваем головку и закручиваем 4 болта, равномерно «крест на крест» по очереди.

Надеваем бак, сиденье. «Подсосем» карбюратор, не забудьте его поставить обратно, заводим с «толкача», можете попробовать кик-стартером. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЕЗДИТЕ НА НЕМ СТРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ! Завели? Отлично! Теперь даем ему поработать 2-3 минуты. Глушим и через 10 минут опять заводим его и теперь пусть на «холостых» оборотах работает 20 минут.

Даем ему остынуть и после этого можно потихонечку на 1-2-3 передачи едем, в моем случаем домой. Инструкцию по обкатке почитаете в Интернете. К сожалению я не фотографировал процесс, поискав в Интернете Вы найдете фото)

Удачно поменять!

Источник: http://minsk-moto.3dn.ru

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai

замена поршневой на мотоцикле Минск часть 1

Похожее видео

benzomotovideo.ru

Замена поршня и пальца - Ремзона - Каталог статей

Срок службы поршня обычно соответствует времени износа на нем двух комплектов поршневых колец и составляет примерно 15 - 20 тыс. км пробега и более. У поршня изнашиваются юбка, отверстие под палец и боковые стенки канавок для колец. Износ поршня определяется по появлению стуков, по потере компрессии или падению мощности, а также путем замера зазоров (при помощи щупа, который вводят между цилиндром и юбкой поршня, находящегося в нижней части цилиндра -горловине. Замерять зазоры со стороны днища или в верхней части цилиндра не рекомендуется, так как в этом месте они всегда увеличены и не отражают степени износа поршня). При величине зазора, превышающей 0,25 мм, поршень следует заменить новым.

Рис. 2.11. Установка цилиндра.

Износ втулки верхней головки шатуна, поршневого пальца или отверстий определяется по появлению стуков. Осевое перемещение поршня с пальцем во втулке - явление нормальное. Наличие бокового покачивания указывает на незначительный износ деталей, при котором еще возможна дальнейшая эксплуатация. Малейшее радиальное перемещение поршня относительно шатуна (т.е. вверх - вниз) недопустимо. Поршень и поршневой палец изнашиваются почти одновременно, поэтому рекомендуется менять их вместе. Если же замену поршня приходится производить, например, в результате заклинивания, то палец менять не следует.

Необходимость замены втулки определяется при установке нового пальца. Последний должен проворачиваться во втулке под очень небольшим усилием, но не иметь люфта. Тугая посадка пальца приводит к проворачиванию втулки в шатуне и резкому ухудшению смазки, а слабая - к быстрому износу и появлению стуков.

Для замены поршня следует снять цилиндр, закрыть горловину и установить стопорное кольцо пальца в такое положение, при котором концы его совпадают с углублением в канавке. Острием шила выводят из канавки один конец, а затем все кольцо, после чего рукой выталкивают поршневой палец. Если палец сидит туго в поршне, его выпрессо-вывают с помощью оправки, надежно подперев поршень деревянным бруском, чтобы не погнуть шатун.

Снятый поршень внимательно осматривают, выясняя, не работал ли он с перекосом. В случае перекоса верхние пояски между кольцами над бобышкой и расположенная с противоположной стороны нижняя часть юбки под бобышкой будут иметь следы износа, а диаметрально противоположные участки - покрыты нагаром (рис. 2.12).Рис. 2.12. Признаки работы поршня с перекосом: 1 - выработанные участки; 2 - участки, покрытые нагаром. Последний не следует путать с нагаром на поршне из-за износа колец - в этом случае нагар не располагается на строго противоположных участках и нет следов износа. Подбор поршня к цилиндру производится по таблице 2.1 (стр. 8). При подборе поршня к новому (или почти новому) цилиндру достаточно добиться совпадения групп поршня и цилиндра. Зазор между поршнем и цилиндром всегда будет находиться в пределах 0,065 - 0,085 мм. При подборе поршня к цилиндру, бывшему в эксплуатации, следует также добиваться зазора в указанных пределах, при этом совпадение групп поршня и цилиндра не обязательно. Рекомендуется еще один способ подбора поршня к цилиндру - по скорости прохождения его через зеркало под усилием собственного веса. Поршень и цилиндр очищают от смазки, промывают в керосине и вытирают насухо. В вертикально установленный цилиндр вставляют поршень юбкой вниз и наблюдают за его опусканием. Правильно подобранный поршень плавно опускается вниз под действием собственного веса, прослабленный падает быстро, а завышенный проходит только под посторонним усилием. При наличии большого износа цилиндра подобрать к нему поршень практически невозможно. Рис. 2.13. Замена втулки верхней головки шатуна: а - выпрессовка; б - запрессовка; 1 - болт; 2 - гайка; 3 и 7 - шайбы; 4 - распорная втулка; 5 - втулка шатуна; 6 - шатун. Возможно, что при подборе к бывшему в эксплуатации цилиндру поршень упирается в поясок в верхней части цилиндра, куда не доходят поршневые кольца. В этом случае поясок следует аккуратно сошли-фовать с помощью наждачной шкурки. Заметим, что после замены поршня такой поясок может вызвать появление стука от удара верхнего кольца. В этом случае необходимо либо сошлифовать поясок, либо установить под цилиндр еще одну прокладку. Подбор поршневого пальца к поршню производится по табл. 2.2 (стр. 13). Подобрав палец и поршень к цилиндру, проверяют посадку пальца во втулке шатуна. Если палец во втулке не имеет люфта и покачивания, но легко проворачивается от усилия руки, то втулку менять не следует. В случае наличия люфта или покачивания втулку можно заменить. Если же палец проворачивается туго или совсем не проворачивается, ее следует развернуть. Замена втулки обычно совпадает с заменой поршня. Выпрессовку и запрессовку ее производят согласно рис. 2.13.

Рис. 2.14. Втулка верхней головки шатуна. При отсутствии втулки заводского изготовления ее можно сделать самому (рис. 2.14).> После запрессовки во втулке просверливают отверстия для смазки и развертывают ее (диаметр развертки 14 мм). При этом нельзя допускать перекоса развертки, поскольку это может привести к перекосу поршня. Подгонка отверстия осуществляется с помощью той же развертки, на которую накладывают тонкую бумагу, дающую увеличение диаметра приблизительно на 0,01 мм. Подгонка втулки к пальцу с помощью наждачной бумаги, навернутой на круглую оправку, весьма нежелательна, так как возможно нарушение геометрии отверстия. Кроме того, абразивные частицы, остающиеся в небольшом количестве в мягком металле втулки даже после промывки ее керосином, ускоряют износ пальца. После развертывания втулки подправляют фаски на торцах и зачищают заусенцы в отверстиях для смазки пальца. Добившись нормальной посадки пальца во втулке, приступают к установке поршня. Существует два способа установки поршня на шатун - в холодном и нагретом состоянии. Первый из них более прост, однако, при неумелом обращении в отверстиях бобышек могут возникнуть царапины или риски, несколько снижающие долговечность поршневой группы. Второй способ вызывает определенные трудности, связанные с подогревом и обращением с горячим поршнем. Напомним, что на цилиндры М-105 поршень устанавливается стопорными штифтами назад, а на М-106, 3.111 и 3.115 - штифтами вперед. При холодной установке отверстия в бобышках и втулке шатуна смазывают автолом. Палец с помощью оправки или молотка запрессовывают в поршень настолько, чтобы он выступал из бобышки внутрь на 2 - 3 мм. В таком виде поршень надевают на шатун и вставляют выступающую из бобышек часть пальца во втулку. Подперев поршень с противоположной стороны деревянным бруском, легкими ударами доп-рессовывают палец и устанавливают стопорные кольца. При этом способе установки особое внимание следует обращать на недопустимость изгиба шатуна. Поэтому для поддержания деревянного бруска желательна помощь напарника. При установке с нагревом с одной стороны вставляют стопорное кольцо и нагревают поршень до температуры порядка 100° С в кипящей воде (или любым другим способом). Двигатель устанавливают так, чтобы ось отверстия втулки шатуна была вертикальной. Горячий поршень берут через толстую тряпку за днище, совмещают оси отверстий поршня и втулки и быстро вталкивают до упора палец, надетый на оправку и слегка смазанный автолом. Операцию следует выполнять по возможности быстро и аккуратно, так как от соприкосновения с поршнем палец быстро нагревается и начинает заклинивать в отверстиях. Если есть предположения, что изогнут шатун (например, после осмотра предыдущего поршня), следует произвести контрольную установку. Цилиндр устанавливают на поршень без колец и прижимают его к картеру, используя вместо головки цилиндра втулки подходящей длины. С помощью щупа измеряют зазоры между поршнем и цилиндром над обеими бобышками, при этом коленчатый вал медленно проворачивают, определяя зазоры при различном положении поршня. Если зазоры существенно отличаются или с одной стороны совсем нет зазора - значит, шатун изогнут. Изгиб устраняют с помощью стержня, вставленного в отверстие поршневого пальца - стержень осторожно поворачивают в сторону противоположную изгибу. Иногда шатун бывает не только изогнут, но и скручен. В этом случае при полном обороте коленчатого вала зазоры с одной стороны переходят на другую. Скручивание устраняется так же как и изгиб, только вороток следует еще дополнительно вращать в плоскости, параллельной торцу горловины картера.

mmvz.3dn.ru

Замена поршневой Мотоцикл Минск - Мотоциклы

2BIKE

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

Главная > Фотогалерея > Мотоцикл Минск > Замена поршневой Мотоцикл Минск

теги

Эндуро
Дрэгстер
Боббер
Чоппер
Круизер
мотовездеход
Кроссовый байк
спортбайк

Рубрики

Harley Davidson
Honda CB
Honda CTX
Honda GL
Honda GL 1800
Honda SBR 1000
Honda SBR 300
Honda SBR 600
Honda Shadow
Honda VFR
Honda VFR 1200
Kawasaki Ninja
Suzuki GSX
Suzuki Strom
Suzuki SV
Гидроциклы
Иж Юпитер
Квадроциклы
Квадроциклы Honda
Китайские Мотоциклы
Кроссовые Мотоциклы
Мопеды
Мотоцикл Восход
Мотоцикл Днепр
Мотоцикл Минск
Мотоцикл Планета
Мотоцикл Урал
Мотоцикл Ява
Мотоциклы BMW
Мотоциклы BMW G
Мотоциклы BMW R
Мотоциклы Ducati
Мотоциклы Honda
Мотоциклы Yamaha
Мотоциклы Иж
Мотоциклы с коляской
Мотоциклы Эндуро
Скутеры Honda
Спортивные мотоциклы

подобнее

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

2bike.ru

Двигатель - Ремзона - Каталог статей

Смотрите также:Комплектовка цилиндра, поршня, колец. Комплектовка поршня и поршневого пальца. Разборка двигателя. Замена поршневых колец. Замена поршня и пальца. Полная переборка двигателя.

Двигатель внутреннего сгорания служит для превращения тепловой энергии топлива в механическую энергию вращающегося коленчатого вала. Он состоит из кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения, а также из систем питания: зажигания и электрообеспечения, впуска и выпуска.

Кривошипно-шатунный механизм

Состоит из цилиндра, головки цилиндра, поршня с поршневым пальцем и поршневыми кольцами, коленчатого вала с шатуном и кривошипной камеры (картера).

1 - рычаг пускового механизма; 2 - вал пускового механизма; 3 - упорная шайба, 4 - манжЕта кикстартера; 5 - крышка картера левая; 6 - пробка заливная; 7 - подшипник первичного вала; 8 - шестерня пусковая; 9 - педаль переключения передач; 10 - сцепление; 11 - винт для контроля уровня масла; 12 - звездочка ведущая; 13 - гайка; 14 - шайба; 15 - шпонка сегментная; 16 - цепь моторной передачи; 17 - втулка распорная; 18 - манжета коленвала; 19 - шайба; 20 - кольцо стопорное подшипника; 21 - подшипник коленвала; 22 - картер, левая половина; 23 -вал коленчатый; 24 - прокладка цилиндра; 25 - стопорное кольцо поршневого пальца; 26 - палец поршневой; 27 - поршень; 28 - цилиндр; 29 - прокладка резиновая; 30 -головка цилиндра; 31 - шумопоглотитель; 32 - шайба шпильки цилиндра; 33 - гайка; 34 - шпилька цилиндра; 35 - свеча зажигания; 36 - шумологлотитель; 37 - подшипник игольчатый; 38 - картер, правая половина; 39 - канал для смазки подшипника

Смазка кривошипно-шатунного механизма осуществляется маслом для

двухтактных двигателей добавленным к топливу в пропорции 1:40 или

автотракторных, авиационных 1:25.

Охлаждение двигателя осуществляется потоком воздуха, который обдувает

ребра головки цилиндра, цилиндра и наружные поверхности картера.

Цилиндр.

В цилиндре происходит сгорание рабочей смеси. Его внутренняя поверхность служит направляющей для движения поршня и имеет низкую шероховатость и высокий класс точности обработки поверхности.

Поскольку в двухтактном двигателе рабочий цикл происходит не только над поршнем, но и под ним (в картере), цилиндр имеет соответствующие окна, а в его теле отлиты перепускные каналы.

Нижняя часть цилиндра называется горловиной. Вырезы в горловине, так же как и в поршне, являются частью продувочных каналов. Цилиндр крепится к картеру при помощи четырех шпилек. Для уплотнения между цилиндром и картером установлена картонная прокладка.

Головка цилиндра крепится к цилиндру при помощи четырех шпилек. Для уменьшения износа мягкой головки под гайки шпилек установлены стальные шайбы. В двигателях ранних моделей для уплотнения между головкой и цилиндром устанавливалась мягкая алюминиевая прокладка. Начиная с двигателя М-106 прокладка не устанавливается, а уплотнение достигается за счет незначительной деформации поверхности головки при установке. Внутренняя сферическая поверхность головки сопрягается со стенками цилиндра. В центре сферы установлена свеча с уплотнительной прокладкой.

Поршень - воспринимает давление газов, образующихся при сгорании топливной смеси, и передает усилие на шатун. В двухтактном двигателе поршень выполняет еще и функцию механизма газораспределения. Поэтому форма его достаточно сложна.

1 - днище; 2 - канавка; 3 - юбка; 4 -окно; 5 - бобышка

Верхняя часть поршня - днище, находится в зоне непосредственного нагрева и имеет выпуклую сферическую форму. Проточки в верхней части поршня служат для установки поршневых колец. В нижней части юбки имеются окна, открывающие перепускные каналы, соответствующие по форме и расположению окнам в цилиндре.

Поршень в цилиндре должен располагаться строго ориентированно, чтобы стыки поршневых колец не попали в проемы, иначе их поломка неизбежна. От проворачивания на поршне кольца фиксируются стопорными латунными штифтами. Для точной подгонки к цилиндру поршни по величине диаметра юбки разбиваются на три группы. Следует помнить, что начиная с модели М-106 положение поршня изменено. Раньше он устанавливался штифтами назад, к впускному окну, и стрелка «Выхл.» была направлена от штифтов. На моделях М-106, 3.111 и 3.115 поршень устанавливается штифтами вперед и стрелка «Выхл.» направлена к штифтам. Чтобы не сделать ошибки при установке, нужно твердо помнить: на цилиндры М-106, 3.111 и 3.115 поршень устанавливается штифтами вперед, к выхлопному окну, а на цилиндры М-105-штифтами назад, к впускному окну. Неправильная установка поршня приводит к западанию поршневых колец в окна цилиндра и их поломке, а иногда к поломке поршня, цилиндра или обрыву шатуна.

Поршневые кольца служат для уплотнения между поршнем и цилиндром (компрессии), для равномерного распределения масла по зеркалу цилиндра и для отвода тепла от поршня. Поршневые кольца не должны иметь осевого люфта в канавке, так как это вызывает потерю компрессии и повышенный износ канавок. Зазор между торцами кольца в замке должен быть в пределах 0,2 - 0,3 мм. Увеличение его приводит к потере компрессии, уменьшение - к быстрому износу колец и цилиндра.Поршневые кольца заменяют новыми при неплотном их прилегании к цилиндру, при износе их по высоте (при работе двигателя имеет место характерное дребезжание) ив том случае, когда зазор в замке кольца в рабочем состоянии более 1,5 - 2 мм.

Прилегание кольца к зеркалу цилиндра определяется визуально. При этом поршневое кольцо должно прилегать всей рабочей поверхностью к зеркалу цилиндра не менее чем на 80% длины его окружности. Следует особо обратить внимание на прилегание концов поршневого кольца. Прилегание кольца. на участках (примерно в 15°) с каждой стороны от замка должно быть полным или (в крайнем случае) точечным (в виде пунктира). Для нового поршневого кольца нормальной величиной зазора в замке считается 0,2 - 0,3 мм. Этот зазор проверяется щупом после установки кольца в цилиндр без перекоса (при помощи поршня) на расстоянии 20 - 30 мм от его верхнего торца.

При установке нового кольца следует проверить, утопает ли оно в канавке поршня. Кольцо должно утопать в канавке поршня на 0,1 - 0,3 мм. Для проверки нужно вставить кольцо в канавку поршня наружной стороной и прокатить по ней. Заеданий при этом не допускается, а зазор по высоте между стенкой канавки поршня и кольцом должен быть в пределах 0,05 - 0,1 мм, т.е. лезвие безопасной бритвы, не должно проходить в зазор.

Поршневой палец служит для соединения цилиндра с шатуном. Для предотвращения осевого смещения он фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, которые установлены в проточках отверстия поршня. Для обеспечения точности сборки пальцы разделены по фактическому размеру на три группы, каждая из которых обозначена определенным цветом маркировки. Сборка пальца с поршнем производится в соответствии с табл. 2. Поршневой палец во время работы поворачивается как во втулке шатуна, так и в бобышках поршня, что обеспечивает равномерный износ сопряженных деталей.

Так как для нормальной работы двигателя сопрягаемые детали цилиндропоршневой группы подбираются по определённым допускам, то комплект цилиндр поршень кольца подразделяются по соответствующим размерам и допускам, и разделены на два ремонтных размера которые в свою очередь делятся на три размерных группы. Коленчатый вал состоит из шатуна, пальца кривошипа, роликоподшипника нижней головки шатуна, двух щек и цапф.

Шатун состоит из верхней и нижней головок и стержня.

В верхней головке в двигателях ранних моделей запрессована бронзовая втулка и просверлено отверстие для смазки подшипника скольжения, в двигателях более поздних моделей применен игольчатый подшипник. Отверстие нижней головки шатуна является наружной обоймой роликоподшипника.

Для смазки подшипника в нижней головке шатуна имеются два сквозных и четыре боковых паза.Палец кривошипа. Для лучшей запрессовки в щеках на концах пальца сделаны осевые канавки, которые заполняются металлом более мягких щек, что увеличивает прочность соединения.Подшипник нижней головки состоит из 24 роликов 04х6, сепаратора и двух закаленных стальных шайб, ограничивающих осевое перемещение шатуна и трение его о щеки. Роликоподшипник смазывается маслом, содержащимся в топливной смеси. Роликоподшипник нижней головки шатуна - самый точный и самый нагруженный узел двигателя и от его состояния зависит работа всего двигателя.

Щеки кривошипа играют роль маховиков и противовесов и служат для создания равномерного вращения коленчатого вала.

Коренные цапфы. Для лучшей запрессовки в щеки на концах цапф сделаны канавки, аналогичные имеющимся на пальце кривошипа.После сборки коленчатого вала производится его окончательная обработка - шлифование цапф.

Несоосность цапф не должна превышать 0,02 мм, не параллельность осей пальца кривошипа и цапф не должна превышать 0,01 мм.

Кривошипная камера выполнена в картере двигателя и представляет собой полость, в которую помещен коленчатый вал, опирающийся на три шарикоподшипника. Герметизация кривошипной камеры осуществляется двумя сальниками, установленными на цапфах коленчатого вала.Внутренний подшипник левой цапфы и подшипник правой цапфы смазываются маслом из топливной смеси, поступающим по специальным каналам из нижней части цилиндра. В наружный подшипник левой цапфы смазка поступает из полости левой крышки.

Картер двигателя и коробки передач (КП) состоит из двух половин, крышки КП, левой и правой крышек. Для уплотнения между ними установлены паронитовые прокладки. Основные отверстия картера обрабатываются в сборе, поэтому при последующих разборках и сборках для центровки используются установочные штифты. Исключение составляет лишь правая крышка, картера которая устанавливается без прокладки и без штифтов так как в этой стороне нет надобности герметизировать полость двигателя.она защищает лишь от попадания грязи .

В подготовке материала использовались материалы: пособие по эксплуатации и ремонту Мотоциклов "МИНСК"

mmvz.3dn.ru