Некоторые физические аспекты использования заднего тормоза. Задний тормоз на мотоцикле
Навеяло многочисленными терками про торможение задним тормозом на мотоцикле: moto_ru
Как я вижу, пришло время поговорить об использовании заднего тормоза. К тому же погода как бе шепчет о нестабильности торможения и о том, что при снижении коэффициента сцепления с дорогой на первый план выходят наши с вами навыки торможения и чувство мотоцикла.На этот счет существует масса мнений, но не все они правильные, хотя зачастую и имеют очень красивую, псевдоспортивную аргументацию, на которую ведуться не только провинциальные телочки, но и некоторые мужики с "гоманетарным" образованием. Ну да куле с них взять - астрономы, историки и прочие юристы тоже хоЧут кататься на мотоцикле. И наша с вами задача - объяснить им - как там оно ваще колеса-то крутятся и в какую сторону... ну заодно можно и поржать, не злобы ради, а по доброму. От чистого, так сказать сердца.Короче, скажу сразу - при торможении, а особенно экстренном, необходимо использовать ОБА тормоза. Прошу заметить - использовать - это не значит зажмурить глаза и давить со всей дури!!! Это значит использовать, внимательно следя за поведением и ответной реакцией мотоцикла.Обязательно.Если хотите выжить.Третьего не дано.Пока заднее колесо касается асфальта - надо за него (асфальт) цепляться ВСЕМИ возможными способами.Также использование заднего тормоза в начале торможения позволяет не только подзагрузить переднее колесо, но и стабилизировать мотоцикл в торможении за счет того, что точка приложения тормозного усилия находится сзади от центра масс мотоцикла.Еще одно немаловажное замечание - торможение задним тормозом в повороте позволяет снижать скорость при сохранении траектории движения. Ярко выраженный акцент на передний тормоз в повороте вызывает подъем мотоцикла из наклона и резкое увеличение радиуса, что ведет к непрогнозируемому изменению траектории движения. А это может оказаться даже опаснее, чем ситуация, из-за которой вы решили притомрозить в повороте.Так что задний тормоз сокращает тормозной путь и время торможения. Поэтому может не только спасти вам жизнь и здоровье в городе, но и съэкономить секунды на круге при тренировках на треке.
На этом необходимость использования заднего тормоза считаю доказанной. Поэтому если вы "никуянипонили", гуманитарий или просто девочка - советую просто запомнить.
Теперь рассмотрим две основные "методики" при торможении задним тормозом.Первая - простое торможение на выжатом сцеплении.Вторая - "комбинированное" торможение включающее в себя не только использование заднего тормоза, но и щелкание коробкой педерач на предмет использования эффекта торможения двигателем.
Все началось с вот этой статьи. Читать в самом низу.http://motovelosport.ru/cat/drive_moto/13.php
"Во время комбинированного торможения сцепление не выжимают и тормозящий момент двигателя добавляется к действию тормозов колес. Используют такой способ во время экстренных торможений"
Сейчас я, буквально на пЯльцах, расскажу вам, чо как и когда происходит, а также вы сами увидите, что значит "я сразу тормознул" и почему многим зачастую не хватает буквально нескольких метров до безопасной остановки без ДТП.
Немного теоретической лирики для начала.ЛЮБОЕ взаимодействие пары колесо-дорога состоит из соотношения двух сил. Среди специалистов они называются:1 - Динамический фактор по тяге - это сила воздействия колеса на дорогу в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ направлении. Это те самые лошади, которые толкают нас вперед. И то самое "торможение", которое помогает нам не "апкакаться" коли что.2 - Динамический фактор по сцеплению - это сила ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ дороги, это МАКСИСМАЛЬНО возможное значение силы трения в точке контакта.
"ВСЕ, больше нам ничего не нужно" (с)
Колесо едет по дороге только до тех пор, пока фактор по сцеплению ВЫШЕ, чем фактор по ТЯГЕ.Как только фактор по тяге (ТОРМОЖЕНИЕ - это ТО ЖЕ САМОЕ, но направлено в противоположную сторону!!!) начинает превышать фактор по сцеплению - происходит срыв колеса в ЮЗ, а следовательно, что разгон, что торможение улетает в область сильно неэффективных показателей. Просто потому, что сила трения качения всегда больше, чем сила трения скольжения. Также хочу заметить, что при скольжении колеса в юзе резина в пятне контакта моментально разогревается и начинает подплавляться, что еще сильнее снижает коэффициент трения, а значит и силу, которая ОСТАНАВЛИВАЕТ мотоцикл. Движение в юзе - это всегда плохо, неэффективно и слабо контролируемо. Да, в авто и мото спорте широко применяется движение в юзе, но, во-первых, в основной части автои мотоспорта юз - это чаще зрелищный эффектный элемент, призванный работать на зрителя. В остальном - огромная масса усилий направлена на сохранение контакта колеса и дороги. Во-вторых, если вы умеете контролировать движение мотоцикла в скольжении, то этот текст не для вас. Здесь рассматривается движение гражданских мотоциклов в гражданских условиях эксполуатации.
Вернемся к Ксенофонтову. "Во время комбинированного торможения сцепление не выжимают и тормозящий момент двигателя ДОБАВЛЯЕТСЯ к действию тормозов колес. Используют такой способ во время экстренных торможений"
Так вот - на современных дорожных мотоциклах, особенно с дисковым задним тормозом, при нормальном гражданском уровне подготовки пилота, при нормальных среднестатистических дорожных условиях конструкция заднего тормоза ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО и БЫСТРО (ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ с помощью оборотов двигателя) контролировать торможение заднего колеса и удерживать его практически на грани блокировки, а следовательно УСТАНОВИТЬ МАКИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ЗАМЕДЛЕНИЕ.
Так что, у нормального пилота при нормальном торможении задним тормозом , добавление в систему торможения дополнительного контроля и управления оборотами двигателя и рычагом коробки, а следовательно и оборотами двигателя. Без контроля над оборотами можно попасть не в ту передачу и получить неуместный рывок мотоцикла, или, что еще хуже - блокировку заднего колеса, о вреде которой мы говорили выше.
На мой взгляд комбинированное торможение с использованием торможения двигателем в обычных, среднестатистических условиях стоит применять только в случае неисправности, неподконтрольности заднего тормоза по каким-то причинам (новый или чужой мотоцикл, неисправности и тд)
На этом позволю себе закончить МЕХАНИЧЕСКУЮ часть торможения задним тормозом. Гуманитариям, девочкам, бухгалтерам и юристам - стандартно - не поняли? Просто запомните.
Теперь давайте рассмотрим еще одну составляющую торможения задним тормозом. Так называемый временной хронометраж.
Скорость реакции нормального водителя при нормальных условиях 0,5-0,8 с (вообще-то от 0,4 до 1с, но я уверен, что среди нас крайне мало людей с уровнем подготовки пилотов, но тайно надеюсь, что шибких тормозов до 1 с тоже нету) Так что соглашайтесь на усредненное 0,7.Скорость реакции - это время, за которое человек успевает увидеть/почувствовать что-то, распознать, принять необходимые решения и довести сигнал до мышц, которые уже напряглись, но еще ничего не сделали.Скорость реакции - это время, когда НИКАКИХ изменений в скорости или направлении движения НЕ происходит.
После этого... все равно ничего не происходит, так как начался этап механического движения и нарастаний тормозных усилий - 0,2-0,4 секунды. Соглашайтесь на 0,3.
Итак, время, за которое практически НИЧЕГО не происходит в движении мотоцикла - 1с. Для скорости 100км/ч это что-то типа 25 метров.
Теперь немного о том, как устроен человек. Психика человека НЕ многозадачна. Да, она с успехом делит "процессорное" время между задачами, но тем не менее - сделать ДВА случайных действия одновременно вам НАМНОГО сложнее И ДОЛЛЬШЕ, чемдва последовательных. Отличным примером является жонглирование. Оно же дает нам понимание, того, что при росте навыка, то бишь при перемещении управления этим действием из сознания в моторику потери на смену фокусов внимания становятся пусть и значительно меньше, но все же они ЕСТЬ.
Теперь соберем из этой кучи никому ненужной и непонятной лирики и теории конкретную ситуацию с торможением.Возникла опасность.Вариант первый, использование заднего с отключенным сцеплением.Мы автоматически жмакнули сцепление, поджали тормоз и сфокусировались на ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ происходящем. Внимание концентрируется то на дорожной обстановке, то на ощущении мотоцикла.Допустим мы почувствовали юз. Время на корректировку усилия на педали - не менее полсекунды. Нравится вам это или нет, чувствуете себя Валентиной Матвиенко Росси или новичком... Пол секунды жизни отдай и не греши.
А теперь представьте, на сколько больше времени уйдет у вас на все то же самое, что и в варианте первом, но помимо этого вам нужно ...1- сфокусировать внимание на оборотах2- на выборе нужной педерачи и осознании факта включения3- на управлении ручкой газа, при условии сохранения эффективности работы передним тормозом4- управление оборотами двигателя - процесс НА ПОРЯДОК более длительный, чем управление усилием нажатия педали тормоза - что будет, если вы ошибетесь - я уже писал выше.
Считаете, что можете качественно, эффективно и без потерь времени выполнять не только управление педалью заднего тормоза, но и пункты 1, 2, 3, 4 - я за вас искренне рад и даже завидую... И даже готов рекомендовать вас в качестве подающего хорошие надежды мотопилота.
Так что, на мой взгляд - методика комбинированного торможения пришла к нам из предыдущей эпохи мотоциклетных тормозов, когда тормоз был малоинформативен, а по сути имел два положения - "он" и "офф". Имел не только барабанные колодки, но и механический привод длинной тягой. Когда моторезина имела значительно более низкое качество и надежность сцепления с дорогой. Когда сами конструкции мотоциклов были намного менее сбаллансированы, а следовательно обратная связь мотоцикла с пилотом и чувство самого мотоцикла находились на значительно более низких уровнях.
На этом позволю себе закончить разговор про торможение. Чо делать гоманитариям, девочкам, бухгалтерам и юристам - думаю итак уже понятно.
Спасибо за внимание.Я кончил.Искренне желаю всем удачного окончания мотосезона 2011.
Ну и само собой - использование, перепечатка и тд тока с разрешения автора и со ссылкой на первоисточник.
moto-ru.livejournal.com
Тормоз передний и задний / Чтиво / БайкПост
В теории — при нажатии на тормоз, суппорт давит на колесо, колесо хочет остановится… пока все просто. Но если пережать тормоз — начинается снос, что плохо. Сильно давить не надо, но и слабо тоже нехорошо — надо действовать на грани(наверное все об этом слышали)
далее — при торможении развесовка меняется, вилка загружается сильнее, прижимная сила увеличивается — следовательно увеличивается сила трения, сокращается тормозной путь. С этим тоже все понятно, на это мы влиять не можем — это все происходит при нажатии переднего тормоза само собой.
А теперь самое интересное — задний тормоз! он оказывается не только тормозить умеет!!! Зажимаем тормоз, и весь наш байк приобретает момент вращения вокруг оси заднего колеса. для наглядности: благодаря этому, мы можем еще больше загрузить вилку и, так как сцепление увеличилось, можно сильнее зажать передний тормоз без риска сорвать в занос. Как ведет себя заблокиравонное заднее колесо не знаю, но скорее всего оно обеспечит такой же момент вращения, но само будет тормозить хуже.
Как стоппи влияет на тормозной путь — сложно сказать, вроде и вилка загружена по самое нехочу, но в то же время нельзя сильно жать тормоз(понятно почему) где то читал, что торможение в стоппи менее эффективно…
для полноты поста требуются комментарии многоопытных бородатых байкеров. Да и всех остальных тоже будут нелишними)) отдельное спасибо Денису Грачеву за наглядное пособие, правда взятое без его разрешения:) надеюсь он не обидится, фотка супер))
bikepost.ru
Как тормозить на мотоцикле передним тормозом
Как правильно тормозить на мотоцикле - вопрос беспокоящий каждого мотоциклиста. В зависимости от целей торможения - изменяется техника торможения.
Торможение передним тормозом на движущемся прямо мотоцикле
1. Вам необходимо загрузить переднюю вилку мотоцикла, слегка придавив передний тормоз2. Фаза основного торможения происходит на загруженной вилке, в то время когда вилка уже загружена надавите на рычаг тормоза ещё сильнее. 3. Отпустите тормоз.
Не смотря на кажущуюся простоту это сложный элемент, т.к. в момент экстремального торможения (срочного) трудно проконтролировать фазу 1. Обычно в аварийной ситуации пилот сразу переходит к фазе 2, т.к. времени на размышления нет. В этом случае, всё зависит от угла наклона мотоцикла, если ваш мотоцикл расположен прямо, то только мокрая или пыльная поверхность может привести к срыву переднего колеса, если вы в этот момент осуществляли маневр, то резкий переход к фазе 2, вероятно приведет к срыву переднего колеса.
Позиция тела на мотоцикле в момент торможения
В момент торможения на прямой ваш зад должен быть расположен как можно дальше от бака, сжатые колени должны упираться в бак, руки распрямлены в локтях. Если вы сидите правильно вы почувствуете "ямки" под коленями, специально сделанные производителями мотоциклов для упора коленями в момент торможения. Если ямки оказались выше или ниже, это прямой признак того что вам необходимо отрегулировать высоту подножек.
В момент аварийного (неожиданного торможения) вы не успеете перегруппироваться. Поэтому в городе при крейсерской скорости вам надо всегда быть готовым к торможению и находиться сзади (стараться упираться коленями в бак). В случае, когда вы находитесь спереди во время аварийного торможения вы начинаете упираться в бак чувствительным местом, излишне переносите массу на руки (инстинктивно, чтобы не перелететь через руль), полностью теряете ориентацию и не контролируете рычаги управления мотоциклом.
Езда в городе с широко расставленными коленями (не упирающимися в бак) - мужчинам категорически противопоказана. Моноторможение
Если вы перешли в фазу 2 нужно тормозить или отпускать тормоз и возвращаться в фазу 1. Если вы начнете отпускать и снова нажимать на тормоз вы разгружаете переднюю подвеску, увеличивая вероятность срыва переднего колеса и увеличивая сам тормозной путь.
Насколько сильно можно тормозить
Если поверхность сухая и без пыли а мотоцикл расположен вертикально, то после того как вы оказались в фазе 2 вы можете тормозить до начала подъема заднего колеса. Отрыв заднего колеса от земли является ошибкой. Чем больше вы разгружаете заднее колесо тем больше оно начинает проскальзывать и тем сильнее оно проскальзывает чем ниже была передача на которой было применено торможение. Как только колесо начинает проскальзывать его начинает закидывать влево или вправо, т.к. вы не можете находиться идеально вертикально. В начале это вас безусловно испугает, но вы должны помнить что этот же эффект находится в основе закидывания заднего колеса в поворот на треке и является нормальным режимом входа в поворот.
Можно ли рулить во время торможения
Ответ - да. Руление в момент торможения является частью техники по закидыванию заднего колеса в поворот. Не забывайте, что руля в момент торможения вы ещё больше разгружаете заднее колесо меняя вектор его движения. Если вы уже сильно тормозите и начнете сильно рулить влево или права - вы рискуете выставить мотоцикл боком, и это вас испугает вы, скорее всего, отпустите тормоз и забудете про управление что может привести к хайсайду. Тем ни менее нужно, понимать что руление в торможении широко используется в гонках. Нужно ли это делать в городе? Да, бывают ситуации в которых, чтобы уйти от столкновения необходимо развернуть заднее колесо во время торможения передом. Для руления в момент торможения вам необходимо иметь правильное представление о том за счет чего мотоцикл меняет направление движения.
Настройки подвески
Если мотоцикл медленно нагружает подвеску (например в силу очень жесткой пружины или очень плотного масла) то переход из фазы 1 в фазу 2 занимает много времени, что увеличивает вероятность срыва колеса в момент аварийного торможения.Если мотоцикл слишком быстро нагружает подвеску в силу очень мягкой пружины и жидкого масла то происходит резкий клевок и отрыв заднего колеса, что так же плохо, т.к. увеличивает тормозной путь, вы практики езды на переднем колесе вы будете вынуждены отпустить тормоз. Истина лежит посередине.
До каких пор надо тормозитьЭто сложный момент тренируемый годами, тормозить надо до столкновения с объектом. Если вы сорвете колесо раньше - вы точно въедете в препятствие, потеряв все шансы на благополучное разрешение аварийной ситуации. Помните, прогрев колодок, приводит к нелинейной зависимости потери скорости от давления на рычаг. Обычно, городские колодки ведут себя следующим образом: сначала они тормозят плохо, потом тормозят лучше и затем снова плохо. Для того чтобы нагреть колодки и добраться до второго плохо вам нужно сильно тормозить уже около 150-200 метров. После торможения тут же смотрите назад, по сторонам, выруливайте и уезжайте от препятствия, сзади вас может находиться не столь удачливый водитель.
Чем нужно тормозить
Многие мотоциклисты тормозят одним пальцем. Это совершенно неверно, тормозить нужно 3 или 4 пальцами руки. Если вы не геркулес - вы никогда не приложите усилия к рычагу одним пальцем достаточное для максимально эффективного торможения. Более того, прикладывая чрезмерное усилие к одному пальцу вы теряете ощущение тормоза и увеличиваете вероятность срыва колеса. Второй аргумент за торможение 3 или 4 пальцами - если у вас длинная ручка тормоза, рассчитанная на торможение 3 или 4 пальцами (обычно заводы ставят на мотоциклы именно такую ручку тормоза) а вы тормозите 1 пальцем, то если тормоз перегреется и ручка провалится - то ручка упрется в два пальца руки и вы потеряете передний тормоз, т.к. потеряете ход ручки.
Упражнения
Возьмите баллончик с краской Найдите прямую без машин, без пыли и ям. длинною в 300 метров. Поставьте точку на асфальте в конце прямой где вам необходимо остановиться. Поставьте точки на расстоянии 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 метров до точки остановки. Разгоните мотоцикл и попробуйте остановиться начиная тормозить на 100 метровой отметке, затем на 90 метровой, 80, и т.д. Следите за посадкой, локтями, фазами торможения а так же числом пальцев, которыми вы давите на тормоз.
Нужно стремиться к максимальной скорости на прямой с максимально коротким тормозным путем.
Обращайте внимание:
* на то как ведут себя колодки с прогревом* на то как ведет себя резина с прогревом * на скорость торможения в зависимости от прогрева колодок* усилие на тормозном рычаге, оказываемое при торможении одним, двум, тремя и четырьмя пальцами
Рекомендуем к последующему прочтению: http://www.healtech.ru/motoshkola/1283-radialnye-shiny
Посетите заочную мотошколу Хилтек http://www.healtech.ru/motoshkola
Желаем удачи!
www.healtech.ru
обещал. торможение на мотоцикле. задний/передний тормоза
как человек, который два раза раскладывался именно благодаря этому правилу, не могу не высказать свое фе и расшифровать позицию.
Итак.
Вне зависимости от того, каким тормозом вы тормозите, при торможении у вас меняется развесовка мотоцикла - переднее колесо нагружается, заднее - разгружается. Одна из самых распространенных ошибок при торможении - перетормаживание, когда колесо срывается с асфальта в свободное скольжение. При этом, при прямолинейном движении срыв заднего колеса особо не критичен, а вот срыв переднего с очень большой долей вероятности приведет к падению.
Что говорят нам люди, тормозящие только передним колесом? Они говорят, что поскольку при торможении переднее колесо нагружается, стало быть растет его сцепление с асфальтом, а значит тормозить надо именно им. А если тормозить задним - его быстро сорвет.
Что происходит на практике, особенно у новичков: Надо срочно затормозить и человек резко и со всей дури жмет на передний тормоз. Переднее колесо резко останавливается, РАЗВЕСОВКА НЕ УСПЕВАЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ и колесо срывается. Падаем. Тот же эффект ловим без резкого торможения, если под колесом оказывается песок. Торможение ЕЩЕ НЕ НАЧАЛОСЬ, колесо еще не нагружено и его срывает.
Меня в этом месте бешенно раздражает подтасовка. Ну то есть, если ты считаешь себя правым, зачем ты передергиваешь?
Я вообще не припомню, чтобы кто-то говорил, что надо тормозить ТОЛЬКО задним колесом. А вот разговор о том, что тормозить надо НАЧИНАТЬ задом - вполне такой обоснованный. Итак, что же надо делать и как это устроено. Этот навык особенно спасает при экстренном торможении и особенно важен новичкам, поскольку у них экстренных торможений больше и пугаются они часто.
Экстренное, а в идеале - любое торможение надо начинать С ЗАДНЕГО тормоза. Пусть даже вы его сорвете - это, при прямолинейном движении, ничего страшного с вами не сделает. Но, даже сорвав колесо, вы НАГРУЗИТЕ ПЕРЕДНЕЕ. И вот теперь можно начинать тормозить им - уже нагруженным. Теперь шансы сорвать перед - существенно меньше, чем когда вы тормозите только им.
Рефлекс должен быть таким - тапок и сразу рука. Но всегда с начала - тапок, чтобы безопасно поменять развесовку.
Ну да, когда вы катаетесь по теплому асфальту на легком спорте с липкой резиной - у вас почти нет этой проблемы, но как только вес мотоцикла переваливает за 250 кг - инерция задерживает перенос веса вперед достаточно, чтобы при резком движении тормозом вы разложились.
берегите себя
msado.livejournal.com
Учимся правильно тормозить.
Не смотря на огромный прогресс в изготовлении тормозов, произошедший за последние несколько лет, торможение все еще требует специального навыка.
Почему надо знать как тормозить?
Не думайте, что достаточно просто нажать ручку тормоза, чтобы затормозить.
Причина проста: во-первых, у мотоцикла сцепление с дорогой происходит через два узких колеса: точка соприкосновения покрышки и дороги размером не больше, чем кредитная карта, всего лишь несколько квадратных сантиметров.
При жестком торможении задняя подвеска имеет тенденцию задираться, в результате чего передняя вилка сжимается; происходит перенос веса.
Кроме того, тормоза на некоторых мотоциклах невероятно мощные (гораздо более мощные чем те, что устанавливают на автомобили), а современные мотоциклетные покрышки обеспечивают эффективное торможение, при условии, что они разогреты. Короче говоря, есть много сложных параметров, которые следует учитывать.
Ошибка, наиболее часто встречающаяся у мотоциклистов, заключается в том, что при встрече с неожиданным препятствием они полностью выжимают ручку тормоза.
Это приводит к блокировке (часто заднего колеса), что приводит к тому, что мотоциклист отпускает тормоза, в том числе и передние, в результате чего происходит столкновение либо падение, которое трудно избежать.
Правильно сначала жестко затормозить, при этом соизмеряя усилие, чтобы перенести вес (что занимает чуть больше секунды), затем применить всю силу торможения для скорейшей остановки.
Практикуйте данный метод, и вы заметите громадную разницу в торможении!
Переднее или заднее колесо?
Есть большое искушение сказать - оба.
Тем не менее, гораздо больше, чем в автомобиле, вес мотоцикла давит на подвеску при резком разгоне или торможении: это называется изменением баланса.
При торможении, вес переносится вперед; вилка сжимается и распределение веса (при стационарном положении 50/50), значительно изменяется (примерно 70/30).
Внезапно перед получает большее сцепление, поэтому на передний тормоз надо жать больше; также можно заметить, что тормозные системы впереди и сзади различны в размерах; часто 22 cм диск на заднем колесе имеет двупистонный калипер, тогда как нa переднем двойной 32 cм диск с четырьмя или даже шестью пистонами в каждом калипере. Так что делает задний тормоз? Производит дополнительное торможение.
Мощь и модуляция
Проедьтесь на мотоцикле 70х: вы будете удивлены, что помимо рамы и покрышек, самые большие изменения произошли в тормозной системе.
Прогресс сделанный во всех трех элементах взаимозависим: мощные тормоза требуют жесткую раму и покрышки с большим сцеплением, поэтому эффективная остановка мотоцикла сейчас является больше вопросом модуляции силы тормозов, чем тормозная мощь сама по себе.
Применение заднего тормоза в первые секунды нужно, чтобы замедлить мотоцикл, в то время как вес переносится вперед.
Как только большинство веса перенесено на вилку, используется передний тормоз для замедления и остановки.
Итак, это просто вопрос модуляции давления на тормозную ручку, мы рекомендуем использовать мизинец, так как он дает дополнительный уровень чувствительности, которая необходима.
Намек : так как тормозная сила современных мотоциклов (особенно спортивных) феноменальна, лучше попрактиковаться в тихом месте, сначала постепенно разогрейте покрышки, затем нажимайте ручку тормоза все сильнее.
Чрезвычайное торможение это рефлексный тип операций, важно держать в уме, что рефлексы также могут быть отточены! Также мотоциклисту надо способствовать жесткости мотоцикла, он должен сидеть вертикально и держать руки прямо, это является гарантией эффективности и чувствительности.
Если торможение брыкается (ощущается либо визг покрышки, либо уклонение мотоцикла от траектории движения), давление на тормоза должно быть убрано и мгновенно применено вновь , с помощью модуляции усилия. Это сохранит управляемость и тормозную силу.
Впрочем, на спортивных мотоциклах надо быть вдвойне внимательным, особенно на скользкой и мокрой проезжей части. Спортивные покрышки с трудом разогреваются, в то время как большие диски, с радиальными контролирующими (калипера, главный цилиндр) создают мощное сцепление и способны заблокировать колеса.
Таким же образом, в городских условиях, следует избегать торможения на белых линиях, пешеходных переходах, влажном покрытии, трамвайных путях и т.д.
Информация на данном интернет-сайте, предназначена для ознакомления, не являясь при этом публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ. Чтобы получить точную и своевременную информацию о стоимости товаров и услуг, а также их наличии, Вы можете обратиться в нашу фирму "Юка спорт".
ukasport.ru
Некоторые физические аспекты использования заднего тормоза — Байки о байках
Думается, что всякий, кто пересаживался с советской мототехники на капиталистическую, делал для себя как минимум одно открытие – главный тормоз, как ни странно, передний. В этом нет ничего удивительного с точки зрения физики, ведь при торможении центр тяжести смещается вперед, загружая переднее колесо и разружая заднее. Поскольку сила трения прямо пропорциональна весу тела (именно поэтому мы всё вынимаем из шкафа, прежде чем подвинуть его), то максимальный вклад в замедление вносит именно передний тормоз.
На современных мотоциклах эффективность тормозов уже давно достигла своего физического предела, усилий двух пальцев достаточно, чтобы оторвать заднее колесо от земли в эффектном стоппи. Конструкторы теперь борются за информативность, долговечность, теплостойкость и прочие «сопутствующие» качества тормозов. Задний тормоз намеренно делают неэффективным, чтобы продвиутые байкеры могли подтормаживать им в поворотах без риска перетормозить. А обычные мотоциклисты вроде меня почти поголовно пользуются ручкой, игнорируя педаль.
Возникает вопрос – а нужен ли вообще задний тормоз в базе, может оставить его как опцию для продвинутых? Снизится цена и неподрессоренные массы, исчезнет мучительный вопрос «что я делаю не так?»
Ответ прост — задний тормоз нужен. Посмотрите на рисунок, из него ясно видно, что при торможении задним тормозом создается стабилизирующий момент, а при торможении передним тормозом момент стремится развернуть мотоцикл еще больше. Конечно, в идеальной ситуации, когда колеса стоят строго на одной линии, момент не возникает, жаль только, что в реальном мире почти никогда не возникает идеальная ситуация.
Должен со стыдом признаться, что я, пересев на японцев, вообще перестал пользоваться задним тормозом. Просто не выработал нужный автоматизм в свое время, а потом ленился потрудиться над этим. Для таких как я конструкторы придумали комбинированные тормозные системы, когда при нажатии на передний тормоз задний срабатывает тоже. А вот нажатие на педаль обрабатывается такими системами по-разному. На моем GS’е, например, педаль вообще никак не задействует передние тормоза, это нужно, чтобы иметь возможность на грунте проходить повороты в заносе. Хондовская CBS, которая ставится на многие мотоциклы компании, подключает передние тормоза только при достижении определенного усилия на педали, что дает возможность продвинутым райдерам подтормаживать в поворотах.
Комбинированные системы, как и ABS, никогда не ставятся на спортивные мотоциклы, будь то шоссейники, вроде CBR1000RR или YZF-R1, или кроссачи, вроде BMW HP2, изображенного на рисунке. Подразумевается, что люди, покупающие такую технику, умеют тормозить. А вот мотоциклы «для этой жизни» все чаще и чаще обрастают разными вспомогательными системами, облегчающими жизнь таким как я. Так что при покупке следующего аппарата подумайте, готовы ли вы в каждой поездке быть крутым профи. Если нет — выбирайте модель с комбинированными тормозами и ABS.
bikestories.ru
Как правильно тормозить на мотоцикле
Часто аварии случаются из-за неправильного использования тормозов. В этой статье поговорим о правильном торможении на мотоцикле.
Как правильно тормозить
Если скорость мотоцикла 60 км/ч, то, при использовании заднего тормоза, длина тормозного пути составит 30 м (до полной остановки). При использовании переднего тормоза, расстояние сократится в 2 раза. При комбинированном использовании заднего и переднего тормоза, одновременно, расстояние составит 14 м, что не намного лучше, чем при использовании только переднего тормоза. При правильном использовании двух тормозов, тормозной путь составит 13 м (приведены примерные, средние данные, для японской классики средней кубатуры, на сухом асфальте, с хорошим коэффициентом сцепления и на разных мотоциклах могут отличаться).
Самое важное научиться всегда держать два пальца на тормозе. Водитель, особенно новичок, (в панике) может вовсе до него не дотянуться. Итак, как же правильно использовать передний тормоз: сбрасываем газ, постепенно нагружаем тормоз, контролируя его блокировку. Если нажать передний тормоз сразу, резко, то подвеска не успеет нагрузиться и блокировка колеса произойдёт быстрее. При торможении передним тормозом сжимается вилка и центр тяжести смещается на переднее колесо. Если нажать тормоз резко, то веса на переднем колесе ещё не будет, т.е. центр тяжести не успеет сместиться и блокировка колеса произойдёт раньше. Если вилка нагружена, то мотоциклу сложнее заблокировать переднее колесо.При всем этом заднее колесо полностью нагружается и даже может отрываться от земли. В таком случае, эффективность заднего тормоза смещается к нулю. Поэтому, правильнее, начинать торможение именно с заднего тормоз, когда задняя часть мотоцикла «присядет» на подвеске и только после этого начать использовать передний тормоз.
Блокировка заднего колеса (при использовании заднего тормоза) не приведет к быстрому падению мотоцикла, нежели при блокировке переднего. Когда мы чувствуем степень блокировки заднего колеса, тогда мы можем оценить степень воздействия на рычаг переднего тормоза. Мы не можем оценить качество сцепления с дорогой, так оно зависит от структуры дорожного покрытия, прогрева резины и прочих факторов (вода, песок, битум, и т.п.). Это тот минимум, который нужно знать и уметь применить при торможении на мотоцикле. Далее рассмотрим применение тормоза в конкретных ситуациях.
Использование тормоза при начале движения в горку
На подъёме в горку (в начале движения, с места) необходимо держать задний тормоз, при этом левая нога опирается на поверхность. Если дорожное покрытие скользкое (вода, песок, щебень), то, одновременно, с задним удерживаем и передний тормоз, так как вес мотоцикла смещается на его заднюю часть. Начинаем трогаться в горку с зажатыми тормозами. Когда чувствуем, что двигатель нагружается, отпускаем задний тормоз, начинает нагружаться вилка (происходит сжатие). После этого плавно отпускаем рычаг переднего тормоза. Если резко отпустить тормоза, то есть большая вероятность, что мотоцикл перевернется.
Использование заднего тормоза при маневрировании в ограниченном пространстве с маленькой скоростью
При развороте на маленькой скорости мотоцикл должен идти на «малом газе», но контролировать газ, особенно на мощных мотоциклах, сложно, поэтому необходимо помогать задним тормозом, т.е. мы плавно открываем газ, при этом, немного придерживаем задний тормоз. Когда нам нужно сохранить радиус разворота, мы поджимаем тормоз чуть сильнее. Если мы чувствуем, что мотоцикл начал заваливаться к оси поворота, то отпускаем задний тормоз.
Стабилизация мотоцикла задним тормозом
Бываю случаи, когда нам нужно проехать между автомобилями, стоящими близко друг к другу (например, на светофоре) или по небольшой полоске асфальта, где нет ям или в колее (по центру).Представьте себе дротик для игры в дартс. Его основание (игла) является тяжёлой частью, потом идёт вытянутая часть (корпус дротика). На хвосте установлено так называемое «оперение» (стабилизатор), который создаёт сопротивление, поэтому дротик всегда поворачивается тяжёлой частью относительно движения. Также и на мотоцикле: притормаживая задним тормозом, мы создаём сопротивление, так как большая часть веса мотоцикла находиться в передней части и мотоцикл по принципу дротика стабилизируется в прямолинейном направлении.
bikesib.ru
