Ремонт реле-регулятора мотоцикла. Ремонт реле регулятора напряжения мотоцикла
Ремонт реле регулятора генератора - Diodnik
Перед тем, как проводить разбор и ремонт реле регулятора генератора своими руками, необходимо удостовериться, что реле действительно вышло из строя. Для этого рекомендуем ознакомиться с материалами на тему, как проверить реле регулятор генератора. Если же после проверки неисправность подтверждается можно спокойно приступить к разборке и диагностике компонентов.
Ремонт реле регулятора генератора
Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.
Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.
Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.
- Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.
Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную
- Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.
Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.
В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.
Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.
- Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.
- Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.
- Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.
Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В.
Вконтакте
Одноклассники
comments powered by HyperCommentsdiodnik.com
| 12-вольтовая система электрооборудования на мотоциклах позволяла решить одним махом множество проблем. При тех же габаритах генераторов удалось практически в два раза увеличить их мощность. Появилась возможность применить на мотоциклах те же оптические элементы фар головного света, что и на автомобилях, а это не только экономически целесообразно, но и весьма выигрышно для безопасности движения, поскольку наконец-то мотоциклисты получили в свое распоряжение хороший яркий свет.
Объект номер один — аккумулятор. Что греха таить, его долговечность нередко уступает сроку службы 6-вольтового. И виной тому — не генератор, тут как раз все в порядке, на него нареканий нет. Больше всего жалоб вызывает работа реле-регулятора, который главным образом определяет энергобаланс.Контроль же за состоянием взаимоотношений между генератором и батареей водитель осуществляет по-прежнему только по красной лампочке. А она при наличии выпрямителя зачастую оказывается скверным помощником и просто вводит в заблуждение: реле-регулятор испорчен, а лампа "молчит”. Последствия возможны любые: от полной разрядки батареи до перегорания ламп, выкипания электролита и раз герметизации катушек зажигания.Чтобы контроль был более полным и объективным, я бы посоветовал купить амперметр автомобильного типа с нулем в середине шкалы и установить его на мотоцикл. На ИЖах, оборудованных панелью ИЖ-КП-104, амперметр нужно включить в разрыв голубого провода, который находится в пятиштырьковом разъеме, подходящем к панели (не перепутайте — в другом разъеме шесть проводов, это не то!). Можно, конечно, включить амперметр и по-иному: в разрыв провода, идущего от клеммы "+" аккумуляторной батареи в сеть или, точно так же, — в разрыв провода, соединяющего клемму "—" с корпусом мотоцикла. Но в этом случае просто понадобится более длинный провод. Главное — амперметр должен быть включен последовательно в цепь, чтобы через него проходил весь ток.Хорошим средством контроля является и вольтметр со шкалой до 15 или даже до 30 В. Желательно, конечно, использовать малогабаритный прибор. Включать его нужно "в параллель" между красным (или розовым) проводом ("+” вольтметра) все того же пятиштырькового разъема и "массой” мотоцикла ("—” вольтметра) или между проводом, идущим от центрального переключателя к катушке зажигания ("+”), и корпусом мотоцикла ("—”).Напряжение хорошо заряженного аккумулятора при пуске двигателя не должно уменьшаться ниже 12 В, а при работе двигателя не должно превышать 15 В. Чтобы проще было следить за этими значениями, рекомендую нанести на шкалу прибора цветные метки: зеленый сектор — в указанном диапазоне, красные — левее и правее.Ну а что делать с неисправным реле-регулятором?В "добрые старые времена”, когда использовались механические приборы, все было просто. С электроникой куда сложнее.Во и тут начинать надо с самого электроментарного : вскрыть прибор и внимательно осмотреть монтаж. Возможно, из-за вибрации просто отвалился какой-то элемент схемы. Тогда достаточно пропаять соединения, чтобы работа регулятора восстановилась. Оторвавшуюся деталь лучше закрепить после пайки (лаком, эпоксидной смолой и т. п.), она не должна болтаться.Если обнаружите обгоревшие места (почерневшие) или пропайка не дала результата, можно проверить схему, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в статьях "Электроника на ижевских машинах”, опубликованных в №№ 5 и 6 журнала за 1984 год. Но можно поступить и по-иному — найти подходящую замену. Допустим, автомобильное реле.В последнем варианте придется изготовить выпрямительный мост, как показано на рис. 1, и собрать соответствующую схему.Выпрямительный диодный мост (ДМ) составлен из шести полупроводниковых диодов, рассчитанных на прямой ток не менее 10 А: таких, как Д305, Д214, Д242, В10, Д231 и др. Можно использовать диодные сборки ВА-10 от старого блока БПВ 14-10 или выпрямительную "подкову” от автомобильного генератора Г250, Г221 и др.Итак, мост есть. Значит, трехфазный переменный ток преобразовав в постоянный. И теперь нужен реле-регулятор.Использовать морально устаревшие приборы типа РР24, РР350 и РР362 вряд ли стоит (хотя бы из-за их габаритов). Предпочтительнее РР380, РР310, 221.3702. В этом случае "+” выпрямительного моста соединяется с клеммой Х8 в разъеме к штатному блоку БПВ 14-10 в с клеммами "+" (или "ВЗ”, или "15” — в зависимости от типа) регулятора; клемма "Ш” (или "67”) соединяется с контактом XI (черный провод). Не забудьте надежно соединить корпус реле или клемму "М” с "массой” мотоцикла.Реле РР310, РРЗЗО и РР380 — механического типа, они могут быть отрегулированы тем же способом, как об этом говорилось в предыдущей статье. С одной поправкой: все числовые параметры напряжения умножайте на 2.Реле типа 221.3702 — электронный прибор. Его регулировка без специальных приборов невозможна. Из перечисленных регуляторов только РРЗЗО имеет клеммы для подключения контрольной лампы. В этом случае клемму "ЛК” соединяют с клеммой Х2 (голубой провод), а ХЗ (серый провод) — с "минусом” диодного моста или "массой”.Если же подключить простым способом контрольную лампу нельзя, ток заряда нужно контролировать по амперметру или вольтметру, как об этом было сказано выше. А чтобы горела и лампа, нужно воспользоваться подходящим электромагнитным реле, которое срабатывало бы при напряжении около 13 В. Включить в цепь его нормально замкнутых контактов контрольную лампу совсем просто — см. рис. 2.Возможен, наконец, и третий вариант. Если нет готового подходящего реле, можно собрать несложную схему и подключить ее (рис. 3). Здесь используются транзисторы типа МП13—МП16, МП39—МП42, МП25—МП26 и другие, имеющие структуру рnр. Более точно подобрать напряжение срабатывания схемы можно, включив один— три небольших диода VД1 последовательно со стабилитроном VДЗ. Подойдут диоды типа Д220, Д223, Д226 и другие. Можно использовать те же стабилитроны Д813 и Д814, но включенные обратной полярностью, нежели основной стабилитрон VД2.Еще одним сложным узлом 12-вольтовой системы является реле указателей поворота. Оно выходит из строя, как свидетельствует опыт, чаще всего из-за обрыва конденсаторов МБМ 1 мкф 160 В. В этом случае ремонт простой.Иногда выходит из строя транзистор П210, укрепленный на корпусе реле. Это происходит в основном из-за неполадок в реле-регуляторе (повышенное напряжение) или из-за неисправностей в фонарях и проводке (короткое замыкание).Что касается электропроводки, то к ней относятся те же требования, что и к 6-вольтовой. Но с одной поправкой: большое количество разъемов пропорционально увеличивает вероятность отказов. Все соединения нужно хорошо заизолировать, чтобы гарантировать от попадания влаги. |
moto-rus.ucoz.ru
Ремонт реле-регулятора мотоцикла - Отечественные мотоциклы, описание, ремонт и тюнинг
12-вольтовая система электрооборудования на мотоциклах позволяла решить одним махом множество проблем. При тех же габаритах генераторов удалось практически в два раза увеличить их мощность. Появилась возможность применить на мотоциклах те же оптические элементы фар головного света, что и на автомобилях, а это не только экономически целесообразно, но и весьма выигрышно для безопасности движения, поскольку наконец-то мотоциклисты получили в свое распоряжение хороший яркий свет.
Объект номер один — аккумулятор. Что греха таить, его долговечность нередко уступает сроку службы 6-вольтового. И виной тому — не генератор, тут как раз все в порядке, на него нареканий нет. Больше всего жалоб вызывает работа реле-регулятора, который главным образом определяет энергобаланс.
Контроль же за состоянием взаимоотношений между генератором и батареей водитель осуществляет по-прежнему только по красной лампочке. А она при наличии выпрямителя зачастую оказывается скверным помощником и просто вводит в заблуждение: реле-регулятор испорчен, а лампа "молчит”. Последствия возможны любые: от полной разрядки батареи до перегорания ламп, выкипания электролита и раз герметизации катушек зажигания.
Чтобы контроль был более полным и объективным, я бы посоветовал купить амперметр автомобильного типа с нулем в середине шкалы и установить его на мотоцикл. На ИЖах, оборудованных панелью ИЖ-КП-104, амперметр нужно включить в разрыв голубого провода, который находится в пятиштырьковом разъеме, подходящем к панели (не перепутайте — в другом разъеме шесть проводов, это не то!). Можно, конечно, включить амперметр и по-иному: в разрыв провода, идущего от клеммы "+" аккумуляторной батареи в сеть или, точно так же, — в разрыв провода, соединяющего клемму "—" с корпусом мотоцикла. Но в этом случае просто понадобится более длинный провод. Главное — амперметр должен быть включен последовательно в цепь, чтобы через него проходил весь ток.
Хорошим средством контроля является и вольтметр со шкалой до 15 или даже до 30 В. Желательно, конечно, использовать малогабаритный прибор. Включать его нужно "в параллель" между красным (или розовым) проводом ("+” вольтметра) все того же пятиштырькового разъема и "массой” мотоцикла ("—” вольтметра) или между проводом, идущим от центрального переключателя к катушке зажигания ("+”), и корпусом мотоцикла ("—”).
Напряжение хорошо заряженного аккумулятора при пуске двигателя не должно уменьшаться ниже 12 В, а при работе двигателя не должно превышать 15 В. Чтобы проще было следить за этими значениями, рекомендую нанести на шкалу прибора цветные метки: зеленый сектор — в указанном диапазоне, красные — левее и правее.
Ну а что делать с неисправным реле-регулятором?
В "добрые старые времена”, когда использовались механические приборы, все было просто. С электроникой куда сложнее.
Во и тут начинать надо с самого электроментарного : вскрыть прибор и внимательно осмотреть монтаж. Возможно, из-за вибрации просто отвалился какой-то элемент схемы. Тогда достаточно пропаять соединения, чтобы работа регулятора восстановилась. Оторвавшуюся деталь лучше закрепить после пайки (лаком, эпоксидной смолой и т. п.), она не должна болтаться.
Если обнаружите обгоревшие места (почерневшие) или пропайка не дала результата, можно проверить схему, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в статьях "Электроника на ижевских машинах”, опубликованных в №№ 5 и 6 журнала за 1984 год. Но можно поступить и по-иному — найти подходящую замену. Допустим, автомобильное реле.
В последнем варианте придется изготовить выпрямительный мост, как показано на рис. 1, и собрать соответствующую схему.
Выпрямительный диодный мост (ДМ) составлен из шести полупроводниковых диодов, рассчитанных на прямой ток не менее 10 А: таких, как Д305, Д214, Д242, В10, Д231 и др. Можно использовать диодные сборки ВА-10 от старого блока БПВ 14-10 или выпрямительную "подкову” от автомобильного генератора Г250, Г221 и др.
Итак, мост есть. Значит, трехфазный переменный ток преобразовав в постоянный. И теперь нужен реле-регулятор.
Использовать морально устаревшие приборы типа РР24, РР350 и РР362 вряд ли стоит (хотя бы из-за их габаритов). Предпочтительнее РР380, РР310, 221.3702. В этом случае "+” выпрямительного моста соединяется с клеммой Х8 в разъеме к штатному блоку БПВ 14-10 в с клеммами "+" (или "ВЗ”, или "15” — в зависимости от типа) регулятора; клемма "Ш” (или "67”) соединяется с контактом XI (черный провод). Не забудьте надежно соединить корпус реле или клемму "М” с "массой” мотоцикла.
Реле РР310, РРЗЗО и РР380 — механического типа, они могут быть отрегулированы тем же способом, как об этом говорилось в предыдущей статье. С одной поправкой: все числовые параметры напряжения умножайте на 2.
Реле типа 221.3702 — электронный прибор. Его регулировка без специальных приборов невозможна. Из перечисленных регуляторов только РРЗЗО имеет клеммы для подключения контрольной лампы. В этом случае клемму "ЛК” соединяют с клеммой Х2 (голубой провод), а ХЗ (серый провод) — с "минусом” диодного моста или "массой”.
Если же подключить простым способом контрольную лампу нельзя, ток заряда нужно контролировать по амперметру или вольтметру, как об этом было сказано выше. А чтобы горела и лампа, нужно воспользоваться подходящим электромагнитным реле, которое срабатывало бы при напряжении около 13 В. Включить в цепь его нормально замкнутых контактов контрольную лампу совсем просто — см. рис. 2.
Возможен, наконец, и третий вариант. Если нет готового подходящего реле, можно собрать несложную схему и подключить ее (рис. 3). Здесь используются транзисторы типа МП13—МП16, МП39—МП42, МП25—МП26 и другие, имеющие структуру рnр. Более точно подобрать напряжение срабатывания схемы можно, включив один— три небольших диода VД1 последовательно со стабилитроном VДЗ. Подойдут диоды типа Д220, Д223, Д226 и другие. Можно использовать те же стабилитроны Д813 и Д814, но включенные обратной полярностью, нежели основной стабилитрон VД2.
Еще одним сложным узлом 12-вольтовой системы является реле указателей поворота. Оно выходит из строя, как свидетельствует опыт, чаще всего из-за обрыва конденсаторов МБМ 1 мкф 160 В. В этом случае ремонт простой.
Иногда выходит из строя транзистор П210, укрепленный на корпусе реле. Это происходит в основном из-за неполадок в реле-регуляторе (повышенное напряжение) или из-за неисправностей в фонарях и проводке (короткое замыкание).
Что касается электропроводки, то к ней относятся те же требования, что и к 6-вольтовой. Но с одной поправкой: большое количество разъемов пропорционально увеличивает вероятность отказов. Все соединения нужно хорошо заизолировать, чтобы гарантировать от попадания влаги.
izh-motor.ru
как проверить реле регулятор
Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.
Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.
Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.
Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.
В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).
Как проверить реле регулятор на автомобиле.
Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).
Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.
Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).
При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.
Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.
Проверка реле регулятора снятого с машины.
Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).
Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).
А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.
Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.
А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.
После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).
Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.
Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.
В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.
Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.
Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.
Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).
Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.
Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.
И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.
Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.
Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь). Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.
Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.
suvorov-castom.ru
