Статья про ремонт шин в полевых условиях ЧАСТЬ 1. Ремонт покрышки мотоцикла

Ремонт на обочине — журнал За рулем

Шины — единственное, что связывает мотоцикл с дорогой. От их конструкции и состояния зависят управляемость, динамика, комфорт, проходимость мотоцикла... и безопасность самого водителя. А его забота — следить за здоровьем покрышек и уметь их ремонтировать, нередко в полевых условиях.

001_MOTO_0510_066

ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. Любая шина — это более или менее удачная попытка совместить несовместимое. Или, иначе говоря, осознанное ухудшение одних свойств покрышки на пользу другим. Именно в этом и состоит сложность для конструкторов при создании шины. В этом же заключается и сложность выбора для потребителя. Вот три основных свойства, которыми должна обладать дорожная шина.

Первое — обеспечивать надежное сцепление с дорогой. На асфальте лучшим сцеплением (что особенно важно в поворотах) обладает мягкая резина. Но она быстро изнашивается, теряя свои свойства. Более того, покрышки с мягким компаундом очень требовательны к собственной температуре и серьезно проигрывают в холодном состоянии.

Второе (для заднего колеса) — реализовывать большой момент. Именно из-за этого задние покрышки на современных мотоциклах стали как минимум на тридцать процентов шире, чем, скажем, у мотоциклов двадцатилетней давности. Но опять появился минус — из-за возросшей ширины ухудшилась маневренность мотоцикла.

Третье (больше для переднего колеса) — информативность. Покрышка должна «сообщать» водителю о состоянии дорожного полотна, что особенно важно для любителей быстрой езды. Минусы «подробной информации» — избыток вибраций, передаваемых от дороги, и дискомфорт. Выбор конкретной покрышки для конкретного мотоцикла зависит от многих факторов — стиля езды мотоциклиста, его навыков, наконец, бюджета. Практика показывает, что чем опытнее и умелее водитель, тем меньше внимания он уделяет конкретному бренду (все производители с мировым именем в основном предлагают продукцию схожего уровня) и больше состоянию покрышки и давлению в ней. Конечно, если вы владелец спортбайка, не стоит устанавливать на него чисто туристические шины, но и спортивные псевдослики для езды по мокрым городским улицам подойдут плохо.

006_MOTO_0510_067_no_copyright

003_MOTO_0510_067_no_copyright

На дорожных и спортивных мотоциклах в основном применяют радиальные (RADIAL TYPE) шины. Они наиболее стойки к деформациям, возникающим при высоких скоростях и нагрузках, обеспечивают более правильное пятно контакта и меньшие внутренние потери при качении. Нити каркаса радиальной шины располагаются в плоскостях, проходящих через ось вращения колеса и, соответственно, не перекрещиваются. Над каркасом располагается прочный, как правило, многослойный брекер с основой из стальных или синтетических нитей, воспринимающий и распределяющий нагрузки. В радиальной шине меньше внутреннее трение — отсюда и меньший нагрев.

004_MOTO_0510_067_no_copyright

Диагональные (BIAS TYPE) шины значительно проще и, соответственно, дешевле в производстве, чем радиальные. Они более живучи на плохих дорогах, но тяжелее и имеют большие потери на внутреннее трение по сравнению с радиальными. «Диагоналки» отлично зарекомендовали себя на эндуро и кроссовых мотоциклах.

В диагональной шине нити каркаса расположены под углом к направлению движения и перекрещиваются, в отличие от радиальной. Число слоев корда в каркасе часто указывается в маркировке покрышки (обычно от 2 до 6). Чем оно больше, тем большую нагрузку может выдержать шина. Бывают также покрышки BIAS-BELTED. У них поверх каркаса располагается дополнительный укрепляющий пояс, как и у радиальных шин.

007_MOTO_0510_067

Первые две цифры в овале обозначают неделю, последние — год выпуска шины.

ПОСАДКА ШИНЫ НА ОБОД И РАЗМЕРЫ. Есть мнение, что хранящаяся более года резина теряет свои герметичные свойства. На самом слой деле это не так. Менеджер по развитию рынков сбыта в Восточной Европе компании Metzeler г-н Томас Бишоф объяснил, что раньше резина действительно довольно быстро начинала трескаться под воздействием солнечных лучей. Но уже более двадцати лет благодаря специальным добавкам шина может храниться без потери свойств минимум пять лет. Даже на улице. Единственный тип покрышек, к которому это не относится, — гоночные слики. Считается, что долго они на мотоцикле не стоят, а на складе солнечного света нет. Поэтому в состав их компаунда «лишние» компоненты не добавляют.

002_MOTO_0510_066

На каждой покрышке есть индикаторы износа протектора. Как правило, это видимые «выпуклости» (перемычки) в канавках протектора. На боковине напротив этих индикаторов стоят буквы TWI (Tread Wear Indicator). Если индикатор хоть в одном месте начал изнашиват

www.zr.ru

Что делать если пробил колесо в дороге

Бывают ситуации в дороге, когда случайно пробил колесо, а рядом ни СТО, ни шиномонтажки, ничего. Что же делать в такой ситуации? Надо ремонтировать самому.

Для начала разделим все покрышки на два типа: камерные и бескамерные. Разделяем мы их не потому, что их используют на различных классах мотоциклов, а потому, что подходы к быстрому ремонту имеют некоторую разницу.

Для обоих типов покрышек нужно прежде всего определить место прокола. Чтобы затем не потерять его, попробуй каким-то образом это место обозначить. В идеале – маркером или куском мела, но вполне подойдет камушек, который оставит след на черной покрышке.Так как и покрышка с камерой, и «бескамерка» накачаны воздухом, тебе понадобится насос. Устройство таких габаритов возить на мотоцикле весьма затруднительно, хотя сейчас можно найти и небольшие, компактные. Еще больше подойдут баллончики со сжатым воздухом, если таковые имеются! К ним потребуется специальный переходник для соединения с золотником, иначе содержимое баллона непременно захочет вновь воссоединиться с земной атмосферой, а не попасть по назначению в камеру или покрышку.Гениальное изобретение – баллончик со специальным спреем, так называемый рембаллон колеса. Он не только заделает небольшую пробоину, но и накачает колесо. Автомобильные баллоны чаще всего не подходят, так как не имеют достаточно длинного «хоботка». Рембаллон подойдет как для камерных, так и безкамерных шин.

Первый вариант — покрышка с камерой:

Такую камеру легче выбросить, чем заклеить. Но иногда нет другого выбора

Ну надо сказать, что обладателю мотоцикла с этим типом покрышек просто необходимо возить с собой запасные камеры. Именно камеры, ведь колесные диски, как известно, имеют различную ширину и, иногда, диаметр.

Чтобы снять и надеть покрышку с новой камерой, твой портативный шиномонтаж следует доукомплектовать двумя бортировочными лопатками. Тем, кто любит экономить деньги, можно посоветовать возить с собой ремкомплект из специальной латки, резинового клея и куска наждачной бумаги. Последовательность работ следующая: зачистить наждачной бумагой поверхность камеры вокруг прокола, обезжирить и заклеить, следуя инструкции на тюбике с клеем.

Перед тем, как устанавливать все на место, не забудь удалить из покрышки причину прокола камеры, иначе процедуру придется повторить еще раз. Даже если процесс «лечения» колеса прошел полностью успешно, советуем обратиться на ближайший шиномонтаж для проведения основательного ремонта покрышки. Мало ли что.

Второй вариант — безкамерка:

Весь комплект для ремонта шин помещается в сумке размером с толстое портмоне

Для этого типа покрышек ремкомплект должен включать в себя спиральное шило, специальную иглу с ушком, жгуты и тот же резиновый клей.

Ремонт покрышки требует особой аккуратности. Самое сложное в этой ситуации определить угол наклона пробоины на внутренней стороне покрышки. Для этого в комплект аптечки и входит спиральное шило. Его надо вводить медленно, по пути наименьшего сопротивления, иначе может появиться вторая пробоина, которую ты уже сделал сам. Если на месте прокола будут торчать нитки, их нужно обрезать.

Затем для удобства необходимо накачать колесо до 0,2-0,3 атмосфер. Взять ремонтный жгут, намазать его клеем и с помощью шила вставить данное приспособление в прореху до упора ручки в протектор. Провернуть на 90° и резко выдернуть. Внутри покрышки должна образоваться петля. Выступающую часть необходимо отрезать, оставив при этом 2-3 мм хвостика. Весь процесс такого ремонта подробно описан ниже.

В ремкомплект входит два разных шила. Не перепутай!

Начинаем «лечить» колесо. Нарезным шилом на месте прокола уверенными движениями делаем отверстие стандартного диаметра. В шило №2 с раздвоенным острием вставляем липкую нить неприятного коричневого цвета. Ровняем ее по центру.

Если сделать все аккуратно и по инструкции, после подобного ремонта можно не заезжать на шиномонтаж

Мажем коричневую субстанцию клеем из комплекта со всех сторон. Запихиваем шило в отверстие прокола. Необходимо, чтобы сдвоенная нить оказалась примерно наполовину внутри шины. Провернув шило на 90°, резким движением выдергиваем шило, нить должна остаться в дырке. Ее остатки культурно срезаем ножом.

Финальный этап ремонта шины. Подкачка баллонами с вохздухом – и можно ехать!

Минут через 10 вкручиваем сначала переходник в ниппель, а затем баллон с CO2 в переходник. Делать это надо быстро, чтобы газ не испарился в атмосферу. Трех баллонов, которые идут в комплекте, хватает, чтобы достигнуть давления 1,5-2,0 атм. Если бардачок на твоем мотоцикле присутствует, обязательно вози подобный ремкомплект с собой, по крайней мере в дальняки.

В особо критических ситуациях, когда ремкомплекта под руками нет, помогает следующий способ: вкрутить застрявший в покрышке шуруп поглубже и острожно ехать на ближайший шиномонтаж, периодически подкачивая колесо

Ни гвоздя ни жезла вам на дорогах!

Источник журнал «Байк»

mmoto.tk

Что делать если проколол колесо на мотоцикле в пути-дороге

Все ниже описано применимо, как к колесам мотоциклов и мототехники, так и к автомобильным колесам.

Все ниже описано применимо, как к колесам мотоциклов и мототехники, так и к автомобильным колесам. Однажды выходя из гаража, я бросил последний взгляд, чтобы все осмотреть перед закрытием двери, и благодаря лучам заходящего солнца, струившимся из-за верхушек соседних гаражей осветив в последний момент перед закрытием створки ворот блеснуло, что-то на самой покрышке заднего колеса. Я закрыл дверь и тут же е открыл. Зашел в гараж подошел ближе, так и есть шуруп в колесе.

Уже имея опыт по починке колес, я вытащил рем. Комплект, шуруп был выкручен припомощи плюсовой отвертки, колесо моментально спустило. Взял в руку инструмент похожий на отвертку, но имеющий вдоль всего жала зазубрены и оканчивающийся острым концом и ручкой с другой стороны, я начал простые движенья.

Таким макаром зачищаем отверстие и выравниваем его, далее берем жгутики для починки мотоциклетных и автомобильных БЕЗКАМЕРНЫХ колес и инструмент по типу все той же отвертки, но уже с раздвоенным оконечником. жгутик продевается между этими оконечниками и ровняется по средине. Далее довольно жестким усилием вталкиваем жгутик спец инструментом в отверстие. Если отверстие настолько малое, что вдавить не представляется возможным, просто используйте доску или еще что-то твердое и плоское, чтобы ручка спец инструмента не давила в ладонь и постарайтесь теперь вдавить жгут в отверстие проколотого колеса. После успешного осуществления предыдущих шагов поворачиваем ручку спец. Инструмента по часовой стрелке раза 3-5 следим, чтобы жгутик сузился и склеился между собой, далее вынимаем, спец инструмент, попутно придерживая жгут, чтобы он никоем случае не вылез вместе с инструментом. После успешного извлечения инструмента, срезаем окончания жгутика «заподлицо» т.е. максимально под покрышку.

Накачиваем покрышку. Если прокол случился на дороге то с последней рекомендацией все плохо т.к. часть мотоциклистов никогда не задумывалась даже о насосе, а другая часть хотела бы иметь, но не имела возможность этого сделать. Аналоги автомобильных насосов для мотоцикла слишком громоздки, хотя есть варианты конечно, у меня был и электронасос для мото и механический. Впрочем, можно попробовать остановить авто и попросить насос, хотя многие автомобилисты так же никогда не задумывались не о тросе буксировочном, не о насосе, а порой не имеют даже домкрата с балонником.

Надо отметить, что останавливаются очень редко, если вы с товарищами стоите, пускай они лучше едут метров на 200 от вас и встанут вовсе на другой обочине, просто чисто естественно, что автомобилист не остановится помочь вам, когда вокруг вас еще 10 здоровых хлопцев, малоли может это очередной развод.И так, допустим, накачали, колесо спускать теперь не должно, помочите место прокола водой слюной не важно, если пузыри идут значит, спустит, процедуру по установке жгута лучше повторить, если не спускает или совсем мало, постараетесь побыстрее доехать до шиномонтажки. Если плохо срезать жгут, его окончания, но буквально через 50 метров после начала движения жгут вырвется, если обрезан жгут хорошо, то он просто примнется, и будет держать не хуже чем цельное колесо до прокола.

По возвращению снимайте и несите колесо в шиномонтажки, хотя я ездил на отремонтированных таким образом колесах по пол года, а зимой нес в шиномонтажку, когда мотоцикл собственно не эксплуатировался.С комплектами для ремонта автомобильных и мотоциклетных покрышек обычно продается еще и клей активатор, его следует наносить на жгутик с обоих сторон, а лучше со всех. Иногда в рем комплектах такого клея нет. Рекомендуется еще перед установкой жгутика обтереть место прокола бензином или растворителем тогда жгутик лучше приклеится, однако после протирки лучше обождать 2-3 минуты.

Вот, пожалуй, и все по данной тематике. Комментарии к статье крайне желательно добавить, если они конечно есть.

Благодарю за внимание.

Dark (Дмитрий).

Многоуважаемый читатель, если у вас остались вопросы по интересующему вас вопросу, приходите к нам на форум посвященый, как мотоциклам так и автомобилям, а так же просто общих вопросам о технике и о жизни в целом. Всегда рады новым поситителям. Перейти на наш мотоциклетный-форум

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

pride-u-bike.com

Ремонт бескамерной шины своими руками: видео

Высокая скорость движения почти всегда характерна при езде на мотоцикле. В таких условиях шины становятся очень важным элементом безопасности водителя и его пассажира. Уменьшение давления в шинах мгновенно влияет на динамику, управляемость, комфорт и износ покрышек. Однако, что делать, если в полевых условиях или в гараже Вы обнаружили прокол? Ремонт шин своими руками иногда может стать единственно возможным способом добраться до пункта назначения, особенно, если такая беда настигла вас не в городе.

К характеристикам мотоциклетных шин всегда выдвигаются повышенные требования безопасности. Сложность компоновки таких параметров как долговечность, сцепление с дорожным покрытием, реализация большого крутящего момента привели к усложнению структуры покрышки мотоцикла.

Ремонт бескамерных шин своими руками должен начинаться с анализа степени повреждения. Как правило, на бескамерных покрышках проколы случаются в результате прокола гвоздями, скрепками, металлическими штырями. Пока шуруп или гвоздь находится в шине, процесс утечки воздуха проходит медленно. Существуют и более серьезные случаи, например, боковой порез шины ремонт, своими руками, устранить который достаточно трудно, даже в условиях гаража или мастерской.

В случаях, когда вы нашли торчащий фрагмент стекла или шуруп у себя в колесе, если давление позволяет, лучше будет доехать до гаража или шиномонтажной мастерской, где вы сможете извлечь предмет. В противном случае вы рискуете мгновенно выпустить воздух с шины и остаться без перспективы ремонта, если что-то пойдет не так. Опытные мотолюбители всегда берут с собой ремкомплект или жгут для ремонта бескамерных шин.

Алгоритм ремонта

Перед началом работ стоит подготовиться. Установите ваш мотоцикл в безопасном месте, ни в коем случае нельзя производить ремонт на проезжей части или обочине, в опасном месте с ограниченной видимостью. Вынимая гвоздь или шуруп, необходимо оценить масштабы повреждения. Ремонт прокола бескамерной шины не займет много времени, если вы имеет дело с одним аккуратным местом прокола. Однако, встречаются случаи множественных одновременных проколов, когда мотоциклисту не повезло, и он влетел в горсть брошенных шурупов или гвоздей.

В отверстие, оставшееся от гвоздя, вводится специальный надфиль. Возвратно-поступательными движениями необходимо обработать отверстие таким образом, чтобы обработать всю окружность. Ремонт шины жгутом, видео о котором можно найти в конце статьи – настоящее искусство.

В проделанное и зачищенное ранее отверстие необходимо аккуратными движениями вставить промазанный клеем каучуковый жгут. Это можно сделать универсальным инструментом либо специальным крючком. Если вы всерьез планируете заниматься ездой на мотоцикле, потренируйтесь лучше на снятой и ненужной покрышке, это даст вам понимание того, как правильно нужно сделать эту процедуру. Ремонт шины жгутом производится при незначительных повреждениях.

Они бывают разных форм и размеров, и лучше иметь с собой сразу несколько комплектов. После того, как вы извлекли инструмент, правильным образом извлекли конец промазанного клеем жгута, необходимо аккуратно очистить поверхность и обрезать неиспользуемые остатки. Производить подкачку шин лучше баллонами со сжатым газом, которые не займут много места и сильно упростят работу по ремонту мотоцикла.

Несмотря на то, что клей для ремонта бескамерных шин достаточно крепкий и эластичный, ремонт с использованием жгута считается временным. Многие владельцы мотоциклов порой по забывчивости, порой с целью сэкономить не обращаются после такого ремонта на шиномонтаж. Однако, для своей же безопасности, лучше заменить жгут на более надежную вулканизацию или «грибок».

К сожалению, ремонт бокового пореза шины в полевых возможностях невозможен. Для этого необходимо обращение к профессионалам на шиномонтаж. Более того, в каждом индивидуальном случае, вердикт может быть неутешительным. Ремонт грыжи на шине затрудняется восстановлением металлического корта, требованием высококачественной вулканизации, невозможностью использования латок. Квалифицированные сотрудники автосервиса обычно по итогам работ проводят нагрузочное тестирование, накачивая шину большим давлением. Задача эксперимента – проверить место вулканизации на надежность. Однако, даже после такой сложной и достаточно дорогой процедуры, остается риск разрыва покрышки.

Как принимать работу после шиномонтажа?

Если ваш стальной конь потребовал профессиональной помощи, важно правильно оценить результат проделанной работы. Начать стоит с визуальной оценки поверхности колеса. На ней не должно быть ямок, неровностей, других повреждений. Оцените качество обработки прокола. Если использовался клей активатор для ремонта шин, должны быть тщательно удалены его остатки с поверхности покрышки.

Проверьте направление движения колеса и сопоставьте с маркировкой на боковой поверхности шины. Нелишней станет балансировка отремонтированного колеса. Несмотря на тот факт, что мотоциклист не сможет ощутить разницу по разбалансировке до 50г, управление и стойкость шин к износу на сбалансированном диске будет лучше.

Камерные шины

Несмотря на тот факт, что камерные шины практически не используются на высокоскоростных спортивных байках, без низ тяжело обойтись заядлому энудристу. Шипы от кустарников – это бич для любителей езды по пересеченной местности. Ремкомплект при выездах на природу становится обязательным условием.

Дополнить описанный выше комплект стоит запасной камерой, которая не займет много места, но существенно сэкономит время и силы. Далее, в комфортных условиях в мастерской или гараже можно будет качественно произвести обслуживание пробитой покрышки. Лучше брать переднюю камеру, поскольку она – универсальна, в то время, как камеру с заднего колеса на перед поставить не получится. Понадобится также насос, заплатки, клей для ремонта шин, инструмент для подготовки (ершик, наждачка, надфиль).

Практические советы

Если дело совсем плохо, и ремкомплекта под рукой не оказалось, можно попробовать следующее:

Закачка небольшого количества воды в шины может позволить проехать пару десятков километров по ровному покрытию. Это может помочь при небольших проколах, за счет повышенной плотности воды. Иногда этого хватает, чтобы доехать до шиномонтажки.
Если у вас закончились заплатки, но есть клей – можно вырезать латку из любого резинового, а в крайнем случае, и полимерного материала. Такое место будет крайне ненадежным, но добраться до ремонта позволит.
Если у вас легкий байк и достаточно жесткие радиальные шины, двигаться по асфальту можно и без давления в колесах. Рациональным такое решение назвать трудно, но если ехать медленно, чтобы не перегреть резину и не расслоить покрышку, то можно добраться достаточно далеко.
Если вы едите в паре с другом, распределите между собой кто и что будет везти. Порой, у двоих мотоциклистов не оказывается насоса, зато есть два ремкомплекта, которые остаются невостребованными.
Если вам необходимо быстрое и универсальное решение в случае прокола – существуют специальные баллончики, которые одновременно и заклеивают прокол, и накачивают колесо. Минус – высокая цена и, как многие утверждают, плохое влияние на шину или камеру.

motoriding.ru - Другое - Ремонт на обочине

Шины – единственное, что связывает мотоцикл с дорогой. От их конструкции и состояния зависят управляемость, динамика, комфорт, проходимость мотоцикла... и безопасность самого водителя. А его забота – следить за здоровьем покрышек и уметь их ремонтировать, нередко в полевых условиях.

ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. Любая шина – это более или менее удачная попытка совместить несовместимое. Или, иначе говоря, осознанное ухудшение одних свойств покрышки на пользу другим. Именно в этом и состоит сложность для конструкторов при создании шины. В этом же заключается и сложность выбора для потребителя. Вот три основных свойства, которыми должна обладать дорожная шина.

Первое – обеспечивать надежное сцепление с дорогой. На асфальте лучшим сцеплением (что особенно важно в поворотах) обладает мягкая резина. Но она быстро изнашивается, теряя свои свойства. Более того, покрышки с мягким компаундом очень требовательны к собственной температуре и серьезно проигрывают в холодном состоянии.

Второе (для заднего колеса) – реализовывать большой момент. Именно из-за этого задние покрышки на современных мотоциклах стали как минимум на тридцать процентов шире, чем, скажем, у мотоциклов двадцатилетней давности. Но опять появился минус – из-за возросшей ширины ухудшилась маневренность мотоцикла.

Третье (больше для переднего колеса) – информативность. Покрышка должна «сообщать» водителю о состоянии дорожного полотна, что особенно важно для любителей быстрой езды. Минусы «подробной информации» – избыток вибраций, передаваемых от дороги, и дискомфорт. Выбор конкретной покрышки для конкретного мотоцикла зависит от многих факторов – стиля езды мотоциклиста, его навыков, наконец, бюджета. Практика показывает, что чем опытнее и умелее водитель, тем меньше внимания он уделяет конкретному бренду (все производители с мировым именем в основном предлагают продукцию схожего уровня) и больше состоянию покрышки и давлению в ней. Конечно, если вы владелец спортбайка, не стоит устанавливать на него чисто туристические шины, но и спортивные псевдослики для езды по мокрым городским улицам подойдут плохо.

Первые две цифры в овале обозначают неделю, последние – год выпуска шины.

ПОСАДКА ШИНЫ НА ОБОД И РАЗМЕРЫ. Есть мнение, что хранящаяся более года резина теряет свои герметичные свойства. На самом слой деле это не так. Менеджер по развитию рынков сбыта в Восточной Европе компании Metzeler г-н Томас Бишоф объяснил, что раньше резина действительно довольно быстро начинала трескаться под воздействием солнечных лучей. Но уже более двадцати лет благодаря специальным добавкам шина может храниться без потери свойств минимум пять лет. Даже на улице. Единственный тип покрышек, к которому это не относится, – гоночные слики. Считается, что долго они на мотоцикле не стоят, а на складе солнечного света нет. Поэтому в состав их компаунда «лишние» компоненты не добавляют.

СКОЛЬКО КАЧАТЬ? На любом серийном мотоцикле вы найдете табличку, на которой будет указано давление при движении в одиночестве и с пассажиром. В повседневной жизни можно спокойно следовать этим указаниям. Но в некоторых случаях от рекомендаций придется отступить. Прежде всего, это касается многофункциональных мотоциклов – эндуро. Обычно указания на них относятся к дорожным шинам. При замене шин на внедорожные давление обычно понижают. Как правило, оно не должно превышать 1,8–2 атм (для легких эндуро есть жесткие шины, в которых рекомендуют поддерживать и 1 атм). Внедорожные шины с давлением выше 2 атм ведут себя отвратительно и на асфальте, и на проселке! Зато на них можно аккуратно добраться до места ремонта и при проколе – если покрышку не провернет на ободе.

При использовании спортивных мотоциклов на треке давление также необходимо уменьшать. «Печкой» для легких аппаратов можно считать 2,0 атм в переднем и 1,8 атм в заднем колесе. Снижение давления позволяет увеличить пятно контакта шины с дорогой, что особенно важно в поворотах. И не забудьте подкачать колесо после тренировки на треке! Езда с маленьким давлением по автомагистрали приведет к повышенному износу шин и может быть небезопасна (ведь на треке шина нагревается, за счет чего давление все же поднимается). Во время путешествий на загруженном дорожном мотоцикле для увеличения срока службы задней покрышки давление в ней можно увеличить до 3 атм. Но не делайте этого, если ваш маршрут проходит по извилистым горным дорогам или вы путешествуете в холодную погоду.

Заменяйте покрышки, неравномерно изношенные от длительной езды по автострадам. Плоские посередине и девственные по краям шины очень коварно ведут себя в поворотах и на неровностях дороги (особенно в колеях и на продольных срезах асфальта), а в дождь вообще перестают держать.

РЕМОНТИРУЕМ БЕСКАМЕРНУЮ ШИНУ. Спустило колесо. Если это случилось при движении на высокой скорости по магистрали, вы и не заметите, что давление упало. Центробежная сила на скоростях более 160 км/ч не даст шине прожаться до обода. (Зато та же сила может выпустить воздух из колеса, «отжав» клапан ниппеля внутрь. Следите, чтобы на ниппеле всегда был накручен колпачок с уплотнительной резиновой прокладкой!) Неприятность обнаружится в самый неподходящий момент – на торможении. Чаще всего виновник прокола – гвоздь, саморез или кусок стекла – застревает в шине. Если у вас с собой нет специального набора для ремонта бескамерных шин, дело плохо, но не спешите извлекать саморез из колеса. Еще не все потеряно. Можно попробовать попросить насос у доброго автолюбителя, накачать колесо до максимального давления и поспешить на ближайший шиномонтаж. (Узнать о его местонахождении необходимо до того, как вы начнете качать дырявую покрышку, ибо на дорогу у вас будет не более семи минут.) Фокус не удался? Вызываем эвакуатор.

Ремкомплект для ремонта бескамерных покрышек.

Если же вы не понадеялись на авось и запаслись ремкомплектом, есть шанс уехать своим ходом.

Аккуратно вынимаем саморез (гвоздь, стекло) из отверстия. Берем из набора специальный крючок – надфиль и вводим через дыру в полость шины. Возвратно-поступательными движениями обрабатываем внутреннюю поверхность отверстия. Не увлекаемся! Инструмент должен проходить в отверстие с небольшим, но ощутимым сопротивлением. Выдавливаем в отверстие клей из набора.

Берем каучуковый жгут (они бывают и круглой формы, и в виде восьмерки), также промазываем его клеем, подцепляем на крючок универсального инструмента и уверенным движением вставляем в отверстие.

Дальнейший процесс – настоящее искусство, кульминация всего действия, и каждый мастер выполняет его по-своему. Кто-то тянет плавно, нежно покачивая, кто-то тащит смело и резко. Смысл в том, чтобы вынуть инструмент из дырки так, чтобы вставленный жгут остался внутри. Несколько тренировок «на кошках» в гараже очень помогут, и на дороге вы играючи справитесь с ремонтом.

После извлечения инструмента нужно обрезать торчащий остаток жгутика.

Теперь остается накачать колесо из баллонов со сжатым газом. Их нужно возить не менее двух, так как одного на заднее колесо не хватает. Помните, при накачке шины баллон охлаждается – не трогайте его голыми руками. В Европе принято считать, что ремонт при помощи жгутика не дает стопроцентной гарантии, так как под действием центробежной силы на высоких скоростях жгутик может покинуть покрышку. И несмотря на то, что в практике я такого не встречал, советую всем прислушаться к мнению европейских коллег. Загляните в сервис и попросите поменять жгут на более надежно закрепленный изнутри покрышки «грибок» или заплату. А вот прокол диаметром более 5 мм или в боковой части покрышки, или «грыжу» ремонтировать бесполезно. Как ни обидно, с такой шиной придется расстаться.

КАК БАЛАНСИРОВАТЬ? Забирая мотоцикл из шиномонтажа, стоит проверить работу мастера. Прежде всего убедитесь, что стрелка, нарисованная на боку покрышки, соответствует направлению вращения колеса. При этом вид и форма протектора никаким образом не должны вас смутить. Также важно, чтобы маркировка самой легкой части покрышки (обычно яркий кружок, нанесенный на боковину шины краской) находилась вблизи ниппеля. В противном случае колесо придется увесить дополнительными балансировочными грузиками, портящими вид мотоцикла.

Очень многие мотоциклисты мучают сотрудников шиномонтажей, стремясь достичь идеальной динамической балансировки колеса. Напрасно! Прежде всего, ширина мотоциклетного обода (даже заднего) сравнительно невелика, как и возможный динамический дисбаланс. Более того, опытным путем проверено, что мотоциклист не может прочувствовать разновес менее 50 г на заднем и 25 г на переднем колесе. Именно поэтому на многих мотозаводах штатные грузики крепят на середину обода, а не на закраину, как у автомобилей. Более того, даже в соревнованиях мирового уровня, таких как WSBK, шины балансируют вручную, вращая колесо в специальных конусах и приклеивая грузик напротив оказавшегося внизу участка обода. Дисбаланс в 10-15 г можно считать нормой и на этом балансировку прекратить.

РЕМОНТИРУЕМ КАМЕРНУЮ ШИНУ. Прокол колеса не должен смутить настоящего эндуриста. Ведь у него с собой есть все необходимое «для автономного плавания», в том числе потребный для снятия колеса и шиномонтажа инструмент, а также сила, сноровка и опыт. В отсутствие последнего подспорьем станет эта статья. Помимо инструмента, понадобятся запасная камера (если берете одну, то лучше взять переднюю – ее можно использовать и в заднем колесе, а вот наоборот не получится) и насос. В длительный поход лучше взять заплаты и клей, причем сейчас продаются специальные заплаты, рассчитанные на длительный срок службы (вырезанные из камеры считаются временными, то есть не очень надежными, особенно при высоких нагрузках и температуре). Есть в продаже и специальные баллончики для ремонта шин, в том числе камерных. Их преимущество в том, что они одновременно заклеивают повреждение и накачивают шину. Минусы – «одноразовость», невозможность отремонтировать большой прокол и цена. Порой обойтись без шиномонтажа позволяет залитая в камеру вода (достаточно 50-100 мл). При удачном стечении обстоятельств так можно проехать несколько часов. А если на заднем колесе установлена жесткая диагональная покрышка, то по ровной дороге она позволяет двигаться и с проколом, особенно одному водителю на легком мотоцикле. Только нужно соразмерять скорость с нагревом покрышки – иначе та может расслоиться от перегрева. С передней такой фокус не пройдет – мотоцикл будет неуправляем.

Очень важно иметь правильные монтировки – не слишком длинные, «зацепистые», но и без острых граней. Бывалые путешественники порой сами изготавливают монтировки из ключей для гаек осей.

Для снятия заднего колеса нам понадобится накидной ключ для гайки задней оси; второй ключ (для удержания оси), как правило, не нужен. Иной раз гайка прикипает к резьбе или просто затянута при помощи длиннющего воротка, и хиленьким штатным инструментом ее не стронуть. При затяжке оси не переусердствуйте – достаточен момента 8-10 кгсм. Перетянув, вместо того чтобы получить надежное соединение, вы просто испортите обе детали. Для снятия заднего колеса на внедорожном мотоцикле ослаблять цепь не обязательно, но все-таки неплохо иметь с собой и ключики для ее натяжения (на некоторых мотоциклах цепь натягивает «улитка», которая не требует ключей). Собирая набор инструментов в дорогу, попробуйте в гараже проделать ими те процедуры, для которых вы их берете. Ведь в чистом поле (или грязном болоте) ждать помощи неоткуда!

Прежде чем снимать ось переднего колеса, не забудьте ослабить стяжные винты на одном из перьев вилки. На некоторых мотоциклах (где два тормозных диска) придется также открутить тормозные суппорты, иначе колесо не вынуть. Набор инструментов желательно класть не на землю, а на подстеленную тряпочку.

Ослабляем гайку задней оси...

...и снимаем цепь со звездочки.

Легкие эндуро не имеют центральных подставок. Поэтому для снятия колеса можно опереть мотоцикл о пенек или кочку. Если их нет, не беда. Находим полянку поровнее, закрываем бензокран и укладываем на бок мотоцикл, чтобы ось вынималась вверх. Если вы следите за мотоциклом, ось вынимается легко. Но горе тому, кто ленится! Если ось приржавела к распорным втулкам (или внутренним кольцам подшипников), без керосина (WD-40) и приличных размеров киянки ее оттуда не достать.

Важно не перепутать втулки (не везде они одинаковые) и не испачкать их.

Если из колеса не торчит большой гвоздь, поиск прокола стоит отложить. Колесо кладем звездочкой на подстеленную ткань (или ободом – но не спицами! – на два чурбачка), чтобы грязь и песок не попали в подшипники. Откручиваем гайку крепления «башмака» (если таковой имеется), надавливаем на болт, чтобы «башмак» отошел от закраин, ослабляем ниппель. Теперь нужно отжать покрышку от обода. Чем дольше не менялась шина, тем труднее это сделать. Смело наступаем каблуком мотобота на боковину поближе к ободу и… подпрыгиваем.

Рано или поздно покрышка отойдет. (Иногда звездочка достаточно сильно отстоит от края обода и не дает плотно прижать колесо к земле. В таком случае можно край колеса положить на маятник мотоцикла, используя его как упор.) Теперь нам нужно сдавить оба борта покрышки так, чтобы они нырнули в выемку в ободе. Так гораздо легче снять с закраины противоположную часть борта.

Здесь и далее в зеленой рамке – правильное положение, в красной – неправильное.

Начинаем снимать борт покрышки от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

Заводим первую монтировку под покрышку, зацепляем край, выворачиваем наружу.

Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.

Затем второй монтировкой последовательно вытаскиваем край покрышки.

После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки.

Осмотрев камеру, находим прокол.

Удаляя из покрышки гвоздь или саморез, важно не пораниться. Чтобы легче отыскать повреждение шины, совмещаем ниппель камеры с отверстием в ободе.

Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы. Если будем ставить обычную заплату на резиновом клее, вырезаем ее с припуском 15-20 мм от прокола. Зашкуриваем камеру и заплату, обезжириваем (бензином или клеем, снимая подсохший слой), наносим тонкий слой клея, сушим 5-10 мин, а потом прижимаем со всей силы (можно даже промять мотоботом) – готово! Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить.

Перед тем, как вставить камеру в колесо, ее нужно слегка накачать.

Это поможет камере правильно сориентироваться внутри покрышки и уменьшит вероятность зацепить и порвать ее монтировкой или сдавить «башмаком».

Установив ниппель в отверстие, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее.

Поможем улечься камере внутри обода, поправляя ее пальцами. Края камеры не должны торчать наружу.

Теперь можно вставлять борт покрышки – сначала коленом, затем монтировкой, с небольшим шагом.

Очень важно при работе монтировками не «прикусить» камеру. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.

Заканчиваем монтаж опять же у ниппеля.

Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо. Если шина в каком-то месте не прилегает к ободу, лучше не полениться лишний раз проверить сборку. Ведь второй запасной камеры у нас с собой нет… Ну вот, шина держит давление.

Остается установить колесо – и вперед!

Понравилось? Поделись

motoriding.ru

Ремонт покрышки в «походных» условиях

См. также Ремонт шин

Рано или поздно каждому мотоциклисту пройдется столкнутся с проколом покрышки. Поэтому крайне необходимо быть теоретически подготовленным и иметь необходимые инструменты.

При проколе без камерного колеса при умеренной скорости на прямой и в повороте обычно мотоцикл ведет себя уравновешенно, сноса колеса не происходит. Прокол колеса и разрыв колеса разные вещи и при разрыве мотоцикл конечно же начнет «водить».

Я неоднократно прокалывал колеса на мотоцикле. Обычно прокол происходит от металлических предметов — шуруп, гвоздь, проволока. Рабочие на шиномонтаже мне рассказывали, что иногда даже гаечные ключи находили в колесах автомобилей.

Как бы это не звучало странно но колеса на мотоцикле менее уязвимы на прокол и по моим наблюдениям чем новее покрышка тем сложнее и реже случается прокол.

Прокол от шурупа и гвоздя более «желателен» чем от проволоки или других металлических предметов. Обычно проколотая шина шурупом или гвоздем не спускает, пока не вынуть «инструмент» прокола. И так не вынимая шурупа или гвоздя из проколотой мотоциклетной покрышки можно добраться до шиномонтажной мастерской, предварительно необходимо конечно убедиться, что шина не спускает в месте прокола, для этого необходимо смочить место прокола водой и посмотреть, если вода не пузыриться значит шина не спускает.

Если прокол получен от проволоки или иного металлического предмета, посторонний предмет нужно убрать и в отверстие прокола установить «жгут», затем накачать колесо.

Жгуты и инструменты для ремонта бескамерной покрышки в дороге можно приобрести в любом авто магазине. Процесс установки жгута.

1. Необходимо удалить из покрышки мотоцикла посторонний предмет от которого и произошел прокол.

2. Инструментом ввиде «сверла» нужно немного зачистить окончания отверстия-прокола.

3. Зажать жгут в инструменте с расщепленным окончанием, если в комплект рем.набора входит тюбик с клеем-активатором нужно нанести немного клея на обе стороны жгута, затем с усилием втолкнуть инструмент со жгутом в прокол, повернуть по часовой стрелки 3-4 раза, затем придерживая жгут вынуть инструмент.

4. Жгут должен быть утоплен в покрышке на 1-1.5 см. Торчащие окончания жгута нужно срезать «под ноль» чтобы сравнять покрышку и жгут. Если жгут не срезать, то при движении постепенно жгут выйдет из отверстия прокола и покрышка спустит.

Хочу сказать, что гель для заделки проколов не справляется с проколами более 1-2 мм, таких проколов я не встречал никогда, ко всему прочему, гель, залитый в покрышку дезбалансирует ее.

Обычно отремонтированную покрышку мотоцикла, «жгутом» нет необходимости дополнительно везти на шиномонтаж, достаточно первоначально следить за давлением в проколотой шине, если утечек нет жгут можно оставить, если покрышка постоянно «спускает» нужно отвезти колесо на шиномонтаж и попросить установить с внутренней стороны заплатку.

Накачивать колесо мотоцикла после прокола лучше своим мотоциклетным насосом компактных размеров, можно электрическим или механическим, останавливать встречные машины и просить насос — практически без вариантов, то нет насоса, но никто не останавливается.

moto.lexp.net

Статья про ремонт шин в полевых условиях ЧАСТЬ 1

КОНСТРУКЦИЯ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ПОКРЫШКИ. По конструкции мотоциклетные покрышки бывают радиальными и диагональными. Радиальные шины маркируют буквой «R» (например, 180/55 R17), диагональные – знаком «-» (100/90 – 19), а диагональные с поясом жесткости – буквой «B» (150/70 B17).На дорожных и спортивных мотоциклах в основном применяют радиальные (RADIAL TYPE) шины. Они наиболее стойки к деформациям, возникающим при высоких скоростях и нагрузках, обеспечивают более правильное пятно контакта и меньшие внутренние потери при качении. Нити каркаса радиальной шины располагаются в плоскостях, проходящих через ось вращения колеса и, соответственно, не перекрещиваются. Над каркасом располагается прочный, как правило, многослойный брекер с основой из стальных или синтетических нитей, воспринимающий и распределяющий нагрузки. В радиальной шине меньше внутреннее трение – отсюда и меньший нагрев.

ПОСАДКА ШИНЫ НА ОБОД И РАЗМЕРЫ. Есть мнение, что хранящаяся более года резина теряет свои герметичные свойства. На самом слой деле это не так. Менеджер по развитию рынков сбыта в Восточной Европе компании Metzeler г-н Томас Бишоф объяснил, что раньше резина действительно довольно быстро начинала трескаться под воздействием солнечных лучей. Но уже более двадцати лет благодаря специальным добавкам шина может храниться без потери свойств минимум пять лет. Даже на улице. Единственный тип покрышек, к которому это не относится, – гоночные слики. Считается, что долго они на мотоцикле не стоят, а на складе солнечного света нет. Поэтому в состав их компаунда «лишние» компоненты не добавляют.

СКОЛЬКО КАЧАТЬ? На любом серийном мотоцикле вы найдете табличку, на которой будет указано давление при движении в одиночестве и с пассажиром. В повседневной жизни можно спокойно следовать этим указаниям. Но в некоторых случаях от рекомендаций придется отступить. Прежде всего, это касается многофункциональных мотоциклов – эндуро. Обычно указания на них относятся к дорожным шинам. При замене шин на внедорожные давление обычно понижают. Как правило, оно не должно превышать 1, 8–2 атм (для легких эндуро есть жесткие шины, в которых рекомендуют поддерживать и 1 атм). Внедорожные шины с давлением выше 2 атм ведут себя отвратительно и на асфальте, и на проселке! Зато на них можно аккуратно добраться до места ремонта и при проколе – если покрышку не провернет на ободе.

При использовании спортивных мотоциклов на треке давление также необходимо уменьшать. «Печкой» для легких аппаратов можно считать 2, 0 атм в переднем и 1, 8 атм в заднем колесе. Снижение давления позволяет увеличить пятно контакта шины с дорогой, что особенно важно в поворотах. И не забудьте подкачать колесо после тренировки на треке! Езда с маленьким давлением по автомагистрали приведет к повышенному износу шин и может быть небезопасна (ведь на треке шина нагревается, за счет чего давление все же поднимается). Во время путешествий на загруженном дорожном мотоцикле для увеличения срока службы задней покрышки давление в ней можно увеличить до 3 атм. Но не делайте этого, если ваш маршрут проходит по извилистым горным дорогам или вы путешествуете в холодную погоду.

drive2moto.ru