сборка коробки мотоцикла Урал. Ремонт мотоцикла урал кпп


Резьба по «Уралу» - Часть VII. Переборка коробки передач

Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.

Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.

Так что же кроется в нашем ящике Пандоры? Для начала нужно слить масло, еще и наполовину разбавленное водой — сказалась зимовка под открытым небом вкупе с отсутствием заглушки под привод спидометра. Снятый и отмытый узел ставим на верстак и начинаем разборку с откручивания обеих «заплаток» и извлечения сектора переключения передач вместе с валиком (фото 1). Затем нужно выкрутить переднюю крышку пружины вала кикстартера и снять преднатяг пружины, чтобы не повредить ее при разборке. Теперь можно выкрутить гайку диска упругой муфты (фото 20) и снять диск, рычаг кикстартера и обойму сальника его вала.

Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.

Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).

Затем, постукивая киянкой через небольшой пробойник, выпрессовываем ось вилок КП и изучаем их (фото 6): вилка включения первой и второй вполне живая, а вот третьей и четвертой — наоборот (фото 7). От моих попыток «включить невключаемое» ее перегрело и повело, да и выработка уже не лезет ни в какие ворота. Теперь осталось проверить износ вала кикстартера (фото 8) и состояние подшипников, которые в нашем случае поголовно требуют замены.

Изначально нам хотелось установить валы от современного Ural, обеспечивающих четкость работы, сравнимую с иномарками, но их стоимость раздувала и без того давно вышедший за рамки бюджет. Поэтому на них мы решили сэкономить, взяв в качестве донора живую коробку от М-67 без заднего хода, завалявшуюся в мастерской «ТруЪ МоторЪ», и сняв живые валы и вилки с нее. Конструкция вторичного вала в коробках с задним ходом или без заднего отличается, поэтому для замены потрохов коробки без заднего надо использовать донорскую коробку с аналогичным набором передач. Попытки внедрить в старую коробку шестерню первой передачи от более поздних моделей обречены на провал.

Теперь нужно запрессовать новый подшипник в заднюю стенку КП и напрессовать подшипники на валы (фото 9). Маленькая хитрость: можно взять «закрытый» подшипник для первичного вала и снять крышку с одной стороны, напрессовав его закрытой стороной к двигателю. Так удастся уменьшить вероятность протекания и облегчить жизнь сальнику. Особенно это важно на коробках позднего советского периода, когда в погоне за экономией упразднили маслоотражающие шайбы,которые, вращаясь вместе с валами, отсекали избытки масла от сальников. Валы и все шестерни необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом, после чего их можно установить на место, постукивая киянкой по проставке или болту, вставленному в вал. Главное — не бить по наружной обойме подшипника (фото 10).

Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.

Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.

Сальник вала кикстартера в нашей КП старого образца, воротниковый, он не имеет внешней обоймы, в продаже можно найти подходящий, но качество запчастей от «Чанг-Янга» оставляет желать лучшего. Поэтому в мастерской «ТруЪ МоторЪ» нашли другой выход — вытачивать переходники под современные импортные сальники (фото 15). Идеально подходит сальник пускового вала для КП «Днепра», размером 20×34. Как раз такой Василий и установил в нашу КП.

Переворачиваем КП и начинаем установку пружины кика. Сначала делаем контрольную сборку и проверяем осевой люфт вала кикстартера. Особенно важно это учитывать в КП с задним ходом: при большом люфте могут возникать исключительно неприятные эффекты типа невключения заднего хода или, что еще хуже, его невыключения, когда задний остается включенным одновременно с одной из передних передач. Последствия могут быть крайне тяжелыми вплоть до заклинивания коробки с падением мотоцикла или с поломкой шестерен и валов.

Если коробка без заднего хода, то последствия небрежности с продольным люфтом могут вылиться в течь сальника вала кикстартера: ведь в наших коробках этот вал — единственный находящийся ниже уровня масла, и его дребезжание обязательно скажется на работе сальника. Итак, в нашем случае осевой люфт вала составил 3 мм. Для устранения зазора мы подложили в его переднюю крышку парочку шайб, а чтобы при установке они не выпали, внутренности крышки смазали густой смазкой (фото 16). Теперь нужно совместить усик пружины с отверстием в крышке, прижать ее и взвести пружину на ¾ оборота (фото 17), после чего затянуть винты ударной отверткой (фото 18). Осталось запрессовать сальники первичного и вторичного валов и установить вилку муфты. Чтобы исключить выход масла через шлицы вилки, перед установкой их можно смазать герметиком (фото 19). Установленную вилку затягиваем новой корончатой гайкой с прорезями (момент 8-10 кгс · м), вставляем шпонку и шплинтуем (фото 20).

После этого можно собирать механизм педали, предварительно запрессовав в крышку новый сальник. Пружину ставим усиками вниз и притягиваем зубчатый сектор к оси педали гайкой на фиксаторе резьбы (фото 21).

Пожалуй, самая сложная ответственная процедура в сборке КП — ее настройка. Всего два регулировочных винта, но «угадать» включение передач вслепую чрезвычайно трудно, поэтому Василий изготовил специальную пластину, имитирующую часть крышки КП и фиксирующую вал с пазами вилок (фото 22). Так включение либо недовключение видно невооруженным глазом, и, вращая тот или иной винт, можно точно отрегулировать все передачи (фото 23).

А вот на выжимном подшипнике решили не экономить: пусть родной продается на каждом углу и стоит копейки, ресурс его стремится к нулю, поэтому Василий настоял на установке современного, разработанного SKF специально для наших Ural. Деталь, хоть и дорогая, куда более надежная (фото 24). Теперь можно установить кикстартер и выжимной рычаг, а также дублирующий рычаг переключения (фото 25).

На этом коробка готова и вместе с двигателем отправляется ждать установки на мотоцикл. На очереди — зажигание и проводка, о которых мы расскажем в следующем выпуске.

Продолжение следует…

Выпуск:Журнал «МОТО» — октябрь 2015

Автор:Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора

mmoto.tk

Мотоциклы и скутеры - Эксплуатация, обслуживание и ремонт мотоцикла «Урал» - Коробка передач

Масло слито из коробки передач (см. «Коробка передач. Замена масла»).Коробка передач снята с двигателя (см. «Коробка передач. Снятие и установка»).Стартер снят (см. «Стартер. Разборка, сборка и диагностика»).

Разборка

1. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку клина рычага кик-стартера.2. Молотком через выколотку выбиваем клин рычага кик-стартера.3. Снимаем с нала рычаг кик-стартера.4. Снимаем с вала уплотнительную и регулировочные шайбы.5. Пассатижами извлекаем шплинт из отверстия в оси рычага выжима сцепления.6. Извлекаем ось рычага.7. Снимаем рычаг выжима сцепления.8. Узкими пассатижами извлекаем ползун механизма выжима сцепления.

Чтобы извлечь выжимной подшипник и упорную втулку, вставляем на свое место шток выжима сцепления и выталкиваем из гнезда эти детали

9. Извлекаем выжимной подшипник.10. Извлекаем упорную втулку.11. Расшплинтовываем корончатую гайку диска упругой муфты.12. Инструментальной головкой на 22 мм отворачиваем корончатую гайку диска упругой муфты.13. Снимаем диск упругой муфты с хвостовика вала.14. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления рычага переключения передач.15. Снимаем рычаге вала.16. Накидным ключом на 10 ми отворачиваем гайку крепления рычага включения передачи заднего хода.17. Снимаем рычаг с вала.18. Накидным ключом ка 19 мм отворачиваем корпус датчика «нейтрали».19. Извлекаем датчик в сборе из картера.

20. Инструментальной головкой на 10 мм отворачиваем семь болтов крепления крышки коробки передач.21. Устанавливаем коробку так, чтобы первичный вал был обращен вверх и снимаем картер с крышки. Если картер не снимается, допускается легкими ударами резинового молотка или киянки по хвостовику первичного вала выпрессовать его из подшипника и, тем самым, освободить крышку.22. Извлекаем из гнезда подшипника вторичного нала регулировочные шайбы.23. Снимаем с вала кик-стартера возвратную пружину.24. Извлекаем ось вилок переключения передач.25. Вынимаем вилку переключения III — IV передач.26. Извлекаем из крышки картера первичный и вторичный валы одновременно. При этом шестерня I передачи ведущего вала, вилка переключения I - II передач и муфта включения I — II передачи должны остаться на месте.
27. Извлекаем муфту включения I — II передач вместе с вилкой.28. Извлекаем шестерню I передачи.29. Извлекаем регулировочную шайбу вторичного вала.30. Извлекаем ось механизма включения передачи заднего хода.31. Устанавливаем на место рычаг включения передачи заднего хода, заворачиваем гайку на несколько оборотов. Тянем за рычаг в направлении, указанном стрелкой, и выводим из зацепления сектор включения передачи заднего хода и палеи кронштейна ее включения (на фото палец уже выведен из зацепления).32. Извлекаем кронштейн в сборе с вилкой включения передачи заднего хода и промежуточной шестерней.33. Извлекаем вал кик-стартера в сборе.

Чтобы инструменты и запчасти не ржавели где-нибудь в сарае на даче или в гараже, окуните их в раствор стеарина в керосине или в бензине и дайте высохнуть. В бутылке надо растворить одну-две свечи и добавить в раствор несколько капель любого масла или какого-нибудь автоконсерванта типа «Мовиля».

34. Через выколотку из мягкого металла легкими ударами молотка выбиваем ось рычага включения передачи заднего хода.35. Извлекаем ось рычага переключения передачи заднего хода в сборе с сектором и пружиной.

Обратите внимание на взаимное расположение отверстий для контровки в головках болтов и рисунок контровочной проволоки, чтобы при сборке установить все детали в исходное положение.Контровочная проволока должна быть расположена в отверстиях головок так, чтобы при затягивании ее концов головки болтов стремились бы повернуться «на затяжку», то есть по часовой стрелке

36. Бокорезами перекусываем контровочную проволоку кронштейна крепления вала.37. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта кронштейна.38. Отворачиваем четыре винта крышки вала переключения передач.39. Снимаем крышку и счищаем остатки старой прокладки (при необходимости).

40. Съемником для стопорных колец снимаем стопорное кольцо вала переключения передач.41. Выворачиваем стопорный болт возвратной пружины педали переключения передач и извлекаем его.42. Выворачиваем регулировочный болт механизма включения передачи заднего хода вместе с гайкой.43. Извлекаем болт.44. Извлекаем втулку валика переключения передач.45. Извлекаем валик переключения передач.46. Разбираем валик переключения передач.47. Промываем в керосине и осматриваем детали коробки передач. На вилках переключения передач не должно быть заметной выработки, на шестернях не должно быть заметной выработки, сколов, трещин, выкрошенных зубьев. Муфты переключения передач должны перемещаться по валу свободно, без заеданий. Шестерни должны вращаться на валах свободно, без усилий, заеданий, в посадке шестерен на валу не должно быть люфтов. Все подвижные соединения не должны иметь люфтов или заеданий. Подшипники и сальники дефектуются стандартными методами. Методику дефектовки и замены см. в разделе «Двигатель». Некондиционные детали замените.

www.smug.ru

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

 

содержание   ..  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ..

 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Многие детали коробки передач термообработаны, изготовить их можно только на специальном оборудовании. Поэтому ремонт агрегата сводится к замене деталей, вышедших из строя, новыми, изготовленными в заводских условиях. Во время ремонта надо обращать внимание на обеспечение совпадения размеров сопряженных деталей (табл. 4.1).

Ремонт валов. Прежде всего, валы надо промыть, проверить состояние подшипников, зубьев шестерен и зубьев шлицевых соединений. Шестерни на вторичном валу должны свободно вращаться, зубья муфт переключения не должны быть сильно изношены. Зубья изготовляются без торцевых фасок. Наличие и величина фаски характеризует износ детали. Дефектные детали необходимо заменить. Первичный вал разбирают в такой последовательности: устанавливают шестерню 4-й передачи на опоры приспособления (рис. 4.29) и выпрессовывают вал, снимают с него муфту манжеты, резиновое кольцо, подшипник и шестерню. Потом вынимают шпонку из паза, устанавливают шестерню 3-й передачи на опоры приспособления и выпрессовывают вал. Собирают вал в обратной последовательности с той лишь разницей, что шестерню 3-й передачи сначала напрессовывают на вал не до конца, а до той части вала, у которой меньше диаметр. При этом шестерня свободно вращается. После этого устанавливают в паз вала шпонку и напрессовывают шестерню 4-й передачи, до соединения с торцевыми зубьями шестерни 3-й передачи, после чего обе шестерни допрессовывают до упора. Затем напрессовывают подшипник, устанавливают резиновое кольцо и муфту манжеты. Чтобы не было перекосов, используют специальные оправки.

 

 

 

Рис. 4.29. Разборка первичного вала.

 

 

Таблица 4.1 Номинальные размеры и допуски основных сопряженных деталей коробки передач

 

 

 

 

 

Таблица 4 2 Допустимый износ зубчатых колес

 

 

 

Вторичный вал разбирают в такой последовательности. Если подшипники остались на валу, выпрессовывают вал из заднего подшипника № 304, снимают заднюю шайбу, регулировочные прокладки, если они есть, и шестерню заднего хода. Потом устанавливают шестерню 4-й передачи на опорные призмы приспособления и выпрессовывают вал из переднего подшипника № 304; снимают с вала переднюю шайбу, шестерню 4-й передачи, муфту переключения передач и втулку шестерни 4-й передачи. После этого устанавливают шестерню 2-й передачи на опорные призмы и выпрессовывают вал из передней шлицевой муфты, снимают шестерни, муфту переключения передач, потом вынимают две шпонки из пазов вала; удаляют задиры на кромках пазов, и снимают две втулки 2-й и 3-й передач, если они снимаются от усилия руки. Если втулки не снимаются, их выпрессовывают с задней шлицевой муфтой. Устанавливают шестерню 1-й передачи на опорные призмы и выпрессовывают вал из задней шлицевой муфты; снимают с вала шестерню 1-й передачи, вынимают из пазов две шпонки, зачищают задиры на кромках шпоночных пазов и снимают втулку шестерни 1-й передачи.

Собирают вал в обратной последовательности. Во время сборки все поверхности трения смазывают маслом, которым потом будет сделана заправка. После сборки все шестерни должны свободно вращаться на втулках вала.

После напрессовки на вал последней бронзовой втулки проверяют, не свисает ли она с уступа на цилиндрической поверхности вала диаметром" 22 мм. Если втулка не свисает, то вал собран правильно.

Вал пускового механизма разбирают при помощи пресса. Во время сборки сектор устанавливают относительно вала в соответствии с размерами, указанными на рис. 4.30.

 

 

 

 

 

Рис. 4.30. Установка сектора на вал пускового механизма.

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ..

 

 

zinref.ru

сборка коробки мотоцикла Урал Видео

8 мес. назад

В данном видео я решил подробно заснять весь процесс сборки, доработки и регулировки ураловской КПП. Возни...

2 г. назад

Приступаем к сборке коробки передач мотоцикла Днепр. Я постарался максимально подробно показать всю после...

3 г. назад

Как разобрать кпп Урала, я снимать не стал, таких видео полно, если поискать найдете. Видеоролики ориентиров...

4 г. назад

как собрать коробку передач мотоцикла урал.

9 мес. назад

Произвожу разборку коробки мотоцикла Урал.

3 г. назад

Регулировка передач мотоцикла урал при снятой (разорбраной) коробке.

7 мес. назад

Произвожу регулировку включения передач КПП мотоцикла Урал Ссылка на видео где подсмотрел эту идею https://www.y...

2 г. назад

Приступим к ремонту коробки передач. Хоть весь проект и называется "Мотоцикл Урал", однако коробку я буду...

2 г. назад

Не полный показ.

2 г. назад

Неполная сборка кпп Урал(механизм переключения не разбирался).Важные моменты и нюансы при процессе.

2 г. назад

Для тех кто сомневается,что кпп Урал может четко и тихо переключаться - это видео.О доработке отверстия...

5 час. назад

Делаю то что делаю ....остальное ПОХЕР... https://vk.com/moto_zapo.

2 г. назад

Обзор интересного подшипника для узла сцепления. Промежуточный ролик. Поддержите лайками, продолжение...

8 мес. назад

Сегодня у меня по плану разборка и дефектовка ураловской КПП с задним ходом. Начну с того, что откручу с...

3 г. назад

В видео - ремонт коробки мотоцикла Днепр, не Урал ( с задней скоростью), с установкой всех сальников, шестерен...

8 мес. назад

Произвожу дефектовку шестерёнок коробки мотоцикла Урал, снимая подшипник первичного вала.

videohot.ru

Мотоциклы и скутеры - Эксплуатация, обслуживание и ремонт мотоцикла «Урал» - Коробка передач - Коробка передач. Разборка и сборка

1. Перед сборкой дополнительно промываем внутренние поверхности картера и крышки КП от остатков старого масла, продуктов износа и прочих отложений. Удаляем остатки герметика с посадочных плоскостей картера и крышки. Желательно продуть полости сжатым воздухом для их полной очистки. Обезжириваем посадочные плоскости картера и крышки, смазываем моторным маслом посадочные плоскости шестерен, подшипники, вилки переключения передач и прочие подвижные элементы.Собираем валик переключения передач.2. В отверстие сектора с внешней стороны устанавливаем штифт длинной частью внутрь.

На мотоцикле десятки мелких винтов и гаек, которые имеют обыкновение самопроизвольно отвинчиваться из-за вибрации. Есть простой и надежный способ предотвратить ослабление соединений. Обезжирьте головку завернутого винта или гайку и нанесите на нее каплю нитрокраски или лака. Отвернуть такую гайку или винт при необходимости нетрудно, а вот сами они уже не отвернутся.

3. Напеваем на валик стопорную шайбу так, чтобы в нижней части она плотно прилегала к валу, а в верхней к штифту.4. Устанавливаем регулировочную шайбу.5. На храповик механизма переключения устанавливаем регулировочные шайбы.6. Устанавливаем на храповик кривошип собачки механизма переключения.7. Контролируем зазор между кривошипом собачки и храповиком. Зубья собачки 1 должны быть установлены строго посередине диска храповика 2. При необходимости — убираем или добавляем регулировочные шайбы 3 между деталями1 - собачка; 2 - диск храповика; 3 - регулировочные шайбы.8. Устанавливаем на хвостовик храповика кронштейн крепления.9. Вставляем в квадратное отверстие храповика валик с сектором переключения.10. Устанавливаем пружину на внешний хвостовик храповика и заводим ее усики за поводок собачки.11. Вставляем валик переключения в сборе а отверстие крышки картера.12. Устанавливаем втулку валика.13. Зазор между стопорной шайбой штифта сектора и втулкой должен составлять 0,1-0,4 мм. Проверяем зазор. При необходимости, заменяем регулировочную шайбу на подходящую по толщине (см. п. 3).14. Заворачиваем и затягиваем болты крепления кронштейна храповика.15. Контрим болты контровочной проволокой.16. Устанавливаем на валик стопорное кольцо. Удобнее всего это делать, надевая кольцо на валик с торца.17. Наносим на резьбу упорного болта пружины храповика силиконовый герметик.18. Вворачиваем и затягиваем болт так, чтобы усики пружины оказались с разных сторон от стержня болта.19. Устанавливаем валик включения передачи заднего хода в сборе с сектором.

При установке вала не повредите сальник и не подверните его рабочую кромку

20. Укладываем на задний подшипник вторичного вала регулировочную шайбу.21. Совмещаем шестерни валов и одновременно устанавливаем валы в отверстия подшипников. Для удобства установки отводим сектор переключения максимально далеко от валов.22. Устанавливаем вилки переключения передач в проточки муфт.23. Заводим пальцы вилок в прорези сектора.24. Устанавливаем ось вилок.25. Устанавливаем муфты, вилки и сектор в нейтральное положение.26. Устанавливаем вал кик-стартера в сборе.27. Устанавливаем кронштейн с промежуточной шестерней в сборе с вилкой включения передачи заднего хода. Шестерня должна войти в зацепление с муфтой переключения I — II передач.28. Преодолевая сопротивление пружины, сдвигаем сектор включения передачи заднего хода по направлению «наружу» и вводим палец вилки включения передачи заднего хода в паз сектора. Устанавливаем сектор в положение «выключено».

Ржавые гайки рекомендуется сперва смочить проникающей жидкостью, и уж если это не поможет, использовать уксусную кислоту. Но в замасленную резьбу кислота проникнуть не сможет. Поэтому кислоту лучше применять сразу, пока металл хоть и ржавый, но сухой.

29. Устанавливаем ось кронштейна промежуточной шестерни заднего хода.30. Устанавливаем возвратную пружину кик-стартера на ваз.31. Если есть новая прокладка, устанавливаем ее на крышку валика переключения передач, ставим крышку на место и затягиваем винты.32. Если новой прокладки нет, считаем с крышки валика переключения передач остатки старой прокладки или герметика, обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок, наносим тонкий слой герметика.33. Устанавливаем крышку на место. Заворачиваем винты, но не затягиваем их.

Чтобы исключить течь в месте нанесения герметика, рекомендуется не затягивать винты сочленения сразу после нанесения герметика. Затягивать винты можно через 1-2 часа, после того как герметик «схватится». Если же затянуть винты сочленения сразу после нанесения герметика, он выдавится из сочленения практически полностью и герметичность соединения будет нарушена

34. Смазываем регулировочные шайбы пластичной смазкой и устанавливаем их в гнездо переднего подшипника вторичного вала в картере КП. Пластичная смазка нужна для того, чтобы шайбы не выпали из гнезда при установке картера на крышку КП.35. Обезжириваем посадочные поверхности крышки и картера КП ацетоном или растворителем для нитрокрасок.36. Наносим на посадочную поверхность крышки КП тонкий слой герметика.37. Ставим картер на крышку. Устанавливаем тягу вала педали переключения передач так, чтобы при установке крышки поводок собачки храповика вошел в паз тяги.

При установке картера коробки передач на крышку будьте аккуратны, чтобы не повредить сальники и не подвернуть их рабочие кромки

38. Заворачиваем семь болтов крышки, но не затягиваем их.39. Примерно через 1,5—2 часа затягиваем болты крышки. Болты необходимо затягивать «через один» (последовательность см. на рис. к п. 38) в несколько проходов. Это позволит избежать перекоса крышки и дальнейшей течи масла.Момент затяжки болтов крышки должен составлять 6,4—7,8 Н•м.40. Взводим пружину кик-стартера. Для этого утапливаем рукой вал кик-стартера до упора внутрь коробки (не менее чем на 8 мм) и рожковым ключом на 16 мм вращаем вал против часовой стрелки (примерно на один оборот). Отпускаем вал, при этом он должен выйти из утопленного состояния, а пружина взведется.

Если при ремонте карданной передачи вы обнаружите, что износ крестовины невелик и она еще послужит, разверните ее на 180 градусов вокруг одной из осей шипов и соберите шарнир в таком положении. Шипы станут работать неизношенной стороной, и ресурс узла почти удвоится.

41. Вворачиваем регулировочный болт механизма включения передачи заднего хода.42. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Момент затяжки гайки клина кик-стартера: 15,7—20Н*м. Перед вворачиванием датчика «нейтрали» смазываем его резьбу силиконовым герметиком

43. Проверяем правильность сборки коробки передач: при включенной «нейтрали» валы должны вращаться независимо друг от друга. При включенной передаче заднего хода валы должны вращаться в одном направлении. Поочередно переключаем передачи с первой по четвертую. При этом валы должны вращаться в разные стороны с разными скоростями (в зависимости от выбранной передачи).

www.smug.ru

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

 

содержание   ..  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ..

 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

 

Чтобы снять коробку с мотоцикла без снятия двигателя, необходимо:

- поставить мотоцикл на подставку;

- снять заднее колесо;

- вывинтить гайки крепления главной передачи к рычагу задней подвески;

- снять главную передачу;

- снять диск упругой муфты с резиновой муфтой с пальцев диска коробки передач;

- демонтировать всасывающие патрубки к карбюраторам, воздушный фильтр и аккумуляторную батарею;

- отсоединить гибкий вал привода спидометра, предварительно вывинтив болт крепления ниппеля;

- выкрутить регулировочный штуцер троса сцепления с верхней головки рычага выключения сцепления;

- отвернуть гайки шпилек крепления коробки и выкрутить болт крепления коробки, размещенный внизу справа;

- передвинуть коробку передач назад и вынуть ее из рамы в переднюю сторону.

Устанавливают коробку передач на двигатель в обратной последовательности. Перед установкой нужно проверить совпадение зубьев ступиц ведомых дисков сцепления и, в случае необходимости, выставить их так, чтобы зубья совпали. Это удобно делать при помощи специальной оправки или первичного вала. Зубья на конце первичного вала коробки передач выставляют (поворотом вала) соответственно положению зубьев ступицы ведомых дисков сцепления.

Чтобы поставить коробку передач на место, надо выдвинуть вперед шток выключения сцепления, ввести его в квадратное отверстие нажимного диска сцепления, потом, продвигая коробку вперед, ввести первичный вал в шлицевые отверстия ступиц ведомых дисков сцепления.

 

 

УХОД ЗА КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Уход за коробкой передач заключается в своевременной доливке и замене масла. Использовать нужно масло рекомендованного типа и менять его через 4-5 тыс. км пробега. Уровень масла должен доходить до нижних ниток резьбы маслозаливного отверстия.

В процессе эксплуатации может возникнуть потребность в регулировании механизма переключения передач. Чтобы обеспечить нормальную работу механизма ножного переключения, регулировочные винты 10 (рис. 4.9), должны быть установлены так, чтобы при крайних положениях педали ножного переключения, фиксирующие лунки 2-й и 3-й передач сектора доходили до шарика фиксатора.

Фиксированное положение сектора чувствуется при перемещении рычага 5 ручного переключения. Необходимость регулировки механизма переключения появляется тогда, когда фиксирующие лунки сектора не доходят или переходят шарик фиксатора.

Правильность регулировки проверяют рычагом ручного переключения. При переключении ногой со 2-й на 3-ю передачу (рис. 4.28, б) (заднее плечо педали переключения опущено вниз до упора), если фиксирующая лунка 3-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, в), рычаг ручного переключения нужно подать вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить нижний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения нужно вернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить нижний регулировочный винт. Положение включенной 3й передачи показано на рис. 4.28, д. При переключении с 3-й на 2-ю передачу (переднее плечо педали переключения, опущено вниз до упора) (рис. 4.28, ж), если фиксирующая лунка 2-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения можно повернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить верхний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, и), рычаг ручного переключения можно повернуть вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить верхний регулировочный винт. Положение включенной второй передачи показано на рис. 4.28, к.

 

Механизм выключения сцепления регулируют потере необходимости. При помощи регулирующего винта (см. рис. 4.21), регулируют натяжение троса так, чтобы в свободном состоянии рычаг выключения сцепления (левый рычаг на руле) имел свободный ход 5-8 мм.

 

 

 

 

Рис. 4.28. Схема регулировки механизма ножного переключения: 1- сектор; 2 - фиксирующая лунка 2-й передачи; 3 - фиксирующая лунка 3-й передачи; 4 - фиксатор; 5 - педаль; 6 - верхний упор - регулировочный винт; 7 - нижний упор - регулировочный винт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ..

 

 

zinref.ru