взаимозаменяемость реле-регулятора. Реле регулятор напряжения мотоцикла


взаимозаменяемость реле-регулятора - Страница 6 - Электрика - Клуб владельцев Honda Transalp

вот всё доступно и грамотно , респект и как говорится , уважуха

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. Ликбез (задолбалло одно и то же писать).

Реле-Регуляторы, оно же Реле Зарядки бывают автомобильные и мотоциклетные. Автомобильные РР не подходят к мотоциклам из-за отсутствия в них выпрямительных диодов ( у автомобилей они "живут" в генераторе ) и не такого как у мотоциклов принципа действия.

У мотоциклетных РР две задачи: 1) выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором. 2) Удерживать напряжение бортовой электросети мотоцикла на уровне примерно 13-ти вольт.

Мотоциклетные РР делятся на РР автомобильного типа и РР мотоциклетного типа. РР автомобильного типа, при повышении напряжения генератора снижают напряжение на возбуждающей обмотке генератора. ( на самом деле они его включают-выключают, но нам это неважно. пишу эту фразу специально для борцунов с учебниками электротехники в воздетых в праведном гневе руках ) В настоящее время практически не применяются ( применялись в основном лет 10 назад, например на HONDA CB750 ) К мотоциклам, рассчитаным на РР мотоциклетного типа не подходят. Определяются по количеству контактов (точек подключения) - их, как минимум 7( 5 на генератор, 2 к проводке ) контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов.

РР мотоциклетного типа действуют по принципу обычного ( но мощного ) стабилизатора напряжения, то есть "обрезают" лишнее напряжение. ( для борцунов - шунтируют генератор ),( либо тиристорами либо мощным MOSFET-транзистором ). Любое РР мотоциклетного типа подходит практически к любому мотоциклу, ( даже к мотоциклу, рассчитаному на реле автомобильного типа, но с небольшой доработкой ) независимо от марки и производителя, так как все имеют вобщем одинаковую схему и похожие характеристики. Определятся по количеству контактов в разъёмах - их либо 5 либо, максимум - 6.Контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов. ( 3 на генератор, 2 к проводке, и иногда один - на ключ зажигания - блокировка ).

Таким образом, с вероятностью 90% любое мотоциклетное РР вида "серая ребристая железяка" от любого мотоцикла подойдёт к любому мотоциклу. P.S. исключения бывают везде. Но они очень редки. P.P.S. совкоциклы в расчёт не беру.

Вопрос: у меня нет зарядки. как узнать - сгорело РР или генератор ? Ответ: За всю свою мото-историю я только один раз видел сгоревший генератор. Все остальные случаи это были РР. Проверяется тестером - в режиме измерения переменного тока меряется напряжение по очереди между всеми тремя жёлтыми проводами, идущими с генератора. На малых оборотах должно быть вольт 10, на максимальных - вольт 60. Причём между любыми жёлтыми проводами примерно одинаково. Если напряжения нет, или "между первым жёлтым и вторым жёлтым - 20 вольт" а "между вторым жёлтым и третьим жёлтым - 10" то, тогда - да - генератор. Если напряжение в норме и одинаковое то генератор жив, и сдохло РР Специально ещё раз обращаю внимание: между жёлтыми, а не с "жёлтого на массу"

Добавлено (27.10.2011, 23:37)---------------------------------------------Вопрос: как поставить "не родное" РР мотоциклетного типа ? Ответ: три провода одного цвета - на генератор. иногда они жёлтые, реже - чёрные. толстый чёрно-жёлтый (kawasaki) или зелёный (honda) или чёрно-зелёный (suzuki) - на массу, оставшийся толстый коричневый(kawasaki), или красный(honda) или чёрно-красный(suzuki) - на плюс аккума, оставшийся тонкий - на ключ.

Вопрос: у меня нет ни зелёного, ни чёрно-жёлтого, ни чёрно-зеленого, что делать ? Ответ: три жёлтых на генератор, между оставшимися толстыми включить лампочку, завести мотик, тыкнуть тестером в лампочку, чтобы выяснить где плюс, где минус. Минус - на массу, плюс - на аккум.

Вопрос: лампочку обязательно ? Ответ: да. если РР собрано на MOSFET-транзисторе, то без лампочки оно не включится.

Вопрос: лампочку включил, тестер ничего не показывает. Ответ: сработала блокировка. Оставшийся тонкий провод подключить по очереди к каждому из контактов лампочки - в одном из вариантов тестер начнёт показывать.

Вопрос: у меня старый мотик. На сгоревшем реле 7 проводов. Что делать ? Ответ: Вариант для ленивых: Тонкие провода от генератора сажаем один на массу, второй на ключ (чтоб подавалось напяржение, при включении зажигания). Подключаем мотоциклетное (пятиконтактное) РР, как на обычный ( новый мотик ) . Вариант для рукастых (правильный): К толстым проводам генератора подключаем блок диодов от автомобильного генератора ( такая "подкова" ) к тонким - РР от "жигулей" :

Вопрос: все равно непонятно мне, как оживить свой моциль - на нем генератор мото-типа, но на РР идет семь проводов одинаковой толщины: три желтых на генератор и по паре зеленых и красных.. Моц - HONDA ( *** ) Ответ: Конструктора хонды курят что-то задумчивое. Поэтому вместо, чтоб поставить один толстый провод - ставят параллельно два тонких. Провода одного цвета просто запаралелены между собой, поэтому они и одного цвета. Это типа такой метод сделать супертолстый красный и супертолстый зелёный. Так что у тебя пятиконтактное РР.

Вопрос: Поставил на ватрушку РР от суперфуры, а не будет ли недозаряда аккумулятора, ведь на Суперфуре аккум 9 ам.ч , а на Ватрушке 12 ам. Ч . И ток заряда Super4 (насколько я понял) 0,8 А, а на VTR 1 А . Ответ: Если то, что внутри PP, слабее, чем должно быть, то "недозаряд" если и будет то настолько мелкий, что можно сбросить со счетов. А вот РР может и помереть. Допустим она на транзисторе, допустим, предельный прямой ток через этот транзистор - 8 ампер, а твой аккум потре***ет, скажем, 8.2 ампера. тогда все нормально. А если, предельный прямой ток, скажем 7 ампер, а твой аккум потре***ет 9, тогда РР сдохнет через неделю. ( цифры взяты с потолка, только чтоб обьяснить ) Если РР на тиристорах то основная нагрузка ложится на диоды. Те же яйца, вид сбоку - допустим предельный прямой ток через диоды .... итд Выход один - меняй аккуммулятор на тот, на который это РР рассчитано изначально.

transalp-club.ru

moto032: Ремонт реле-регулятора мотоцикла

12-вольтовая система электрооборудования на мотоциклах позволяла решить одним махом множество проблем. При тех же габаритах генераторов удалось практически в два раза увеличить их мощность. Появилась возможность применить на мотоциклах те же оптические элементы фар головного света, что и на автомобилях, а это не только экономически целесообразно, но и весьма выигрышно для безопасности движения, поскольку наконец-то мотоциклисты получили в свое распоряжение хороший яркий свет.

Объект номер один — аккумулятор. Что греха таить, его долговечность нередко уступает сроку службы 6-вольтового. И виной тому — не генератор, тут как раз все в порядке, на него нареканий нет. Больше всего жалоб вызывает работа реле-регулятора, который главным образом определяет энергобаланс.Контроль же за состоянием взаимоотношений между генератором и батареей водитель осуществляет по-прежнему только по красной лампочке. А она при наличии выпрямителя зачастую оказывается скверным помощником и просто вводит в заблуждение: реле-регулятор испорчен, а лампа “молчит”. Последствия возможны любые: от полной разрядки батареи до перегорания ламп, выкипания электролита и раз герметизации катушек зажигания.Чтобы контроль был более полным и объективным, я бы посоветовал купить амперметр автомобильного типа с нулем в середине шкалы и установить его на мотоцикл. На ИЖах, оборудованных панелью ИЖ-КП-104, амперметр нужно включить в разрыв голубого провода, который находится в пятиштырьковом разъеме, подходящем к панели (не перепутайте — в другом разъеме шесть проводов, это не то!). Можно, конечно, включить амперметр и по-иному: в разрыв провода, идущего от клеммы "+" аккумуляторной батареи в сеть или, точно так же, — в разрыв провода, соединяющего клемму "—" с корпусом мотоцикла. Но в этом случае просто понадобится более длинный провод. Главное — амперметр должен быть включен последовательно в цепь, чтобы через него проходил весь ток.Хорошим средством контроля является и вольтметр со шкалой до 15 или даже до 30 В. Желательно, конечно, использовать малогабаритный прибор. Включать его нужно "в параллель" между красным (или розовым) проводом (“+” вольтметра) все того же пятиштырькового разъема и “массой” мотоцикла (“—” вольтметра) или между проводом, идущим от центрального переключателя к катушке зажигания (“+”), и корпусом мотоцикла (“—”).Напряжение хорошо заряженного аккумулятора при пуске двигателя не должно уменьшаться ниже 12 В, а при работе двигателя не должно превышать 15 В. Чтобы проще было следить за этими значениями, рекомендую нанести на шкалу прибора цветные метки: зеленый сектор — в указанном диапазоне, красные — левее и правее.Ну а что делать с неисправным реле-регулятором?В “добрые старые времена”, когда использовались механические приборы, все было просто. С электроникой куда сложнее.Во и тут начинать надо с самого электроментарного : вскрыть прибор и внимательно осмотреть монтаж. Возможно, из-за вибрации просто отвалился какой-то элемент схемы. Тогда достаточно пропаять соединения, чтобы работа регулятора восстановилась. Оторвавшуюся деталь лучше закрепить после пайки (лаком, эпоксидной смолой и т. п.), она не должна болтаться.Если обнаружите обгоревшие места (почерневшие) или пропайка не дала результата, можно проверить схему, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в статьях “Электроника на ижевских машинах”, опубликованных в №№ 5 и 6 журнала за 1984 год. Но можно поступить и по-иному — найти подходящую замену. Допустим, автомобильное реле.В последнем варианте придется изготовить выпрямительный мост, как показано на рис. 1, и собрать соответствующую схему.Выпрямительный диодный мост (ДМ) составлен из шести полупроводниковых диодов, рассчитанных на прямой ток не менее 10 А: таких, как Д305, Д214, Д242, В10, Д231 и др. Можно использовать диодные сборки ВА-10 от старого блока БПВ 14-10 или выпрямительную “подкову” от автомобильного генератора Г250, Г221 и др.Итак, мост есть. Значит, трехфазный переменный ток преобразовав в постоянный. И теперь нужен реле-регулятор.Использовать морально устаревшие приборы типа РР24, РР350 и РР362 вряд ли стоит (хотя бы из-за их габаритов). Предпочтительнее РР380, РР310, 221.3702. В этом случае “+” выпрямительного моста соединяется с клеммой Х8 в разъеме к штатному блоку БПВ 14-10 в с клеммами "+" (или “ВЗ”, или “15” — в зависимости от типа) регулятора; клемма “Ш” (или “67”) соединяется с контактом XI (черный провод). Не забудьте надежно соединить корпус реле или клемму “М” с “массой” мотоцикла.Реле РР310, РРЗЗО и РР380 — механического типа, они могут быть отрегулированы тем же способом, как об этом говорилось в предыдущей статье. С одной поправкой: все числовые параметры напряжения умножайте на 2.Реле типа 221.3702 — электронный прибор. Его регулировка без специальных приборов невозможна. Из перечисленных регуляторов только РРЗЗО имеет клеммы для подключения контрольной лампы. В этом случае клемму “ЛК” соединяют с клеммой Х2 (голубой провод), а ХЗ (серый провод) — с “минусом” диодного моста или “массой”.Если же подключить простым способом контрольную лампу нельзя, ток заряда нужно контролировать по амперметру или вольтметру, как об этом было сказано выше. А чтобы горела и лампа, нужно воспользоваться подходящим электромагнитным реле, которое срабатывало бы при напряжении около 13 В. Включить в цепь его нормально замкнутых контактов контрольную лампу совсем просто — см. рис. 2.Возможен, наконец, и третий вариант. Если нет готового подходящего реле, можно собрать несложную схему и подключить ее (рис. 3). Здесь используются транзисторы типа МП13—МП16, МП39—МП42, МП25—МП26 и другие, имеющие структуру рnр. Более точно подобрать напряжение срабатывания схемы можно, включив один— три небольших диода VД1 последовательно со стабилитроном VДЗ. Подойдут диоды типа Д220, Д223, Д226 и другие. Можно использовать те же стабилитроны Д813 и Д814, но включенные обратной полярностью, нежели основной стабилитрон VД2.Еще одним сложным узлом 12-вольтовой системы является реле указателей поворота. Оно выходит из строя, как свидетельствует опыт, чаще всего из-за обрыва конденсаторов МБМ 1 мкф 160 В. В этом случае ремонт простой.Иногда выходит из строя транзистор П210, укрепленный на корпусе реле. Это происходит в основном из-за неполадок в реле-регуляторе (повышенное напряжение) или из-за неисправностей в фонарях и проводке (короткое замыкание).Что касается электропроводки, то к ней относятся те же требования, что и к 6-вольтовой. Но с одной поправкой: большое количество разъемов пропорционально увеличивает вероятность отказов. Все соединения нужно хорошо заизолировать, чтобы гарантировать от попадания влаги.

moto032.blogspot.com

Проверка реле-регулятора напряжения. - Моторр

Проверка реле-регулятора напряжения.Здесь всё немного проще. • Подключаем тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока.• Заводим двигатель.• Включаем дальний свет фар.• Даём обороты двигателя в 5000 обр.мин., и удерживаем в этом положении.• Смотрим показания тестера.• При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5 – 15.5 вольта согласно мануалу.

Мои показания, для сравнения.На незаведённом двигателе, (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.

На заведённом двигателе, холостой ход, фара выключена.

На заведённом двигателе обороты 5000, фара включена на дальний свет.(Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 обр.мин., так как это влияет на показания).

По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя:

1. Разница напряжения на незаведённом и заведённом двигателе должна составлять не менее 0,7 вольта. (К примеру, у меня на незаведённом напряжение 12,35 вольта, а на заведённом 13,2 вольта, разница в 0,9 вольта, это в пределах нормы). 

2. Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 обр.мин., должно быть не менее 13 вольт.

Важно: Если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.Вот ещё показания проверки реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.Данный реле-регулятор полностью исправен.

Схема прозвонки реле-регулятора..

Ставим тестер в режим проверки диодов, как на фото и проверяем штекер с тремя контактами, 1 - 2, 1 – 3, 2 – 3.

 

 

Дальше, чёрный щуп подключаем к чёрному проводу в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

 

 

Теперь чёрный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

 

 

Теперь красный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

 

 

Теперь красный щуп подключаем на чёрный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

 

 

www.motorr.net

Универсальный реле регулятор для мотоцикла « Андрей Панасенко

Столкнулся я неожиданно с одной проблемкой — сгорел на моем Zongshen 150-10 Реле регулятор напряжения, оказывается нельзя долго ездить на полностью разряженном аккумуляторе... Покупать новый РР было и дорого и долго, минимальная цена в Полтаве 200 грн да и то под заказ, поэтому поискав в интернетах и проанализировав все возможные варианты я решил повторить схему Scrut'a. Что из этого вышло читайте под катом

Итак, в большинстве рекомендаций было сказано — комплект новых деталей не влезет в корпус старого реле регулятора... Я не поверил и решил руководствоваться принципом — нет ничего невозможного.

Для начала я поискал где что подешевле можно купить. Через интернет магазины (ЧП Ворон) заказал трехфазный мост и симисторы, стабилитрон, конденсатор и сопротивления купил по месту. Для надежности и повышенной мощности итоговой схемы, симисторы взял не BTA26 а  BTA41. сопротивления все на 2 ватта, вместо одного стабилитрона взял два, которые соединю паралельно. 7-ми канальную микросхему использую по максимуму — все семь каналов паралельно, вместо одного. Таким образом у моей схемы уменьшится тепловыделение и увеличится надежность.

Выковыряв с помощью молотка, зубила и злого слова из старого реле всю эпоксидку и электронику, оставив целыми только провода, разьемы и радиатор, я увидел что действительно места маловато, но инженерная мысль подсказала что симисторы можно поставить боком, слегка подрезам их крепёжные пластины и закрепив болтиками через терморезину.

Далее припаял 300 омные, 2-х ваттные сопротивления и симисторы к диодному мосту, дошло дело до микросхемы. Микросхема ULN2003a, 7 ключей. Я решил исспользовать 6 из них, спаяв паралельно входы и выходы и подсоединив к выходам стабилитрон, схема была закончена.

Без каких-либо проверок, но и не заливая эпоксидкой, я решил подключить схему к цепи мотоцикла. К счастью, всё заработало с первого раза! Моей радости не было предела На этом месте стоит поблагодарить Scrut'a за такую простую и эффективную схему!

На будущее, я сделал для себя выводы что ни в коем случае нельзя ездить на полностью разряженном аккумуляторе.

P.S. Спаянную мною схему я решил не заливать эпоксидной смолой а всего лишь закрыл металлической крышкой от 2,5 диймового винчестера, посаженного на герметик. Надеюсь что от вибрации ничего не испортатся.

P.P.S: При подготовке публикации были использованы следующие статьи:

data-ad-client="ca-pub-4411349573802537"data-ad-slot="1080248048">

andrey.pl.ua