Мир с мотоциклом, для мотолюбителей. Мотоцикл в колесе
Белая ворона: Megola с двигателем в переднем колесе | Блог Abmoto
Мотоистория богата неординарными байками, многие из которых предопределили облик современного мотоцикла. Вместе с тем, некоторые «белые вороны» из строя двухколесных оказались всего лишь яркой страницей в хронике эволюции транспорта, хотя и представляют немалый интерес даже сегодня — в век сложной электроники, высоких мощностей и скоростей.
Megola — типичная «белая ворона» — с многочисленными недостатками, но в высшей степени оригинальный мотоцикл. Название байка было сформировано составлением первых букв имен его создателей: Мэйкснера, Кокерелла, Ландграфа. За годы выпуска (с 1921 по 1925) ворота завода покинули около 2 000 мотоциклов Megola, из которых в рабочем состоянии до наших дней дожили около десяти экземпляров, один из которых является экспонатом музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, США. Главная особенность мотоцикла — роторно-поршневой двигатель радиального типа, расположенный в переднем колесе. Конструкция предполагала вращение двигателя вместе с колесом на неподвижной оси во время движения. Пять «по-самолетному» расположенных цилиндров имели общий рабочий объем 640 кубических сантиметров и выдавали «на гора» всего 14 л.с. (10кВт) максимальной мощности, что не мешало слабенькому аппарату разгоняться до 85 км/ч. Появившаяся позже спортивная версия мотоцикла развивала и того больше — 140 км/ч.
Позитивной особенностью конструкции была передача крутящего момента на ведущее колесо практически без потерь, так как сцепление, коробка передач и цепь/ремень/кардан попросту отсутствовали. Высокий крутящий момент двигателя позволял разгоняться под нагрузкой с очень низких оборотов. Расположение мотора в колесе помогло снизить центр тяжести мотоцикла и улучшить его управляемость.
Нетривиальная конструкция мотоцикла вносила особенности в процесс эксплуатации — мотоцикл нельзя было остановить, не заглушив двигатель, а завести байк можно было либо «с толкача», либо раскручивая переднее колесо на весу руками. Несмотря на явные недостатки, мотоцикл был конкурентоспособным спортивным аппаратом своего времени, о чем свидетельствует хотя бы победа в Чемпионате Германии 1924 года.
Конструкторы предусмотрели вполне удобный доступ к важным узлам силового агрегата Megola, что решало проблему его ремонта. Кроме того, использование специальной «разрезанной» поперек покрышки позволяло заменить или отремонтировать ее без снятия колеса и двигателя. Топливный бак Megola интегрирован в пространственную «коробчатую» раму, что для того времени — решение весьма элегантное.
В 1935 году группой инжинеров была предпринята попытка улучшить концепцию и запустить ее в производство (Killinger and Freund). Этим планам не суждено было сбыться — Вторая мировая война внесла свои коррективы.
Детские мотоциклы
Детский мотоцикл – это мотоцикл, размеры, мощность и другие характеристики которого обеспечивают оптимальные условия для обучения ребенка вождению. ...
www.abmoto.ru
Немецкий мотоцикл Megola с двигателем от аэроплана в переднем колесе, 1921 год — Самый сок!
рассказывает strangernn: Установленный внутри переднего колеса конструкторами Meixner, Gockerell and Lаndgraf (марка Megola, собственно, так и появилась) пятицилиндровый двигатель объемом 640 кубиков(мощностью около 14л.с.) жестко закреплен на ступице колеса. Т.о. двигатель работает по ротативному принципу — блок цилиндров вместе с колесом вращается вокруг оси, вместо того чтобы эту ось вращать. И больше никаких деталей трансмиссии нет и в помине.
Почему так? Предположу, что основным мотивом конструкторов был дефицит. Всего. После Первой Мировой в Германии было все очень печально, и возможность отказа от любой мало-мальски сложной детали был благом безусловным. Вот мотоцикл Megola не имел ни КПП, ни сцепления. И даже подвеска у него была рессорная.
Крутящего момента ротативной системы вполне хватало для начала движения практически от нуля и до скорости в 100 и более километров в час на одной «передаче».
Все бы ничего, но ротативные моторы поглощают масло как не в себя, поэтому единственный индикатор кроме спидометра, имеющийся на мотоцикле — это манометр, показывающий давление масла. Маслобак, равный по объему бензобаку (оба по бокам передней вилки) тоже намекает, что доливать его надо чуть ли не чаще, чем бензин.
Разумеется, отсутствие сцепления приводило к тому, что любая остановка означала выключение двигателя. Продолжение движения (как и первоначальный запуск) осуществлялись с наката, мотоцикл надо было разогнать руками до некоторой скорости, при которой начинал работать мотор, после чего плюхаться на сидение.
Именно «плюхаться», потому что посадку на это кресло, да еще по-чопперному, с высоко задранными, вытянутыми вперед ногами (смотри положение упора для каблуков) и высоким рулем я иначе назвать не могу :). Насколько это было бы удобно в современном городском цикле — сами можете себе представить. А вот для поездок по неизбалованной трафиком сельской местности Германии 20-х — я полагаю, вполне пригодно. Как завелся у своей калитки — так и тарахти до точки назначения.
Конечно, несмотря на все свое инженерное изящество и относительную дешевизну — заводящийся с разбегу, неспособный к коротким остановкам и плюющийся маслом мотоцикл Megola не смог долго удержаться на рынке. По мере того, как оживала промышленность и восстанавливалось производство нормальных мотоциклов — они очень быстро сошли со сцены, их производство было прекращено в 1925 году после выпуска примерно 2000 машин.
ibigdan.com
Давление в шинах мотоцикла
Теперь, когда мы знаем о том как управлять мотоциклом, как тормозить и разгоняться мы перейдем к ещё одному немаловажному аспекту управляемости мотоцикла - давлению в шинах. На этот счет существует масса мифов и заблуждений, некоторые из которых, отчасти, созданы производителями мотоциклов.
На что влияет давление в покрышке
1. Контактное пятно, чем больше контактное пятно тем лучше сцепление мотоцикла с асфальтом2. Работа подвески, чем меньше давление в шине мотоцикла - тем меньше требований к подвеске 3. Управляемость, чем выше давление в покрышке тем более управляемый мотоцикл с учетом достаточного контактного пятна и достаточно хорошей работы подвески
И снова мы не станем вдаваться в теоретический выкладки, а рассмотрим вопрос давления в покрышках с практической точки зрения
Давление на холодную и горячуюВ покрышке закачен воздух, с прогревом резины и диска воздух нагревается, его объем увеличивается и это приводит к подъему давления в шине. Если взять две одинаковых шины, поставить на два одинаковых мотоцикла, закачать одинаковое давление в заднее и переднее колеса и дать мотоциклы двум разным пилотам, то после 20 минутной сессии у каждого пилота будет свое давление в задней и передней шинах. Да, помимо состава на температуру резины сильно влияет манера вождения - насколько человек хорошо открывается, тормозит, быстро входит в повороты, любит наклонять мотоцикл. Погодные условия, температура асфальта, состав резины вносят свои коррективы, поэтому важным показателем является не давление на холодную а давление на горячую, и это давление подбирается индивидуально.
Перекаченное колесо
Если вы перекачали покрышку на холодную - с её прогревом при движении в городе, давление в ней в среднем вырастет на 0.2-0.5 атмосферы. Если вы уже на холодную имеете высокое давление - то по мере движения в городе вы ещё ещё сильнее уменьшите контактное пятно покрышки с асфальтом. Чем меньше контактное пятно - тем хуже сцепление. Однажды в жаркую погоду вы можете открыться как обычно - и... сорвать заднее колесо или затормозить в повороте так же как обычно - и сорвать переднее колесо. Перекаченная резина так же влияет на настройки подвески. Чем выше давление в покрышке - тем мягче должна быть подвеска. Таким образом, если в вашей покрышке на холодную избыток давления - то с прогревом покрышки уменьшается не только контактное пятно, но и ухудшается работа подвески, что, в совокупности, может привести к неожиданным результатам. Если вы испытываете чувство - как будто после длительное езды сцепление шин мотоцикла с асфальтом ухудшается - теперь вы знаете почему так происходит.
Недокаченное колесо
Если давление в покрышке слишком маленькое, то даже с после прогрева колеса вы будете чувствовать себя так, как будто полностью распустили подвеску - и зад и перед будут амортизировать и раскачивать мотоцикл, управляемость мотоцикла снизится. Вы будете ощущать недостаток поворачиваемости, задняя покрышка будет пружинить под вами, разгружаться, терять сцепление с асфальтом.
Корректно накаченное колесо
Ведет себя как немного недокаченное в течение первых 3-5 минут езды, затем неуверенность и раскачивание мотоцикла останавливаются и вы получаете покрышку с оптимальным пятом контакта и оптимальными возможностями для амортизации.
Различие в давлении шин на холодную
Заднее колесо прогревается сильнее переднего, даже в условиях города. мы рекомендуем в городе, накачивать перед на 0.1, 0.05 атмосферы больше чем зад. Помните - после прогрева, давление в передней покрышке и задней должны быть одинаковыми, а на холодную - различаться на 0.1, 0.05 атмосферы (перед накачан сильнее зада).
Как быстро подобрать давление
Давление в задней покрышке, на горячую не должно превышать 2.2 АТМ. Рекомендуемое давление - 2 АТМ на горячую. После обычного для себя пробега - остановитесь - тут же, не давая покрышка остыть - измерьте давление в задней покрышке - если оно превышает 2.2 АТМ - сдуйте его до 2.2 АТМ. То же самое сделайте с передом. Теперь при выезде на холодную вы будете в течение 3-5 минут ощущать некоторый дискомфорт. Не открывайтесь сильно, уже после 500 метров вы ощутите улучшения а через 2-3 километра вы почувствуете как вернулись старые комфортабельные ощущения. В замен этому небольшому дискомфорту вы получите увеличение контактного пятна, оптимальную работу подвески и в целом значительно больше уверенности на открытиях и торможениях.
Врущие манометры
Большинство стрелочных манометров произведенных в Китае имеют чудовищную погрешность. Она может достигать 0.8 АТМ. Мы рекомендуем всегда опираться на точные показания манометра. Цифровые манометры, как правило, имеют меньшую погрешность. Часто вы можете слышать странные рекомендации по давлению, имейте в виду, давление по манометру вашего оппонента может значительно отличаться от действительного или давления, показываемого вашим манометром.
Давление на треке
2.2. АТМ это очень много для трека, обычно на горячую давление в гоночной резине не превышает 2 АТМ, а давление в на холодную не превышает 1.2 - 1.5 АТМ.
Настройка подвески
Это ещё один аспект, который нужно иметь в виду, но его практическое применение останется за пределами этой статьи - настройки подвески напрямую зависят от покрышки и давления в них. Все покрышки отличаются жесткостью корда и подбор оптимального давления в ней и соответствующих настроек подвески - вопросы взаимосвязанные. Тем ни менее, даже покрышки с самым мягким кордом, такие как Pirelli не должны перекачиваться свыше 2.2 АТМ на горячую, даже если вы ездите с пассажиром.
www.healtech.ru
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле Мир с мотоциклом, для мотолюбителей
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .
Коробка передач:Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Рулевой демпфер:Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги:В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:MXD CageRacing 905 CagePowers CagesFreestyle Ingenuity CagesWicked Crew Extreme Team's CagesДуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Бугель (рамка 12 часов):Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.2.Включите первую передачу.3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.4. Выжмите сцепление.5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
www.motolib.info
Давление в шинах мотоцикла | В стиле Чоппер
Современные мотоциклы европейского и японского производства в большинстве случаев с завода и комплектуются шинами без камер. На такие мотоциклы установка шинопокрышек с камерами запрещена.
Шины мотоциклов для камеры в дороге легче ремонтировать (имеются ввиду тяжелые повреждения на шинах, которые без камер не ремонтируется, зато на шинах с камерами ремонт, скорее всего, получится произвести). При проколе на скорости бескамерные покрышки для мотоцикла безопаснее «ведут себя».
Давление в шинах очень сильно влияет на управляемость мотоцикла по прямой и в повороте.
Желательно раз в неделю проверять давление в шинах мотоцикла, давление проще всего проверить при помощи цифрового измерителя давления, который продается в авто магазинах.
Измерение давления проводится в следующем порядке:
- Сначала нужно дать шинам «остыть», потому что давление измеряется только на холодных шинах.
- Автомобиль или мотоцикл вставьте на ровном основании, мотоцикл поставить можно на боковую и на центральную подставку. Колпачок (золотник) открутите, включите тестер и плотно прижмите его к ниппелю, следует держать до звукового сигнала и запомнить показания. Для надежности повторите еще раз. Тоже измерение проделайте на другом колесе.
В случае если показания не соответствуют стандартам вашего мотоцикла, нужно приспустить или подкачать шину.
Точные значения для шин вашего мотоцикла можно узнать из сервисной книги для мотоцикла или найти в Интернете. На некоторых мотоциклах присутствует «табличка давления», а также размерности покрышек.
Данная «табличка» располагается в виде наклейки, на маятнике или раме с правой или левой стороны, на защите цепи мотоцикла.
Обычно табличка черного цвета и с серыми серебристыми цифрами и буквами.
Причиной постоянной потери давления из колес мотоцикла может быть повреждение покрышки, поэтому лучше посетить шиномонтаж, чтобы разобрать колесо и устранить проблемы.
Потеря давления в мотоциклетных покрышках может быть вызвана тем,что из строя вышли ниппеля, иногда повреждается «сосок», тогда нужно замену произвести.
Для мотоциклетных покрышек удобнее использовать более короткие «соски» либо 90 град., а дальше производить измерение давления и подкачивать шины будет удобнее и проще.
В некоторых онлайн-магазинах продаются электронные тестеры давления в покрышках, камеры и покрышки для мотоциклов (моторезина), а также ниппели (или соски) разного уровня наклона.
На заметку: каталог запчастей volkswagen, которые обеспечат идеальное заводское качество и длительный срок эксплуатации. Качество деталей от производителей с мировым именем зачастую также очень высоко.
www.chopper-style.ru
