Масло в вилку мотоцикла какое. Как поменять масло в вилке мотоцикла

Какое масло лить в вилку мотоцикла. Масло в вилку мотоцикла какое


Какое масло лить в вилку мотоцикла

Замена масла в вилке мотоцикла.

Замена масла в вилке мотоцикла может потребоваться после определённого пробега, который указан в мануале любого байка. Однако стоит понимать, чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем интенсивнее работает вилка (больше ход сжатия подвижных труб), а значит и масло следует менять раньше указанного в мануале срока. В этой статье, рассчитанной на новичков, будет описано как заменить масло в обычной вилке, а так же в вилке перевёрнутого типа.

Замена масла в вилке обычного типа.

Периодически менять масло в вилке любого мотоцикла нужно из-за того, что любое масло со временем теряет свои полезные свойства и присадки и вилка начинает работать хуже. К тому же масло постепенно насыщается продуктами приработки и износа деталей гидравлики (мелкой металлической пылью) и если вовремя не заменить масло и не промыть вилку, то детали гидравлики будут изнашиваться гораздо быстрее с грязным маслом.

Каждый завод производитель мотоцикла рекомендует менять масло через определённый пробег, который не сложно уточнить в мануале или на сайте завода. Значение пробега, после которого следует менять масло является чисто условным и советую менять масло на пару тысяч раньше, чем рекомендует завод изготовитель вашего байка.

Ведь стоит понимать, что заводы изготовители, дающие рекомендации по срокам замены расходников имеют в виду, что мотоцикл (кроме кросового и эндуро) будет эксплуатироваться по европейским дорогам, а не по нашим колдобинам. И при эксплуатации байка по нашим убитым дорогам (ямам), вилке приходится сжиматься и разжиматься гораздо чаще и интенсивнее.

А значит и продукты износа деталей гидравлики вилки будут появляться гораздо раньше и насыщать масло мелкой металлической пылью. Поэтому и менять масло следует раньше, и тем раньше, чем хуже дороги, по которым передвигается ваш байк. Если же дороги среднего качества, то менять масло всё же рекомендуется примерно после 5 тысяч км. И даже после такого небольшого пробега, порой можно удивиться количеству грязи в сливаемом масле.

Ну а первую замену масла в вилке нового мотоцикла рекомендуется делать не позже 1000 км пробега, впрочем как и моторное масло после обкатки мотоцикла.

Поменять масло в обычных вилках совсем не сложно, так как не требуется снимать колесо и перья. Нужно всего лишь подготовить подходящую ёмкость (например обрезанную пластиковую бутылку) для слива отработки (старого масла). Ну и конечно же следует подготовить подходящие накидные ключи, которые потребуются для откручивания сливных и заливных пробок перьев.

Накидные, а не рожковые ключи, позволят сохранить целыми грани пробок, при откручивании их иногда следует использовать киянку, чтобы стронуть пробку пера (см. фото). Причём при откручивании верхней пробки, советую подложить под накидной ключ тонкую ветошь или бумагу, которая позволит сохранить хром на гранях гайки (ведь сохранность хрома, особенно на чопперах, играет важное значение, так как не даст в дальнейшем появиться коррозии).

Прежде чем откручивать нижнюю сливную пробку пера вилки (которая разумеется меньше по размеру), следует открутить верхнюю пробку. На многих мотоциклах, чтобы открутить верхние заливные пробки, следует сначала открутить стяжные винты хомутов, которые сжимают перья в траверсах (на отечественных мотоциклах стяжных хомутов в верхней траверсе нет, а есть конус).

Далее откручивание верхней заливной пробки позволит избежать вакуума, при сливе отработанного масла. После откручивания верхней заливной пробки, теперь можно подставлять ёмкость под нижнюю пробку и откручивать её.

Но и здесь спешить не стоит, и если у вас мотоцикл с дисковым передним тормозом, то советую одеть на тормозной диск пластиковый пакет. Это позволит избежать случайного попадания отработанного масла на тормозной диск и потом не нужно будет оттирать его специальным обезжиривателем для тормозных дисков (или антисиликоном) от попавших масляных капель.

Подставив ёмкость для отработки, откручиваем сливную пробку (болт под ключ на 12 — см. фото) и сливаем масло. Когда масло стечёт полностью, полезно будет зажав передний тормоз покачать мотоцикл, чтобы перья несколько раз сжались — это позволит выйти остаткам масла.

На отечественных мотоциклах Урал или Днепр сливная пробка (точнее болт) расположена в самом низу пера и это позволяет слить масло практически без остатка. И такая конструкция позволяет без проблем промыть вилку керосином или дизельным топливом, и потом не париться о том, что соляра или керосин остались в пере и перемешаются с новым маслом (ведь конструкция с расположением сливного болта в самом низу, позволяет слить соляру или керосин без остатка). К тому же сливной болт на вилках отечественных тяжёлых мотоциклов, кроме функции пробки, является ещё и крепёжным элементом для гидроцилиндра.

Но на некоторых импортных мотоциклах бывает, что сливной болт расположен чуть выше самой нижней точки пера и поэтому часть отработанного масла остаётся внутри. А значит и промывать вилку рекомендуется только маслом. Чтобы слить остатки отработки полностью, на таких вилках поможет только демонтаж перьев и переворачивание их, пока не стечёт остаток отработки (так же следует и промывать, если будет использоваться для промывки соляра или керосин).

Однако это довольно долгая возня (нужно снять колесо, открутить стяжные болты хомутов траверс, вынуть перья…) и поэтому кто хочет полностью избавиться от отработки, но не вынимать перья из траверс, то тогда следует пожертвовать лишней порцией свежего масла и залив его в перья (разумеется перед этим закрутив сливные пробки), следует покачать мотоцикл, зажав передний тормоз, и потом открутив опять сливные болты (пробки) слить свежее масло, которое перемешалось с остатками отработки.

И хотя остатки масла опять же сольются не полностью, зато эти остатки будут уже не такими грязными, так как перемешаются с чистым маслом. После этого следует обязательно заменить на сливном болте уплотнительную алюминиевую (или медную) шайбу новой, и можно вкручивать сливной болт на место (можно обмазать резьбу болта герметиком — см. фото выше) и после затяжки сливного болта, заливать свежее масло, в количестве которое рекомендует мануал вашего байка.

При заливке на некоторых вилках (особенно на вилках перевёрнутого типа) удобно использовать большой медицинский шприц с трубочкой (капельницей) на конце.

После этого останется закрутить заливные пробки на перьях вилки с помощью накидного ключа, затем зажать винты траверс, чтобы стянуть перья и замену масла в вилке можно считать оконченной.

Замена масла в вилке перевёрнутого типа.

При замене масла в перевёртышах, здесь всё немного сложнее, так как нет сливных пробок (болтов) и следует снять переднее колесо и открутив стяжные болты траверс, извлечь из них перья. Подробно последовательность этих операций я уже подробно описывал в статье про замену сальников в современной перевёрнутой вилке (статья находится вот здесь). А в этой статье следует отметить, что для слива остатков отработки, каждое перо следует перевернуть и подвесить на некоторое время, чтобы дать стечь остаткам.

Тоже самое следует сделать и после промывки внутренней полости перьев. И для промывки внутренней полости пера всё же следует использовать чистое масло, а не керосин или дизельное топливо. На большинстве вилок резиновые уплотнения стойкие к керосину и солярке, однако всё же промывка маслом даст полную уверенность, что с резинками ничего не случится.

Тем более, что даже если и останется после промывки какая то часть масла, то вязкость после заливки свежей порции не изменится. Кстати о вязкости: чем меньше вязкость масла, тем мягче будет вилка на сжатие, однако всё же следует заливать то масло (и в том количестве), которое рекомендует завод изготовитель мотоцикла. И тогда с усилием сжатия и с управляемостью всё будет окей (подробнее о настройке управляемости современного мотоцикла и настройке подвесок читаем тут).

Масло в вилку мотоцикла.

Что касается выбора масла для гидравлики вилок современных мотоциклов, то сейчас всё гораздо проще чем раньше. Раньше мне приходилось заливать веретёнку, вперемешку с трансформаторным маслом, и приходилось немного экспериментировать с их соотношением, чтобы добиться нормальной вязкости и требуемого усилия сжатия вилки (разумеется чем меньше вязкость заливаемого масла, тем меньше усилие для сжатия вилки).

Сейчас же выбор масла для вилок и для задних амортизаторов огромен и фирмы производители масел выпускают специально предназначенное для гидравлики вилок масло. Какому производителю отдать предпочтение каждый решает сам. Но всё же предпочтение следует отдавать более дорогой синтетике, так как любое синтетическое масло гораздо медленнее теряет свои свойства(а значит и менять его следует реже), чем минеральное масло, которое следует менять гораздо чаще.

К тому же синтетика при похолодании (понижении температуры окружающего воздуха) почти не густеет, в отличии от минерального масла, которое густеет при понижении температуры и вилка с минеральным маслом становится дубовой.

Если у вас современный скоростной байк, то всё же советую заливать масло в вилку мотоцикла той вязкости и состава, которое рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла. Все заводы рекомендуют заливать масло с вязкостью, которая рассчитана на летнюю эксплуатацию. Но если даже и похолодает, то как было сказано выше, вязкость синтетического масла не сильно изменится, а значит и параметры сжатия вилки тоже.

И последний совет: если же мотоцикл, купленный вами, имеет достаточно большой пробег, то желательно залить в вилку масло чуть большей вязкости, чем рекомендует завод изготовитель. Так как зазоры в выработанных деталях гидравлики вилки, у мотоцикла с большим пробегом, гораздо больше, чем у нового байка. А значит, при работе вилки, маслу легче циркулировать через повышенные зазоры деталей и вязкость масла можно увеличить, чтобы параметры сжатия перьев приблизить к таким параметрам, как на новой вилке.

После замены масла в вилке мотоцикла, управляемость и комфорт вашего байка заметно улучшится, да и за сохранность деталей гидравлики вилки теперь можно не беспокоиться, удачи всем на дорогах.

suvorov-castom.ru

Как осуществляется замена масла в вилке мотоцикла?

Замена масла в вилке мотоцикла является одной из задач его владельца. Мотоцикл очень часто становится первым опытом ремонта транспортного средства. Столь же часто ошибки, впервые сделанные на опыте своего первого мотоцикла, впоследствии преследуют человека очень и очень долго.

Чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости двухколёсного транспорта, необходимо менять масло в вилке мотоцикла каждые 15000 км.

Причиной этому служит игнорирование документации по обслуживанию вашего мотоцикла, а ведь в этом документе есть огромное количество полезных сведений о вашем транспортном средстве. Знание этих подробностей значительно упрощает любой ремонт, при этом избавляя от досадных ошибок и оплошностей. Первый совет — начните ремонт с чтения. Процедура ознакомления с документацией должна быть тщательной и неторопливой. Мысленно составьте план проведения процедуры ремонта. Если все готово, то можно приступать к самим работам.

Характеристики работы вилки в зависимости от уровня масла.

Бывают такие ситуации, когда из передней подвески начинает протекать масло. Визуально несложно определить, откуда оно течет: со всей подвески или с одной из сторон вилки. Причиной такому печальному событию может послужить слишком экстремальная манера езды на мотоцикле либо просто разгерметизация сальников в силу каких-нибудь причин. Как бы то ни было, вилку придется разбирать. Демонтировать вилку, не зная ничего о конструкции, сложно, но можно, а вот грамотно собрать все назад, не обладая нужными знаниями, практически невозможно.

Самой распространенной ошибкой при выполнении подобного ремонта является некорректная оценка количества масла в вилке. Очень часто подобные сведения берутся из любых источников, кроме совершенно очевидных в виде сервисных инструкций на ваш мотоцикл. Допустим, что каким-то образом владелец мотоцикла получает некую цифру количества масла в вилке. Он тут же делает следующую ошибку — все замеры выполняются «на глазок». Слив таким образом масло, он делает теоретическое умозаключение о количестве оставшегося «несливаемого» смазочного материала и заполняет вилку новой смазочной жидкостью.

После таких операций очень сложно определить, сколько реально масла находится в вилке. Игнорируя столь малозначимый факт, владелец мотоцикла приступает к сборке узла. Собранная таким образом подвеска нормально функционировать не будет. Учитывая специфику езды на мотоцикле, езда на нем с неисправной вилкой очень небезопасна. Не имеет смысла еще раз напоминать, что опасность такого развития событий подробно изложена в сервисной инструкции на мотоцикл, и возможные ошибки там тоже разобраны.

Бывает, что причина неисправности еще более прозаична.

Достаточно часто в вилку заливают смазочную жидкость, кинематическая вязкость которой совершенно не пригодна для подобных целей.

Внутри вилки много деталей, которые трутся и дают взвесь металлической пудры,поэтому отработанное масло становится черным.

Возможных причин подобной ошибки не так уж много:

  • пресловутое игнорирование сервисных указаний, а то и просто отсутствие этого документа;
  • не всегда правильно расшифровывается название смазки;
  • согласие на смазку, предлагаемую продавцом в магазине, в ответ на отсутствие запрашиваемой марки масла для вилки мотоцикла.

Все случаи детально описаны в документации, и знания сервисной информации очень пригодятся.

В миллилитрах измерять необходимый объем масла совершенно недопустимо, ведь без применения специальной процедуры, вы можете только случайно измерить нужное количество. Чтобы устранить случайную составляющую, нужно просто знать, что единственным полезным показателем в этой ситуации может быть только уровень масла в вилке.

Именно этот уровень определяет возможности поглощения силы удара газовой компонентой вилки. Если в подвеске окажется недостаточное количество смазки, то мотоцикл будет постоянно проваливаться по ходу движения. Если масла окажется слишком много, то мотоцикл будет слишком сильно реагировать на любую неровность на дороге. Кстати, этот показатель совершенно четко указан в документации. В сервисном описании даже присутствует графическая схема, иллюстрирующая содержание этого показателя. Это расстояние от поверхности уже залитого масла до верхней точки стакана вилки с предварительно сжатой пружиной, то есть с уже прокаченным стаканом. Вероятность того, что вы попадете в нужный диапазон минимальная.

Для выполнения понадобится специальный инструмент

Контроль уровня масла в вилке мотоцикла.

Набор гаечных ключей, толщина которых не меньше 3 миллиметров.

Специальное приспособление для сжатия пружины. Производитель предлагает Fork Compressor Tool.

Инструмент для закачки масла в систему. Фабричное устройство для такой цели может стоить недешево, но его вполне по силам изготовить самостоятельно из медицинского шприца на 20 миллилитров, катетера и кусочка шланга.

Все это скрепляется монтажными стяжками.

Полученное таким нехитрым образом устройство избавит вас от необходимости заливать смазку «на глаз».

Правильно определите необходимую длину шланга.

Вернуться к оглавлению

Отыщите сервисную инструкцию на ваш мотоцикл. Знать значение кинематической вязкости смазки необходимо, чтобы правильно выставить положение контрящей гайки на штоке картриджа, которая отвечает за регулирование поглощающего удар отбоя.

Hand Fork Compressor Tool — инструмент для ручного сжатия пружины.

Суть подобной регулировки состоит в том, что гайка ограничивает глубину вкручивания штока в крышку. Степень закручивания штока определяет «мягкость» подвески. Игнорирование правил и рекомендаций, изложенных в инструкции, наверняка приведет к несбалансированности передней вилки.

Состояние пружин амортизаторов подлежит обязательному контролю. Необходимо измерить длину пружины в свободном состоянии и в сжатом (для этого пригодится Fork Compressor Tool). Значение этих параметров следует искать в документации. Если показатели в норме, амортизатор в порядке, если нет — необходимо его заменить.

Следует правильно интерпретировать сведения, полученные из сервисной документации. Никаких собственных предположений делать не следует. Разные производители по-своему трактуют название вилочного масла, поэтому вероятность ошибки при выборе очень велика. Единственным выходом из ситуации является тщательный подбор аналогов по таблицам, приведенным производителем.

Вернуться к оглавлению

Обязательно тщательнейшим образом проведите очистку вилки от старого масла и посторонних продуктов износа ее элементов.

Вилку лучше всего сначала промыть любым, оказавшимся под рукой, обыкновенным невилочным маслом. После промывки следует продуть систему воздухом.

При использовании транспортного средства в городских условиях один раз в год вилочное масло следует заменить, за это время вилка соберет достаточное количество грязи. Регулярно проверяйте длину пружины амортизатора.

Если вилка уже разобрана, проверьте все ее элементы на степень изношенности. Чтобы не мучиться в дороге, гораздо лучше заменить все «подозрительные» элементы уже на этом этапе, не дожидаясь проблем. Проверка работы. Лучший способ испытать отремонтированный мотоцикл — это покататься на нем по округе. Если профилактики давно не было, вы почувствуете себя за рулем совершенно нового мотоцикла. Тем не менее прислушайтесь к своим ощущениям при езде: вилка должна быть достаточно упругой, быть хорошо управляемой, не проваливаться и не быть слишком чувствительной.

Если все будет в порядке, вы можете по праву гордиться за свою результативную работу. Такое отношение к подвеске выльется в долгое полноценное эксплуатирование подвески.

Оцените статью:

(Нет голосов) Загрузка...

vseavtomasla.ru

Какое масло лить в вилку кроссового Мотоцикла - Мотоциклы

2bike.ru

metlon.ru

У кого мотоцикл? какое масло в вилку лить ? отработку можно?

для амортизаторов есть специальное масло -= мгп8 .мгп 10 и мгп 12....его то и надо литьюююю если нету - тогда веретенное ау или масло для автоматическиз трансмиссий. на крайний случай синтетику моторное (его то нужно чуток. не так уж и дорого ...зато будет работать нормально.. . минеральное моторное будет деревянеть при холоде а отработка угоробит механизм....

да там грам сто пятьдесят масла едёт. Обычное моторное масло.

Лучьше веретёнка. отработку не лей!

в магазине для амортизаторов продаётся

в принципе можно любое, но лучше гидравлическое, вилка будет эластичней, а вообще вязкостью масла можно добиться разных характеристик вилки

Правильно, моторное а лучше веретёнку. Масло должно быть жидкое. Густое ни в коем случае.

веретенку !!!1 и только ее только лить не более 200гр а там смотри по жосткосте если хочешь мягче сливнуую пробку открывать и немного сливай "" и в обратном направлении

Я лью гидравлическое, не помню марку, с погрузчика японского и норм.

touch.otvet.mail.ru

Как поменять масло в вилке мотоцикла

Замена масла в вилке. Пошаговая инструкция

Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.

Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.

Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.

1. Снимаем переднее колесо

Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.Вам также необходимо снять тормозные суппорта, датчик скорости и любые другие тросы и магистрали, которые могут быть закреплены к перьям вилки.

2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку

Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.

Особых трудностей во время выполнения этой операции возникнуть не должно, ведь передняя часть мотоцикла поднята, и вилки находятся в несжатом состоянии. Нужно надавить на колпачок/пробку с помощью подходящего инструмента, помогая себе второй рукой. Используйте отвертку с плоским шлицом или монтажный нож, чтоб извлечь зажим.

3. Измеряем высоту вилок

Положение перьев вилки в траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько перья вилки выступает над траверсой (если вообще выступают).

4. Снимаем вилки

Ослабьте болты на верхней и нижней траверсах. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.

5. Грубая очистка

После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.Оставляем на пару минут, затем промываем перья вилки водой.

6. Отвинчиваем болт демпфера

В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.

7. Основная очистка

Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой...

8. Установка стержня демпфера на место

Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.

9. Заливка нового масла

В инструкции по эксплуатации вашего байка указано, какое количество масла нужно для вилок.Чтобы точно измерить количество масла, согласно спецификациям производителя, в вилке должен быть только стержень демпфера без пружины, прокладки и других элементов.Убедитесь, что вилка стоит вертикально на ровной поверхности. Налейте в нее постепенно часть масла. Прокачайте вилки вверх-вниз, чтоб равномерно распределить масло и удалить воздух. Долить оставшееся количество.

В инструкции также должно быть указано, на каком расстоянии от верхней части вилки, должно быть масло. Осуществить данный замер с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. На трубке отмечаем нужный уровень, опускаем ее в вилку. Шприц при этом держим в верхней части вилки. Набираем шприц. Если в него заходит воздух -масла недостаточно. Доливаем масло. Повторяем измерение шприцем. Если шприц наполняется маслом, нужно продолжать, пока в шприц не начнет заходить воздух. Как только это произойдет – уровень масла в вилках в норме.

10. Обратная установка перьев вилки

Просовываем перья в отверстия на траверсе.Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем перья, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.

11. Установка остальных деталей

Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.

Замена масла завершена.

thebikelife.ru

Замена масла в вилке мотоцикла.

Замена масла в вилке мотоцикла может потребоваться после определённого пробега, который указан в мануале любого байка. Однако стоит понимать, чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем интенсивнее работает вилка (больше ход сжатия подвижных труб), а значит и масло следует менять раньше указанного в мануале срока. В этой статье, рассчитанной на новичков, будет описано как заменить масло в обычной вилке, а так же в вилке перевёрнутого типа.

Замена масла в вилке обычного типа.

Периодически менять масло в вилке любого мотоцикла нужно из-за того, что любое масло со временем теряет свои полезные свойства и присадки и вилка начинает работать хуже. К тому же масло постепенно насыщается продуктами приработки и износа деталей гидравлики (мелкой металлической пылью) и если вовремя не заменить масло и не промыть вилку, то детали гидравлики будут изнашиваться гораздо быстрее с грязным маслом.

Каждый завод производитель мотоцикла рекомендует менять масло через определённый пробег, который не сложно уточнить в мануале или на сайте завода. Значение пробега, после которого следует менять масло является чисто условным и советую менять масло на пару тысяч раньше, чем рекомендует завод изготовитель вашего байка.

Ведь стоит понимать, что заводы изготовители, дающие рекомендации по срокам замены расходников имеют в виду, что мотоцикл (кроме кросового и эндуро) будет эксплуатироваться по европейским дорогам, а не по нашим колдобинам. И при эксплуатации байка по нашим убитым дорогам (ямам), вилке приходится сжиматься и разжиматься гораздо чаще и интенсивнее.

А значит и продукты износа деталей гидравлики вилки будут появляться гораздо раньше и насыщать масло мелкой металлической пылью. Поэтому и менять масло следует раньше, и тем раньше, чем хуже дороги, по которым передвигается ваш байк. Если же дороги среднего качества, то менять масло всё же рекомендуется примерно после 5 тысяч км. И даже после такого небольшого пробега, порой можно удивиться количеству грязи в сливаемом масле.

Ну а первую замену масла в вилке нового мотоцикла рекомендуется делать не позже 1000 км пробега, впрочем как и моторное масло после обкатки мотоцикла.

Поменять масло в обычных вилках совсем не сложно, так как не требуется снимать колесо и перья. Нужно всего лишь подготовить подходящую ёмкость (например обрезанную пластиковую бутылку) для слива отработки (старого масла). Ну и конечно же следует подготовить подходящие накидные ключи, которые потребуются для откручивания сливных и заливных пробок перьев.

Накидные, а не рожковые ключи, позволят сохранить целыми грани пробок, при откручивании их иногда следует использовать киянку, чтобы стронуть пробку пера (см. фото). Причём при откручивании верхней пробки, советую подложить под накидной ключ тонкую ветошь или бумагу, которая позволит сохранить хром на гранях гайки (ведь сохранность хрома, особенно на чопперах, играет важное значение, так как не даст в дальнейшем появиться коррозии).

Прежде чем откручивать нижнюю сливную пробку пера вилки (которая разумеется меньше по размеру), следует открутить верхнюю пробку. На многих мотоциклах, чтобы открутить верхние заливные пробки, следует сначала открутить стяжные винты хомутов, которые сжимают перья в траверсах (на отечественных мотоциклах стяжных хомутов в верхней траверсе нет, а есть конус).

Далее откручивание верхней заливной пробки позволит избежать вакуума, при сливе отработанного масла. После откручивания верхней заливной пробки, теперь можно подставлять ёмкость под нижнюю пробку и откручивать её.

Но и здесь спешить не стоит, и если у вас мотоцикл с дисковым передним тормозом, то советую одеть на тормозной диск пластиковый пакет. Это позволит избежать случайного попадания отработанного масла на тормозной диск и потом не нужно будет оттирать его специальным обезжиривателем для тормозных дисков (или антисиликоном) от попавших масляных капель.

Подставив ёмкость для отработки, откручиваем сливную пробку (болт под ключ на 12 — см. фото) и сливаем масло. Когда масло стечёт полностью, полезно будет зажав передний тормоз покачать мотоцикл, чтобы перья несколько раз сжались — это позволит выйти остаткам масла.

На отечественных мотоциклах Урал или Днепр сливная пробка (точнее болт) расположена в самом низу пера и это позволяет слить масло практически без остатка. И такая конструкция позволяет без проблем промыть вилку керосином или дизельным топливом, и потом не париться о том, что соляра или керосин остались в пере и перемешаются с новым маслом (ведь конструкция с расположением сливного болта в самом низу, позволяет слить соляру или керосин без остатка). К тому же сливной болт на вилках отечественных тяжёлых мотоциклов, кроме функции пробки, является ещё и крепёжным элементом для гидроцилиндра.

Но на некоторых импортных мотоциклах бывает, что сливной болт расположен чуть выше самой нижней точки пера и поэтому часть отработанного масла остаётся внутри. А значит и промывать вилку рекомендуется только маслом. Чтобы слить остатки отработки полностью, на таких вилках поможет только демонтаж перьев и переворачивание их, пока не стечёт остаток отработки (так же следует и промывать, если будет использоваться для промывки соляра или керосин).

Однако это довольно долгая возня (нужно снять колесо, открутить стяжные болты хомутов траверс, вынуть перья…) и поэтому кто хочет полностью избавиться от отработки, но не вынимать перья из траверс, то тогда следует пожертвовать лишней порцией свежего масла и залив его в перья (разумеется перед этим закрутив сливные пробки), следует покачать мотоцикл, зажав передний тормоз, и потом открутив опять сливные болты (пробки) слить свежее масло, которое перемешалось с остатками отработки.

И хотя остатки масла опять же сольются не полностью, зато эти остатки будут уже не такими грязными, так как перемешаются с чистым маслом. После этого следует обязательно заменить на сливном болте уплотнительную алюминиевую (или медную) шайбу новой, и можно вкручивать сливной болт на место (можно обмазать резьбу болта герметиком — см. фото выше) и после затяжки сливного болта, заливать свежее масло, в количестве которое рекомендует мануал вашего байка.

При заливке на некоторых вилках (особенно на вилках перевёрнутого типа) удобно использовать большой медицинский шприц с трубочкой (капельницей) на конце.

После этого останется закрутить заливные пробки на перьях вилки с помощью накидного ключа, затем зажать винты траверс, чтобы стянуть перья и замену масла в вилке можно считать оконченной.

Замена масла в вилке перевёрнутого типа.

При замене масла в перевёртышах, здесь всё немного сложнее, так как нет сливных пробок (болтов) и следует снять переднее колесо и открутив стяжные болты траверс, извлечь из них перья. Подробно последовательность этих операций я уже подробно описывал в статье про замену сальников в современной перевёрнутой вилке (статья находится вот здесь). А в этой статье следует отметить, что для слива остатков отработки, каждое перо следует перевернуть и подвесить на некоторое время, чтобы дать стечь остаткам.

Тоже самое следует сделать и после промывки внутренней полости перьев. И для промывки внутренней полости пера всё же следует использовать чистое масло, а не керосин или дизельное топливо. На большинстве вилок резиновые уплотнения стойкие к керосину и солярке, однако всё же промывка маслом даст полную уверенность, что с резинками ничего не случится.

Тем более, что даже если и останется после промывки какая то часть масла, то вязкость после заливки свежей порции не изменится. Кстати о вязкости: чем меньше вязкость масла, тем мягче будет вилка на сжатие, однако всё же следует заливать то масло (и в том количестве), которое рекомендует завод изготовитель мотоцикла. И тогда с усилием сжатия и с управляемостью всё будет окей (подробнее о настройке управляемости современного мотоцикла и настройке подвесок читаем тут).

Масло в вилку мотоцикла.

Что касается выбора масла для гидравлики вилок современных мотоциклов, то сейчас всё гораздо проще чем раньше. Раньше мне приходилось заливать веретёнку, вперемешку с трансформаторным маслом, и приходилось немного экспериментировать с их соотношением, чтобы добиться нормальной вязкости и требуемого усилия сжатия вилки (разумеется чем меньше вязкость заливаемого масла, тем меньше усилие для сжатия вилки).

Сейчас же выбор масла для вилок и для задних амортизаторов огромен и фирмы производители масел выпускают специально предназначенное для гидравлики вилок масло. Какому производителю отдать предпочтение каждый решает сам. Но всё же предпочтение следует отдавать более дорогой синтетике, так как любое синтетическое масло гораздо медленнее теряет свои свойства(а значит и менять его следует реже), чем минеральное масло, которое следует менять гораздо чаще.

К тому же синтетика при похолодании (понижении температуры окружающего воздуха) почти не густеет, в отличии от минерального масла, которое густеет при понижении температуры и вилка с минеральным маслом становится дубовой.

Если у вас современный скоростной байк, то всё же советую заливать масло в вилку мотоцикла той вязкости и состава, которое рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла. Все заводы рекомендуют заливать масло с вязкостью, которая рассчитана на летнюю эксплуатацию. Но если даже и похолодает, то как было сказано выше, вязкость синтетического масла не сильно изменится, а значит и параметры сжатия вилки тоже.

И последний совет: если же мотоцикл, купленный вами, имеет достаточно большой пробег, то желательно залить в вилку масло чуть большей вязкости, чем рекомендует завод изготовитель. Так как зазоры в выработанных деталях гидравлики вилки, у мотоцикла с большим пробегом, гораздо больше, чем у нового байка. А значит, при работе вилки, маслу легче циркулировать через повышенные зазоры деталей и вязкость масла можно увеличить, чтобы параметры сжатия перьев приблизить к таким параметрам, как на новой вилке.

После замены масла в вилке мотоцикла, управляемость и комфорт вашего байка заметно улучшится, да и за сохранность деталей гидравлики вилки теперь можно не беспокоиться, удачи всем на дорогах.

suvorov-castom.ru

Как осуществляется замена масла в вилке мотоцикла?

Замена масла в вилке мотоцикла является одной из задач его владельца. Мотоцикл очень часто становится первым опытом ремонта транспортного средства. Столь же часто ошибки, впервые сделанные на опыте своего первого мотоцикла, впоследствии преследуют человека очень и очень долго.

Чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости двухколёсного транспорта, необходимо менять масло в вилке мотоцикла каждые 15000 км.

Причиной этому служит игнорирование документации по обслуживанию вашего мотоцикла, а ведь в этом документе есть огромное количество полезных сведений о вашем транспортном средстве. Знание этих подробностей значительно упрощает любой ремонт, при этом избавляя от досадных ошибок и оплошностей. Первый совет — начните ремонт с чтения. Процедура ознакомления с документацией должна быть тщательной и неторопливой. Мысленно составьте план проведения процедуры ремонта. Если все готово, то можно приступать к самим работам.

Характеристики работы вилки в зависимости от уровня масла.

Бывают такие ситуации, когда из передней подвески начинает протекать масло. Визуально несложно определить, откуда оно течет: со всей подвески или с одной из сторон вилки. Причиной такому печальному событию может послужить слишком экстремальная манера езды на мотоцикле либо просто разгерметизация сальников в силу каких-нибудь причин. Как бы то ни было, вилку придется разбирать. Демонтировать вилку, не зная ничего о конструкции, сложно, но можно, а вот грамотно собрать все назад, не обладая нужными знаниями, практически невозможно.

Самой распространенной ошибкой при выполнении подобного ремонта является некорректная оценка количества масла в вилке. Очень часто подобные сведения берутся из любых источников, кроме совершенно очевидных в виде сервисных инструкций на ваш мотоцикл. Допустим, что каким-то образом владелец мотоцикла получает некую цифру количества масла в вилке. Он тут же делает следующую ошибку — все замеры выполняются «на глазок». Слив таким образом масло, он делает теоретическое умозаключение о количестве оставшегося «несливаемого» смазочного материала и заполняет вилку новой смазочной жидкостью.

После таких операций очень сложно определить, сколько реально масла находится в вилке. Игнорируя столь малозначимый факт, владелец мотоцикла приступает к сборке узла. Собранная таким образом подвеска нормально функционировать не будет. Учитывая специфику езды на мотоцикле, езда на нем с неисправной вилкой очень небезопасна. Не имеет смысла еще раз напоминать, что опасность такого развития событий подробно изложена в сервисной инструкции на мотоцикл, и возможные ошибки там тоже разобраны.

Бывает, что причина неисправности еще более прозаична.

Достаточно часто в вилку заливают смазочную жидкость, кинематическая вязкость которой совершенно не пригодна для подобных целей.

Внутри вилки много деталей, которые трутся и дают взвесь металлической пудры,поэтому отработанное масло становится черным.

Возможных причин подобной ошибки не так уж много:

  • пресловутое игнорирование сервисных указаний, а то и просто отсутствие этого документа;
  • не всегда правильно расшифровывается название смазки;
  • согласие на смазку, предлагаемую продавцом в магазине, в ответ на отсутствие запрашиваемой марки масла для вилки мотоцикла.

Все случаи детально описаны в документации, и знания сервисной информации очень пригодятся.

В миллилитрах измерять необходимый объем масла совершенно недопустимо, ведь без применения специальной процедуры, вы можете только случайно измерить нужное количество. Чтобы устранить случайную составляющую, нужно просто знать, что единственным полезным показателем в этой ситуации может быть только уровень масла в вилке.

Именно этот уровень определяет возможности поглощения силы удара газовой компонентой вилки. Если в подвеске окажется недостаточное количество смазки, то мотоцикл будет постоянно проваливаться по ходу движения. Если масла окажется слишком много, то мотоцикл будет слишком сильно реагировать на любую неровность на дороге. Кстати, этот показатель совершенно четко указан в документации. В сервисном описании даже присутствует графическая схема, иллюстрирующая содержание этого показателя. Это расстояние от поверхности уже залитого масла до верхней точки стакана вилки с предварительно сжатой пружиной, то есть с уже прокаченным стаканом. Вероятность того, что вы попадете в нужный диапазон минимальная.

Для выполнения понадобится специальный инструмент

Контроль уровня масла в вилке мотоцикла.

Набор гаечных ключей, толщина которых не меньше 3 миллиметров.

Специальное приспособление для сжатия пружины. Производитель предлагает Fork Compressor Tool.

Инструмент для закачки масла в систему. Фабричное устройство для такой цели может стоить недешево, но его вполне по силам изготовить самостоятельно из медицинского шприца на 20 миллилитров, катетера и кусочка шланга.

Все это скрепляется монтажными стяжками.

Полученное таким нехитрым образом устройство избавит вас от необходимости заливать смазку «на глаз».

Правильно определите необходимую длину шланга.

Вернуться к оглавлению

Отыщите сервисную инструкцию на ваш мотоцикл. Знать значение кинематической вязкости смазки необходимо, чтобы правильно выставить положение контрящей гайки на штоке картриджа, которая отвечает за регулирование поглощающего удар отбоя.

Hand Fork Compressor Tool — инструмент для ручного сжатия пружины.

Суть подобной регулировки состоит в том, что гайка ограничивает глубину вкручивания штока в крышку. Степень закручивания штока определяет «мягкость» подвески. Игнорирование правил и рекомендаций, изложенных в инструкции, наверняка приведет к несбалансированности передней вилки.

Состояние пружин амортизаторов подлежит обязательному контролю. Необходимо измерить длину пружины в свободном состоянии и в сжатом (для этого пригодится Fork Compressor Tool). Значение этих параметров следует искать в документации. Если показатели в норме, амортизатор в порядке, если нет — необходимо его заменить.

Следует правильно интерпретировать сведения, полученные из сервисной документации. Никаких собственных предположений делать не следует. Разные производители по-своему трактуют название вилочного масла, поэтому вероятность ошибки при выборе очень велика. Единственным выходом из ситуации является тщательный подбор аналогов по таблицам, приведенным производителем.

Вернуться к оглавлению

Обязательно тщательнейшим образом проведите очистку вилки от старого масла и посторонних продуктов износа ее элементов.

Вилку лучше всего сначала промыть любым, оказавшимся под рукой, обыкновенным невилочным маслом. После промывки следует продуть систему воздухом.

При использовании транспортного средства в городских условиях один раз в год вилочное масло следует заменить, за это время вилка соберет достаточное количество грязи. Регулярно проверяйте длину пружины амортизатора.

Если вилка уже разобрана, проверьте все ее элементы на степень изношенности. Чтобы не мучиться в дороге, гораздо лучше заменить все «подозрительные» элементы уже на этом этапе, не дожидаясь проблем. Проверка работы. Лучший способ испытать отремонтированный мотоцикл — это покататься на нем по округе. Если профилактики давно не было, вы почувствуете себя за рулем совершенно нового мотоцикла. Тем не менее прислушайтесь к своим ощущениям при езде: вилка должна быть достаточно упругой, быть хорошо управляемой, не проваливаться и не быть слишком чувствительной.

Если все будет в порядке, вы можете по праву гордиться за свою результативную работу. Такое отношение к подвеске выльется в долгое полноценное эксплуатирование подвески.

Оцените статью:

(Нет голосов) Загрузка...

vseavtomasla.ru

sashamoto.ru