МОЙ МОТОЦИКЛ. Люфт кпп мотоцикла

Регулировка КПП мотоцикла "Восход" - МОЙ МОТОЦИКЛ

Ну что же хочу немного дать информации для отечественных мотоциклов. Ведь еще у много кого есть «наша» техника. Бывет попадаются «восходы» и эта инфа их владельцам пригодится. На протяжении всего времени эксплуатации в агрегатах мотоцикла происходят изменения, связанные с естественным износом деталей. Многолетний анализ отказов, специальные исследования и испытания показывают, что долговечность мотоцикла зависит прежде всего от правильности эксплуатации и выполнения рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, изложенных в инструкции. Одна из первых работ, которую приходится выполнять после солидного пробега,— регулировка или ремонт коробки передач. Сигналом для этого служит появление рывков при езде на любой из четырех передач. Неисправность объясняется малой площадью зацепления и смятием кромок на кулачках шестерен. Не спешите снимать двигатель с мотоцикла — в большинстве случаев можно обойтись без этого. Чаще всего рывки возникают при движении на четвертой передаче, а причина — повышенный осевой люфт (вдоль первичного вала) основной шестерни. Здесь действуйте следующим образом. Установите шестерни коробки передач в нейтральное положение. Снимите крышку генератора, выньте шток выключения сцепления. Отогните загнутый на грань гайки сектор шайбы на зубчатке задней передачи и отверните гайку (учтите — резьба левая). Снимите шайбу, зубчатку (можно вместе с цепью) и регулировочные шайбы. Выньте распорную втулку с резиновым кольцом и из-влеките сальник из картера при помощи специального приспособления. Постарайтесь провести эту операцию аккуратно, чтобы сохранить сальник. Выньте стопорное кольцо и регулировочные шайбы. Рисунок 1.

Теперь при помощи специальной оправки N1 (рис. 1) допрессуйте внутрь картера до упора обойму подшипника основной шестерни, как показано на рис. 2, обеспечив ее легкое вращение. Осевой люфт шестерни должен быть 0,3 мм. Эта операция также требует аккуратности. Обойму надо допрессовывать несильными ударами по оправке: чрезмерное усилие может привести к поломке бурта в левой половинке картера. На этом регулировку можно считать законченной. При сборке поставьте на место регулировочные шайбы, снятые в процессе разборки, и дополнительно установите такие же, чтобы заполнить пространство между обоймой и стопорным кольцом. Если рабочая кромка сальника имеет дефекты, его следует заменить новым. Не снимая двигатель с рамы, можно устранить рывки на второй передаче. Для этого при снятой с основной шестерни зубчатке снимите резинометаллическую заглушку промежуточного вала, выньте стопорное кольцо и регулировочные шайбы. При помощи специальной оправки № 2 (рис. 3) допрессуйте подшипник 202 до упора, как показано на рис. 4. Поставьте на место снятые регулировочные шайбы и дополнительно установите такие же шайбы заподлицо с краем канавки под стопорное кольцо. Поставьте в канавку стопорное кольцо и на свое место резинометаллическую заглушку промежуточного вала.

Когда рывки появляются при включении третьей передачи, их тоже можно устранить, не разбирая коробку. Сначала выполните работы, изложенные в разделе «Снятие и установка муфты сцепления, моторной пере-дачи и механизма кикстартера» инструкции по эксплуатации мотоцикла «Восход-ЗМ» или в аналогичном разделе инструкции к любому мотоциклу «Восход». Затем снимите стопорное кольцо подшипника 203 первичного вала и регулировочные шайбы, легкими ударами молотка через оправку № 1 допрессуйте подшипник первичного вала до упора, как показано на рис. 5. Поставьте на место регулировочные шайбы и дополнительными шайбами заполните зазор до стопорного кольца. Дальнейшую сборку ведите в последовательности, обратной разборке. Если изложенными способами рывки ликвидировать не удалось, значит, причиной неисправности является износ кулачков у пары шестерен. В этом случае надо снять с мотоцикла двигатель и, ра-зобрав его согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по эксплуатации, заменить изношенные детали. После этого потребуется отрегулировать коробку, но прежде стоит проверить механизм переключения передач. Если на его вилках большая выработка, их следует заменить. При отсутствии износа на рабочих поверхностях вилок проверьте их люфт на осях: он не должен превышать 2 мм. Если люфт больше, поставьте дополнительные шайбы под стопорные кольца на оси, обеспечив перемещение вилок в пределах 0,1—0,3 мм (рис. 6). Теперь можно приступить к регулировке коробки. При снятой правой половине картера установите шестерни в нейтральное положение и проверьте зазор между ‘ кулачками неподвижной (на первичном валу) и подвижной шестерен третьей передачи. Он должен быть не более 0,8 мм, а при их сближении кулачки не должны задевать один другой. Если эти условия нарушены, обеспечьте их следующим путем. Снимите сцепление. Выньте стопорное кольцо у подшипника первичного вала в левой половине картера. Осаживая подшипник в глубь картера и смещая таким образом первичный вал с не-подвижной шестерней, установите зазор (не более 0,8 мм) между, подвижной и неподвижной шестернями первичного вала. Далее необходимо проверить наличие зазора между кулачками основной шестерни и подвижной шестерни 3—4-й передач в нейтральном положении. Для этого снимите зубчатку с основной шестерни. Осторожно, чтобы не растерять ролики, выньте основную шестерню из обоймы, выпрессуйте сальник, снимите стопорное кольцо и регулировочные шайбы. На правый конец первичного вала наденьте основную шестерню и проверьте наличие зазора между кулачками. Они не должны задевать один другой. Если есть касание, следует чуть осадить первичный вал. На этом регулировка коробки закончена. Остается проверить ее работу. Последовательно включите каждую передачу. Коробка будет работать надежно, когда кулачки шестерен полностью входят в зацепление. Теперь можно собирать ее. Прежде всего поставьте регулировочные шайбы и стопорное кольцо подшипника первичного вала в левой половине картера. Собранную основную шестерню поставьте на место в правую половину картера. Соедините половины картера и проверьте наличие осевого люфта у основной шестерни — он должен быть в пределах 0,15—0,3 мм. Это достигается осаживанием обоймы основной шестерни в глубь картера. Прокрутите в нейтральном положении шестерни. В коробке не должно быть шума от задевания кулачков шестерен. При монтаже сцепления учтите величину смещения первичного вала и компенсируйте это смещение шайбами, устанавливая их у внутреннего кольца подшипника первичного вала так, чтобы ведущая и ведомая звездочки моторной передачи находились в одной плоскости. Ну и как итог — своевременная и правильно выполненная регулировка коробки обеспечивает надежную и долговечную работу всей трансмиссии мотоцикла.

mmoto.tk

Регулировка коробки передач мотоцикла Восход

Так уж вышло, что согласившись администрировать в соцсети "Вконтакте" парочку пабликов на мотоциклетную тематику, я оказался в роли бесплатной техподдержки по вопросам эксплуатации мотоциклов, выпускавшихся когда-то на заводе имени Дёгтярева. Нет, меня это совершенно не напрягает. Даже наоборот, интересно помогать решать какие-то необычные задачи, искать скрытые поломки по довольно запутанным описаниям. Но во всём этом есть ложка дёгтя - повторяющиеся изо дня в день однотипные проблемы. Для большинства из них я потихоньку пишу F.A.Q. в том же паблике, но тема сегодняшнего повествования довольно обширна и требует большого количества иллюстраций. Поэтому я решил, что платформа жж подойдёт для этой цели, как нельзя лучше.По регулировке кпп Восхода есть неплохая статья из журнала "МОТО" 93-го года, растащенная по разным ресурсам и даже опубликованная в довольно годной книге "Мотоциклы Восход, эксплуатация и ремонт, все модели". Её недостаток в том, что она написана сложноватым для новичков языком и страдает недостатком наглядности. Я постараюсь это исправить и объяснить всё на пальцах. Исходную статью вы можете найти тут (а так же тут). Фото в посте отчасти мои, отчасти надёрганы из интернета.

Устранение рывков на первой, второй, третьей и четвёртой передачах.

Про устранение рывков на второй, третьей и четвёртой передачах хорошо и доступно написано в исходной статье. Воспользуйтесь её рекомендациями. Если рывки не устраняются, разберите и отремонтируйте изношеные детали. Ремонт описан ниже, в разделе "Регулировка коробки передач "с нуля"".Рывки на первой передаче регулировкой, к сожалению, не устранить. В зависимости от износа, могут потребоваться меры от подтачивания кулачков, до замены шестерён и вилочки механизма переключения. О том, как определить степень износа, так же рассказано ниже.

Регулировка коробки передач "с нуля"

Видео для тех, кому лень читать всю нижеизложенную писанину. (https://youtu.be/uR-aOj0xGO0)

Итак, предположим, что вы разобрали коробку передач, вытащили все подшипники и регулировочные шайбы и, вдруг, с ужасом поняли, что не помните, какая из них откуда. Пихать шайбы абы куда, наобум, не самая лучшая идея. Почти наверняка двигатель снова придётся разбирать для устранения рывков на передачах (процесс подробно описан в исходной статье). Мы же будем делать всё по уму и просто заново, "с нуля", отрегулируем кпп. Регулировать коробку (по крайней мере проверить зазоры) следует так же при замене валов и вилок на механизме переключения передач или самого механизма. Для процесса нам понадобятся плоские щупы толщинами от 0,2 до 0,8 мм. Или штангенциркуль, с помощью которого можно подобрать полоску жести нужной толщины.Начинается регулировка с тщательного осмотра вилок механизма и кулачков на шестернях.


Рис. 1. Вторичный вал мотоцикла Восход.Чаще всего рывки и вылеты возникают на4-й передаче, так что осмотр имеет смыслначать с этой детали.	Рис. 2. Выработка на вилке	Рис. 3. Тоже очень заметная выработка.Такая деталь нуждается в замене.Умельцы ремонтируют сваркой и шлифовкой,но я сам не пробовал, поэтому советовать не могу.

Рис. 4. Эта шестерня от мотоцикла ИЖ,но на её примере как нельзя лучше виднысмятые грани кулачков. Либо менять шестерню,либо подтачивать кулачки (см. ниже)	Рис. 5. Тоже ИЖевская шестерня. Пример износаграней отверстий на шестерне первой передачи.Деталь нуждается в замене.	Рис. 6. Схема происходящего, при износеили неполном зацеплении кулачков.

Кроме состояния самих вилок надо обратить внимание и на оси, на которых они установлены. По мере износа кулачков нагрузки на вилку растут. Подвижная шестерня все сильнее и решительнее выталкивается из зацепления, надавливая на вилку и ее ось. Ось разбивает гнездо и разбалтывается (конструкция узла такова, что малейший износ гнезда приводит к большой "болтанке" вилки). Если вы обнаружили, что ось болтается в отверстии, можно его восстановить, аккуратно раскернив края с обеих сторон так, чтобы оси входили в них плотно (Рис 7). Выступы каверн от кернения на поверхности обязательно вывести плоским напильником.На интернет-форуме http://zid200.org.ru/forum/main.php (ныне мёртв) один из владельцев мотоцикла дал хороший совет: приварить ось к вилке 4-й передачи. Действительно, это кардинально продлит срок работы без ремонта всей КПП, и автор поддерживает такое техническое решение. Приваривать нужно шляпку оси в трех точках, осторожно, чтобы не перегреть каленую сталь! Можно воспользоваться как простой дуговой сваркой плавящимся электродом, так и аргоно-дуговой с присадкой прутком нержавеющей стали 12Х18Н9Т.Рис. 7. Кернение отверстия для восстановления посадки оси.Щиток основания собачек сделан из тонкой стали и приклепан к основанию. Когда механизм КПП сильно изношен, оси разболтаны, этот щиток бывает несколько выгнут наружу. Это объясняется тем, что под щитком как раз находится шляпка одной из осей, она-то и выгибает деталь наружу. Выправьте щиток, и если он болтается, получше проклепайте.Еще полезно обратить внимание на то, как стоит основание собачек относительно барабана механизма с прорезями.Фиксатор пружины вала переключения бывает бывает немного изогнут по разным причинам. Тогда центровка основания собачек нарушается, и возникают "проскоки" при переключении передач.


Рис 8. Нормальное положение собачек.	Рис 9. Одна из собачек не входит в зацепление.	Рис 10. Упор пружины вала.

На рис 8 видно, как должны располагаться собачки при исправном состоянии механизма. На следующем рисунке ясно видно, что левая собачка "не зацепила" вырез диска кулисы. Такая неисправность легко отыскивается при покачивании рычага КПП в пределах его люфтов. Собачки должны при этом оставаться в пределах вырезов диска, не касаясь даже их краев.Если выявлена подобная неисправность, то следует подогнуть в соответствующую сторону упор-фиксатор пружины вала переключения. Это легко сделать при помощи молотка: сталь мягка и податлива. Проверяя результат, не забывайте осадить вал переключения внутрь левой половины картера, постукивая ручкой молотка по торцу вала.Пару слов и ремонте изношенных деталей, в частности, кулачков шестерён. Технология ремонта проста - тонким болгарочным диском кулачки подтачивают под небольшим углом в форме "ласточкиного хвоста". Важно снимать минимум металла и контролировать плотность прилегания ремонтируемых кулачков к кулачкам на сопрягаемой шестерне. Они должны прилегать одновременно, очень не желательно, чтобы в соприкосновении были только два кулачка - на них ляжет повышенная нагрузка и они могут сломаться. Обломки наделают в коробке таких бед, что сложного ремонта не избежать. В общем, уделите внимание этому моменту.


Рис. 11. После подточки (Фото-2) кулачок обрёл формуперевёрнутой трапеции или "ласточкиногохвоста".	Рис. 12. Важно, чтобы угол заточки был небольшиминаче возникнут проблемы с выключением передачи повысятся нагрузки на детали кпп.На фото суглами явно переборщили.

Итак, изношенные детали отбракованы, отремонтированы или заменены, и теперь можно приступать непосредственно к регулировке. Начинается она с регулировки механизма переключения передач. Суть регулировки сводится к выбиранию излишних люфтов на осях вилочек механизма переключения. Если люфты превышают 0,1-0,3 мм, то вилочки будут болтаться, позволяя "гулять" и шестерням, что приведёт к неполному зацеплению кулачков. Измеряются люфты с помощью щупов (Рис. 13). Напомню, что осей у нас на механизме три (Рис. 14), и проверить зазор надо на каждой. Если зазор больше допустимого, снимаете стопорную шайбу и подкладываете под неё шайбочку нужной толщины. Можно вырезать её из жести или подобрать. Не следует, так же оставлять слишком маленькие зазоры, иначе механизм будет подклинивать, что скажется на чёткости работы кпп. Проверьте перед сборкой, чтобы диск смазанного маслом механизма переключения прокручивался и не заедал слишком заметно (механизм всё равно будет слегка заедать при прохождении осями углов в фигурных прорезях, имейте это ввиду).


Рис. 13. Проверка зазора на осях вилочекмеханизма переключения передач.	Рис. 14. Оси вилочек механизма переключенияпередач. На нижней стопорное кольцорасположено с обратной стороны.	Рис. 15. Измерение зазора на средней оси. 0,4 ммспокойно лезет, непорядок, нужна шайба.

Всё, теперь можно переходить к следующему этапу регулировки. Ставим на место подшипники и их стопорные кольца. Шайбы пока откладываем в сторону, они понадобятся нам позже. Устанавливаем в картер фиксатор с пружинкой, механизм переключения и первичный вал с шестернями. Механизм переключения ставим в нейтральное положение (фиксатор должен попасть в указанное углубление на механизме. Рис 16). Теперь необходимо измерить зазор между кулачками подвижной и сопрягаемой шестерён на первичном валу (отмечены стрелками на Рис. 17). Измерения проводятся как на Рис. 18, при этом подвижная шестерня прижимается пальцем по направлению к сопрягаемой. Зазор должен быть в пределах 0,3-0,8 мм. Если зазор больше, запоминаем его величину, отнимаем от неё 0,55 (среднее значение между рекомендуемыми пределами зазора 0,3-0,8 мм) и получаем необходимую толщину шайбы. Снимаем стопорное кольцо с подшипника 203, на который опирается первичный вал, и подпрессовываем его немного вглубь картера. Вкладываем шайбу, ставим стопорное кольцо на место и осаживаем подшипник обратно, до упора в стопорное кольцо. Подшипник после этой процедуры немного "приподнимется" вместе с валом, тем самым выбрав излишний зазор. После этого снова измеряем зазор между шестернями. Он должен быть в пределах, указанных выше. При сближении шестерен кулачки не должны задевать друг друга.Теперь вставляем в картер промежуточный вал. Здесь тоже надо измерить зазор между подвижной и неподвижной шестернями (Рис. 19 и Рис. 20). Теперь при измерении прижимаем пальцем уже не подвижную шестерню, а ту, которая установленна на валу. Пределы те же: 0,3-0,8 мм. Если зазор меньше положенного, подпрессовываем и подкладываем шайбу под подшипник 202 в левой половине картера. Опять же, кулачки при сближении шестерён не должны задевать друг друга.И последний штрих. Ставим оба вала со всеми шестернями на место и на первичный вал одеваем вторичный (Рис. 21). Проверяем, чтобы кулачки на вторичном валу не задевали за кулачки на подвижной шестерне первичного. Если задевают, придётся осадить первичный вал и заменить шайбу под подшипником вала на другую, потоньше. При этом необходимо проконтролировать зазор, который мы измеряли в самом начале (Рис. 17 и Рис.18).

Теперь можно заняться сборкой двигателя. На том, какая железка куда ставится, я останавливаться не буду, ибо целью поста является регулировка, а не окончательная сборка кпп. О сборке можно почитать на сайте Скутермании. Перед сборкой снимите заглушку подшипника промежуточного вала и сальник вторичного вала из правой половины картера (Рис. 22). Это необходимо для контроля осевого перемещения валов после сборки и доступа к подшипнику для подкладывания шайб, если это понадобится.Собрав двигатель, проверяем осевое перемещение вторичного вала. Оно должно быть не более 0,15-0,3 мм (Рис. 23). Если оно превышает указанное значение, допрессовываем обойму подшипника вторичного вала вглубь картера и подкладываем шайбы под стопорное кольцо. Здесь необходима аккуратность - при черезмерном усилии при запрессовке можно выломать из левой половины картера стопорное кольцо подшипника 203 вместе с частью его посадочного места. Так же проверяем осевое перемещение промежуточного вала. Если он превышает 0,3 мм, допрессовывем подшипник 202 в правой половине картера и подкладываем шайбы под его стопорное кольцо.На этом регулировка коробки передач закончена. Прокрутите валы в нейтральном положении. В коробке не должно быть шума от задевания кулачков шестерен. При монтаже сцепления учтите величину смещения первичного вала и компенсируйте ее смещение шайбами, устанавливая их у внутреннего кольца подшипника первичного вала так, чтобы ведущая и ведомая звездочки моторной передачи находились в одной плоскости.


Рис. 22. Заглушка промежуточного вала снята.	Рис. 23. Осевое перемещение вторичного вала

(в статье использованы материалы с сайта moto-planeta.ru)

dr-freemann.livejournal.com

Двигатель Планеты[#2] Устранение осевого люфта первичного вала. — инструкции, обзоры ИЖ Планета 5

Всем привет!

В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. Начнём.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный "автол", так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть больше\меньше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает "бегать" и начинаются "танцы" со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии "планки"? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым "приклеиваем" их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело "планкой" и пятью болтами крепим "планку", болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты...Особенность, что с ней поделать...

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

moto2.ru