Как приварить мост к мотоциклу фото. Мой чоппер(кастом) на базе мотора МТ Днепр 10-36

Днепр Луноход › Бортжурнал › Мост приварен. Как приварить мост к мотоциклу фото


Мост приварен — бортжурнал Днепр Луноход 1982 года на DRIVE2

В воскресенье собрались пораньше, не как обычно в 20:00 а в 14:00, и на свежую голову начали танцы с бубном.Натянули две рулетки, чтобы максимально перпендикулярно выставить мост, относительно мотоцикла.

Ну как-то так =)

Как и в прошлый раз, приварились "ушами" от амортизаторов, но в этот раз крестовину подвесили на штатном подшипнике, тем самым получили оптимальный угол наклона редуктора, и уже нигде ничего не терлось и не клинило.

прихватываем подшипник

Вот так оно выглядит

Провели небольшой тест

Всё удачно, варимся дальше — усиливаем конструкцию.Два профиля 40х40мм приварили под углом. Чтобы привариться к мосту, вырезали пластины, на подобие всё тех же "ушей".

А в местах соединения с "лапами" Днепра для большей уверенности обварили пластинами, но и без них всё держалось достаточно жестко.В итоге нижняя часть выглядит как-то так.

Ну и видео тестирования после усиления

Нравится 19 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Мотоблок из заднего моста от Жигулей

Для просмотра других фото кликайте по картинкам

Открыть фотографию Как сделать мотоблок из заднего моста от ВАЗ в увеличенном виде. Если это чертеж или схема устройства Вы можете скачать их себе на компьютер, открыв в большом размере и воспользовавшись функцией "Сохранить картинку как..." (правая клавиша мышки). Пожалуйста, оцените данный материал выделив соответствующее количество звездочек.

Рейтинг: 5.0/3

Чаще всего вместе с этим материалом по теме

«конструкция колесной оси самодельного мотоблока»

(фото / чертежи / схемы) ещё смотрят:

Посмотреть все фотографии, чертежи, картинки и схемы из категории «Мотоблоки из автомобилей» можно перейдя по ссылке. Ещё больше материалов с описаниями как сделать самому мотокультиватор и приспособления к нему Вы найдете в разделе «Фото самодельных мотоблоков» или сделав выборку из всех материалов сайта motoblok.populjarno.com по следующим МЕТКАМ:переделка, из автомобиля, колесная ось.

Возможно то, что Вы ищете находится в одном из самых просматриваемых разделов нашего сайта:

Как сделать мотоблок с рулевым управлением

Чертежи для изготовления рамы

Самодельный адаптер: чертежи с описанием

Изготовление плуга

ЧЕРТЕЖИ И ФОТОГРАФИИ САМОДЕЛЬНЫХ МОТОБЛОКОВ и НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЖМЕМ НА КАРТИНКУ или название):

Комментарии к материалу «Укороченный жигулевский задний мост с приваренной к ведущему валу звездочкой» находятся внизу страницы - здесь можно высказать свое мнение, спросить совета у посетителей нашего сайта, поделиться интересными материалами, рассказать о своем положительном или отрицательном опыте в ходе сборки мотоблоков и прицепного оборудования своими руками. Если у Вас есть вопросы или предложения по поводу данного материала - оставьте пожалуйста свой комментарий внизу.....Тем, кто хочет поделиться своими фотографиями по ключевым словам «самодельный мотоблок, из заднего моста, Жигули, ВАЗ, автомобильный, конструкция, как сделать» или по любым другим вопросам о дизельных, бензиновых, легких, средних или тяжелых самодельных мотоблоках, мотокультиваторах и навесных приспособлениях к ним - нужно зарегистрироваться и воспользоваться ссылкой "Добавить фото..." (видна после регистрации на странице всех Фотоальбомов мотоблоков и навесного оборудования).

Просмотров: 8460 | Размеры фото: 1600px на 1200px; 169.8 Kb

Дата добавления: 2015-04-15 | Последние изменения: Автор: Агафон

motoblok.populjarno.com

Мой чоппер(кастом) на базе мотора МТ Днепр 10-36 | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

История создания

Идея построить себе мотоцикл родилась осенью 2012 года и начала перерастать в двухколесного друга в течении всей следующей зимы и весны. По началу было не просто найти источники металла, хороших(быстрых) токарей и фрезеровщиков. О наличии правильного инструмента тоже можно было только мечтать, были только головки, рожковые ключи, пассатижи, сварка, болгарка и дрель, линейка и рулетка), как не странно, но с воображением этого оказалось достаточно для создания скелета мотоцикла.В магазине были куплены все необходимые трубы, придуман тип и размеры рамы, немного примерок с колесами и двигателем и началоь, ах да, колеса, про них забыл, с них то все и началось, был найден у знакомых диск с нивы и колесо с ИЖа, все в середине как лишнее было с них вырезано, заранее был сварен некое нехитрое приспосабление для центровке обода вокруг ступицы(фото):

...была выточены ступицы, в ободах заварены старые отверстия и сварены два колеса, позже я доварил косыночки для жесткости.Первым делом я начал с самой рамы, отмерял приблизительно трубы, нарезал их кусками(фото), напихал песка и по эскизам с электродов, заранее вымеренных по месту на колесе и вокруг двигателя, сделал изгибы(фото),которые потом еще немного корректировал...

...далее, на ровном столе, все по уровню, используя уровень и отвесы, точную линейку, спустя день работы рама была готова...

Маятник варил по месту, постарался ровно сварить сам треугольник маятника, с предварительно собранным колесом с мостом, втулками, осью. Сложностью было только ровно приварить весь маятник к пластинам шарнира подвески, ну и это сделал)...

...особым пунктом была вилка, она предполагалась рычажная: купил две пары амартов с мопеда и с МТ новые китайские, блестящие, разработал конструкцию, придумал чертежи, повырезал, по-протачивал у токаря, все детали, как основу пришлось разобрать две вилки и с их перьев сварить несущую конструкцию, далее измерив высоту до рамы, все подогнал по размерам и сварил вилку, собрал с колесом и рулевой колонной...

...приварил все к раме, установил двигатель, и выкатил посмотреть, это был первый выезд на своих колесах)...

...после чего дела пошли быстрее и он начал обрастать креплениями, обвесом:- появился первый вариант полутора-местного седла, тогда еще боковое крепление номера, ножки водителя, с педалями переключения и тормоза...

- выхлопные трубы, набитые внутри наполнителем(стекловатой) - прямотоки, руль, фара, прогрессивная система амортизатора заднего, мотоцикл начал приобретать свой вид...

...расширил бак, установил электрооборудование, бардачки, гидравлику, подцепил тормоза...

В начале мая мотоцикл выехал, еще худенький...

с некоторыми недоработками: по началу не выдержала резиновая муфта такого колеса, потом были проблемы с крылом, потом опять крестовина на кардане. Ах да, не сказал про крыло, крыло сделал после первого дождя, в прицепи и собирался, но судьба подтолкнула, взял переднее днепровское крыло, разрезал, в варил проставку с тонкого металла, сделал крепление, потом крепление переделал, так как решил сделать кофры, получилась целая конструкция. Изменения коснулись и седла, так как предыдущее было мягко-говоря не удобным, а также боковые сумки мешали номеру, который я переделал на консольное крепление сзади, стырив идею у дукати дьявола, в общем вот....

Закончил с горем по-полам год и на наступающую зиму был написан план усовершенствования и доработки мотоцикла для его надежности и удобства...

Первое от моих идей пострадал двигатель. Было немного лишних денег и я решил что двигатель нужно сделать на совесть, купил новый картер, цилиндры, поршни, кольца, вкладыши, штанги, коромысла, маховик, шестерни, распредвал, и именно новое, еще с запасов СССР, масло насос, все остальное в принципи такое, что с ним ничего не случается от эксплуатирования.Как известно, большинство проблем рождаются от трения, или трения про большой температуре, отсюда вышла цель снизить температуру мотора и улучшить подачу масла на трущиеся важные поверхности. разработал такую схему масло-системы:

Выточил у токаря все штуцеры, гайки, фланцы, купил медные трубки и собрал вот такое:

*полив поршней охлажденным маслом снизит их температуру что повлечет уменьшение расширения и трения, позволит двигателю дольше держать большие обороты и нагрузку. Подача масла на толкатели снизит износ направляющих и распредвала, увеличит подачу масла в головки....масло-насос тоже был притерт хорошо, хоть и был новый, центробежный фильтр был заглушен, так как нужда в нем отпала. Радиатор был взят с холодильника. трубчатый, так как важно не задавить насос, фильтр с самодельным креплением.Для стабилизации зазора на клапанах и для надежности были заменены толкатели на Ураловские, их направляющую я проточил и сделал паз с дырочками для подачи в них масла, внутри нарезали масло-проводящую резьбу. В передней крышке коленвала установил уплотнительные кольца, так же и в канале датчика, который был рассверлен и используется для подачи из вне масла.

Затем в процессе всей остальной сборки были установлены все импортные подшипники и сальники(спасибо статье на этом сайте), демпферный диск сцепления с Москвича 412, облегченный маховик.

Далее изменения в двигатели коснулись головок, для улучшения смеси-подготовки в головках были убраны приливы в шахтах, которые удерживают направляющие, которые в свою очередь тоже были заменены на специальные(тут помогли ролики теории ДВС), клапаны взял с Ауди, переточил под Т-образные, пружины и сухари под них подошли с ВАЗ2108.

.

Затем установил вакуумные карбюраторы Микуни, с чего не знаю, попались в магазине, диаметр диффузора 32мм, с ровными поплавковыми камерами.Сделал я им обогатители на основе электро-клапанов со скутера, работают автоматически, открывая обогатитель после долгого простоя, потом за минуту закрываются...

С двигателем в принципи все.Коробка передач тоже новая СССР, заменил третью и четвертую скорость на ускоренные, установил гидравлическое сцепление с АприлииМост тоже заменил, поставил маленький, с м72, поставил советскую коническую пару 9-ку, тоже на импортных подшипниках.Потом еще была заморочка с карданом, чтобы наверняка я решил влепить два ШРУСа на КПП и на мост, чтобы рас и на всегда забыть про проблемы с этим местом. Все выточил, сварил, подравнял, насверлил, и собрал, проблем нет, главное только правильно придумать.

Также заменил обычные задние амортизаторы на японский газовый моно-амортизатор с его же прогрессией. Сделал дуги, Переделал ножки под площадки как спереди так и сзади, что добавляет значительно комфорта при езде. Опять переделал седло, чтобы больше нравилось.Изменения коснулись и системы тяг переключения передач и тормоза, теперь все там на подшипниках, не болтается, не шатается, педали так же изменились.

После чего моттоцикл был полностью разобран, зачищен, по-шпаклеван, затерт и покрашен:

При разборе тщательно выписал все болтики, купил все новые, нужной длины, блестящие, с шайбами и граверами, все как полагается))

=====================================================================

В этом сезоне проехал уже три тысячи км, были и дальние поездки, мотоцикл ведет себя хорошо, не переговаривается, не издает лишних шумов, ничего не тарахтит на нем, никаких поломок еще не было, надеюсь что и не предвидится. Изменять я уже что-то вряд-ли буду, может по мелочам...Вот недавние фотографии:

Описательные характеристики вот:Полностью самодельный мотоцикл на базе мотора МТ Днепр 10-36.Рама полностью самодельная, софтейл, сварена из без шовных труб диаметром 1". Подвеска маятника на конических подшипниках.Вилка спрингер(рычажная), хромированные пружины, регулируется жесткость, рулевая колона на конических подшипниках, сделана качественно, не люфтит.Колеса: заднее 200/60/16, переднее 100/90/18, покрышки одной фирмы и модели Metzeler Marathon ME880Тормоза передние: дисковые, 300мм, четырех-поршневой суппорт NISSIN(Япония), рычажная система крепления суппорта, армированные шланги, машинка Nissin(Япония)17ммТормоза передние: дисковые, 240мм, двух-поршневой суппорт Zongshen(Китай), консольное крепления суппорта, армированные шланги, машинка Zongshen(Китай)17ммПо мотору:Мотор абсолютно новый СССР, заменены некоторые важные детали на импортные:Установлены эллиптические поршни 10-36 и распредвал 10-36 (Новые СССР).Клапаны с Audi(герм.) + пружины, сухари, все новое, так же расточены и отполированы впускные шахты(для этого были изменены направляющие клапанов)Толкатели стоят от Урала (что придает устойчивости зазору на клапане).Облегченный маховик. Демпферное сцепление.Карбюраторы вакуумные MIKUNI(япония) 32мм, сделана система холодного пуска(подсос) на основе электро-клапанов, работает автоматически.ВСЕ подшипники в двигатели установлены SKF(Швеция), так же все сальники были подобраны с автомобилей(иномарок).Особое внимание уделялось масло-системе: проведена система подачи масла на толкатели, создается давление в направляющих толкателей, что влечет за собой более обильную подачу масла в головы, установлены форсунки полива поршней охлажденным в радиаторе маслом, на коленвале установлены уплотнительные кольца. Снаружи мотора установлен масляный фильтр и радиатор с увеличенной площадью. Давление обеспечивает стандартный (новый СССР) масло-насос (показание на горячем моторе: 1,5 атмосфер на 30км/ч, дальше чем выше обороты тем выше давление).Трансмиссия: мост с М72 (новый СССР), коническая пара ускоренная, 9-ка, еще старых запасов так же новая (с ментовских мотоциклов), мост так же собран на импортных подшипниках.Сцепление: гидравлическое, рабочий цилиндр с Aprilia RS1200(италия), машинка япония 17мм, армированные шланги.Установлены два ШРУСа со стороны моста и КПП, заменены пыльники на силиконовые, кардан цельно-точенный, коленный

По обвесу: Бак увеличенный 30л, вварено две "Явавские" горловины.Выхлопные трубы прямоточные с набивкой, звук басистый, не громкий, колени обмотаны термобинтами.Дуги, стилизованные, с крепление ножек водителя и системой переключения скоростей и тормаза.Задние ножки так же в виде платформ, складные.Радиатор в коробе из нержавейки. Качественно пошитое седло из толстой козьей кожи. Консольное крепление номера.Стилизированные зеркала. Под баком две кофры (батоны), в одном проводка, другой под инструменты, надежная конструкция для крепления задних кофр.

По электронике: электрика полностью разбирается на штекерах, не глючит, все рэле импортные, блок предохранителей. Одна фара на ближний свет и две на дальний(можно включить все три), светодиодные передние поворотники, LED светодиоды с линзами на повороты и СТОПы сзади. Спереди установлены стробоскопы белого цвета, так же работает аварийная сигнализация.Собирался мотоцикл две зимы в 2013 и 2014-х годах.

========================================================================================Могу ответить на все вопросы. осталось куча чертежей, только не рамы, а конкретных деталей, могу объяснить или посоветовать что-то. Спасибо.

oppozit.ru

Как укоротить задний мост минитрактора? Этапы работы

При изготовлении мини трактора на основе ВАЗ мастера сталкиваются с тем, что нужно укорачивать заднюю балку. Но вот как это сделать правильно мало кто знает. Сейчас мы поможем разобраться в этой проблеме и дадим несколько советов, как укоротить мост от ВАЗ.

Создавая самодельный минитрактор, мы сталкиваемся с тем, что необходимо обрезать задний мост ВАЗ для того чтобы изменить ширину колеи. Поскольку чаще всего редуктор находится по центру, то приходится балку укорачивать с обеих сторон. Но прежде чем преступать к такой работе, стоит обязательно иметь чертеж и схему будущей конструкции. В ней мы указываем все размеры каждой детали, все замеры. Пользуясь этой схемой, вы сможете легко и качественно сделать нужный механизм.

Этапы работы:

  1. В первую очередь необходимо отрезать чашку для пружины и вынимаем концевой фланец.
  2. С помощью болгарки отрезаем часть вынутой полуоси. В конце делаем заческу, где сделаем проточку под «папу».
  3. Теперь надо просверлить отверстие внутри чашки.
  4. Делаем стык полуосей и привариваем их согласно меткам в чертеже.
  5. Загоняем в мост готовую сваренную полуось.
  6. Свариваем все с обеих сторон.

Помимо проблемы этой распространенной проблемы, многие также сталкиваются и с такой задачей, как рассчитать передний мост и как сделать ведущий передний мост на минитрактор.

Чтобы сделать переднюю балку своими руками можно воспользоваться схемой, которая станет отменным помощником для создания этой конструкции. За пример можете взять чертеж представленный ниже

Как сделать балку на минитрактор?

Чтобы сделать переднюю балку минитрактора своими руками нужно взять толстостенные буровые трубы толщиной в 8 мм. Делаем поворотный механизм боковых стоек с помощью подшипниковых узлов ступицы ВАЗа. Вертикальную поворотную стойку оси, которая выходит через подшипники, закрепляем гайкой ступицы. Конструкция поворотной части оси, той, что находится внизу, состоит из металлической вертикальной трубы, которая зафиксирована на сварке длинными поворотными пальцами. Далее устанавливается поперечная рулевая тяга, ее можно взять от ГАЗ-53. Также на вертикальных поворотных трубах крепим рулевые рычаги. Привариваем косынки, они сделают оборудование более мощным. Устанавливаем крылья колес на вертикальные стойки. В перекладину рамы нужно приварить кулак, который закрепляется гайками.

Задний мост для минитрактора своими руками

Для работы понадобится уже укороченный мост. Его часть от которой отрезан кусок соединяется сваркой. Предварительно нужно будет сделать фаску в месте сварочного стыка. Проваривать нужно не единожды, а до тех пор, пока не получится качественный шов. После место сварки нужно разогреть до вишневого цвета и остужается. Такая процедура поможет снять внутреннее напряжение в месте сварки. Мост закрепляем к раме через штатные места с помощью V-образной конструкции.

sadovij-pomoshnik.ru