Как проверить мотоцикл при покупке? Диагностика мотоцикла на мощностном стенде DynoJet. Как при покупке проверить мотоцикл

Как при покупке японского мотоцикла проверит работу электрооборудования.

Приветствую всех счастливых байкеров, которые накатавшись на отечественной технике и пройдя суровую школу ремонта, решили наконец то приобрести бэушный буржуйский мотоцикл. И как часто бывает при покупке аппарата, поездившего по нашим убитым дорогам, даже у качественной импортной техники может быть целый букет неисправностей, которые очень желательно обнаружить ещё перед покупкой. И если для многих байкеров проверка двигателя, ходовой, и внешнего вида, является довольно простой задачей, то при проверке правильной работы электрооборудования, многие пасуют и сдаются — для них это тёмный лес. Я постараюсь этот недостаток знаний исправить в этой статье, ведь если в электрооборудовании японского мотоцикла, что то будет неисправно, то впоследствии цена на комплектующие электрики, может повергнуть некоторых людей в шок.

Привыкшие к копеечным ценам на отечественные детали, многие байкеры ужаснутся от ценников импортных запчастей. Поэтому выявлять неисправность рекомендую заранее, то есть ещё при первом осмотре японского мотоцикла. Для начала давайте составим краткий список поиска неисправностей электрооборудования, и их устранения (если конечно это возможно). Так же советую почитать парочку статей уже написанных мной о ремонте электрооборудования, и одну из них можно найти вот здесь.

Проверку стопа, фары, поворотников, я сразу отметаю, так как проверить их сможет каждый, да и стоят они не дорого (я имею ввиду то, от чего они не работают — релюшки и лампочки). Поговорим о более серьёзных и дорогих компонентах электрооборудования. Самое первое действие, при проверке электрооборудования японского, да и любого мотоцикла — это проверка аккумуляторной батареи. Если тип батареи позволяет (если она обслуживаемая), то проверьте с помощью ареометра плотность электролита, и при необходимости долейте до верхней метки дистиллированную воду ( только не электролит или кислоту, так как испаряется при работе только вода). Если уровень электролита сильно упал, то это повод насторожиться, так как скорей всего электролит часто кипел от перезаряда, а это первый признак неисправного реле регулятора. Как проверить батарею с помощью фары, я уже писал в одной из статей по ремонте электрооборудования, кому интересно, то прочитать об этом советую кликнув по ссылке в статье чуть выше.

Если батарея чуть подсела, то естественно её нужно зарядить, а потом опять проверить плотность (должна быть 1,27 — 1,28). Для необслуживаемых батарей, лучше воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Установив заряженную батарею на мотоцикл, и подключив к ней клеммы, следует проверить её напряжение с помощью мультиметра (тестера — о его выборе читаем здесь), при замере следует выключить потребители (фара, габариты, подогрев рукояток и т.п.). Если мотоцикл с впрыском топлива, то дождитесь, когда выключится бензонасос (прекратится характерное жужание). Напряжение без включенных потребителей (но с подсоединёнными к батарее штатными клеммами — плюсовой и минусовой) должно быть в пределах 12,4 — 12,9 вольт. А когда вы заведёте двигатель, то напруга должна быть при 2500 об/мин более 13 вольт, а при повышении оборотов до 5000, напруга должна быть не более 14,8 вольт (проверяем цифровым тестером, включенным в режим вольтметра).

Если показатели напряжения сильно отличаются от приведённых мной выше, то следует замерить падение напряжения между батареей и реле регулятором, на холостых оборотах. Между плюсовой клеммой батареи и плюсовой клеммы реле регулятора, падение напруги должно быть не более 0,2 вольта. Такая же самая величина потери напряжения (не более)должна быть между минусовыми клеммами батареи и реле регулятора. Если на вашем мотоцикле величины другие (падение напруги больше), то советую почистить от окиси и поджать клеммы, а затем обработать их водоотталкивающим спреем. Каким? Препаратов море, но советую воспользоваться описанным вот в этой статье (проверено). Многие японские мотоциклы плывут с аукционов на корабле по несколько месяцев, а морской воздух сильно окисляет клеммы, если они не обработаны бывшим владельцем, с помощью специального спрея. Если зачистка клемм и их обработка не поможет, то следует продолжить поиск.

Выставьте тестер в функцию омметра и измерьте сопротивление между фазными выводами обмоток генератора. На большинстве мотоциклов, от генератора идёт жгут из трёх проводов одинакового цвета (хотя бывает и четыре, но нас интересую только три — одинакового цвета) — это и есть фазные выводы обмоток статора генератора. Замерять сопротивление обмоток следует начинать только когда выключите зажигание и отсоедините реле регулятор. Нормальное сопротивление между обмотками исправного генератора большинства японских мотоциклов : 0,1 — 2 Ома, чаще 0,2 Ома. Но самое главное, чтобы сопротивление каждой из трёх обмоток статора генератора, было одинаковым. Тестер здесь советую использовать цифровой и высокоомный. Так же не забудьте проверить обмотки статора на наличие пробоя изоляции на корпус генератора (массу). Между фазами и массой генератора омметр тестера должен показать бесконечность. Также советую почитать о неисправностях и ремонте генератора вот здесь, а так же вот тут.

Если омметр покажет другое значение сопротивления, или замыкание обмотки на корпус, то советую внимательно осмотреть жгут проводов, идущий от реле регулятора на генератор. Ведь часто бывает, что за долгие годы поездок и вибраций, один из проводов перетирается обо что то, или просто трескается и касается рамы (массы). Если же всё таки видимых повреждений проводов нет, то скорей всего одна из обмоток статора коротнула на корпус (протёрлась или потрескалась эмаль), или обмотки протёрлись между собой (межвитковое замыкание). В таком случае статор генератора подлежит замене или перемотке. За перемотку статора охотно берутся многие мастерские, и цена за это дело выходит раз в пять дешевле нового генератора (отдельно статор генератора в продаже я не встречал). Но перед тем как искать мастерскую для перемотки, советую попробовать дедовский способ, который иногда помогает. Нужно хорошенько нагреть олифу или лак, и затем погрузить в ёмкость с горячей олифой или лаком статор, постоянно его переворачивая, выдержать минут двадцать и дать лаку стечь и высохнуть. Во многих случаях, эмаль изоляции обмоток восстанавливалась и замыкание устранялось.

У многих японских мотоциклов, три провода фазных обмоток генератора имеют жёлтый цвет.

Перед покупкой японского мотоцикла (и не только японского), следует проводить так же следующую проверку. Заведите двигатель мотоцикла, и отключив реле регулятор, по очереди измерьте напряжение с каждой из трёх обмоток генератора на холостых оборотах двигателя (вольтметр тестера выставляем на замер переменного тока). Попарно между выводами обмоток должно быть примерно 50 вольт. Значение напряжения может быть немного другое, не беда, так как у разных производителей и моделей оно может быть разным. Главное, чтобы напряжение было одинаковым между всеми фазными выводами генератора.

Если же при замере, напряжения и сопротивления различны на фазах (скачут), то увы — генератор требует замены, поэтому требуйте от продавца хорошей скидки. А если с напряжением от обмоток генератора всё порядке, а напруга не такая, как я описывал в начале статьи (при подключенном реле регуляторе), остаётся единственный виновник неисправности — это реле регулятор. И без его схемы можно проверить тестером только диодный мост (выставляем режим проверки диодов) на входе в реле, между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора. Подсоединяем красный (плюсовой) щуп тестера к плюсовому выходу реле (в 99 случаев это красный толстый провод), а минусовой (чёрный) щуп тестера подсоединяем поочереди к каждому из трёх выходов на генератор — падение напряжения во всех трёх проверках должно быть одинаковым и не превышать 1,5 вольт для каждого из трёх измерений.

Далее подсоединяем чёрный щуп тестера к плюсовому контакту, а красный щуп к каждому из выходов на генератор — норма падения напруги должна быть примерно не более 0,5 вольт, для каждого из трёх замеров.

Теперь подсоединяем чёрный щуп к минусовому контакту (обычно к нему подходит толстый чёрный провод или чёрный с красной полоской, а если нет такого провода, то чёрный щуп присоединяем к корпусу реле), а красный щуп следует поочерёдно подсоединять к каждому из выходов на генератор. Нормальное падение напруги при такой проверке — около 0,5 вольт для каждого из трёх замеров.

Отмечу, что у разных японских мотоциклов, даже одной фирмы, штекерные колодки расположены в разных местах. Например у Хонды CBR 1100 хх — разъёмы расположены под баком, а у мотоцикла VTR 1000 SP-2 они находятся непосредственно возле реле регулятора. Но найти где расположены клеммные колодки на других мотоциклах не сложно, если двигаться вдоль проводов, выходящих из генератора или реле регулятора. Зато цвет трёх проводов выходов фазных обмоток генератора, у всех Хонд жёлтого цвета.

Если же значения сильно отличаются, то увы, нормального бортового напряжения и нормальной зарядки аккумулятора вы не дождётесь, и придётся менять реле регулятор. Отмечу, что на современных японских мотоциклах, это самая ненадёжная деталь электрооборудования. Для особо рукастых байкеров, тем кто дружит с радиодеталями и паяльником, советую почитать о ремонте японского реле регулятора вот в этой статейке, ну а тем мастерам, кто привык всё делать самостоятельно, советую изготовить для японского мотоцикла реле-регулятор с нуля, а вот как это сделать читайте вот здесь.

Тем же, кто более далёк от электрики, советую покупать только новое и родное японское реле. Если вы выберите бэушное, купленное на мотоциклетной разборке, то всегда держите заряженным хотя бы аккумулятор своего мобильника, чтобы быть готовым в любой момент вызвать эвакуатор. К тому же о дальних поездках с таким реле, можно забыть. Помните: старая или неисправная аккумуляторная батарея, быстро угробит новый или исправный реле регулятор, а неисправный реле регулятор легко прикончит новую или исправную батарею.

И последний совет. При покупке нового аккумулятора (и реле регулятора тоже), настоятельно советую приобретать только тот тип батареи и с той ёмкостью, которые указаны в инструкции по эксплуатации (мануале) именно вашего японского мотоцикла. Если при покупке вы даже чуть-чуть ошибётесь, то быстро угробите реле регулятор (а в некоторых случаях и генератор), который рассчитывается производителем под строго определённые характеристики аккумуляторной батареи. И что самое неприятное, стоит довольно дорого.

suvorov-castom.ru

Как при покупке зимой проверить мотоцикл? - Выбор мотоцикла для покупки

Уставший амморт на раз-два определяется:

Сел на мот, прыгнул, должно за раз возвращаться, если не возвращается прощай амморт (совсем совсем уставший). Ну и самый банальный покачать мотоцикл, сальник течет, амморт туда же. Андрей вон катал на умирающем амморте и не знал об этом, а вы хотите сесть, один раз прокатится и понять что ему хана?)

Подшипники в рулевой и в колесе:

вывесил колесо, дернул на себя и в стороны, есть люфт, прощай подшипники, в стороны люфт - те что в колесе, на себя - те что в рулевой

Компрессию на незнакомом моте даже при езде не определишь, если только на таком же, только живом не катал. Либо если компрессометра под рукой нет со свечным ключом вкупе.

Можно определить изношенность корзины сцепления, если звук при выжиме меняется сильно, то корзине абзац, если не меняется, меняется но совсем чуть чуть, то еще норм (при вилли с газа убивается она)

на 250 кубовом идиотом надо быть чтобы на второй пытаться козлить, они с первой то с трудом великим встают, поэтому вторые на них не вылетают, так же как и на четырехсотках, опять же кроме зизеров :)

Жор масла определял всегда бумажкой, крутил до красной зоны и глядел на бамяжку потом, все прекрасно видно

Не ну ясен пень что вылетающая вторая очень не приятный дефект) Но если продавец нормальный, он об этом скажет. Людей которые пытаются наипать видно сразу, когда спрашиваешь о косяках, а они говорят что все хорошо, а что-то но ты находишь, надо сразу уходить, такой мот лучше не брать... Я когда брал мот, мне давали гарантию на возврат бабла если после восстановления обнаружится что рама кривая.

З.Ы Ухоженный мот видно издалека)

З.З.Ы С другой стороны знакомый проверял компрессию ладонью глушитель затыкал, помирает мотег, компрессия норм, не помирает, значит печалька (не знаю насколько этому тесту верить, у меня все норм :) )

Изменено 12 сентября, 2011 пользователем Chubik

motosaratov.ru

Как проверить мотоцикл при покупке? Диагностика мотоцикла на мощностном стенде DynoJet

Мотосервис R&K → Статьи → Как проверить мотоцикл при покупке? Диагностика мотоцикла на мощностном стенде DynoJet Обычно все эти сайты советуют слушать «как работает двигло», смотреть «не дымит ли» и оценивать «внешний вид». Но многие ли могут отличить звяканье клапана от звона выжимного подшипника сцепления? Или мертвую поршневую от залегших маслосъемных колпачков? И обычно мы ищем кому из более опытных товарищей поставить ящик «буратино», что б сгоняли с нами посмотреть-пощупать. И тут появляется проблема кто, когда может или не может показать/посмотреть мотоцикл… В общем проблем куча и как их решить в оперативном порядке, а ведь новый мотоцикл забрать хочется и уже прям «жмет»…

У Вас появилась уникальная возможность узнать, в каком состоянии находится ваш железный конь, который вы собираетесь покупать или только что купили.

Ни для кого не секрет, что после покупки мотоцикла может вылезти наружу все что угодно, от мелкой поломки, до капитального ремонта двигателя.Продавцы очень часто лукавят о техническом состоянии двигателя, инжектора, и вообще много чего не договаривают.

Мы готовы ответить на все вопросы касательно технического состояния Вашего мотоцикла.

А поможет нам в этом Мощностной стенд DynoJet.Сделав пару — тройку замеров на стенде мы можем узнать:

Сколько в реальности лошадиных сил у мотоцикла «на колесе» (а не «на валу»-как меряют производители).
В каком состоянии двигатель.
Ответим на вопрос, какая его реальная максимальная скорость.
Не буксует ли сцепление.
Можем проверить работоспособность бензонасоса/форсунок.
Узнать в каком состоянии воздушный фильтр.
А широкополосный газоанализатор поможет увидеть нам качество смеси (Очень актуально для мотоциклов с тюнингом впуска/выпуска).
Также можно проверить работоспособность всех датчиков.

При необходимости их можно отколибровать.

После диагностики мы Вам расскажем и покажем все, о данном мотоцикле.А ВАМ УЖЕ РЕШАТЬ, ПОКУПАТЬ ЕГО ИЛИ НЕТ

ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Мотоцикл будет эксплуатироваться во всех скоростных режимах. При необходимости при разных нагрузках. Мы не несем ответственности за порчу, либо выход из строя узлов и агрегатов мотоцикла, во время работы его на диностенде.

10.02.2011, 3320 просмотров.

www.rk-service.ru

Проверка б/у мотоцикла при покупке

На какие факторы в первую очередь следует обращать внимание при покупке бывшего в употреблении мотоцикла:• Осмотрите внимательно диагональную раму – на ней не должно быть следов рихтовки и свежей сварки. Особое внимание на задний подрамник!• На мотоцикле не должно быть следов любых потеков. Ничего не должно течь или сочиться!• Подвески в мотоцикле практически не менее важны, чем и сам двигатель. Если течь сальников передней вилки обычно устраняют их заменой, то задние амортизаторы иногда совсем не ремонтируют. Стоит осмотреть их внимательнее, там не должно быть никаких следов отпотевания масла.• Внимание на колеса байка! Они должны быть идеально круглыми – без любых следов правки ободов. Осмотрите шины. Если мотоцикл долго стоял, тогда шины вполне могут быть потресканными – в таком случае их придется заменять сразу же после покупки (если даже протектора шин мало изношены).• Тормозные диски не должны быть неравномерно или сильно изношены. Тормозные колодки должны иметь толщину не менее 2 мм• Если перегревается двигатель жидкостного охлаждения – нужно проверить работу вентилятора. Кроме того, причиной перегрева двигателя при работающем вентиляторе могут быть: неверный момент зажигания; качество смеси; недостаточный уровень либо давление масла; недостаточный уровень охлаждающей жидкости; забитый радиатор.• Если двигатель работает неравномерно – надо проверить свечи. В этом случае достаточно три-четыре раза завести мотор и заглушить его без прогрева – и дальнейший запуск будет крайне затруднен.• Надо проверить масло. В случае, если в нем слышен запах бензина либо сверху имеется радужная пленка (это признак попадания антифриза в масло), тогда стоит просто отказаться от покупки.• Также проверьте компрессию в цилиндрах. Следует убедиться, что разница по цилиндрам не превышает единицы.• Далее смотрим на выхлоп – какого цвета дым. Дым должен быть прозрачным либо полупрозрачным. Если дым синий либо черный – это крайне плохо.• Тахометр должен быть полностью исправен! А вот на спидометр и пробег мотоцикла особого внимания можно не обращать. Хорошо известно, что километраж очень легко можно скрутить.• Осмотрите сиденье – нет ли на нем трещин и разрывов.• Осмотрите бак – нет ли внутри его ржавчины либо слоя эмульсии светлого цвета.• Проверьте все выключатели и светотехнику.• Оценить состояние батареи можно даже по тому, насколько активно стартер крутит в момент пуска двигатель.• Вывесите колеса (на центральной подножке), после чего проверьте работу тормозов и состояние подшипников осей.• Вывесите заднее колесо, после чего, крепко взявшись обеими руками за него, покачай его вверх-вниз и влево-вправо. В маятнике быть не должно никаких люфтов.• Обязательно проверьте – как заполнены все документы.

mototsikl.org

Как проверить мотоцикл

Советы при покупке мотоцикла

Если вы вдруг решили, что вам стоит купить новый мотоцикл, лучше всего обратиться в фирменные салоны. Вы получите гарантийное обслуживание и уверенность в юридической чистоте документов на мотоцикл. Но помните, что как только ваш новый мотоцикл покинет салон, так сразу же потеряет около 20-30 процентов своей стоимости, т.к станет б/у мотоциклом.

Поэтому, если вы хотите сэкономить половину, а то и более стоимости мотоцикла, вам стоит обратить свой взор на рынок мотоциклов с пробегом. Мотоциклы эксплуатируются обычно намного меньше автомобилей. Поискав, вы сможете найти вполне приличный мотоцикл, выглядящий не хуже нового с ресурсом, которого хватит надолго.

Если вы хотите понять, что вы себе сможете позволить – новый мотоцикл или мотоцикл б/у, посетите лично фирменный мотосалон или запрасите прайс-лист, который вам тут же отправят на электронную почту или по факсу. Вы также можете купить новый мотоцикл и при этом сэкономить свои деньги, если дождетесь осенней распродажи.

Можно сэкономить при покупки нового мотоцикла, если приобретать его по предоплате (только помните, не стоит доверять свои деньги малоизвестным торговым точкам, не имеющим своего товарного запаса и многолетнего авторитета и истории).

Многие любители мотоциклов слышали, наверное, слухи об ошеломляюще низких ценах на японскую мототехнику на Дальнем Востоке. Но прежде, чем отправиться туда за мотоциклом, имейте ввиду, что за 1000-1500 долларов вы сможете купить или мотоцикл, требующий немалых капвложений, либо мотоцикл двадцатилетней давности. Помните – качественная техника везде в цене.

Выбирая б/у мотоцикл, постарайтесь выяснить его фактический год выпуска, а также реальный год выпуска его мотора. Для некоторых моделей фактический год выпуска двигателя определить весьма сложно, т.к. они выпускались без каких-либо изменений в течении довольно длительного срока.

К таким моделям относятся, например, мотоциклы Yamaxa (Virago, SRX, V-Max), Suzuki (семейство GSX-R, RF, Intruder, DR250), Kawasaki (KLE, VVN1500, GPZ900, ZZR), Honda Gold Wing. Год выпуска мотоцикла можно найти на тормозных шлангах, на литых колесах в виде углубления на ступице или спице. У мотоцикла со спицованными колесами год выпуска можно найти на ободе колеса. Детали пластиковой облицовки также имеют штамп с датой выпуска на обратной стороне.

Сама надпись может выглядеть вот так DОТ NСNR 7/95 2 /7НL, или вот так – J15М/6ХIVIТ3.50 07.95 DOТ. Цифры 07.95 и 7/95 означают, что данный мотоцикл выпущен не позднее июля 1995г. При покупке мотоцикла из Японии стоит также учитывать, что в ПТС мотоцикла указан год, в котором мотоцикл был впервые зарегистрирован на родине.

Поэтому, согласно документам он может оказаться на год-два моложе, чем есть фактически. Если интересующий вас мотоцикл привезен с Дальнего Востока России, помните, что тамошними умельцами он вполне может быть «омоложен» лет на десять. В меньшей степени этой болезни подвержены мотосалоны. В них, как правило, сообщают реальный возраст мотоцикла, несмотря на имеющуюся запись в ПТС.

Как проверить мотоцикл с пробегом перед покупкой?

Прежде всего проверяем двигатель. Прежде, чем начинать осмотр двигателя мотоцикла, необходимо прогреть его до рабочей температуры и убедиться, что работает вентилятор принудительной системы охлаждения. Любой двигатель шумит, но бывают случаи, когда двигатель мотоцикла с воздушным охлаждением шумит так, что кажется, с ним с минуты на минуту что-то случится.

Если шум двигателя ровный и ничего не выделяется на общем звуковом фоне, то двигатель работает нормально. Мотоциклетные двигатели с жидкостным охлаждением шумят гораздо меньше. Обратите внимание на отсутствие каких-либо стуков. Исключением может быть лишь стрекот плохо отрегулированных клапанов, источник которого находится в головке цилиндров. От него может избавить простейшая регулировка.

Используя палочку, необходимо проверить насколько чистый и прозрачный тосол, наличие в тосоле следов ржавчины. Проверьте, нет ли течи масла из кратера. Осмотрите боковые крышки кратера. На них сохраняются следы падений. Проедьте на мотоцикле.

Проверьте на ходу работу коробки передач. Попутно можете проверить работу карбюратора, для чего необходимо попробовать резко ускориться на высшей передаче, двигаясь на низких оборотах двигателя. Если имеется провал в работе двигателя, значит, требуется чистка карбюратора. При движении обратите внимание, не ведет ли мотоцикл в сторону. Проверьте также исправность узла крепления рулевой колонки к раме.

Посмотрите, не покрашена ли рама мотоцикла. Крашеная рама должна вас насторожить. Вполне возможно, что предыдущий владелец мотоцикла эксплуатировал его по полной программе.

Осмотрите переднюю вилку. Проверьте наличие задиров на направляющих трубках. Если имеются течи из под сальников вилки – это не страшно, сальники не сложно заменить и стоят они недорого. Если на вилке имеются порванные гофры, приготовьте от 15 до 30$ для их замены.

Проверьте задний амортизатор. Рычаги подвески амортизатора не должны иметь следов течи масла. Обратите внимание, имеется ли ржавчина на штоке. Ее наличие недопустимо, так как это грозит дорогостоящим и сложным ремонтом, а цены на новые амортизаторы лежат в пределах от 400 до 700 долларов. Самостоятельный ремонт с разборкой амортизаторов мотоцикла в кустарных условиях делать не рекомендуется.

Осмотрите рычажную систему задней подвески и протестируйте ее на на наличие люфтов. Люфт недопустим ни в одном из ее шарниров. Иначе вам придется покупать новые подшипники, стоимость полного комплекта которых лежит в пределах от 400 до 600 вечнозеленых.

В случае, если у выбранного вами мотоцикла карданная передача, ее можно не проверять. Если же главная передача цепная, то стоит оценить степень ее износа. Новая стоит порядка 90-160 долларов. Проверьте, сколько положений осталось у ее регулятора, оцените степень износа звездочек и цепи.

Проверьте колеса. Не должно быть биений, восьмерок (особенно у литых колес), а также различных следов от проезда ям. Не забудьте осмотреть шины. Обратите свое внимание на глубину протектора, проверьте боковины шин на предмет наличия трещин. Помните, что цена на шины лежит в пределах $50-250.

Обязательно осмотрите тормозные диски, их поверхность не должна содержать глубоких кольцевых канавок. Желательно поинтересоваться и состоянием тормозных колодок.

В общем обращайте при покупке свое внимание не только на пробег и возраст мотоцикла, а в первую очередь на его общее состояние, которое теперь вы сами сможете определить.

Детали пластиковой облицовки также имеют штамп с датой выпуска на обратной стороне. Сама надпись может выглядеть вот так DОТ NСNR 7/95 2 /7НL, или вот так – J15М/6ХIVIТ3.50 07.95 DOТ. Цифры 07.95 и 7/95 означают, что данный мотоцикл выпущен не позднее июля 1995г.

При покупке мотоцикла из Японии стоит также учитывать, что в ПТС мотоцикла указан год, в котором мотоцикл был впервые зарегистрирован на родине. Поэтому, согласно документам он может оказаться на год-два моложе, чем есть фактически. Если интересующий вас мотоцикл привезен с Дальнего Востока России, помните, что тамошними умельцами он вполне может быть «омоложен» лет на десять.

В меньшей степени этой болезни подвержены мотосалоны. В них, как правило, сообщают реальный возраст мотоцикла, несмотря на имеющуюся запись в ПТС.

v-mireauto.ru

Как выбрать мотоцикл – советы при покупке бу техники

Новый мотоцикл в наше время доступен далеко не каждому, поэтому в большинстве своём на дорогах нашей страны катается бу техника.

В первую очередь рекомендуем проверить ПТС, номера рамы(шасси) и двигателя.

Когда встает вопрос о покупке мота есть 2 варианта – купить с рук по объявлениям либо бу мото без пробега по РФ.

Рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.

Покупка мотоцикла без пробега по РФ.

Плюсы:

предварительный осмотр выполняется на аукционе, опытными специалистами
Возможность осмотреть сразу несколько вариантов в одном месте
В случае покупки вы становитесь первым владельцем по ПТС
как правило, аккуратная эксплуатация и своевременное обслуживание за рубежом
в большинстве – оригинальные расходники

Минусы:

Обезличенность, нет возможности поговорить с предыдущим владельцем
завышенная цена
если техника еще на аукционе – придется подождать

Покупка бу мото по объявлениям

Плюсы:

Возможность поговорить с владельцам и узнать особенности эксплуатации
Можно поторговаться

Минусы:

Нужно тщательно проверять документы и сам мотоцикл, частые случаи обмана
Как правило агрессивная эксплуатация техники в России
Использование неоригинальных расходников и запчастей
“Колхоз” как в ремонте так и тюнинге

Проверка мотоцикла перед покупкой

Независимо от того как и где приобретается мотоцикл нужно тщательно проверять документы на технику.

В первую очередь проверяем соответствие номеров в ПТС и на раме и двигателе мотоцикла. На раме в районе номера не должно быть следов сварочных и покрасочных работ, это может свидетельствовать о замене номера.

Если всё в порядке приступаем к дальнейшей проверке технического состояния.

Двигатель

Крышки двигателя (слева и справа) а так же головка должны быть установлены на прокладку. Края прокладки должны быть ровные и аккуратные. Не должно быть следов герметика. На заводе герметик для сборки двигателя не используется. Наличие же его может свидетельствовать о проводимых ремонтных работах, что уже не есть хорошо.

Японские двигатели надежны, и до 100к пробега практически никогда не требуют какого либо вмешательства.

Естественно двигатель должен быть чистый без каких либо подтёков и масляных следов.

Далее необходимо проверить состояние масла – выкручиваем маслощуп и капаем масло на светлую поверхность. Масло должно быть чистым, смесь равномерной без вкраплений, не должно быть запаха гари или других неприятных запахов. Если всё так – масло меняется вовремя и есть надежда что за мотом ухаживали. Если что то не так – опять же повод серьёзно задуматься.

Воздушный фильтр

На современных моделях воздушный фильтр может стоить довольно много, поэтому сразу проверяем его состояние. Наличие масла и бензина на фильтре может сказать о неправильной работе двигателя.

Электрика

немало проблем вам доставят глюки в электрике современных мотоциклов, поэтому отнеситесь к осмотру внимательно. Колхозный ремонт обычно видно сразу – небрежно намотанная изолента, не заводские провода прокинутые не в надлежащих местах, скрутки и тд.

Если проводка была прокинута неправильно она может истираться в подвижных местах, например в районе рулевой колонки, на это то же обращаем внимание.

Конечно, если покупаем бу мотоцикл ремонт имеет место быть, и в этом нет ничего криминального.

К примеру, на моей хонде в отличном состоянии за 16 лет некоторые проводки в приборной панели просто сгнили. Видимо в проводах попался бракованный металл. Неисправность была найдена и аккуратно устранена путем замены проводов и монтажа с использованием термоусадочных трубочек. В данном случае ремонт – дело нормальное, всё стало даже лучше завода)

Блок предохранителей и реле так же требует внимательного осмотра. Если есть или были проблемы с электрикой заметить можно по оплавившимся гнёздам предохранителей и реле.

Рама и вилка

После серьёзных ДТП при лобовом столкновении гнёт вилку, перья, а иногда – ведёт саму раму. Даже после восстановления такой мотоцикл небезопасен в эксплуатации. Если даже на пару миллиметров повело раму – управление мото будет некорректное и увеличивается шанс повторного ДТП. Поэтому крайне тщательно осматривайте вилку перья и раму на предмет повреждений и ремонта. Если есть возможность – снимите бак, на многих моделях участок рамы под баком повреждается чаще всего.

Также обращаем внимание на пыльники вилки резина должна быть эластичной и без трещин, перья должны быть чистыми, без масляных потеков.

На фото видно что вилка начала “потеть” – сальники пришли в негодность, через буквально тысячу км вилка совсем потекла и потребовался ремонт.

Пластик

Если вы осматриваете спорт или около того то обратите внимание на пластиковый обвес мотоцикла. Чаще всего после ДТП пластик не меняется а клеится-паяется и красится.

Диски и подшипники

Осматриваем внешнее состояние дисков на предмет трещин, лопин и замятий. Каждая из таких косяков потребует дополнительных расходов на замену диска и переобувке резины.

Выставляем мот на центральную подножку и проверяем на вывешенном колесе люфт пошатывая колесо вправо-влево. Колебаний не должно быть никаких. Если есть небольшой люфт – подшипники под замену.

Задний моноамортизатор или амортизаторы

Вытекшие амортизаторы доставят много проблем и приведут к существенным тратам. Поэтому сразу же обращаем внимание на масляные следы и потёки. Так же задние аморты часто меняют на неоригинальные китайские, которые не отличаются долговечностью. Как правило китайские аморты видно сразу же – слишком новые и блестящие.

Длительная течь масла убивает отбойники снизу штока. Вот как выглядит почти вытекший задний амортизатор:

Цепь, звёзды, тормозные колодки и диски.

Цепь и звёзды являются расходником, но довольно дорогостоящим и меняются комплектом. Поэтому желательно чтобы они были в хорошем состоянии – иначе опять расходы. Проверить зведы можно посмотрев на профиль зубьев. Зуб должен быть симметричен. Если он завален на одну сторону , подобно плавнику акулы – под замену.

Как выглядят новые звезды (ведущая и ведомая):

Износ цепи можно проверить оттянув звенья на задней звезде – не получилось оторвать цепь от звезды ни на миллиметр – прекрасно!

Комплект звезды + цепь по цене начинается от 10 тыр.

Тормоза

Осматриваем тормозные колодки – толщина тормозного слоя около 1мм – это критическая величина, под замену. К слову стоимость 3 пар тормозных колодок – около 6т.р.

Тормозные диски должны быть с равномерным износом, без зазубрин и глубоких борозд. Внимательно осмотрите диски с торца – бывают случаи когда после попадания в лужу горячий диск ведёт. Заметить это невооруженным глазом очень сложно, но возможно. Впрочем искривление диска можно почувствовать при езде, если конечно вы опытный водитель.

Внешний осмотр на этом закончен, включаем зажигание и заводим мотоцикл.

Проверка мотоцикла на ходу

Включив зажиганием смотрим что бы все индикаторы, такие давление масла, abs и прочее зажглись, а после запуска – погасли.

Проверяем поворотники, звуковой сигнал, стоп сигнал (и с ручки и с педали).

Обратите внимание на момент запуска мотоцикла. В среднем до температуры воздуха 10-15 градусов заводиться должен без подсоса с “полоборота”.

Работа двигателя должна быть ровная, тихая, равномерная, без тряски и плавающих оборотов.

Если мотоцикл был холодный прогреваем до рабочей температуры. Количество холостых оборотов при этом должно стать меньше (на инжекторе). Если на мото карбюратор – мотор должен работать нежнее и стабильнее нежели сразу после запуска.

Исключением из правил пожалуй станут мотоциклы Дукати – их нормальный рабочий звук – как если потрясти ведро с болтами )))

Переходим к ходовым испытаниям.

В процессе езды внимательно переключаем 1-2-3 передачи, должно быть четкое переключение, после выбора скорости даем умеренного газу – передача не должна вылетать.

На протяженном участке резко даём газу – скорость набора оборотов на тахометре должна быть пропорциональна ускорению, если же обороты растут а ускорения нет – буксует сцепление – нужно менять.

Это основные моменты на что следует обратить внимание при покупке мотоцикла без наличия специальных инструментов.

anarchymotors.ru

Как проверить подержанный мотоцикл перед покупкой

Осмотр рамы

Тестовая поездка позволит выяснить ценную информацию о подержанном мотоцикле, но перед этим нужно провести внешний осмотр для выявления возможных проблем.

Если вы покупаете подержанный мотоцикл, главное, на что вам нужно обратить внимание, – это состояние рамы. Малейшие трещины или разломы могут не только свидетельствовать о том, что мотоциклу пора в утиль, но и стать потенциальными факторами риска для безопасности.

Никогда не рассматривайте покупку мотоцикла, имеющего какие-либо дефекты рамы, в том числе вмятины, следы сварки, перегибы или трещины. Снимите сидение и другие легко демонтируемые панели, которые могут закрывать части рамы. При необходимости используйте фонарик, чтобы подсветить некоторые затемненные участки рамы.

Проверьте цепи и звездочки

При хорошем обслуживании цепи служат долго. Если им не уделять внимание, они могут вывести мотоцикл из строя, а в худшем случае – угрожать безопасности мотоциклиста.

Визуальная проверка цепи может выявить коррозию. Вы также можете проверить ее гибкость следующим методом: подвигайте секцию вперед-назад, продвиньте мотоцикл немного вперед и повторяйте проверку секций до тех пор, пока не проверите всю цепь. Она должна перемещаться примерно на 2-2,5 см в любом направлении.

Также осмотрите состояние звездочек. Зубцы должны быть ровными, а их концы – не иметь следов чрезмерного износа.

Проверьте состояние проводов аккумулятора

Чистые провода аккумулятора свидетельствуют о должном уходе за мотоциклом. Несмотря на то, что внешний вид проводов не всегда свидетельствует о состоянии аккумулятора, отсутствие коррозии на них – хороший признак. Обычно аккумуляторы размещены под сидением, поэтому не поленитесь, поднимите его и посмотрите на состояние проводов.

Проверьте состояние шин

Далее осмотрите шины и убедитесь, что они имеют равномерный износ, который не сосредоточен на одной стороне протектора. Высота рисунка протектора – ключевой фактор возникновения аквапланирования. Этот параметр должен иметь значение не менее 0,8 мм. Нормативное давление воздуха в шинах является еще одним признаком равномерного износа.

Проверьте ход подвески и рулевую колонку

После осмотра отдельных компонентов сядьте на мотоцикл, включите передний тормоз и постарайтесь надавить на стойки подвески. Вы должны ощутить сильное сопротивление, а стойки – вернуться в исходное положение. Кроме того, проверьте стойки на наличие повреждений и утечек масла.

Если на мотоцикле есть центральная подножка, выдвиньте ее и поверните руль из одного крайнего положения. Рулевая колонка не должна иметь повреждений и изгибов, а руль должен вращаться свободно в обе стороны, без рывков и заеданий.

Проверьте комплектность и оцените расходы на обслуживание

После проверки основных механических компонентов нужно выяснить, что отсутствует – части обвеса, крышки, гайки и болты, элементы отделки. Незначительные на первый взгляд детали могут оказаться очень дорогими при установке, поэтому свяжитесь с официальным дилером для выяснения стоимости того, что вы хотите установить. Расчет стоимости требуемых запасных частей и оценка объема необходимого обслуживания помогут представить, во сколько приблизительно вам обойдется владение подержанным мотоциклом.

Если все эти пункты показались вам слишком сложными, просто помните, что их заблаговременное изучение сделает покупку подержанного мотоцикла более выгодной.

alisa-motors.ru

Как грамотно проверить мотоцикл перед поездкой

Любой двухколесный железный конь, как и его автомобильный собрат, требует не просто внимательного, но и еще и грамотного обращения. Данное утверждение затрагивает как специфику управления мотоциклом, так и порядок его обслуживания.

Наверняка у каждого байкера существует свой набор обязательных требований при подготовке к выезду. И чем качественнее они выполняются, тем меньше проблем будет в дальнейшем. В среднем, утверждают специалисты, полный досмотр байка желательно проводить хотя бы один раз в неделю. Если мотоцикл «проблемный», интервалы не мешает урезать. Вплоть до одного раза в день. А уж если вам предстоит дальнее путешествие, то произвести тщательный осмотр с пристрастием просто необходимо. Тем более, что данный процесс много времени не занимает, 5—10 минут максимум.

КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ

Проверку начнем с моторного масла. Помните, что качественные масла обойдутся гораздо дешевле качественного ремонта двигателя. Сегодня на рынке представлено достаточно много моторных масел различных фирм. Но выбирать, лучше всего из тех, кто зарекомендовал себя на этом поприще. Всегда лучше выбирать тех производителей кто действительно выпускает продукцию, ориентированную на производство продукции для мототехники, а ee ассортимент позволяет выбрать оптимальный продукт для конкретного мотоцикла. Видов и моделей мототехники достаточно много, а масла, как и мотоциклы, отличаются по своим характеристикам и составам. Так, довольно неплохой ассортимент смазок сегодня предлагает немецкая фирма Liqui Moly. Спектр выпускаемых ею продуктов позволяет ответить на запросы практически всех российских байкеров.

В числе жидких смазок — масла на основе ПАО-синтетики, рекомендуемые для использования в двигателях спортивных мотоциклов. Такие масла обладают высокой термоокислительной стабильностью и защищают детали мотора даже в запредельных нагрузках. Прогресс не стоит на месте появляются новые технологии, в производстве моторных масел это особенно заметно.

Кроме того, сегодня отлично зарекомендовали себя так называемые гидрокрекинговые (HC) масла. Они готовятся на природной минеральной основе и отличаются повышенной степенью очистки от примесей и последующей молекулярной модификацией. Такие масла сейчас занимают ведущие позиции в рекомендациях производителей техники. Связано это с новыми подходами в двигателестроении и использованием новых материалов.

ТОРМОЗИ, БРАТ!

Теперь следует проверить тормозную жидкость и рабочие элементы системы гидропривода тормозов. Не забывайте, что жидкость должна быть янтарного цвета и максимально прозрачной. Любое изменение цвета в сторону потемнения, является руководством к действиям по замене. Для этого в линейке тормозных жидкостей Liqui Moly имеются составы для всевозможных моделей мотоциклов. Так, например, для спортивных байков идеально подойдет спортивная тормозная жидкость Brake Fluid Race с очень высокой температурой кипения во влажном и сухом состоянии (более 320°С). Для современных мотоциклов, оснащенных электронными помощниками, рекомендуется маловязкая синтетическая тормозуха Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4.

МЕНЯЕМ, ПЕРЕБИРАЕМ, ЗАМЕНЯЕМ

Далее переходим к осмотру рулевого управления и подвески. Здесь надо внимательно просмотреть перья и сальники вилки, а также шток амортизатора на предмет подтеканий. В случае их обнаружения масло и сальники отправляем на замену, амортизатор — в переборку. Помните: для вилок и амортизаторов современных мотоциклов идеальный выбор — это синтетические масла. В качестве такового можно взять Liqui Moly Motorbike Fork Oil.

Использование в нем 100-процентной РАО синтетической базы и современных присадок обеспечивает стабильную работу подвески в широком диапазоне температур, а также низкий коэффициент теплового расширения, что улучшает демпфирование при высоких нагрузках и большой частоте колебаний. Это положительно сказываться на ресурсе деталей подвески, комфорте и безопасности.

НА ЦЕПИ

И вот настала очередь приводного механизма. Самый легкий вариант — это ременный привод. С ним все очень просто — смотрим только натяжение и износ ремня. Если есть трещины, потёртости — надо подумать о замене.

Если заднее колесо приводится в движение цепью, оцените уровень натяжения, чистоту звеньев и количество смазки на них. На этой стадии рано или поздно понадобится смывка и смазка. Например, препарат Motorbike Ketten-Reiniger (он эффективно и бережно очищает цепи от старой смазки, жира, грязи и песка). Далее можно попробовать Liqui Moly Motorbike Kettenspray Grand Prix Grun. Это сверхлипкая, особо стойкая к высоким скоростям движения цепная смазка. Она выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.

Если же вместо цепи установлен карданный вал, осмотрите его корпус по всей длине и корпус редуктора на предмет подтёков. В случае их обнаружения важно вовремя менять трансмиссионное масло. В большинстве случаев для указанных целей оптимально подойдет синтетическое трансмиссионное масло Liqui Moly Motorbike Gear Oil 75W-90 это 100%, которое специально создано на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов и коробок передач мотоциклетной техники. Оно обеспечивает надежную защиту агрегатов трансмиссии в тяжелых условиях, сберегает ресурс агрегатов и поддерживает детали в чистоте.

К регулярному досмотру ходовой части обязательно стоит добавить инспекцию шин на предмет необходимого давления, отсутствия криминального износа и повреждений. Кроме того, надо бегло визуально проверить состояние тормозных колодок, а также выборочно пробежаться по световым приборам и органам управления. Всё должно загораться, нажиматься и функционировать тогда, когда нужно, а не случайным образом.

ГДЕ ТЕЧЕТ?

Напоследок — система охлаждения. Тут рекомендуется осмотреть радиатор снаружи на предмет подтеков и повреждений. Для этого необходимо максимально очистить поверхность радиатора, причем процедуру можно максимально облегчить, используя очиститель наружной поверхности радиатора Kuhler Aussenreiniger. Препарат превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие как: грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Радиатор остается чистым и защищенным от коррозии на протяжении длительного времени.

Далее не забудьте заглянуть под пробку радиатора и в расширительный бачок, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долейте антифриз.

Для высоконагруженной дорожной мототехники прекрасно подойдет антифриз Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus. Он обеспечивает надежную защиту системы охлаждения любого мотоцикла и мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии.

Если выявилось, что антифриз потерял цвет или на пробке обнаружены известняковые отложения, лучше сменить антифриз, предварительно очистив систему охлаждения специальной промывкой, например, препаратом Motorbike Kuhler Reiniger. Данное средство мягко и послойно растворяет шламы, масляные и известковые отложения в системе охлаждения: водяной рубашке двигателя, патрубках, радиаторе, водяном насосе. При очистке оно поддерживает отмытые загрязнения во взвешенном состоянии, что позволяет наиболее полно удалить загрязнения из системы. Это, положительно сказывается на тепловом режиме работы двигателя.

…Как видим, полноценный осмотр мотоцикла в большинстве случаев сопряжен с необходимостью применения требуемой мотохимии. Ведь только тогда получится избежать технических проблем и гарантировать себе отличный мотосезон со всеми возможными удовольствиями. Любите ваши мотоциклы, и они ответят вам тем же!

www.avtovzglyad.ru

sashamoto.ru

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › Как проверить мотоцикл при покупке (Часть 1) — Лаборатория "В шлеме"

Tyasto был 25 минут назад

В этом выпуске "Лаборатории" технический осмотр б/у мотоцикла перед покупкой.ПЕРВАЯ ЧАСТЬ:— Определяем как и где байк падал, был ли в ДТП?— Как и кем эксплуатировался?— Реальный пробег и количество владельцев.ВТОРАЯ ЧАСТЬ (выйдет 28 мая):— Простые способы определить, что мотоцикл — хлам— Проверка продавца на честность— Расходы после покупки и на чём можно сбить цену?