Как настроить зажигание на мотоцикле. Как настроить зажигание на мотоцикле ява 350 6 вольт

Как настроить зажигание на мотоцикле. Как настроить зажигание на мотоцикле


Как настроить зажигание на мотоцикле Видео

5 мес. назад

Канал GoldTechnik - https://goo.gl/GkrbgN Подпишитесь! Поддержать проект - https://yasobe.ru/na/hrustik -----------------------------------------------------...

4 г. назад

Наша группа Вконтакте https://vk.com/club97862391 В этом видео я расскажу вам чем отличается момент зажигания от фазы...

1 г. назад

Самый правильный способ выставить зажигание на мотоцикле Минск, проблем у вас больше с настройкой не будет.

4 г. назад

Как отрегулировать зажигание на малокубаторным двигателе китайского производства.

4 г. назад

Наглядное пособие по выставлению зажигания на мотоциклах Урал и Днепр (МТ), без лампочки - в полевых условиях.

2 г. назад

Настраиваем контактное зажигание на Иж Юпитер 5.

4 г. назад

Зазор между ротором и катушкой генератора 0.35 мм.

3 г. назад

Производим настройку зажигание на МТ.

5 г. назад

Как выставить зажигание на альфе, если нету метки по которой выставлять зажигание.

3 г. назад

Я уже близок к финалу подготовки , я думаю эта предпоследняя часть .

6 г. назад

Прошу помочь !

8 мес. назад

Провожу небольшую настройку зажигания.

1 г. назад

Регулировка зажигания мотоцикла иж юпитер надеюсь видео будет полезным.

8 мес. назад

Здравствуйте дорогие друзья сегодня я расскажу как настроить зажигание так чтобы муравей тянул на всех...

3 г. назад

Если что то не понятно или я чего то не объяснил, спрашивайте в комментариях !

3 г. назад

Контактное зажигание Юпитера 5.

2 г. назад

Кручу-верчу, разницу увидеть хочу)

4 г. назад

Контакты по вопросам сотрудничества (спонсоры ,предложения рекламы): Почта : Kalachev.g@list.ru Я в Вконтакте : http://vk.c...

turprikol.com

Настраиваем зажигание - Электрооборудывание - Каталог статей

С чего начать настройку зажигания? Наверное, с того, чтобы убедиться, что действительно поломка именно в нем. Может быть, что это карбюратор у вас шалит, а внешние признаки засорения или расстроенного карбюратора такие же, как и плохого зажигания. Как ни странно, но даже опытный мотоциклист не скажет, на некоторые поломки, в чем именно дело – в карбюраторе или зажигании. Поэтому лучше начинать ремонт с легко исправляемого. Зажигание сложно лишь тем, что мало, кто умеют его настраивать, понимают структуру всей зажигательной системы. В этой статье я расскажу, как настраивать систему зажигания и поясню, что это такое. К каким мотоциклам подходит эта статья? Я буду опираться на свои знания по мотоциклам ИЖ, Минск, Восход, Jawa. В тяжелых мотоциклах Днепр и Урал зажигание слегка отличается, но попробую и эту тему затронуть. Зарубежные также, думаю, имеет больше общего, чем отличия от «двухколесных» с наших краев. Еще постараюсь затронуть и новшества современных мотоциклов, как наших, так и зарубежки.

Для начала, что такое зажигание и как эго понять. Это относится не только ко всем мотоциклам, но и ко всем карбюраторным двигателям, поэтому эти знания пригодятся всем водителям кто ездит на таком топливе, как бензин.

Все двигатели работают от того, что в нем происходит переработка внутренней энергии – в механическую. Топливо сгорает, а при его сгорании выделяется большая энергия, именно она заставляет поршень внутри цилиндра двигаться. Думаю, не стоит отклоняться и писать полностью о тактах, поэтому поговорим, почему бензин воспламеняется. Загорание происходит от искры, которая возникает между контактов свечи зажигания. Сама искра происходит не всегда и не когда ей вздумается, а в определенный момент. Логично размышляя, можно предугадать, что искра вспыхивает в момент, когда поршень в наивысшей точке, чтобы сгорающее, расширяющее топливо двигало поршень вниз. Оно так, но не совсем, искра проскакивает чуть раньше, когда поршень не дошел еще до самого верха. Это расстояние приблизительно равно 2.5 миллиметра от максимального верхнего поднятия поршня в цилиндре, эта точка называется – верхняя мертвая точка, выше ее поршень никогда не оказывается. И вот, не доходя ее, искра воспламеняет топливо. Для чего раньше? Для того, что пока все топливо загорится и начнет расширяться, проходит время, а время – это движение поршня. По инерции он двигается постоянно, вот именно для этого и воспламеняется горючее чуть раньше. А делать работу, то есть двигать поршень в низ, газ (уже газ, а не жидкость – бензин) будет, когда поршень дойдет до верхней точки и начнет опускаться обратно. И задача настройки зажигания заключается в том, чтобы настроить зажигание таким путем, чтобы при средних оборотах двигателя смесь начинала расширяться в первый момент опускания вниз. Если бы двигатель не работал на больших оборотах, а скажем один оборот в минуту, тогда искра должна была бы проскакивать в момент опускания поршня назад, но двигатель работает по другому.

Система зажигания выше указанных мотоциклов делится на два вида: контактная и бесконтактная электронная. В контактной мы имеем дело с контактами (прерывателем), то есть механическим путем находится верхняя мертвая точка, а вернее место, не доходящее на пару миллиметров до нее. В электронной эта точка узнается электронным путем. Какая лучше? Конечно электронная, в ней нет никакой выработки деталей и она вечна (к тому же придумана позже, контакты скоро можно будет считать историей). Теоретически настройка такой системы нужна лишь раз в жизни мотоцикла, а именно заводская. В практике и ее настраивают, это делается в моменты, когда она случайно сбилась из-за откручивание болтов или при умышленном откручивании в случае разбора двигателя, а также при выходе некоторых деталей самой системы из строя (ничто не вечно!).

часть2Состоит контактная система зажигания с таких составных частей: с самих контактов, с высоковольтной катушки (бобины) и свечи. Вот и все. Настройка заключается в контактах. Бесконтактная система состоит с бобины, свечи, коммутатора и датчика. Еще можно в эти группы добавить сам генератор. Тут настройка заключается в том же месте, где были когда-то контакты.

Контактная система работает по такой технологии. На роторе генератора находится кулачок с неправильной формой, а именно эллипс со сдвинутым центром. На статоре крепятся контакты или прерыватель. Контакты всегда скользят по кулачке. Еще стоит описать контакты, они состоят с молоточка и наковальни, вот сам молоточек и скользит по эллипсу, то есть кулачке (я его называю так). В момент, когда поршень начинает доходить до верхней мертвой точки, контакты разрываются, в этот миг кулачок находит на наивысшую точку эллипса. А конденсатор (он находится на контактах) разряжается на высоковольтную катушку, так как, размыкаясь, он начинает пропускать ток на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Вся энергия отдается ей, она преобразовывает этот импульс энергии, в высоковольтный импульс, который идет к свече, в которой проскакивает искра. Как видим и к бобине и к свече идет один провод. Как и во всей технике, шасси, рама мотоцикла, есть второй контакт всей электропроводки. Именно по ней проходит другой контакт, ведь она металлическая.

часть 3Бесконтактная электронная система зажигание работает по похожей схеме, только там нет соприкасания каких либо частей (поэтому она и называется БЕСконтактная). Именно по этому она вечна и не подлежит замене. На роторе генератора находится цельный магнит, а рядом находится катушка-датчик, в этом датчике появляется ток, когда около него проходит место ротора, не имеющего магнитной части. Эта безмагнитная полоска провоцирует в катушке-датчике небольшой ток, вернее импульс, он идет в коммутатор. В коммутаторе находится тиристор, который открывает главный ток с генератора (вернее с заряженных уже конденсаторов от этого генератора, какие находятся также в коммутаторе), когда на него приходит сигнал от катушки-датчика. Усовершенствования электронной системы зажигания, еще состоит в том, что в генераторе генерируется большее напряжение, около 150 Вольт (в обыкновенном 6 или 12 В.), а коммутатор ко всему, еще и стабилизирует его, не допуская скачков, что повышает работу конденсаторов. И вот, когда тиристор открывает затвор (электронный), ток идет на высоковольтную катушку, а с нее к свече. Думаю, теперь ясна работа системы зажигания. В электронной просто нет соприкасаемых частей и лучшая стабилизация.

Мы рассматриваем в этой статье настройку зажигания (хотя здесь окажется, наверное, все), но уместно навести поломки самой системы зажигания и по возможности их устранение. В контактной системе из-за соприкасания (постоянно кулачок скользит по контактах) идет стирания их, поэтому требует постоянной регулировки. Еще сами контакты, из-за искры между ними (в момент замыкания она проскакивает, то есть каждый оборот), подгорают и снашиваются, это также требует регулировке и через некоторое время замены. Свеча снашивается также от подгорания. Остальные части в принципе вечны. Бывает, конечно, что и бобина сгорает. Еще хочу подметить, что нужно следить за сальниками в правом картере, на коленчатом вале, если они сношены, будет проникать топливо (а с ним и масло) к генератору. Замасливание контактов (не прерывателя, а разных соединительных контактов) несет в себе выход из строя всего генератора, из-за пробоев на массу и между собой витков катушек статора и ротора (в мотоциклах ИЖ, Jawa, а на легких мотоциклах ротор есть магнитов и там нечему замасливаться, но статора ждет и на этих мотоциклах та же участь). Также часто ломается (происходит пробой между обмотками) конденсатор.

А вот в бесконтактной системе зажигания может выйти из строя коммутатор (там много деталей, которые не вечны), катушка-датчик (это редко, но происходит), и также свеча, бобина, генератор. Но электронная система зажигания более надежная, хоть детали и могут выходить из строя, но это происходит очень редко и постоянному уходу, как в контактной системе, не подлежат.

часть 4Теперь подойдем к настройке. Сначала поговорим о контактах. Регулировка происходит в двух местах. Сначала устанавливается зазор в контактах. Кулачок подводят так, чтобы он наиболее размыкал их, то есть соприкасание было в наивысшей точке. Этот зазор можно прочитать в эксплуатационной инструкции для вашего мотоцикла, он приблизительно равен 0.35-0.45 миллиметра. Зазор устанавливается щупом, пластиной с толщиной равной требуемому зазору, он должен при покупке мотоцикла входить в комплект ключей. Но, если нет щупа для этой настройки, то небольшие зазоры можно легко выставлять с помощью лезвий для безопасной бритвы, толщина лезвия приблизительно равна 0.1 миллиметра. Далее откручиваем свечу и выставляем опережение. Для этого есть специальные приспособления, но можно с помощью обычного мотоциклетного воротка. На каждом воротке есть несколько насечек, расстояние между ними равно 2.5 миллиметра. Вставив его в цилиндр и подняв поршень (с помощью болта на роторе генератора поворачивая гаечный ключ) в наивысшее положение, вы фиксируете положение какой-то метки на воротке, а потом опускаете (оборачивая ротор против часовой стрелки) его на одну метку. Когда вы это сделаете, то начинаете оборачивать статор генератора (его сначала нужно открутить) и правильно опережение будет тогда, когда контакты только начинают размыкаться. Кстати, для нахождения момента размыкания, тоже есть народный способ, между контактов вставляется папирусная бумага (от обыкновенной сигареты), она очень тонкая, когда контакты разомкнутся, то она вылетит. Также можно подсоединить аккумулятор (выпрямитель) с лампочкой, когда контакты начнут размыкаться, она погаснет. Вот вы и настроили зажигание. Хорошо перед закреплением генератора проверить еще раз все ли верно, очень часто она сбивается при настройке, убедитесь, ничего ли у вас не повернулось, когда вы не видели. А теперь можно все зажать очень хорошо и проверить на заводку. На практике специалисты используют специальные приспособления, например, микрометр, есть такие стрелочные, кажется типа – глубокомеры. Я такое видел в приборах по физике. Если найдете такие и купите – хорошо, а нет, тогда подойдут мои подручные средства. В принципе они не такие подручные, так как входят в комплект мотоцикла (имею ввиду вороток, щупы). Опытный мотоциклист все зазоры выставляет на глаз, хотя и опытные время от времени проверяют глаза щупами. Еще стоит подметить, что в двухцилиндровых мотоциклах ИЖ настраивается зажигание также, но сначала на левом цилиндре, а потом на правом, но на правом настройка проходит без прокручивания статора генератора. Поехали дальше.

часть 5Перед настройкой бесконтактной системы хочу описать прямые, а не косвенные проблемы, когда неисправна система зажигания. Зажигание бывает раннее и позднее, когда смесь вспыхивает раньше, чем нужно или позже. Если раньше, то двигатель вам это легко сам скажет, хотя слегка раннее, и не заметно, только сила чуть теряется. Вот, при очень раннем зажигании идет отдача от кикстартера. Может уже кто-то это испытал, на мощных мотоциклах может и нога болеть долгое время. Ведь заводная ножка (или лапка) со всего маху отскакивает назад, если это так, то у вас точно ранее зажигание, следует или с нуля его выставить или просто чуть повернуть статор генератора по часовой стрелке. Хотя еще раз повторюсь, очень тяжело отличить дело ли в зажигании или карбюраторе, это два сердца мотоцикла, от которых могут зависеть почти все поломки двигателя. Еще раннее зажигание могут показывать выстрелы в глушитель, хотя позднее зажигание также может давать этот эффект (интересно?). А теперь о поломках, которые может давать позднее зажигание, это те же выстрелы что говорил, далее, когда двигатель не развивает оборотов. Ну не буду перечислять более, так как это ничему не научит почти. Только практика поможет искать быстро поломку. К тому же в конце каждой книжке по эксплуатации мотоцикла имеется целая табличка, называется «Возможные неисправности мотоцикла и способы их устранения». Как видите «ВОЗМОЖНЫЕ», то есть невозможно создать книгу, где точно было бы ясно, что если так, то делайте так. Но, проводя ремонты вы должны с чего-то начать, поэтому, почему бы не сделать для начала настройку искры? Если научиться, то это займет наименьшее времени, по крайней мере, меньше чем снимать карбюратор, который действительно не рекомендуется лишний раз раскручивать.часть 6 окончаниеТеперь поговорим об электронной системе зажигания. Надеюсь, что на новых марках мотоциклов ИЖ, она также стоит, на старых к сожалению еще нет(в принципе я смотрел на новые и не нашел электронной, поэтому актуальны еще контакты). Легкие мотоциклы давно уже перешли на эту систему. В принципе одноцилиндровые ИЖи легко переделать под бесконтактное зажигание. Для этого нужно иметь некоторую сноровку к переделкам и знания электрики.

Настраивание бесконтактной системы зажигания начинается снова с настройки в генераторе, но не контактов, а расстояния от датчика к ротору, оно должно быть приблизительно равно 0.3мм. За ним настраиваем снова опережение. Также как и в зажигании с прерывателем, ищем верхнюю мертвую точку, опускаем почти на такое же расстояние 2.5-3.0мм и прокручиванием статора устанавливаем его. Если нет инструкции, тогда достаточно этой статьи. Но еще стоит подметить, что серединка сердечника датчика не должна сходится с бороздой. На старых датчиках (на новых это еле заметно) очень хорошо виден пластиковый имитатор сердечника. Он сделан специально для настройки этого сдвига. Датчик не должен полностью сходиться, а лишь немного с бимагнитной полоской ротора. Вот и вся настройка, как видим все просто. Еще можно сказать с практики такое, что электронное зажигание очень хорошее, главное правильно угадать расстановку статора на картере, а остальное пустяки, и даже сам статор может быть в любой стороне. Практика показывает, что мотоцикл неплохо работает при любом положении статора, ротора и датчика, хотя работа и ухудшается. Но по сравнению с контактами, где миллиметр туда или сюда и уже не заведешь, то это просто чудо. Всему искра, в бесконтактной системе зажигания она большая, существенно отличается, чем в контактной системе.

Ну вот и все о системе зажигания. Если вспомнить другие родные и местные мотоциклы, то есть МТ (мотоциклы тяжелые, такие как Днепр, Урал), то там стоит кроме всего сказанного выше еще и автомат, который меняет опережение в зависимости от оборотов. Очень хорошая штука, она значительно улучшает работу двигателя. Все слышали, что мотоцикл наименьше берет топлива и очень хорошо едет при оборотах средних между средними и максимальными. Это потому, что стандартное опережение выставляется так, что именно на этих оборотах топливо успевает сгореть, пока поршень поднимется к верхней мертвой точке. А вот при меньших оборотах топливо сгорает раньше, а при больших, наоборот, топливо не успевает все сгореть, а поршень уже движется вниз. Прерыватели, такие как в МТ, позволяют откорректировать эту незначительную разницу. Принцип их основан на центробежных силах, которые изменяют расстояние между контактами под действием движения вала. Контакты, меняют свой зазор в зависимости от оборотов коленчатого вала. Это механический способ изменения опережения. Поэтому в мотоциклах с контактами, где избавились от механики, также придумано уже изменение опережения электронным путем. Не знаю, на каких мотоциклах такое делают, но много слышал, что мотолюбители делают это сами. С помощью этого можно улучшить работу двигателя, сделать его лучшего к заводке, к работе и конечно более экономичным. С помощью специального датчика, способом светодиодной передачи (снятия скорости с вала) можно также изменять опережение и очень легко. С помощью интегральных микросхем в зависимости от оборотов двигателя искра подается в то время, когда она должна проскакивать, не позже, не раньше при любых оборотах. Это идеальное решение проблемы самонастраивания зажигания.

Как видим, целый компьютер находится во внутренностях современного мотоцикла. И это хорошо, нужно брать всегда от всего как можно больше. От жизни – больше жизни, а с топлива – больше внутренней энергии.

moped-mokik.ucoz.ru

Как настроить зажигание на мотоцикле ява 350 6 вольт

Регулировка опережения зажигания Jawa 350

31 Авг 2012

Мотоциклетные двигатели имеют постоянное или переменное опережение зажигания. При постоянном опережении зажигания начало разрыва прерывателя, а, следовательно, появление искры, остается неизменным на всех режимах работы двигателя. При переменном опережении зажигания момент появления искры изменяется ручным или автоматическим способом — центробежным регулятором, который по мере повышения числа оборотов увеличивает опережение зажигания от 10 — 30°. (см. продолжение)

В мотоциклах отечественного производства устанавливается момент зажигания по заводским данным:

У двухцилиндровых двигателей М-61 и К-750 кулачок прерывателя является продолжением распределительного вала, поэтому установка момента зажигания предусмотрена заводом. У этих машин устанавливается одинаковая величина разрыва молоточка для правого и левого цилиндра.

Для контроля и регулировки момента зажигания на мотоциклах с классическим (кулачковым) зажиганием удобно пользоваться индикатором часового типа ИЧ. Его основная шкала проградуирована как по часовой стрелке, так и против, а это очень удобно при выставлении и проверке зажигания (по цифрам черного цвета отсчет ведут, когда стрелка вращается по часовой стрелке. При этом верхний шток индикатора выдвигается. По красным цифрам, наоборот - стрелка вращается против часовой стрелке, и верхний шток вдвигается в корпус индикатора). Цена деления шкалы - 0,05 мм. Вспомогательная шкала, расположенная чуть правее от центра (та, которая меньше), имеет цену деления 1 мм. Чтобы закрепить данный индикатор в свечном отверстии головки цилиндра, необходимо на токарном станке выточить переходник или изготовить его самому из старой свечи зажигания.
  1. — отверстие для декомпрессора;
  2. — стержень для определения в. м. т.;
  3. — неподвижный контакт прерывателя;
  4. — рычажок прерывателя;
  5. — кулачок.

Снять правую крышку картера двигателя. Вывернуть свечу и установить вместо нее приспособление для определения положения поршня. Поворачивая коленчатый вал ключом S=10 мм, надетым на головку болта крепления кулачка, поставить поршень в в.м.т.

Установить между контактами зазор, равный 0,3 - 0,4 мм, для чего ослабить винт крепления наковальни и повернуть ее вокруг оси в нужную сторону. После затяжки винта проверить зазор - щуп толщиной 0,3 мм должен проходить легко, а щуп толщиной 0,4 мм проходить не должен.

Подключить контрольную лампу одним проводом к клеммному зажиму молоточка, другим - к любой точке массы мотоцикла. Включить зажигание, при этом лампа, подключенная параллельно контактам прерывателя, должна загореться.

Поворачивая коленчатый вал против часовой стрелки, опустить поршень на величину опережения зажигания, указанную в инструкции. Отсчет вести по приспособлению. В момент, когда поршень займет нужное положение, лампа должна погаснуть, сигнализируя о замыкании контактов. Если контакты замкнутся раньше (лампа погаснет), значит зажигание позднее, а позже - зажигание раннее. В обоих случаях ослабить немного винты крепления диска прерывателя и легкими ударами по отогнутому упору 12 (через отвертку) повернуть его по часовой стрелке, если зажигание раннее, и против часовой стрелки, если оно позднее. Затянуть винты крепления основания и проверить установку зажигания. Для этого опустить поршень на 5 - 7 мм (лампа не горит - контакты замкнуты) и снова медленно поднять его. Лампа должна загореться (контакты разомкнутся) в момент, когда поршень не дойдет до в.м.т. на величину опережения зажигания (см.ТАБЛИЦУ ВЫШЕ). Повернуть несколько раз коленчатый вал при помощи кик-стартера, после чего снова проверить опережение зажигания при ходе поршня к в.м.т. Следует помнить, что при выполнении этой работы нельзя долго держать включенным зажигание, чтобы не вывести из строя катушку зажигания.

На мотоцикле “Ява-350” подобным образом регулируют опережение зажигания сначала для правого цилиндра - соответственно верхний прерыватель, затем для левого - нижний прерыватель. Для этого ослабить крепления основания (диска), а затем для левого цилиндра - крепления сектора. Для обеспечения синхронной работы двигателя величину опережения зажигания в обоих цилиндрах следует устанавливать одинаковой.

Случается иногда, что требуемое опережение зажигания ява 350 не удается установить из-за недостаточной длины паза, ограничивающего поворот основания. Это указывает на чрезмерный износ упора молоточка прерывателя или его скалывание. В этом случае надо заменить упор или поставить новый молоточек.

В процессе эксплуатации пятка молоточка прерывателя изнашивается и происходит уменьшение ее высоты. Наковальню и молоточек с контактами толщиной менее 0,5 мм заменяют новыми. Особенно интенсивно происходит износ после установки нового молоточка. Изменение высоты пятки молоточка вызывает изменение величины опережения зажигания.

Износ уменьшает зазор между контактами прерывателя и первоначальную величину опережения, а установка нового неприработанного молоточка взамен вышедшего из строя увеличивает зазор между контактами прерывателя и опережения зажигания. Поэтому после замены деталей прерывателя необходимо произвести регулировку момента опережения зажигания.

extreme.newline.by

ФУОЗ Саруман

Контроль и регулировка опережения зажигания мотоциклов Ява 634 и Ява 638.
Рис. 1. Прерыватель Ява 638

Контроль и регулировку опережения зажигания на мотоцикле «Ява 350/638» можно считать одной из основных регулировочных операций. Напомним лишь, что под опережением понимается определенный момент перед окончанием такта сжатия, в который зажигается топливная смесь в камере сгорания цилиндра. Регулировка опережения зажигания представляет собой две основные операции, а именно: настройку заданного отрыва обоих прерывателей, расположенных на верхней части генератора, и регулировку момента зажигания топлива.

Для этого применяются, как правило, щупы проверки зазоров входящие в стандартное оборудование мотоцикла и специальный измерительный прибор из комплекта сервисного инструмента, который поочередно вкручивается в отверстия под свечи зажигания правого и левого цилиндров. Этот измерительный прибор представляет собой цилиндрическое тело (с резьбой М14х1,25 на одном конце), сквозь которое проходит стержень с рисками по окружности на расстоянии 1 мм друг от друга. Для более точного измерения можно применять также микрометр с резьбой на конце.

Если вы устали постоянно настраивать зажигание, перейдите на современную систему электронного зажигания Саруман. Она проста в настройке, выдаёт сильную искру и обеспечивает быстрый разгон вашего мотоцикла. Перейти на ФУОЗ Саруман

Порядок работ при контроле и регулировке мотоциклов Ява 634 и Ява 638.

Сняв правую крышку картера двигателя, сначала проверить, правильно ли затянуты крепежные болты статора генератора и центральный винт кулачка. В случае надобности дотянуть их отверткой и накидным ключом на 10. Проверить состояние контактов прерывателей, при необходимости подравнять надфилем или наждачной бумагой их опорные поверхности. В случае обнаружения их износа или обгорания сменить коромысла и контакты. Контакты в замкнутом состоянии должны прилегать друг к другу всей поверхностью. Вывинтить свечи зажигания и в отверстие под правую свечу ввернуть специальный миллиметровый измерительный прибор. Не дотягивать измерительный прибор, а оставить примерно 1 мм до опорной поверхности, чтобы при последующем измерении можно было точно установить исходное положение. Сначала устанавливается опережение зажигания правого цилиндра верхним прерывателем, и только затем опережение зажигания левого цилиндра нижним прерывателем.

Сначала необходимо проконтролировать и при необходимости установить правильный отрыв. Под отрывом понимается максимальное расстояние между неподвижным контактом прерывателя и контактом рычажка прерывателя, когда рычажок максимально поднят кулачком на роторе генератора. На центральный винт кулачка (см. рисунок) наложить плоский или накидной ключ на 10 и поворачивать по часовой стрелке. Положение, в котором рычажок прерывателя максимально поднят кулачком, необходимо отметить на миллиметровом измерительном приборе. Его стержень находится в высшем положении, это означает, что поршень правого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Расстояние, имеющееся теперь между обоими контактами прерывателя, представляет собой его отрыв, который должен составлять 0,3 мм. Этот размер проверяется щупами для измерения зазора. В комплекте принадлежностей мотоцикла имеется двойной измерительный щуп, состоящий из двух пластин: 0,3 мм и 0,4 мм. Тонкая пластина (0,3 мм) щупа должна проходить между контактами прерывателя, а более толстая пластина проходить не должна. В случае, если расстояние не соответствует заданному значению, ослабить отверткой крепежный винт держателя неподвижного контакта. Затем смещать держатель контакта либо к рычажку прерывателя, либо от него так, чтобы отрегулировать отрыв до желаемого значения 0,3 мм. Немного затянуть винт держателя контакта прерывателя, а отрегулированный размер отрыва снова измерить щупами. Если все в порядке, полностью дотянуть винт.

Рис. 2.Прерыватель Ява 638

Если правильно отрегулирован отрыв прерывателя, следует проверить и при необходимости отрегулировать опережение зажигания. Для этого нужно проверить, находится ли поршень правого цилиндра все еще в верхней мертвой точке. Затем повернуть цилиндрический корпус измерительного прибора настолько, чтобы риска подвижного стержня совпадала с контрольной кромкой корпуса. Повернув кривошипно-шатунный механизм против часовой стрелки, снизить положение поршня на заданное значение опережения зажигания 2,7±0,2 мм перед верхней мертвой точкой. В этом положении должно находиться начало отрыва. Это момент, когда контакты прерывателя начинают удаляться друг от друга и между ними имеется зазор порядка 0,05 мм. Как известно, топливная смесь в цилиндре зажигается как раз в тот момент, когда разъединяются контакты прерывателя. Для определения момента отрыва применяется полоса тонкой фольга или сигаретной бумаги, которые вставляются между контактами прерывателя. Поворачивая кривошипно-шатунный механизм, как сказано выше, слегка смещать фольгу между контактами до тех пор, пока не почувствуется ее сжатие контактами в искомом положении. Однако, следует отметить, что правильный момент может искажаться в зависимости от того, каким усилием продевается полоса фольги или бумаги, и, следовательно, когда она считается сжатой.

Угловое поворачивание кривошипно-шатунного механизма и, таким образом, смещение поршня при этом могут быть довольно большими и тем самым может искажаться измерение. Поэтому рекомендуем для определения точного момента разъединения или соединения контактов прерывателя пользоваться обычной электрической лампочкой на 12 В (лучше всего мощностью 3 Вт), в патроне к которому прикрепляются два провода с зажимами на концах. Один зажим подключают к клемме прерывателя, регулируемого цилиндра, а другой на массу (см. рисунок).

Если при таком соединении контакты прерывателя разомкнуты и если одновременно в замке зажигания ключ находится в положении «зажигание включено», то первичная цепь зажигания разомкнута, и контрольная лампа горит, потому что ток может протекать только по вновь подключенной цепи. Лампа гаснет только в разыскиваемый нами момент, когда соединяются контакты прерывателя. Если лампа гаснет или же если фольга (или бумага) полностью сжимается между контактами до понижения положения поршня на 2,7+0,2 мм от верхней мертвой точки, то следует увеличить опережение зажигания. И наоборот, его следует уменьшить, если после заданного снижения положения поршня лампа продолжает гореть или контрольная фольга свободно проходит. Опережение зажигания следует регулировать, поворачивая фундаментную круговую плиту прерывателей, немного ослабив два крепежных винта. При поворачивании плиты влево опережение увеличивается и, наоборот, при поворачивании по направлению вращения кривошипно-шатунного механизма опережение уменьшается. Отрегулировав расстояние между контактами прерывателя, которое отвечает моменту начала отрыва, отверткой затянуть оба крепежных винта фундаментной плиты. Потом снова проверить опережение зажигания и при необходимости исправить. Названный выше порядок цилиндров при регулировке опережения зажигания следует соблюдать ввиду того, что в результате установки фундаментной плиты настраивается опережение зажигания правого цилиндра, а затем на ней как на основе смещается и настраивается плита прерывателя левого цилиндра. Из этого вытекает, что при регулировке опережения зажигания левого цилиндра порядок работ совпадает, однако, с той лишь разницей, что следует поворачивать не фундаментную плиту, а только плиту нижнего прерывателя.

Если вы устали постоянно настраивать зажигание, перейдите на современную систему электронного зажигания Саруман. Она проста в настройке, выдаёт сильную искру и обеспечивает быстрый разгон вашего мотоцикла. Перейти на ФУОЗ Саруман

moto-fuoz.ru

Регулировка зажигания Ява 638

Чехословацкий мотоцикл имеет ряд преимуществ по сравнению с другими советскими агрегатами, однако почти не отличается устройством электрооборудования. Схема электропроводки ЯВА 638 довольно проста. С ремонтом и техническим обслуживанием может справиться даже неопытный мотолюбитель.

Регулировка зажигания ЯВА 638 очень важна для правильной работы мотора. Ее можно выполнить самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо:

  • Вывернуть свечи зажигания из обоих цилиндров и снять крышку поддона.
  • После извлечения свечей устанавливается индикатор в отверстие правого цилиндра.
  • Теперь необходимо закрепить поршень в верхней мертвой точке. Для этого следует провернуть коленвал с помощью ключа.
  • Затем регулируется промежуток контактов цилиндра. Они должны лишь слегка соприкасаться (расстояние примерно в 0,35 миллиметров).
  • К контакту, на котором устанавливается опережение, подсоединяется лампочка. Это делается перед тем, как настроить зажигание на ЯВЕ 638, для точного измерения расстояний между контактами.
  • На индикаторе вымеряется ноль, после чего положение фиксируется.
  • Для каждого бензина опережение разное. Так, при использовании 92-го и 95-го регулировка составляет 2,7-3,1 миллиметра, для 80-го – 2,9-3,3 миллиметра.
  • Если установка выполнена верно, лампочка гаснет. Иначе регулировка будет осуществляться подвижным диском.
  • Идентичная процедура проводится и на другом цилиндре.
  • Когда регулировка выполнена, следует несколько раз провернуть коленвал при помощи кикстартера. Затем производится контрольное опережение зажигания. На этом установка зажигания ЯВА 638 заканчивается.

Важно понимать, что при неправильно вымеренном зажигании ресурс работы двигателя будет сокращаться.

Электрическая схема

Схема электрооборудования ЯВА 638 была модернизирована на основе электропроводки предыдущей модели. Экспериментальное 12-тивольтовое оборудование было заменено полностью и требовало установки более емкого аккумулятора.Особенности этой инновации:

  • появление генератора мощностью в 210 ватт;
  • возможность установки дополнительной противотуманной фары;
  • потребители коляски обеспечивались током со штатного генератора.

Благодаря новой системе был повышен уровень светового потока, что обеспечило безопасность вождения в ночное время суток. Также улучшилось искрообразование, которое способствует более равномерной и динамичной работе двигателя.

Новый генератор содержит в себе такие основные элементы, как ротор, статор и металлический кожух. Его коэффициент полезного действия значительно превышает ранее использовавшийся 6-тивольтовый генератор. Такая система позволяет обеспечивать зарядку даже работе мотора на низких оборотах.

Однако созданная система вырабатывала прямой ток, который было необходимо превратить в переменный. Для этого в систему был встроен выпрямитель. Его удобное расположение под седлом позволяет легко выполнить техническое обслуживание самостоятельно.

Тем не менее, при установке такого оборудования возникала проблема перегрева стенок генератора. Использование выпрямителя внутри металлического кожуха стало невозможно, поэтому его расположили под сиденьем водителя, обеспечив приток воздуха для охлаждения системы.

Допустимая мощность к температурному показателю в 150 градусов по Цельсию составляла 15 ампер. С коляской и использованием всех приборов появилась возможность подключения одного дополнительного потребителя, не требующего мощности более 40 ватт.

К сожалению, использование мотоцикла при высоких температурных условиях более 30 градусов, может привести к поломке электрооборудования. Например, если не заводится ЯВА 638, есть большая вероятность, что произошел перегрев статорной обмотки или даже повредилась изоляция.

В целом, можно сказать, что нововведения в мотоцикле хорошо сказались не только на потребителях электроэнергии. Благодаря новой системе подачи искры двигатель стал работать более равномерно, вследствие чего байк стал динамичнее. Можно сказать, что этот агрегат являлся одним из лучших на советском рынке.

Рекомендуем прочитать:

(Оцените статью)

motoholder.ru

Бесконтактная система зажигания (БСЗ Ява)

При написании статьи я вот сидел, думал-думал,  и так и не пришел к выводу что именно является главным преимуществом БСЗ, для меня все ниже приведенные преимущества являются главными и равноправными между собой.

Итак, приступим:

- Высокая стабильность работы двигателя(синхронная работа цилиндров, четко по очереди)

- Резвый отзыв на ручку «газа»

- Лучшая тяга двигателя (что позволяет с лёгкостью использовать самые большие ведущие звезды без затрудненного разгона!)

- Свечи «живут» раза в четыре дольше, чем на КСЗ (об этом отдельно напишу ниже)

- Меньше всем известных «соплей» из глушителей Ява (так как в разы лучше дожигается топливо с маслом)

- Дольше срок службы всех подшипников кривошипа (так как меньше посторонних детонаций и вибраций)

- Меньше расход топлива (так как оно дожигается лучше, карбюратор надо настроить на меньшую подачу топлива)

 Типы БСЗ

Существует два типа БСЗ:

 - Одноканальная (один датчик Холла, двухлепестковый модулятор, один коммутатор, одна двухвыводная катушка зажигания, работающая сразу на два цилиндра)

 - Двухканальная  (два датчика Холла, один, а лучше два, лепесток модулятора, два коммутатора, две катушки зажигания, работающие по одной на каждый цилиндр)

 Предпочтительнее ставить именно одноканальную систему, так как она будет стабильнее, ибо тут не придется подгонять каждый цилиндр (что приходится делать на КСЗ), здесь если правильно сделанный модулятор, то настраивается, лишь один цилиндр. Так же в одноканальной меньше проводов используется, меньше занимают место её детали, меньше расход энергии (что очень важно для 6-ти вольтовых генераторов)

Есть много любителей «заморочиться», которые ставят двухканальную, крича при этом, что так можно точнее настроить и т.д. Я уверяю – это лишние заморочки, и никакой точности тут не будет (почему указанно выше)

Свечи зажигания. Выше я говорил, что свечи зажигания «живут» дольше, напрашивается вопрос «Почему?»

На самом деле ответ прост. Если ты решил поставить одноканальную БСЗ (либо двухканальную с двухлепестковым модулятором), то вот что будет происходить:

При зажигании в одном цилиндре, в другом при этом в НМТ так же будет бить искра, так как она бьёт одновременно на обеих свечах, то есть два раза искрить за оборот на каждой свече.

Что это даёт? Это даёт прогрев и прочистку свеч в тот момент поршни находятся в нижней мёртвой точке, получаем меньший перепад температуры электродов свечи (не давая ей остывать) и чистые электроды, готовые к новому воспламенению топливной смеси. Эти факторы, как показала практика, увеличивают срок службы свеч.

P.S. Обратите внимание, что свечи надо использовать именно, такие, которые рассчитаны для БСЗ (при покупке в автомагазине, надо это указать продавцу)

УСТАНОВКА БСЗ

Для этого нужно заранее подготовить следующее:

- инструмент: отвертки, пассатижи, молоток, наковальню, мультиметр(желательно электронный), узкую линейку (до 10мм шириной) или штангенциркуль, напильник и надфили

- детали: коммутатор (ВАЗ-2108), датчик Холла, соединительный жгут проводов к ним(продается готовый), катушку зажигания двухвыводную от Газели либо Оки, модулятор(бабочка изготавливается из магнитного металла толщиной 0.7-1мм по чертежу, приведенному ниже) высоковольтные провода(бронепровода) высокой мощности(желательно силиконовые)

Модулятор-бабочка(чертеж)

1.Начальная стадия

Для начала делаем модулятор, если вы его еще не сделали. Это сделать проще всего если распечатать чертеж в реальную величину (размеры чертежа соответствуют реальным измерениям) наклеить распечатку на металлическую пластину и по контурам чертежа вырезать модулятор. ВНИМАНИЕ!!! Тут важна точность до миллиметра! Так что никаких «наглазов» тут допускать нельзя!!! Края модулятора надо обработать надфилем, чтобы не было зазубрин и заусенцев.

2.Демонтаж

- Отсоедините высоковольтные провода от свеч зажигания.

- Отсоедините провода индуктивности от катушек зажигания

- Демонтируйте катушки зажигания вместе с высоковольтными проводами(это нам больше не понадобится)

- Отсоедините конденсаторы от контактов прерывателей

- Отсоедините провода индуктивности от контактов прерывателей

- Демонтируйте контакты с пластины зажигания

- Выкрутите все винты с пластины зажигания и демонтируйте её с генератора

 
3.Подготовка

- Поставьте наковальню на ровную поверхность

- Положите пластину зажигания на наковальню и разровняйте все изгибы молотком, а штыри прерывателей удалите пассатижами

- Выкрутите болт ротора генератора

4.Установка

- Подвесьте 2-х выводную катушку зажигания в удобном месте под баком

- Подсоедините к катушке провода 1 и 4 коммутатора как показано на схеме а также высоковольтные провода к свечам зажигания(ВНИМАНИЕ!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ОТ ВАШИХ СТАРЫХ КАТУШЕК!!! ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ НУЖНЫ МОЩНЫЕ ПРОВОДА, ЖЕЛАТЕЛЬНО СИЛИКОНОВЫЕ, ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ АВТОМАГАЗИНЕ!)

- Прикрутите модулятор к ротору стандартным болтом якоря

- Закрепите датчик Холла на пластине как показано на фото

- Закрепите коммутатор в удобном для вас месте(рекомендуется установить его на правой крышке воздухоочистителя прямо под облицовочной крышкой)

 - Проложите соединительные провода коммутатора и ДХ и подсоедините к коммутатору и ДХ

- Заземлите провод 2 коммутатора на раму мотоцикла(не заземлять на бак!)

 

5.Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ)

5.1. Установить левый поршень в верхнюю мертвую точку, и при помощи линейки(или штангенциркуля) отведите поршень назад на 3мм

5.2. Отпустите болт генератора крепящий модулятор(ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСКАЙТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА!!!)

5.3. Подключите мультиметр так: красный зажим к зеленому проводу датчика холла(на входе в датчик с зеленого провода надо сдвинуть белую термоусадку и получить доступ к оголенному проводу), а черный зажим мультиметра запитать на массу(например к картеру двигателя)

5.4. Установить на мультиметре режим показания напряжения в диапазоне 0-20 вольт

5.5. Включить зажигание (на мультиметре должно показывать значение либо равное, либо приближенное к нулю)

5.6. ОООЧень медленно проворачивать модулятор так, чтобы его металл вошел в датчик Холла при этом не спускайте глаз с мультиметра!

5.7. Как только на мультиметре появились показания 4-12 вольт, перестаньте вращать модулятор, и еще медленнее проверните его в обратную сторону, чтоб прибор только-только показал снова ноль!

5.8. Затяните болт генератора, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ МОДУЛЯТОР И КОЛЕНВАЛ!

5.9. Снова проверьте положение поршня и перепроверьте в затянутом состоянии положение модулятора и показания при этом положении прибора, если показания отклонились то отрегулируйте ослабив винты крепящие пластину с ДХ и медленно проворачивайте всю пластину пока показания не станут правильными.

5.10. Проверьте показания для правого поршня, только в случае отклонения показаний ничего не сдвигайте с места (ни пластину, ни модулятор) а подточите напильником грань модулятор, которая входит в датчик Холла в этот момент.

6.Запуск

- Если ваш мотоцикл имеет на карбюраторе утопитель поплавка, то нажмите его и удерживайте пока не начнет капать топливо из карбюратора, если же на вашем мото нет утопителя, но есть механизм холодного запуска(например карбюратор Mikuni или Jikov как на Яве 638) то поднимите флажок и прокачайте три-четыре раза кикстартером.

- Вставьте ключ в положение «зажигание» и резко дерните кикстартером

Если у тебя есть интернет с нормальной скоростью, то посмотри три наших видео по БСЗ, чтоб стало наиболее понятно как всё это делается, в том числе и на мотоцикл с 6-ти вольтовым электрооборудованием!

Смотреть видео https://www.youtube.com/playlist?list=PLz0PatQPn4PFLhn2zSBKqyRdrKdexY_QR

Материал предоставил: А. Мишура.

extreme.newline.by

sashamoto.ru