Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты? Часть 1. Как фотографировать мотоциклы
Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты
Съёмка техники, в том числе фотографирование машин, мотоциклов, квадроциклов и другого транспорта, дело интереснейшее и сложное. Здесь сочетается и предметная фотография, и спортивная съёмка, и репортаж, и постановочное фото, и много других жанров. Есть свои секреты и приёмы, также как в любых других жанрах фотографии.
Как красиво сфотографировать мотоцикл или автомобиль я решил поговорить с Евгением Бобриковым - фотографом издательства "За Рулем", ведущим фотографом журнала "Мото". Родом из Шушенского, он начал снимать в 12 лет Сменой 8, с тех пор фотография стала сначала хобби, потом дополнительным доходом, а с 2009-го основным и единственным. В ЖЖ Женя ведёт блог snowrider, прошу френдить, любить и жаловать.
Ещё Женя специализируется на съёмке технических видов спорта и lifestyle, бизнес репортажах и жанровом портрете, любит готовить, танцевать и путешествовать. В общем, и человек интересный, и фотограф опытный.
По взаимной договорённости материал мы построили в формате вопросов и ответов, своего рода интервью, а также, добавили к нему технический разбор некоторых типов кадров - как это было снято, почему именно так и зачем. Забегая под кат скажу, что текст получился совсем не маленький, я даже боялся что в ЖЖ не пролезет, но оно того стоило. И добавлю в качестве намёка - через некоторое время у нас на THG, в рубрике Фото, опубликуем ещё несколько материалов Евгения о фотографии и технике. Особенно, если кое-что из нового оборудования и объективов на тесты вовремя приедет.
Сразу предупреждаю - под катом тяжёлый трафик - очень много красивых фотографий техники.
Давай начнём традиционно - расскажи, чем ты занимаешься, как давно фотографируешь, в каких жанрах, как это случилось.
Хм... я пошел в кинофотокружок "Крокус" фактически одновременно с поступлением в музыкальную школу родного поселка Шушенское, где-то в третьем классе. Начинал, как водится, со Смены-8, потом Смена Символ, ФЭД5В ближе к седьмому классу, и уже на первом курсе журфака НГУ появился мой первый Зенит. А ещё через пару-тройку лет перешел сначала на пленочный Nikon FG, а потом уже на цифровой Canon 350D.
По большей части это было хобби, но со временем появились сначала небольшие, а потом все более серьезные заказы и проекты. Уже работая в софтверной конторе попал в тусовку "драгрэйсеров", и, пожалуй, с этого начались съемки авто/мото-техники
Всегда было интересно пробовать что-то новое,а в уже знакомом открывать новые горизонты. Поэтому никогда не фиксировался на каких-то одних конкретных жанрах. Хотя нет, лукавлю. Где-то в 2005-м я пару месяцев снимал софт-порно. Может это и сказалось в итоге, но снимать обнаженку с тех пор не тянет как-то :-)))
Так что остновные направления работы - репортаж, спорт, техническая съемка, жанровый портрет. И по большей части все это крутится вокруг мотоциклов - моей любви и образа жизни.
Ок, раз ты снимал софт-порно, давай тогда сразу про религию поговорим. Canon / Nikon / плёнка / цифра / полный кадр / средний формат / дорогие стёкла - что ты про всё это думаешь?
Ха, я снимал и на слайд и на средний формат и Никоном и Кэноном. По-большому счету мне безразлично ЧЕМ снимать. Значение имеет лишь задача и парк доступной техники. А тёрки про плёнку, цифру, Nikon или Canon считаю исключительно уделом досужих зануд. Фотография не в железке, а в голове. Подавляющее большинство современных любительских камер отвечает этим простым требованиям. Железо должно соответствовать условиям эксплуатации и окупать себя максимум за полгода-год. Это, конечно, IMHO. Обобщая все вышесказанное - будь у меня задачи и условия работы проще - я бы ни в жисть не вкладывался бы в профессиональное железо :-)))
А если кому нечего делать, кроме как спорить за "чистоту фотоискусства" - то в добрый шлях, а я лучше делом займусь.
Ты хочешь сказать что не обязательно покупать Hasselblad за миллион, чтобы получить классные профессиональные снимки мотоциклов? А вот Canon 600D, например, с китовой оптикой хватит?
600-ка - отличная камера. И стоковое стекло тоже неплохое, главное не ждать от него чудес, а грамотно пользоваться тем, что есть. Я и на Canon 300D делал очень хорошие снимки. Если сравнивать с тем же Зенитом или Киевом, 600-й Canon просто идеальная камера, соответствующая, на мой взгляд 99% задач.
Ну ок, если совсем серьёзно, какая техника нужна? Понятно что можно и смартфоном, и лейкой, и ведром фотографировать. Но чем ты обычно снимаешь, что везёшь с собой, что везти критично, а что вообще не нужно? Я имею ввиду всё - камеру, оптику, штативы, свет, даже одежду. Есть такой вот "типичный набор автомобильного фотографа"?
Вопрос на засыпку, конечно же. Единого решения нет. Каждая конкретная съёмка определяет размер и "фаршировку" фоторюкзака. Хорошо, если меня везут на машине или автобусе - это один случай. А если самолетами, мотоциклами, снегоходами - совсем другой коленкор. Тут уже каждый грамм на счету, а ведь помимо "железа" еще не забыть про экип, если он нужен.
Самый простой вариант: съемка "банальной" ремзоны с вечными запчастями и детальками, там работает такой комплект: тушка плюс объектив Canon EF24-70mm f/2.8L, плюс мощная вспышка со стаканом-рассеивателем, плюс батарейный блок к той же самой вспышке. Порой приходится снимать в жутчайших условиях, когда горло забивает железная пыль, а "фоном" служит кусок отделочной плитки. Дизайн-центр, правда, потом все равно думает, что снималось в студии.
Заставочные снимки требуют вдумчивого, но оперативного и легкого решения: здесь работает связка: тушка, пара вспышек на радиосинхронизаторах для создания художественного света, гориллапод для одной вспышки и стакан-рассеиватель для другой (в данном случае работает, как штатив), объективы 70-200, 24-70 и реже 16-35 для заставочных фотографий, а 70-200 для деталировок. Радиосинхронизатор к вспышке нужен регулярно. Бывают такие места, что без пышек не снимешь.
Когда едешь на несколько дней в тест-драйв, то до кучи берешь ещё мощный ноут для оперативной обработки картинок, фотоальбом (фотобанк) с жёстким диском для оперативной очистки флэшек "в полях" и, конечно, все-все-все зарядки к взятому железу и чистилки/протирки/продувки для оптики и камеры.
К одежде тоже надо очень внимательно относиться. Чаще всего ты либо сидишь на коленях, либо лежишь на пузе, либо носишься сайгаком вокруг. Ничто так не убивает рабочее состояние, как мокрые ноги и замёрзшие пальцы. А посему надо десять раз подумать и взять нужное с запасом, это лучше, чем маяться недостатком сухого чистого или теплого белья.
Да, забыл сказать про съемку спорта и соревнований. Тут тоже надо бы иметь с собой полный комплект, если только у тебя нет узкой и чёткой задачи типа "привезти по одному хорошему снимку чемпионов вот в этом повороте". Приходится брать и супертелеобъектив для съёмки на треке, и репортажное стекло для съёмки в паддоках, и ширик. Чтобы под всем этим не сдохнуть берёшь сбрую, по которой уже распределяешь технику.
Съемка в дождь - то еще развлечение. Мало того, что сам лежишь на мокрой земле, а так и оборудование тоже мокнет. Использовать вспышку "влоб" нельзя- она пробьет трассеры капель дождя на переднем плане. Единственный вариант - боковой свет и много-много дублей, чтоб потом из 10-ти выбрать один.
И ещё постоянно проверяешь уровень заряда батарей, что в камере, что во вспышке - это может быть критично.
Зачем снимать ремзону? О_о
Частенько случается необходимость сфотографировать "железо" в стадии ремонта или сервиса. Зачем? Да мало ли! Другим свою "крутизну" в тюнинге показать, запомнить как разбирал, чтоб потом собрать без ошибок, да и просто в сложных световых условиях сделать кадр с оригинальными и красивыми "приблудами".
Вот тут нужна всышка без вариантов. Но не "в лоб", конечно, а через потолок или стену. Оптимально - с насаженным приснопамятным "стаканом", только не надо стесняться его крутить лишний раз. В погожий день, конечно, можно и без подсветки обойтись, но покрутить вокруг солнца аппарат придется. И, как и любых остальных ситуациях, есть общее правило: сначала увидеть кадр, а потом его сделать.
Ты говоришь нужен радиосинхронизатор. А какой? Навороченный и умный, типа PocketWizard Flex TT5 или Phottix Odin с поддержкой TTL-замера, когда камера работает со светом в связке и управляет мощностью импульса, или достаточно простого "пускателя", а мощность выставить руками? У тебя какой? Кстати, ты ничего не сказал про флешметр и экспонометр. Не пользуешься?
Вот чОрт, и правда ничего не сказал ни про флэшметр, ни про экспонометр... Наверное, просто по причине дефицита места в рюкзаке :-) По большей части работаешь не только в условиях экономии веса/места, но и экономии денег, точнее разумного их использования. Покупать комплект синхры для двух пышек за 700 баксов я как-то не готов, работа-то исключительно в ручном режиме.
Вообще, чтобы ты понимал - стоит задача за ограниченное время привезти фотографии максимально высокого художественного и технического качества, так что возможности прыгать с бубном, пардон, флэшметром вокруг мотика нет никакой. Уже по опыту и на глаз определяешь параметры экспозиции на камере и мощности на вспышке. Лишние мозги только сбивают с толка.
А существуют какие-то правила, там, ну не знаю, "золотое автомобильное сечение", "правило третей карбюратора", "нельзя снимать бентли против солнца" - ну какие-то каноны съёмки и академические запреты для фотографирования автомобилей и мотоциклов? Вот чем отличается фотографирование бегуна на дорожке и мотоцикла на треке? А ещё у тебя много где горизонт завален, это почему?
По горизонту ты меня, конечно, поймал :-)
К фотографии мотоциклов, машин, как и любой техники применяются, в целом, всё те же законы композиции, что и к остальным жанрам. Но, есть нюансы! Машинки можно снимать с разных точек, что сверху, что снизу, что по уровню лица водителя. Широкоугольник добавляет массивности и брутальности, телевик акцентирует детали. Главная задача и сложность - выявить в снимке цвет и форму, а это, поверь, не так-то просто. В одни моменты ты гасишь блики на поверхностях поляриком, а в другие наоборот ищешь отражения, чтобы подчеркнуть форму. Жёстких канонов нет, скорее есть потребность прочувствовать характер той техники, что фотографируешь.
В идеале - прочувствовать не только визуально, но и тактильно.
С мотоциклами веселее. Визуальный центр тяжести у них существенно ниже, чем у машины, и оптимальная высота съемки составляет от 10-ти до 50-ти сантиметров над уровнем плоскости, на которой стоит мотоцикл. Примерно то же относится к съемке ATV, UTV, снегоходов и гидроциклов. Попросту - чем ниже тем лучше.
Теперь про заваленный горизонт. Раз уж мы помним про основы композиции, то надо принимать в расчет и геометрию техники в движении, следовательно, при съемке меняешь угол наклона камеры так, чтобы в кадре сохранилась динамика, скорость, энергетика, а посему чаще лучше смотрятся кадры с "завалом".
В съемке техники всегда нужно отделять объект от фона. Либо мы это делаем телевиком на открытой диафрагме и короткой выдержке, либо наоборот: подбираешься с шириком на расстояние метра-полутора до объекта и снимаешь его с проводкой. По большому счету вот и всё. Дальше - опыт.
Теперь вопрос медицинский, про колёса - что с ними передними делать на постановочных снимках, куда выкручивать? На себя, от себя, прямо ставить? Как лучше?
При съёмке в три четверти более выигрышно смотрится когда колёса чуть повернуты внутрь (машины) или наружу (мотоциклы) - это добавляет жизни. Словно водитель только встал и отошел попить чаю, но сейчас вернется. То есть либо ставим прямо, либо чуть поворачиваем. А лучше всего делаем несколько кадров, как горизонтальных, так и вертикальных с прямой постановкой колеса и с повёрнутыми. У разных изданий свои правила.
Есть ли какая-то специфика при съёмке и освещении хромированной техники, чтобы она лучше получилась, например, ну или просто получилась. Может быть хром любит какой-то определённый вид рассеивателей, а какой-то не любит? Насчёт положения солнца на небе можешь что-то посоветовать?
Снимая хромированную технику важно отделить её от фона избегать своего отражения в ней. Если этого не сделать, кадр будет забавный, но и только. Лучший вариант - съёмка телевиком и накрученным поляром. При правильном положении если не все, то хотя-бы некоторые паразитные блики уйдут. Жёстких правил насчёт солнца нет, но никто не отменял подсветку. Кадр по солнцу выстроить проще, а грамотно поставленный кадр в контровом свете выглядит очень ярко и привлекательно.
Чтобы передать динамику какие способы используешь? Только ли съёмка с проводкой, или что-то ещё?
А я говорил не только о проводке. Проводка в плоскости сама по себе не очень интересна. В любом движении должно читаться начало и конец, либо же стремление. При съёмке медленной техники нужно делать выдержки подлиннее, но в пределах 1/125 - 1/250. В противном случае разнонаправленные движения колеса, вилки и райдера сделают кадр нерезким для общего восприятия. Слишком короткие же выдержки 1/1000 - 1/2000 и более просто заморозят технику на земле. К снегоходам и гидроциклам это не относится - там короткие выдержки только дополняют чувство драйва: все эти брызги воды, снега и льда - это прекрасно, когда можно разглядеть их в деталях
При съёмке на треке пользуешься супертелеобъективами - только они достают от зоны безопасности до гоночных болидов, и чтобы выделить объект открываешь дырку и задираешь ISO так, чтобы выдержка была примерно от 1/800 и короче. За счёт выскоких скоростей по покрышкам видно, что болид в движении, при этом все чётко, а задний и передний план размыты. Лучше, если на занем плане есть другие участники гонки – добавляет жизни и азарта.
Порой на тест-драйвах я прошу тест-пилотов либо нарезать круги вокруг меня в метре-полутора, либо ложусь почти под точку вылета рядом с трамплином. И вот здесь, конечно, огромное значение имеют скорость и точность следящего автофокуса.При относительно невысоких скоростях динамику можно добавить и вспышкой, синхронизированной по задней шторке. Такие кадры лучше снимать в контровом свете и на относительно длинных выдержках: 1/100 - 1/200.
Ретушировать много приходится? Сам делаешь или сотрудничаешь с умелым ретушёром? Снимаешь RAW, JPEG, RAW+JPEG? Вообще интересно услышать несколько слов про обработку, про софт, аппаратную часть. И много ли снимаешь за раз?
Снимаю только в RAW - это позволяет экономить время на правке баланса белого, шумов, резкости. Сортирую съёмку на ноутбуке в полнокадровом режиме ACDSee, потом базовая свето-цветокоррекция и основные "красивости" в Adobe Lightroom. Часами сидеть над одной фотографией - непозволительная роскошь. Так что я либо сразу снимаю под конкретный стиль, либо довожу до единого "стандарта качества".
Бывает за пару часов могу настрелять 2 000 кадров, из которых останется от силы 100, но чаще снимаю за полный день от 600 до 800 (без спорта), из которых в корзину уйдет не более 30%.
RAW+JPG снимаю только в случае, когда надо картинку без обработки сразу пустить на плазму или экраны. То есть показали пару раз снимок на большом экране и стёрли. Но такие ситуации случаются крайне редко.
2000 за пару часов? Не волнуешься за ресурс затвора?
Когда лежишь, скрючившись улиткой в багажнике авто, свесившись до асфальта с камерой, интуитивно выставляя зум и угол наклона камеры под едущий в полутора метрах байк, как-то не задумываешься о ресурсе затвора. В голове несколько мыслей:
а) не вывалиться самому на колдобинахб) не выронить камерув) первые два пункта вместег) получить хотя бы несколько хороших кадров.
Именно поэтому камера должна быть защищенная от пыли, грязи, воды с быстрым и точным следящим автофокусом. Из любого положения и в любую погоду я должен сделать хорошие снимки, ведь шанса на повтор уже не будет. И, собственно, только это и определяет выбор рабочей техники.
Я знаю что недавно ты купил новейший репортёрский Canon EOS-1D X, а до этого пользовался 1D Mark IV. Апгрейд как-то существенно улучшит твои возможности?
Спасибо, что вспомнил. До сих пор не верится, что вот он, лежит рядом со мной, новёхонький 1D X. Его задача - уменьшить количество технического брака и уменьшить время обработки. Я много снимаю бизнес-репортажи и как раз там мне актуальны низкие шумы на высоких ISO. Апгрейд был вполне очевидным шагом с ожидаемым периодом окупаемости. Не работай я в таких условиях - мне бы по горло хватило сначала 5D Mark II, а теперь уже и 5D Mark III.
То есть это в меньшей степени апгрейд для съёмки авто/мото?
ЭЭЭ, нет! Работая на «МОТО» и «Руль» в целом снимать приходится фактичестки во всех жанрах и съемок, требующих высокой точности и чёткости картинок, становится все больше. Конечно, можно работать и старой техникой, типа: «…в журнал пойдет все равно одна фотка из ста с хреновой полиграфией», - но лично меня такой подход не устраивает. Я отвечаю за результат и он должен быть лучшим из возможных в имеющихся условиях. Вот и вкладываюсь в апгрейд личного железа, хотя редакционный 1D Mark III вроде как всегда под рукой.
Ок, много было сказано про то как снимать, чем снимать. А давай прямо сейчас сделаем небольшой тематический мастер-класс? Возьмём несколько интересных снимков из твоего портфолио, из тех что часто бывают нужны журналам, например, и ты расскажешь, как это снималось, какие были сложности или нюансы, в чём соль?
ТЕСТ YAMAHA SUPERTENERE XT1200Z
Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM130mm | 1/400 | F9 | ISO 100Режим: приоритет выдержки (Tv)Экспокоррекция +0,33 EVДоп.свет - отсутствует
Во время съемок сравнительного теста туристических эндуро нужно было показать характер мотоцикла, его готовность к далеким путешествиям по извилистым дорожкам, стремление вырваться из душного города. Для таких картинок искали ровный и чистый участок дороги с просматриваемой шиканой, красивыми склонами. Пилоты проезжали из одного края зоны видимости в другой по одному и потом возвращались. И так несколько раз, пока результат не будет соответствовать задаче.
Тест снимали в Краснодарском крае, а искомый участок дороги вел как раз в сторону дачи нынешнего президента. В других направления дорога значительно хуже. Так как скорость относительно высокая (около 80 кмч) снимал с условно короткой выдержкой, чтобы уже был эффект проводки, читаемый по склонам, но еще не было шевеленки вилки и пилота от вибраций на не слишком ровном асфальте. Завал горизонта придает кадру динамику и сбалансированность. Следящий автофокус, серийная съемка.
ШКОДА ОКТАВИЯ, ТУШИНО СРАВНЕНИЕ
Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM42mm | 1/80s | F20 | ISO 160Режим: ручной (M)Доп.свет - отсутствует
В сравнительном тесте стоковой Шкоды и "заряженной" в тюнинг-ателье нужно было показать их в движении. Один из эффектных вариантов - съёмка фактически от земли из багажника идущего впереди автомобиля. Снимали на автодроме и поворотов там хватало. Изначально определяется положение машин друг относительно друга, чтобы не загораживали свет и соответствовали задаче. Задача для водителей не очень простая - ехать нужно максимально близко друг к другу и на малом расстоянии от фотографа. Все машины "из салона" и вечером их надо вернуть невредимыми. Выдержка ставится максимально длинная и съемка ведется безостановочной серией. В зависимости от поворота нужно менять угол завала камеры по X и Y и показывать водителям, как откорректировать положение машин. Три круга в багажнике, вылезаешь из него с трясущимися руками и ноющей спиной и прессом, на которые приходится вся нагрузка. Снимается все в AI-Servo, серийной съемкой, в мусор идет до 95% отснятого материала.
Этот пост пришлось разбить на два, т.к. ЖЖ не позволяет разместить такой большой пост. Вторая часть: Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты #2
q3d.livejournal.com
Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты? Часть 2.
Продолжение беседы с Евгением Бобриковым. Дабы избежать ощущения, что вы пришли к середине фильма, начните чтение с первой части этого большого рассказа-интервью: “Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты. Часть 1». Напомню, что в первом посте шла речь о том, какая техника необходима для съёмок транспорта, начиная от объективов и экипировки, и заканчивая светосинхронизаторами. Также мы начали разбирать некоторые кадры, рассказывать как они были сняты, чтобы на их примере было понятно, какой логикой руководствуется фотограф, специализирующийся на съёмке авто/мото-техники.
ШКОДА ОКТАВИЯ, ТУШИНО ОДИНОЧНЫЙ
Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM200мм | 1/125 сек | f/13 | ISO 160Режим: ручной (M)Доп. свет – отсутствует
Типичная съемка с проводкой. Длинная выдержка вкупе с большим фокусным расстоянием делают своё дело. Смазанная по направлению движения дорога и обочина, тень, уходящая за машину и размытые колесные диски – классика динамики. Снимать такое – легко и безопасно. Главное найти место и правильное положение солнца.
HD WIDEGLIDE – ЖИВОПИСНЫЙ МОСТ
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM27мм | 1/200 сек | f/4.5 | ISO 200Режим: приоритет выдержки (Tv)Экспокоррекция +0,33EVДоп. свет – отстутствует
Съемка динамики в городе не самая тривиальная задача, особенно, если речь о большом и гламурном мотоцикле. Нужно как-то совместить дух свободы, брутальность американской легенды и городские улицы. Основной рецепт тот же: съемка с низкой точки из багажника авто на максимально длинной для скорости 70 км/ч выдержке (чтобы асфальт и колеса “смазались”, но шевеленки вилки и мотоциклиста еще не было), следящий автофокус, серийная съемка, проезды туда обратно по несколько раз. Разница в специи: половина шестого утра с желтоватым мягким светом, длинными тенями и еще пустой дорогой. То, что нужно.
ATV CF-MOTO 500, X-ARENA
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.619мм | 1/250 сек | f/8 | ISO 500Режим: приоритет выдержки (Tv)Доп. свет – отстутствует
Маленькая и нелепая техника лучше всего выглядит со странных ракурсов, и чем грязнее, тем лучше. Тем более АТV. Дождь, лужи, комья грязи и бешеный адреналин – всё это должно бросаться в глаза, словно вот он, прямо перед тобой. Поэтому ставим ширик, лезем в грязь поближе к апексу поворота и гоняем пилота туда-сюда с предельно длинными выдержками (на кроссовой трассе 1/250 это учень много), стараясь самому не превратиться в грязевой сталактит. Вспышку использовать можно, если не жалко ни её, ни себя, ни водителя. Только светить не в лоб, а по касательной за выходом из апекса, чтобы осветить шлем пилота, “поджечь” фары и высветлить колесные диски.
SKI DOO 800E-TEC, МУРМАНСК
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF17-35mm f/2.8L USM35мм | 1/1000 сек | f/5 | ISO 250Режим: ручной (M)Доп. свет – отстутствуетCPL-фильтр (поляризационный)
Проще всего снимать снегоходы телевиком: сел на снежике и строчишь скоростной серией. Выдержки стоит делать покороче, чтоб можно было разглядеть каждую снежинку, летящую из под гусеницы. Но эффектнее всего снимать снизу, рядом с точкой выпрыга и чуть сбоку. Окружающий снег работает отражателем, так что даже в жестком контровом свете детали в тенях сохранятся. А вспышками лучше не рисковать, когда на тебя летит 300 килограмм железа. Не стоит забывать про полярик – небо с ним намного синее и сохраняются полутона в деталях снега. Съемка в полуавтомате (Av, Tv) может только навредить в контровом свете, так что лучше выставить параметры в ручном режиме и подправлять их по экспонометру в видоискателе при смене освещения. Фокус AI-Servo, скоростная серия.
BRP SEEDOO GTX, ВОРОНЕЖ
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF100-400mm f/4-5.6L IS USM260мм | 1/800 сек | f/6.3 | ISO 500Режим: приоритет диафрагмы (Av)Экспокоррекция +0,67EVДоп. свет – отстутствуетCPL-фильтр (поляризационный)
Как и со снегоходами, на которые гидроциклы вообще очень похожи как внешне, так и по управлению, лучше всего работают короткие выдержки от 1/640 и выше. Приоритет диафрагмы позволяет контролировать глубину резкости, а плюс по экспокоррекции не дает “мозгам” камеры затемнить картинку до проработки ненужных деталей в брызгах. Чем ниже точка, тем в большинстве случаев лучше. Следящий автофокус , серийная съемка – как обычно. Еще один важный момент – ровная скоростная езда по прямой визуально неинтересна. Чем больше поворотов, нырков, вылетов, тем эффектнее.
ATV SAGITTA 175, ПОДОЛЬСК
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF17-35mm f/2.8L USM28мм | 1/100 сек | f/7.1 | ISO 50Режим: приоритет выдержки (Tv)Доп. свет – отстутствует
Как уже говорил, чем ниже техника, тем ниже надо сидеть фотографу. Когда нет никаких ярких условий типа болота, брода, кроссовой трассы и тому подобных вкусностей, можно выкрутиться из положения и стоя посередь чистого поля. Находим кусок ровного поля без кочек с радиусом 3-4 метра и начинаем гонять по кругу пилота сначала в одну сторону, потом в другую на длинных выдержках с широкоугольным стеклом. От мастерства водителя зависит эффектность прохождения поворотов, но не забывайте о собственной безопасности. НИКОГДА нельзя стоять рядом с траекторией движения техники, за рулем которой сидит новичок. И все те же Ai-servo + High Speed.
M1NSK R250, МИНСК-АРЕНА
Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM30мм | 1/30 сек | f/6.3 | ISO 200Режим: приоритет диафрагмы (Av)Доп. свет – две вспышки 580 EX снизу в ручном режиме.
Форма, цвет, фактура: именно их надо передать при видовой съемке техники – это задача минимум, а задача максимум – почувствовать и передать характер снимаемой техники. Ведь дизайнеры не зря едят свой хлеб с маслом. Снятый широким углом мотоцикл находится в визуальном центре – все линии ведут к нему и фокусируются на фарах и полуобтекателе, так похожем на морду мультяшного дракона “Беззубика”. Вспышки стоят на полу перед и за мотоциклом чуть по касательной, направлены вверх примерно на 30°, с ручным зумом 70-80 мм, чтобы не оставлять освещенных линий на полу. Синхронизация по радио трансмиттеру. Высота камеры от пола порядка 30 см.
YAMAHA R6 YMS REPLICA. ПОД МОСТОМ
Canon EOS-1D X + объектив Canon EF100-400mm f/4-5.6L IS USM320мм | 1/250 сек | f/5.6 | ISO 100Режим: ручной (M)Доп. свет – две вспышки 580 EX II снизу в ручном режиме
Случай почти идентичный предыдущему, но здесь задача была показать оригинальную спортивную раскраску мотоцикла. На нем не надо лишний раз акцентировать взгляд – он сам по себе один сплошной акцент, который хочется рассматривать дюйм за дюймом. Так что фон должен быть максимально нейтральным, но не плоским, в нем также должна присутствовать динамика. Поэтому выбрана длиннофокусная линза. Свет стоит практически идентично предыдущему снимку. По касательным с направлением света по колесам чуть сбоку. На вспышке ручной режим, мощность 1/2 от полной, общая экспозиция при этом загнана в глубокий минус.
YAMAHA R6 YMS REPLICA. ПОД МОСТОМ
А вот как раз расположение вспышек. Одна стоит на гориллаподе, а в качестве “штатива” для другой используется рассеиватель-“стакан”. Все довольно компактно и просто. Чем меньше с собой железа и чем оно функциональнее – тем лучше.
KTM SMC 690. АДЛЕР
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM95мм | 1/100 сек | f/8 | ISO 500Режим: приоритет диафрагмы (Av)Экспокоррекция +0,33EVДоп. свет – отстутствует
Пример кадра “вопреки”, а не благодаря. Вконец взбесившееся под вечер небо решило сломать все планы по съемкам тестовых аппаратов. Пока никто не видел выкатили аппарат на волнорез на безопасное от волн расстояние и было около полутора минут, чтобы его снять с чуть разных точек и с разными волнами. Тем важнее заранее выбрать точку, куда ставить аппарат, чётко объяснить это помощнику и быстро и точно отработать оставшиеся 2 минуты пока не хлынул дождь. В композиции этого снимка было важно показать и аппарат, и стихию, и их общность, поэтому снималось всё на f/8. Объектив-телевик использовал, чтобы не забрызгать линзу морской водой.
OREKHOVO CUSTOM ART, “PANSHOVEL APOSTATE”, БАРВИХА ВИЛИДЖ
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM200мм | 1/800 сек | f/4 | ISO 125Режим: приоритет диафрагмы (Av)Доп. свет – отсутствует
А тут как раз случай, когда фон должен дополнять основной объект и соответствовать ему. Основной посыл: дорого, красиво, круто. Так что чем проще будет снято, тем лучше. Фон – торговый центр Барвиха Вилидж на Рублевском шоссе. Открытая диафрагма, длинный фокус, хороший естественный свет. Говорят, у хорошего повара и овсянка слаще меда.
ЭКИП HD И HD ELECTRAGLIDE, ЕЛИНО – ПАРУСНИК
Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM200мм | 1/200 сек | f/5.6 | ISO 100Режим: приоритет диафрагмы (Av)Экспокоррекция -1,67EVДоп. свет – две вспышки по бокам в ETTL
Порой снимать надо не только технику, но и одежду, а в случае HD (Harley-Davidson) мотоэкипировка выполняет не столько функциональные задачи по безопасности, сколько чистый лайфстайл. Вот это и надо было показать. К тому же, образ должен соответствовать окружению, и наоборот. В студии или апартаментах снимать – банально, ехать далеко – небюджет. Решение нашлось неожиданно – законсервированная съемочная площадка в тридцати километрах от Москвы. Главное – чётко сформулировать задачу и прописать в поисковике. Снималось ближе к вечеру, так что резкие тени выравнивались вспышками по бокам в мануальном режиме 1/4 слева и 1/4-0,7 справа.
YMC UMBRELLA GIRLS, BRNO, WSBK
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM24мм | 1/100 сек | f/10 | ISO 100Режим: приоритет диафрагмы (Av)Доп.свет – прямая 580 EXII в ETTL
К счастью, не только технику снимать доводится. Чтобы показать настроение, характер спорта одной техники и “движухи” недостаточно, необходимо показать окружение, всё, что сопутствует этому событию. Без красивых девушек тут не обойтись. Проще всего, конечно поставить их в рядок у стены, но всегда стоит смотреть по сторонам и играть на контрастах, где это возможно. В данном случае на контрасте женской красоты, пластичности, очарования вкупе с сексуальностью командных “комбинезонов” и брутальностью выстроившихся в ряд командных тягачей. Нижняя точка съемки выбрана для сбалансированной композиции, вспышка “влоб” с ETTL выровняла жесткие тени на лицах. Важно заранее определиться с местом и расстановкой, ведь работать придется очень быстро.
YSC CUSTOM, “PRUEBA DA VIDA”, МИНСК, ZNYATA STUDIO
Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM57мм | 1/80 сек | f/13 | ISO 250Режим: ручной (M)Свет: студия, 5 источников
Как без видения Целого нельзя осознать суть Деталей, так и Детали являются ключом к пониманию замысла Целого. Каждый раз, встречая работу настоящего мастера, ты готов рассматривать ее часами, что бы это ни было. Взгляд мимоходом скользнет по шедевру и останется равнодушным, но задержавшись, обратив внимание на уникальные элементы человек уже не останется равнодушным. Задача как раз в этом и состоит – найти и преподать зрителю харАктерные детали так, чтобы захотелось к ним прикоснуться и увидеть собственными глазами.
————– возвращаемся к интервью ————-
У тебя в блоге прочитал: “а после съемки полтора часа с зубной щеткой чистил камеру, уж не говоря о том, что счищал комки грязи с дождевика”. Это экстрим или нормально?
Бывают и такие ситуации. Ничего приятного, понятное дело, нет, но порой приходится и так вот развлекаться. Мы не властны над погодой и если снимаешь под дождем на кроссовой трассе в полутора метрах от дрифтующего в упоре квадра, то есть все шансы быть залитым жидкой грязью. Тут спасает только реакция – успел отвернуться и спрятать камеру после проезда – хорошо. Не успел – в грязи будешь с головы до пят весь, одной испачканной спиной не отделаешься. Это не экстрим, это будни, а они бывают разными. Но как по мне – лучше так, чем с 9-ти утра до 6-ти вечера бумажки в офисе перекладывать.
А как фотографируют салон автомобиля внутри? Ну вот эти красивые фото, для обзоров, когда ощущение что внутри сидишь – вспышками подсвечивают, на штативе, шириком, панорамы проклеивают? Или там ретушь-ретушь-ретушь, HDR и всё такое?
Вот тут бывают разные варианты. Самый распространенный, когда стёкла снаружи закрываются белой тканью, а дальше уже снимаешь по кругу шириком с моноподом или без оного на длинных выдержках или высоких ISO или аккуратно подсвечивая вспышечкой. Нужно представить себя на месте пассажира/зрителя и снимать, словно ты видишь это своими глазами. В постпродакшене многое уже зависит от конкретного издательства: где-то дизайнеры больше работают со снимками, где-то меньше, как повезет. По личному опыту – на шаманские пляски со светом времени нет и бывает, что за пару часов нужно обежать десятка полтора машин/автобусов и отснять их как снаружи, так изнутри – вот это АД!
Ещё из этой же оперы вопрос. Скажем, в театре нельзя фотографировать со вспышкой, в музеях этого не любят. Есть какие-то такие вещи при съёмках автоспорта?
Вот никогда не понимал, почему нельзя “пыхать” в музеях, гипсовой Венере ведь пофик. 🙂 А на съемках автомотоспорта, да и в целом спорта вспышки, прямо скажем, не приветствуются. Во-первых, это опасно для спортсмена, во-вторых, может быть опасно для фотографа (ослепший от вспышки пилот может легко наехать на фотографа, лежащего рядом трассой в ожидании кадра). Я люблю экстрим, но жизнь люблю больше. 🙂 Однако на тест-драйвах работа с внешним светом не помешает, только сначала надо решить вопрос безопасности.
Один известный фэшн-фотограф на мастер-классе как-то рассказывал, что при съёмке на плэнере никогда не использует ни зонтов, ни софтбоксов, предпочитая резкий жёсткий свет вспышки. У тебя есть какие-то особые принципы, может какие-то тонкости?
Я всегда руководствуюсь одним простым принципом: в зависимости от ТЗ, условий съёмки и конкретного объекта съёмки беру с собой то, что буду 100% использовать и без чего не обойтись. Есть время повозиться с зонтами/отражателями/софтбоксами – о кей, если это будет в тему. Нет времени или погоды – обойдемся «базовым» набором. Я бы сказал – важнее сохранить свежесть взгляда в таком вот поточном режиме.
Хорошо, давай уйдём, наконец, от технического аспекта. Правильно ли я понял, что у тебя превалирует именно коммерческая съёмка техники, то есть автомобили, мотоциклы, квадрики и другой транспорт ты фотографируешь на заказ, и такие съёмки для тебя существенная часть ежемесячного дохода? Имеется ввиду съёмка для производителей, для каталогов, для журналов? Кто твои заказчики?
Вот тут ты наступил на горло песне! 🙂 По большей части я снимаю для “Мото”, порой снимаю для “За Рулем” и “Рейса”, входящих в один ИД “За рулем”. Мотоциклы, квадры, снежики, гидроциклы, машинки, грузовики… можно сказать: всё, что движется.Регулярно сотрудничаю непостредственно с дистрибьюторами и производителями техники.
Помимо основной работы сотрудничаю с рядом ивент-агентств – съемки на конференциях, презентациях и корпоративных тусовках – это отличная тренировка: в течение рабочей смены ты можешь столкнуться с самыми разными жанрами – портрет, предметка, спорт, только успевай крутить головой на 360 градусов и оказываться в нужное время в нужном месте.
Стас, помнится с тобой мы как раз на одной из таких тусовок и познакомились. Если не ошибаюсь, это была презентация новых коммуникаторов и планшетов Samsung. Одно печалит, поснимать что-то для себя удается крайне редко. Бывают дни, когда не то, что брать камеру, видеть её не хочется! К счастью быстро проходит. 🙂
А где проходят обычно съёмки техники? Больше в студии или на плэнере? Если в студии, как туда мотоцикл, например, загонять? Или есть какие-то специальные студии?
О да, в Европе есть специальные студии для съёмки техники, но не в России. Когда возникает потребность в студии ищем циклораму шириной не менее 6-ти метров на первом этаже с широкими проходами.
Однако, помнится, проводил я для МинскМотоВело фотосъёмку новинок 2011 года, так в Минске нашлась всего одна студия с циклорамой на весь город, да и та на втором этаже промышленного здания. Мотоциклы поднимали по пожарной лестнице буквально на руках. Хорошо, что они не слишком тяжелые. А вот когда приехал Юрий Шиф (белорусский кастомайзер) со свежепостроенным кастомом для Михаила Пореченкова, стало не до шуток. Вес под триста, длиннющая база и авторская покраска, ни вмятинки ни царапинки оставить нельзя. Пока его подняли наверх сбросили каждый по килограмму веса точно!
Возвращаясь к сути вопроса: лучше всего снимать технику в её естественных условиях обитания: спорт на треке, эндурики и кроссачи в “говнах”, чопперы на хайвеях и далее по тексту. И всегда ищешь новые интересные и незатасканные фактуры. Чтобы понять технику лучше всего на ней самому поездить, и далеко не всегда есть возможность к месту съёмки добраться на машине. Порой, что снимаю, на том и приезжаю. Когда проводили тест снегоходов BRP в Мурманске я стоял за рулем снежика прямо в снегоступах и с 15-ти килограммовым рюкзаком на спине.
А есть кто-то или что-то, личность, например, или культовый журнал, что для тебя было иконой в этом жанре? Что-то, что повлияло на стиль твоей съёмки, что ты использовал в качестве примера для себя?
Помнишь слова: “…не сотвори себе кумира”? Я постоянно просматриваю иностранные журналы Fast Bikes, Motorrad, Motociclismo, Easy Rider, Big Twin и другие, встречающиеся на лотках в аэропортах. В каждом ищу лучшее, анализирую, как сделано, беру что-то на вооружение. Нужно же быть “в тренде”. 🙂
Ну и последний вопрос, завершающий. Можешь вспомнить, что самое большое доводилось фотографировать?
По размеру – карьерный экскаватор и карьерный же самосвал. Невероятно огромные машины и очень брутальные. По трудозатратам это, всё же, горнопромышленные конференции MINEX (работаю на них уже 4 года) – четыре дня работы с 8 утра до часу-двух ночи. Сначала на ногах без остановки по разным залам и площадкам с ларингофоном и рацией, потом сортировка и обработка, чтобы к следующему дню уже всё было сдано. Примерно также работаешь и на больших спортивных соревнованиях, только там надо чаще сливать снимки с камеры и отсылать их заказчикам. Но без такого драйва я уже не представляю себе жизни. Когда нибудь, возможно, и остепенюсь, но пока есть силы – живу по полной, совмещая два хобби, мотоциклы и фото, в одну любимую работу.
Спасибо тебе за интереснейшее интервью, надеюсь ещё не раз побеседуем. 🙂
С фотографом Евгением Бобриковым беседовал Станислав Васильев. Взято отсюда.
Электронное СМИ «Интересный мир». Выпуск №92 от 22.08.2012
Дорогие друзья и читатели! Проект «Интересный мир» нуждается в вашей помощи!
На свои личные деньги мы покупаем фото и видео аппаратуру, всю оргтехнику, оплачиваем хостинг и доступ в Интернет, организуем поездки, ночами мы пишем, обрабатываем фото и видео, верстаем статьи и т.п. Наших личные денег закономерно не хватает.
Если наш труд вам нужен, если вы хотите, чтобы проект «Интересный мир» продолжал существовать, пожалуйста, перечислите необременительную для вас сумму на карту Сбербанка: Мастеркард 5469400010332547 или на карту Райффайзен-банка Visa 4476246139320804 Ширяев Игорь Евгеньевич.
Также вы можете перечислить Яндекс Деньги в кошелек: 410015266707776 . Это отнимет у вас немного времени и денег, а журнал «Интересный мир» выживет и будет радовать вас новыми статьями, фотографиями, роликами.
www.interesmir.ru
Как правильно фотографировать мотоцикл | Motowave.ru
Профессиональный фотограф Jose Gallina поделился секретами фотографии мотоциклов: Я фотографирую многие вещи. Живую музыку, портреты и моду, но моими самыми любимыми предметами для творчества можно считать колеса – в особенности два колеса. Существует множество различных способов сфотографировать мотоцикл. Вы можете делать снимки, когда он едет, мчится с большой скоростью или ремонтируется. Даже когда он просто стоит на выставке, можно сделать неплохие фото. Но большинство своих снимков я делаю для таких публикаций, как Bike EXIF, при этом основная цель – чтобы снимки получились яркими, при хорошем освещении и отражали все детали мотоцикла.
Поэтому я хочу поделиться своим опытом фотографа, что нужно делать, чтобы снимки получались удачными, чистыми и при этом не использовались студия или дорогое профессиональное оборудование. Это довольно простые принципы, даже не правила, хотя и их можно нарушать время от времени. Но они помогут вам начать и сделать ваш лучший снимок.
Несколько слов о фотоаппарате, хотя это никогда не было самым важным аспектом. Конечно, стоит сделать правильный выбор, однако не имеет значения, чем вы будете пользоваться – фотокамерой с eBay за $300 или любимицей любого профессионального фотографа Canon EOS 5D Mark III за $3,900.Любой DSLR с 50 мм линзами или больше – хорошая отправная точка. В общем, легче размыть фон на DSLR, чем на компактной камере. Наиболее важным моментом является, избежать съемки при фокусном расстоянии менее 50 мм на "полном кадре" DSLR, если вы намеренно не стремитесь к искаженным широкоугольным эффектам.
Можно назвать две причины, чтобы использовать линзы размером более 50 мм, наподобие тех, что изображены на картинке выше. Во-первых, более короткие фокусные расстояния искажают размеры и пропорции мотоцикла, например, эффект, когда колеса выглядят немного цилиндрическими. Во – вторых, чем больше фокусное расстояние, тем проще будет изолировать объект от фона, который его окружает. (Вы также получите эффект сжатия перспективы, если будете фотографировать мотоцикл с угла ¾ ,что улучшает вид многих мотоциклов. Я всегда снимаю с практически открытой апертюрой, но при этом не допускаю, чтобы части мотоцикла вышли из фокуса. Где – то f/4 часто является наилучшим ракурсом.
Выбор правильных моментов. Сначала вам нужно решить, в какое время суток вы собираетесь снимать. Если вы снимаете на улице, лучше делать снимки, когда солнца меньше, и оно не такое резкое – то есть рано утром или поздно вечером. В это время суток свет более редкий, и поверхность железного коня, а также полированные металлические поверхности не будут слишком яркими. Если вам нужно будет снимать при ярком солнце, лучше найти тень. Хотя мы встаем засветло, чтобы сфотографировать Noise Cycles’ 1952 Harley Panhead ‘Sneak Attack’ (выше), нам приходится больше тратить времени, чтобы добраться до места назначения. К счастью, над нами был мост, который дал нам хорошую тень.Проверка фона. Когда вы решаете, где будет располагаться мотоцикл, проверьте, что находится сзади и как это отражается на линиях и цветах мотоцикла. Постарайтесь найти что – то, что будет слегка контрастировать с цветом мотоцикла, который поможет вашему объекту выделиться.Избегайте вещей со слишком тяжелыми или странными линиями, такие как железные прутья забора. Сторонитесь телефонных столбов и деревьев, потому что они будут выглядеть так, как будто выросли из мотоцикла. Я люблю использовать промышленные гаражные двери, кирпичные стены, которые не слишком загромождены, или наоборот – открытое поле и чистое небо.
Вот хороший пример, как не нужно делать. Везде есть линии, которые разрушают и мешают восприятию линий мотоцикла. Яркие оранжевые гаражные ворота отвлекают от более приглушенных оранжевых панелей мотоцикла. Пусть будет свет. Мы уже затрагивали тему о необходимости равномерного света, но я хочу показать трюк, как его немного увеличить. Свет в нужных местах особенно необходим при съемке мотоциклов, потому что на многих мотоциклах бак бросает тень на мотор.
Вы можете избежать этого, используя большое белое полотно для того, чтобы перенаправить свет в области, где он действительно необходим. Попробуйте, это легкая и дешевая альтернатива профессиональным осветительным установкам. На снимке выше я просто подпер белое полотно палкой. Глядя через объектив, я сразу заметил, как увеличилось количество света. Ракурсы. Проверьте окружающую обстановку прежде чем начать снимать. Все основы: слева, справа, задний и передний планы. Потом переходите к деталям. Снимите все основные компоненты: панели, двигатель, сиденье и выхлопные трубы. Попросите владельца или проектировщика обозначить элементы, которые они хотят подчеркнуть в мотоцикле. И хотя крупные планы менее подвержены влиянию в фоновом режиме, необходимо всегда помнить о том, что находится «в кадре» и в центре внимания.
Сейчас при помощи цифровой техники легко(и дешево) снимать издалека. Поэтому, как только вы освиите основы, продолжайте изучать мотоциклы. Найдите самые интересные детали, экспериментируйте с неожиданными углами. На картинке вверху я ищу возможность снять бак и панели мотоцикла. 
Для этой фотографии цилиндрического мотора (Panhead’s motor) мы даже сняли бак для того, чтобы показать весь двигатель.Спускайтесь вниз и пачкайтесь. Самое главное, что будет отличать ваши снимки, это неожиданный ракурс. Большинство снимков, которые люди загружают на Flickr, Instagram and Facebook, сняты со стандартной позиции, используя камеру с автофокусом или смартфон.
Это простой снимок мотоцикла, но ваша цель – сделать так, чтобы мотоцикл выглядел красиво. А это означает, что нужно присесть на корточки или опуститься на колени, как я и сделал на фото выше. Опустите свои глаза и камеру на уровень бака или фар. Это ракурс, при котором любой мотоцикл выглядит прекрасно. Вернемся к рабочему столу. Это место, где вы получаете результат от снимка. Даже простое программное обеспечение для редактирования фото позволит вам улучшить ваши снимки. Я использую Photoshop и Lightroom: обе программы работают отлично, но Lightroom (ниже) – все, что вам нужно. После загрузки фото, проверьте места, которые слишком темные и осветлите их. Это могут быть черные кожаные сиденья, шины, или темные части двигателя.Убедитесь, что горизонт и мотоцикл находятся на одном уровне, если конечно вы не стремитесь к драматичному эффекту «Голландского угла». Слегка изогнутые фотографии беспокоят людей на подсознательном уровне: большинство людей не знают почему, но что – то их беспокоит.Не поддавайтесь искушению обрезать снимок почти до самого мотоцикла. Оставьте достаточно места, особенно это важно ,если фотографии пойдут в печать и будут сопровождаться текстом или другими фотографиями. Никогда не прекращайте снимать (и получайте удовольствие) После того, как вы сняли свой собственный мотоцикл, переходите к мотоциклу друга и так далее. Ищите разные местоположения и анализируйте свои результаты. Вы быстро поймете, что работает и что нет. Снимайте до тех пор, пока не поймете, что вы ждете от камеры и не начнете получать удовольствие от процесса.
Для меня, лучшим аспектом фотографирования новых мотоциклов являются встречи с новыми людьми, а также то ,что я провожу несколько часов любуясь мотоциклами. Вы часто будете встречать интересных людей: на снимке вверху изображен Скотт Джонс из Noise Cycles, Санта Ана. Мы провели много приятных минут, глядя на мотоцикл и болтая о днях, когда он был бешенным и молодым мотоциклистом». Поэтому выходите и фотографируйте, и помните, что это ориентировочные и не обязательные правила. Самое главное – наслаждаться своим мотоциклом и фотографией.
motowave.ru
Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты? Часть 1.
Съёмка техники, в том числе фотографирование машин, мотоциклов, квадроциклов и другого транспорта, дело интереснейшее и сложное. Здесь сочетается и предметная фотография, и спортивная съёмка, и репортаж, и постановочное фото, и много других жанров. Есть свои секреты и приёмы, также как в любых других жанрах фотографии.
Как красиво сфотографировать мотоцикл или автомобиль я решил поговорить с Евгением Бобриковым – фотографом издательства “За Рулем”, ведущим фотографом журнала “Мото”. Родом из Шушенского, он начал снимать в 12 лет Сменой 8, с тех пор фотография стала сначала хобби, потом дополнительным доходом, а с 2009-го основным и единственным.
Ещё Женя специализируется на съёмке технических видов спорта и lifestyle, бизнес репортажах и жанровом портрете, любит готовить, танцевать и путешествовать. В общем, и человек интересный, и фотограф опытный.
По взаимной договорённости материал мы построили в формате вопросов и ответов, своего рода интервью, а также, добавили к нему технический разбор некоторых типов кадров – как это было снято, почему именно так и зачем.
Давай начнём традиционно – расскажи, чем ты занимаешься, как давно фотографируешь, в каких жанрах, как это случилось?
Хм… я пошел в кинофотокружок “Крокус” фактически одновременно с поступлением в музыкальную школу родного поселка Шушенское, где-то в третьем классе. Начинал, как водится, со Смены-8, потом Смена Символ, ФЭД5В ближе к седьмому классу, и уже на первом курсе журфака НГУ появился мой первый Зенит. А ещё через пару-тройку лет перешел сначала на пленочный Nikon FG, а потом уже на цифровой Canon 350D.
По большей части, это было хобби, но со временем появились сначала небольшие, а потом все более серьезные заказы и проекты. Уже работая в софтверной конторе, попал в тусовку “драгрэйсеров”, и, пожалуй, с этого начались съемки авто/мото-техники.
Всегда было интересно пробовать что-то новое, а в уже знакомом открывать новые горизонты. Поэтому никогда не фиксировался на каких-то одних конкретных жанрах. Хотя нет, лукавлю. Где-то в 2005-м я пару месяцев снимал софт-порно. Может это и сказалось в итоге, но снимать обнаженку с тех пор не тянет как-то. 🙂
Так что основные направления работы – репортаж, спорт, техническая съемка, жанровый портрет. И по большей части, все это крутится вокруг мотоциклов – моей любви и образа жизни.
Ок, раз ты снимал софт-порно, давай тогда сразу про религию поговорим. Canon / Nikon / плёнка / цифра / полный кадр / средний формат / дорогие стёкла – что ты про всё это думаешь?
Ха, я снимал и на слайд, и на средний формат, и Никоном, и Кэноном. По-большому счету, мне безразлично ЧЕМ снимать. Значение имеет лишь задача и парк доступной техники. А тёрки про плёнку, цифру, Nikon или Canon считаю исключительно уделом досужих зануд. Фотография не в железке, а в голове. Подавляющее большинство современных любительских камер отвечает этим простым требованиям. Железо должно соответствовать условиям эксплуатации и окупать себя максимум за полгода-год. Это, конечно, мое личное мнение. Обобщая все вышесказанное – будь у меня задачи и условия работы проще – я бы ни в жисть не вкладывался бы в профессиональное железо. 🙂
А если кому нечего делать, кроме как спорить за “чистоту фотоискусства” – то в добрый шлях, а я лучше делом займусь.
Ты хочешь сказать, что не обязательно покупать Hasselblad за миллион, чтобы получить классные профессиональные снимки мотоциклов? А вот Canon 600D, например, с китовой оптикой хватит?
600-ка – отличная камера. И стоковое стекло тоже неплохое. Главное, не ждать от него чудес, а грамотно пользоваться тем, что есть. Я и на Canon 300D делал очень хорошие снимки. Если сравнивать с тем же Зенитом или Киевом, 600-й Canon просто идеальная камера, соответствующая, на мой взгляд, 99% задач.
Ну ок, если совсем серьёзно, какая техника нужна? Понятно, что можно и смартфоном, и лейкой, и ведром фотографировать. Но чем ты обычно снимаешь, что везёшь с собой, что везти критично, а что вообще не нужно? Я имею ввиду всё – камеру, оптику, штативы, свет, даже одежду. Есть такой вот “типичный набор автомобильного фотографа”?
Вопрос на засыпку, конечно же. Единого решения нет. Каждая конкретная съёмка определяет размер и “фаршировку” фоторюкзака. Хорошо, если меня везут на машине или автобусе – это один случай. А если самолетами, мотоциклами, снегоходами – совсем другой коленкор. Тут уже каждый грамм на счету, а ведь помимо “железа” еще не забыть про экип, если он нужен.
Самый простой вариант: съемка “банальной” ремзоны с вечными запчастями и детальками, там работает такой комплект: тушка плюс объектив Canon EF24-70mm f/2.8L, плюс мощная вспышка со стаканом-рассеивателем, плюс батарейный блок к той же самой вспышке. Порой приходится снимать в жутчайших условиях, когда горло забивает железная пыль, а “фоном” служит кусок отделочной плитки. Дизайн-центр, правда, потом все равно думает, что снималось в студии.
Заставочные снимки требуют вдумчивого, но оперативного и легкого решения: здесь работает связка: тушка, пара вспышек на радиосинхронизаторах для создания художественного света, гориллапод для одной вспышки и стакан-рассеиватель для другой (в данном случае работает, как штатив), объективы 70-200, 24-70 и реже 16-35 для заставочных фотографий, а 70-200 для деталировок. Радиосинхронизатор к вспышке нужен регулярно. Бывают такие места, что без пышек не снимешь.
Когда едешь на несколько дней в тест-драйв, то до кучи берешь ещё мощный ноут для оперативной обработки картинок, фотоальбом (фотобанк) с жёстким диском для оперативной очистки флэшек “в полях” и, конечно, все-все-все зарядки к взятому железу и чистилки/протирки/продувки для оптики и камеры.
К одежде тоже надо очень внимательно относиться. Чаще всего ты либо сидишь на коленях, либо лежишь на пузе, либо носишься сайгаком вокруг. Ничто так не убивает рабочее состояние, как мокрые ноги и замёрзшие пальцы. А посему надо десять раз подумать и взять нужное с запасом, это лучше, чем маяться недостатком сухого чистого или теплого белья.
Да, забыл сказать про съемку спорта и соревнований. Тут тоже надо бы иметь с собой полный комплект, если только у тебя нет узкой и чёткой задачи типа “привезти по одному хорошему снимку чемпионов вот в этом повороте”. Приходится брать и супертелеобъектив для съёмки на треке, и репортажное стекло для съёмки в паддоках, и ширик. Чтобы под всем этим не сдохнуть берёшь сбрую, по которой уже распределяешь технику.
Съемка в дождь – то еще развлечение. Мало того, что сам лежишь на мокрой земле, а так и оборудование тоже мокнет. Использовать вспышку “влоб” нельзя- она пробьет трассеры капель дождя на переднем плане. Единственный вариант – боковой свет и много-много дублей, чтоб потом из 10-ти выбрать один.
И ещё постоянно проверяешь уровень заряда батарей, что в камере, что во вспышке – это может быть критично.
Зачем снимать ремзону?
Частенько случается необходимость сфотографировать “железо” в стадии ремонта или сервиса. Зачем? Да мало ли! Другим свою “крутизну” в тюнинге показать, запомнить как разбирал, чтоб потом собрать без ошибок, да и просто в сложных световых условиях сделать кадр с оригинальными и красивыми “приблудами”.
Вот тут нужна всышка без вариантов. Но не “в лоб”, конечно, а через потолок или стену. Оптимально – с насаженным приснопамятным “стаканом”, только не надо стесняться его крутить лишний раз. В погожий день, конечно, можно и без подсветки обойтись, но покрутить вокруг солнца аппарат придется. И, как и любых остальных ситуациях, есть общее правило: сначала увидеть кадр, а потом его сделать.
Ты говоришь нужен радиосинхронизатор. А какой? Навороченный и умный, типа PocketWizard Flex TT5 или Phottix Odin с поддержкой TTL-замера, когда камера работает со светом в связке и управляет мощностью импульса, или достаточно простого “пускателя”, а мощность выставить руками? У тебя какой? Кстати, ты ничего не сказал про флешметр и экспонометр. Не пользуешься?
Вот чОрт, и правда ничего не сказал ни про флэшметр, ни про экспонометр… Наверное, просто по причине дефицита места в рюкзаке. 🙂 По большей части работаешь не только в условиях экономии веса/места, но и экономии денег, точнее разумного их использования. Покупать комплект синхры для двух пышек за 700 баксов я как-то не готов, работа-то исключительно в ручном режиме.
Вообще, чтобы ты понимал – стоит задача за ограниченное время привезти фотографии максимально высокого художественного и технического качества, так что возможности прыгать с бубном, пардон, флэшметром, вокруг мотика нет никакой. Уже по опыту и на глаз определяешь параметры экспозиции на камере и мощности на вспышке. Лишние мозги только сбивают с толка.
А существуют какие-то правила, там, ну не знаю, “золотое автомобильное сечение”, “правило третей карбюратора”, “нельзя снимать бентли против солнца” – ну, какие-то каноны съёмки и академические запреты для фотографирования автомобилей и мотоциклов? Вот чем отличается фотографирование бегуна на дорожке и мотоцикла на треке? А ещё у тебя много где горизонт завален, это почему?
По горизонту ты меня, конечно, поймал. 🙂
К фотографии мотоциклов, машин, как и любой техники применяются, в целом, всё те же законы композиции, что и к остальным жанрам. Но, есть нюансы! Машинки можно снимать с разных точек, что сверху, что снизу, что по уровню лица водителя. Широкоугольник добавляет массивности и брутальности, телевик акцентирует детали. Главная задача и сложность – выявить в снимке цвет и форму, а это, поверь, не так-то просто. В одни моменты ты гасишь блики на поверхностях поляриком, а в другие наоборот ищешь отражения, чтобы подчеркнуть форму. Жёстких канонов нет, скорее есть потребность прочувствовать характер той техники, что фотографируешь.
В идеале – прочувствовать не только визуально, но и тактильно.
С мотоциклами веселее. Визуальный центр тяжести у них существенно ниже, чем у машины, и оптимальная высота съемки составляет от 10-ти до 50-ти сантиметров над уровнем плоскости, на которой стоит мотоцикл. Примерно то же относится к съемке ATV, UTV, снегоходов и гидроциклов. Попросту – чем ниже, тем лучше.
Теперь про заваленный горизонт. Раз уж мы помним про основы композиции, то надо принимать в расчет и геометрию техники в движении, следовательно, при съемке меняешь угол наклона камеры так, чтобы в кадре сохранилась динамика, скорость, энергетика, а посему чаще лучше смотрятся кадры с “завалом”.
В съемке техники всегда нужно отделять объект от фона. Либо мы это делаем телевиком на открытой диафрагме и короткой выдержке, либо наоборот: подбираешься с шириком на расстояние метра-полутора до объекта и снимаешь его с проводкой. По большому счету вот и всё. Дальше – опыт.
Теперь вопрос медицинский, про колёса – что с ними передними делать на постановочных снимках, куда выкручивать? На себя, от себя, прямо ставить? Как лучше?
При съёмке в три четверти более выигрышно смотрится, когда колёса чуть повернуты внутрь (машины) или наружу (мотоциклы) – это добавляет жизни. Словно водитель только встал и отошел попить чаю, но сейчас вернется. То есть, либо ставим прямо, либо чуть поворачиваем. А лучше всего делаем несколько кадров, как горизонтальных, так и вертикальных с прямой постановкой колеса и с повёрнутыми. У разных изданий свои правила.
Есть ли какая-то специфика при съёмке и освещении хромированной техники, чтобы она лучше получилась, например, ну или просто получилась. Может быть хром любит какой-то определённый вид рассеивателей, а какой-то не любит? Насчёт положения солнца на небе можешь что-то посоветовать?
Снимая хромированную технику важно отделить её от фона избегать своего отражения в ней. Если этого не сделать, кадр будет забавный, но и только. Лучший вариант – съёмка телевиком и накрученным поляром. При правильном положении если не все, то хотя-бы некоторые паразитные блики уйдут. Жёстких правил насчёт солнца нет, но никто не отменял подсветку. Кадр по солнцу выстроить проще, а грамотно поставленный кадр в контровом свете выглядит очень ярко и привлекательно.
Чтобы передать динамику какие способы используешь? Только ли съёмка с проводкой, или что-то ещё?
А я говорил не только о проводке. Проводка в плоскости сама по себе не очень интересна. В любом движении должно читаться начало и конец, либо же стремление. При съёмке медленной техники нужно делать выдержки подлиннее, но в пределах 1/125 – 1/250. В противном случае разнонаправленные движения колеса, вилки и райдера сделают кадр нерезким для общего восприятия. Слишком короткие же выдержки 1/1000 – 1/2000 и более просто заморозят технику на земле. К снегоходам и гидроциклам это не относится – там короткие выдержки только дополняют чувство драйва: все эти брызги воды, снега и льда – это прекрасно, когда можно разглядеть их в деталях.
При съёмке на треке пользуешься супертелеобъективами – только они достают от зоны безопасности до гоночных болидов, и чтобы выделить объект, открываешь дырку и задираешь ISO так, чтобы выдержка была примерно от 1/800 и короче. За счёт выскоких скоростей по покрышкам видно, что болид в движении, при этом все чётко, а задний и передний план размыты. Лучше, если на заднем плане есть другие участники гонки – добавляет жизни и азарта.
Порой на тест-драйвах я прошу тест-пилотов либо нарезать круги вокруг меня в метре-полутора, либо ложусь почти под точку вылета рядом с трамплином. И вот здесь, конечно, огромное значение имеют скорость и точность следящего автофокуса.При относительно невысоких скоростях динамику можно добавить и вспышкой, синхронизированной по задней шторке. Такие кадры лучше снимать в контровом свете и на относительно длинных выдержках: 1/100 – 1/200.
Ретушировать много приходится? Сам делаешь или сотрудничаешь с умелым ретушёром? Снимаешь RAW, JPEG, RAW+JPEG? Вообще интересно услышать несколько слов про обработку, про софт, аппаратную часть. И много ли снимаешь за раз?
Снимаю только в RAW – это позволяет экономить время на правке баланса белого, шумов, резкости. Сортирую съёмку на ноутбуке в полнокадровом режиме ACDSee, потом базовая свето-цветокоррекция и основные “красивости” в Adobe Lightroom. Часами сидеть над одной фотографией – непозволительная роскошь. Так что я либо сразу снимаю под конкретный стиль, либо довожу до единого “стандарта качества”.
Бывает за пару часов могу настрелять 2 000 кадров, из которых останется от силы 100, но чаще снимаю за полный день от 600 до 800 (без спорта), из которых в корзину уйдет не более 30%.
RAW+JPG снимаю только в случае, когда надо картинку без обработки сразу пустить на плазму или экраны. То есть, показали пару раз снимок на большом экране и стёрли. Но такие ситуации случаются крайне редко.
2000 за пару часов? Не волнуешься за ресурс затвора?
Когда лежишь, скрючившись улиткой в багажнике авто, свесившись до асфальта с камерой, интуитивно выставляя зум и угол наклона камеры под едущий в полутора метрах байк, как-то не задумываешься о ресурсе затвора. В голове несколько мыслей:
а) не вывалиться самому на колдобинахб) не выронить камерув) первые два пункта вместег) получить хотя бы несколько хороших кадров.
Именно поэтому камера должна быть защищенная от пыли, грязи, воды с быстрым и точным следящим автофокусом. Из любого положения и в любую погоду я должен сделать хорошие снимки, ведь шанса на повтор уже не будет. И, собственно, только это и определяет выбор рабочей техники.
Я знаю что недавно ты купил новейший репортёрский Canon EOS-1D X, а до этого пользовался 1D Mark IV. Апгрейд как-то существенно улучшит твои возможности?
Спасибо, что вспомнил. До сих пор не верится, что вот он, лежит рядом со мной, новёхонький 1D X. Его задача – уменьшить количество технического брака и уменьшить время обработки. Я много снимаю бизнес-репортажи и как раз там мне актуальны низкие шумы на высоких ISO. Апгрейд был вполне очевидным шагом с ожидаемым периодом окупаемости. Не работай я в таких условиях – мне бы по горло хватило сначала 5D Mark II, а теперь уже и 5D Mark III.
То есть это в меньшей степени апгрейд для съёмки авто/мото?
Э-э-э, нет! Работая на «МОТО» и «Руль», в целом снимать приходится фактичестки во всех жанрах и съемок, требующих высокой точности и чёткости картинок. Конечно, можно работать и старой техникой, типа: «…в журнал пойдет все равно одна фотка из ста с хреновой полиграфией», – но лично меня такой подход не устраивает. Я отвечаю за результат, и он должен быть лучшим из возможных в имеющихся условиях. Вот и вкладываюсь в апгрейд личного железа, хотя редакционный 1D Mark III вроде как всегда под рукой.
Ок, много было сказано про то, как снимать, чем снимать. А давай прямо сейчас сделаем небольшой тематический мастер-класс? Возьмём несколько интересных снимков из твоего портфолио, из тех, что часто бывают нужны журналам, например, и ты расскажешь, как это снималось, какие были сложности или нюансы, в чём соль?
ТЕСТ YAMAHA SUPERTENERE XT1200Z
Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM130mm | 1/400 | F9 | ISO 100Режим: приоритет выдержки (Tv)Экспокоррекция +0,33 EVДоп. свет – отсутствует
Во время съемок сравнительного теста туристических эндуро нужно было показать характер мотоцикла, его готовность к далеким путешествиям по извилистым дорожкам, стремление вырваться из душного города. Для таких картинок искали ровный и чистый участок дороги с просматриваемой шиканой, красивыми склонами. Пилоты проезжали из одного края зоны видимости в другой по одному и потом возвращались. И так несколько раз, пока результат не будет соответствовать задаче.
Тест снимали в Краснодарском крае, а искомый участок дороги вел как раз в сторону дачи нынешнего президента. В других направлениях дорога значительно хуже. Так как скорость относительно высокая (около 80 км/ч) снимал с условно короткой выдержкой, чтобы уже был эффект проводки, читаемый по склонам, но еще не было шевеленки вилки и пилота от вибраций на не слишком ровном асфальте. Завал горизонта придает кадру динамику и сбалансированность. Следящий автофокус, серийная съемка.
ШКОДА ОКТАВИЯ, ТУШИНО СРАВНЕНИЕ
Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM42mm | 1/80s | F20 | ISO 160Режим: ручной (M)Доп. свет – отсутствует
В сравнительном тесте стоковой Шкоды и “заряженной” в тюнинг-ателье, нужно было показать их в движении. Один из эффектных вариантов – съёмка фактически от земли из багажника идущего впереди автомобиля. Снимали на автодроме и поворотов там хватало. Изначально определяется положение машин друг относительно друга, чтобы не загораживали свет и соответствовали задаче. Задача для водителей не очень простая – ехать нужно максимально близко друг к другу и на малом расстоянии от фотографа. Все машины “из салона” и вечером их надо вернуть невредимыми. Выдержка ставится максимально длинная и съемка ведется безостановочной серией. В зависимости от поворота нужно менять угол завала камеры по X и Y и показывать водителям, как откорректировать положение машин. Три круга в багажнике, вылезаешь из него с трясущимися руками и ноющей спиной и прессом, на которые приходится вся нагрузка. Снимается все в AI-Servo, серийной съемкой, в мусор идет до 95% отснятого материала.
С фотографом Евгением Бобриковым беседовал Станислав Васильев. Взято отсюда.
Продолжение ЧАСТЬ 2.
Электронное СМИ «Интересный мир». Выпуск №92 от 22.08.2012
Дорогие друзья и читатели! Проект «Интересный мир» нуждается в вашей помощи!
На свои личные деньги мы покупаем фото и видео аппаратуру, всю оргтехнику, оплачиваем хостинг и доступ в Интернет, организуем поездки, ночами мы пишем, обрабатываем фото и видео, верстаем статьи и т.п. Наших личные денег закономерно не хватает.
Если наш труд вам нужен, если вы хотите, чтобы проект «Интересный мир» продолжал существовать, пожалуйста, перечислите необременительную для вас сумму на карту Сбербанка: Мастеркард 5469400010332547 или на карту Райффайзен-банка Visa 4476246139320804 Ширяев Игорь Евгеньевич.
Также вы можете перечислить Яндекс Деньги в кошелек: 410015266707776 . Это отнимет у вас немного времени и денег, а журнал «Интересный мир» выживет и будет радовать вас новыми статьями, фотографиями, роликами.
www.interesmir.ru
Как правильно фотографировать мотоцикл: светографика
Свет, летящий на крыльях мото: волшебство светографики позволит вам сделать профессиональное фото вашего мотоцикла в домашних условиях
Быть фотографом сродни работе фокусника. Зачастую самые лучшие трюки – самые простые, просто очень умело выполненные. В этой статье речь пойдет о еще одном секрете волшебства от великолепного испанского фотографа Хосе Галлина. (помните советы из первой части о том, какую использовать оптику и в каких ракурсах снимать?). Благодаря ему вы сможете сделать фото своего байка, не уступающее по качеству профессиональному, не выходя из дома, без дорогущих студий и осветительного оборудования.
Как-то Галлина снял биллборд для Dukati с помощью обычного фонарика – а его гонораром стал Hypermotard. Весь фокус – в светографике. Те из вас, кто хоть чуточку знаком с фотографией, знают, как часто и порой безвкусно эксплуатируют эту технику (почти так же, как HDR). Но если подходить к этому делу с умом, может получиться шедевр.
Главная хитрость в том, чтобы сделать прием светографики неочевидным. Когда вы смотрите на фотографию, и первая мысль о том, как это было снято, - то сам объект съемки уходит на второй план. Нам это не подходит, потому что наш объект – это мотоцикл, самая крутая вещь на свете.
Пора узнать, как сфотографировать мотоцикл, ориентируясь не на кошелек, а на смекалочку.
Посмотрите на первую картинку. Это было снято в условиях гостиной комнаты с применением светографики. Длинная выдержка, времени около минуты. В помещении должно было темно, поэтому лучшее время для съемки – вечер, либо не помешает наличие плотных штор.
Для длинной выдержки вам понадобится штатив. И, конечно, источник света. Можете использовать практически что угодно.
Все фото спорткаров в глянцевых журналах, как правило, делаются в огромных студийных павильонах за сотни тысяч доллларов, а в качестве освещения используется огромная световая панель, в три раза больше самой машины. Прелесть светографики в том, что без всего этого можно обойтись, а результат не обманет ожидания.
Чтобы достичь такого эффекта, потребуется софтбокс 20х30. Но снять мотоцикл не так просто: у них более сложная поверхность, которую труднее осветить. Свет должен как бы «обтекать» формы мотоцикла.
Возьмите один или два фонарика. Затемните комнату, установите объект съемки и поставьте камеру на штатив.
Покрутите настройки камеры, прикрыв диафрагму и увеличив выдержку. Возможно, настройки ISO тоже нужно поменять, но лучше, если они останутся в пределах 400, иначе картинка будет шумной. Я бы посоветовал сделать выдержку на минуту. Достаточно, чтобы все получилось, а вы не успели заскучать.
Нажмите на кнопку спуска, подойдите к мотоциклу, включите фонарик и начинайте светить на него. Вы словно вырисовываете формы своего мотоцикла. Если направить свет на камеру, получится эффект художественного засвета, но для нашего снимка это ни к чему, нам нужен красивый четкий свет. Можно завернуть фонарик в черную футболку или воспользоваться блендой, чтобы свет не был рассеянным и не попадал на фотоаппарат.
На этом кадре вы видите большую черную ткань, которая послужит хорошим фоном для мотоцикла (а при необходимости – и шторами для окон). На следующем кадре можете заметить кусок белой ткани, который нужен для создания блика на выхлопной трубе Ducati SportClassic.
Чтобы результат съемки был наглядным еще в процессе, присоедините камеру к компьютеру для вывода изображения сразу на большой экран.
Фокусируйтесь на важном
Чем ближе вы стоите к мотоциклу, тем ярче светит источник света и тем жестче тени. Отойдете – свет будет мягче и темнее. Поэтому подумайте, какие части мотоцикла стоит выделить сильнее, и уделите им чуть больше времени, направив на эти зоны более яркий свет. Скорее всего, это будут бак, цилиндры, фара и, конечно, колеса.
Не сильно высвечивайте зону аккумулятора, зеркал и проводов. Используйте светографику, чтобы выделить самые фотогеничные места.
Для этого кадра использовался очень мягкий свет (не обращайте внимание на блики, их легко можно стереть). Заметьте, как свет органично и приятно отражается на брутальной поверхности Дукати – а ее довольно сложно освещать. На старых моделях BMW или Honda CB этот эффект будет смотреться еще лучше.
С первого раза может не получиться, но, оценив результат, вы сразу поймете, что именно нужно изменить. К тому же, это не только красиво, но еще и полезно. Бег туда-сюда с фонариком – неплохое упражнение.
Комбинируйте свои кадры. Если вы используете штатив и вам удалось ни разу не сдвинуть его с места, можно наложить изображения друг на друга. Например, для одного кадра сделайте яркое освещение всего мотоцикла, а для другого – слабое. Так можно будет выбрать наилучший вариант для каждой детали мотоцикла. Этот рецепт легко использовать и под открытым небом темной ночью. Любое место, где нет уличных фонарей, - ваша потенциальная фотостудия.
Миксовать фото и смешивать разные экспозиции нельзя без знания редакторских программ типа Фотошопа. Но если таковых не имеется, добиться почти идеального результата своими руками во время процесса съемки – вполне реально. Просто продолжайте делать дубли. Замечу, что далеко не всегда профессиональные фотографы быстро добиваются нужного результата. Очень часто приходится делать столько кадров, сколько потребуется, а потребоваться может много. И уже только потом простые смертные вводятся в заблуждение, что все получилось с первого раза.
Фотошопных дел мастер
Снимки Hypermotard и SportClassic – часть большого полотна линейки грозных Дукати. Галлина сразу знал, какого эффекта хотел добиться, поэтому снимал с нижнего ракурса на широкоугольной оптике.
Мотоцикл выглядит агрессивно, так как камера расположена снизу: если вам хочется придать фотографии своего байка дерзкое настроение, поставьте фотоаппарат на пол и снимайте с нижнего ракурса.
Он сделал серию снимков пяти мотоциклов с разными экспозициями, а потом выбрал четыре-пять лучших кадров. С помощью масок вставил в фотографию те части из каждого снимка, которые ему больше понравились.
Дальше он взял каждый из пяти мотоциклов с их пятью экспозициями и сложил в одно изображение. Точно выверенные ракурсы позволяют сделать очень реалистичное общее фото. На этом изображении около 40-50 слоев.
Помните, вам не надо платить за пленку. Наснимайте кучу кадров, продолжайте экспериментировать и вы удивитесь, как здорово работать в этой технике.
Позже этот кадр уже украшал один из огромных баннеров Дукати на гоночной трассе Лагуна Сека.
Несколькими неделями позже Галлине доставили его долгожданный собственный Ducati Hypermotard. «Счастью не было предела – вплоть до того дня, когда его угнали».
Вот так. Что-то получается, а что-то теряется.
P.S. Чтобы у нас с вами ничего не терялось и быстро находилось, загляните на карту мотосервисов и мотошкол. Будем признательны, если вы поделитесь с другими своим опытом и добавите отзывы о мотошколе или мотосервисе! :)
motowave.ru
Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты #2
Продолжение беседы с Евгением Бобриковым, известным также как snowrider, под катом.
ШКОДА ОКТАВИЯ, ТУШИНО ОДИНОЧНЫЙ
Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM200мм | 1/125 сек | f/13 | ISO 160Режим: ручной (M)Доп.свет - отсутствует
Типичный съемка с проводкой. Длинная выдержка вкупе с большим фокусным расстоянием делают своё дело. Смазанная по направлению движения дорога и обочина, тень, уходящая за машину и размытые колесные диски - классика динамики. Снимать такое - легко и безопасно. Главное найти место и правильное положение солнца.
HD WIDEGLIDE - ЖИВОПИСНЫЙ МОСТ
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM27мм | 1/200 сек | f/4.5 | ISO 200Режим: приоритет выдержки (Tv)Экспокоррекция +0,33EVДоп.свет - отстутствует
Съемка динамики в городе не самая тривиальная задача, особенно, если речь о большом и гламурном мотоцикле. Нужно как-то совместить дух свободы, брутальность американской легенды и городские улицы. Основной рецепт тот же: съемка с низкой точки из багажника авто на максимально длинной для скорости 70 км/ч выдержке (чтобы асфальт и колеса "смазались", но шевеленки вилки и мотоциклиста еще не было), следящий автофокус, серийная съемка, проезды туда обратно по несколько раз. Разница в специи: половина шестого утра с желтоватым мягким светом, длинными тенями и еще пустой дорогой. То, что нужно.
ATV CF-MOTO 500, X-ARENA
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.619мм | 1/250 сек | f/8 | ISO 500Режим: приоритет выдержки (Tv)Доп.свет - отстутствует
Маленькая и нелепая техника лучше всего выглядит со странных ракурсов и чем грязнее, тем лучше. Тем более АТV. Дождь, лужи, комья грязи и бешеный адреналин - всё это должно бросаться в глаза, словно вот он, прямо перед тобой. Поэтому ставим ширик, лезем в грязь поближе к апексу поворота и гоняем пилота туда-сюда с предельно длинными выдержками (на кроссовой трассе 1/250 это учень много), стараясь самому не превратиться в грязевой сталактит. Вспышку использовать можно, если не жалко ни её, ни себя, ни водителя. Только светить не в лоб, а по касательной за выходом из апекса, чтобы осветить шлем пилота, "поджечь" фары и высветлить колесные диски.
SKI DOO 800E-TEC, МУРМАНСК
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF17-35mm f/2.8L USM35мм | 1/1000 сек | f/5 | ISO 250Режим: ручной (M)Доп.свет - отстутствуетCPL-фильтр (поляризационный)
Проще всего снимать снегоходы телевиком: сел на снежике и строчишь скоростной серией. Выдержки стоит делать покороче, чтоб можно было разглядеть каждую снежинку, летящую из под гусеницы. Но эффектнее всего снимать снизу, рядом с точкой выпрыга и чуть сбоку. Окружающий снег работает отражателем, так что даже в жестком контровом свете детали в тенях сохранятся. А вспышками лучше не рисковать, когда на тебя летит 300 килограмм железа. Не стоит забывать про полярик - небо с ним намного синее и сохраняются полутона в деталях снега. Съемка в полуавтомате (Av, Tv) может только навредить в контровом свете, так что лучше выставить параметры в ручном режиме и подправлять их по экспонометру в видоискателе при смене освещения. Фокус AI-Servo, скоростная серия.
BRP SEEDOO GTX, ВОРОНЕЖ
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF100-400mm f/4-5.6L IS USM260мм | 1/800 сек | f/6.3 | ISO 500Режим: приоритет диафрагмы (Av)Экспокоррекция +0,67EVДоп.свет - отстутствуетCPL-фильтр (поляризационный)
Как и со снегоходами, на которые гидроциклы вообще очень похожи как внешне так и по управлению, лучше всего работают короткие выдержки от 1/640 и выше. Приоритет диафрагмы позволяет контролировать глубину резкости, а плюс по экспокоррекции не дает "мозгам" камеры затемнить картинку до проработки ненужных деталей в брызгах. Чем ниже точка, тем в большинстве случаев лучше. Следящий автофокус , серийная съемка - как обычно. Еще один важный момент - ровная скоростная езда по прямой визуально неинтересна. Чем больше поворотов, нырков, вылетов, тем эффектнее.
ATV SAGITTA 175, ПОДОЛЬСК
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF17-35mm f/2.8L USM28мм | 1/100 сек | f/7.1 | ISO 50Режим: приоритет выдержки (Tv)Доп.свет - отстутствует
Как уже говорил, чем ниже техника, тем ниже надо сидеть фотографу. Когда нет никаких ярких условий типа болота, брода, кроссовой трассы и тому подобных вкусностей, можно выкрутиться из положения и стоя посередь чистого поля. Находим кусок ровного поля без кочек с радиусом 3-4 метра и начинаем гонять по кругу пилота сначала в одну сторону, потом в другую на длинных выдержках с широкоугольным стеклом. От мастерства водителя зависит эффектность прохождения поворотов, но не забывайте о собственной безопасности. НИКОГДА нельзя стоять рядом с траекторией движения техники, за рулем которой сидит новичок. И все те же Ai-servo + High Speed.
M1NSK R250, МИНСК-АРЕНА
Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM30мм | 1/30 сек | f/6.3 | ISO 200Режим: приоритет диафрагмы (Av)Доп.свет - две вспышки 580 EX снизу в ручном режиме.
Форма, цвет, фактура: именно их надо передать при видовой съемке техники - это задача минимум, а задача максимум - почувствовать и передать характер снимаемой техники. Ведь дизайнеры не зря едят свой хлеб с маслом. Снятый широким углом мотоцикл находится в визуальном центре - все линии ведут к нему и фокусируются на фарах и полуобтекателе, так похожем на морду мультяшного дракона "Беззубика". Вспышки стоят на полу перед и за мотоциклом чуть по касательной, направлены вверх примерно на 30°, с ручным зумом 70-80 мм, чтобы не оставлять освещенных линий на полу. Синхронизация по радио трансмиттеру. Высота камеры от пола порядка 30 см.
YAMAHA R6 YMS REPLICA. ПОД МОСТОМ
Canon EOS-1D X + объектив Canon EF100-400mm f/4-5.6L IS USM320мм | 1/250 сек | f/5.6 | ISO 100Режим: ручной (M)Доп.свет - две вспышки 580 EX II снизу в ручном режиме
Случай почти идентичный предыдущему, но здесь задача была показать оригинальную спортивную раскраску мотоцикла. На нем не надо лишний раз акцентировать взгляд - он сам по себе один сплошной акцент, который хочется рассматривать дюйм за дюймом. Так что фон должен быть максимально нейтральным, но не плоским, в нем также должна присутствовать динамика. Поэтому выбрана длиннофокусная линза. Свет стоит практически идентично предыдущему снимку. По касательным с направлением света по колесам чуть сбоку. На вспышке ручной режим, мощность 1/2 от полной, общая экспозиция при этом загнана в глубокий минус.
YAMAHA R6 YMS REPLICA. ПОД МОСТОМ
А вот как раз расположение вспышек. Одна стоит на гориллаподе, а в качестве "штатива" для другой используется рассеиватель-"стакан". Все довольно компактно и просто. Чем меньше с собой железа и чем оно функциональнее - тем лучше.
KTM SMC 690. АДЛЕР
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM95мм | 1/100 сек | f/8 | ISO 500Режим: приоритет диафрагмы (Av)Экспокоррекция +0,33EVДоп.свет - отстутствует
Пример кадра "вопреки", а не благодаря. Вконец сбесившееся под вечер небо решило сломать все планы по съемкам тестовых аппаратов. Пока никто не видел выкатили аппарат на волнорез на безопасное от волн расстояние и было около полутора минут, чтобы его снять с чуть разных точек и с разными волнами. Тем важнее заранее выбрать точку, куда ставить аппарат, чётко объяснить это помощнику и быстро и точно отработать оставшиеся 2 минуты пока не хлынул дождь. В композиции этого снимка было важно показать и аппарат, и стихию, и их общность, поэтому снималось всё на f/8. Объектив-телевик использовал, чтобы не забрызгать линзу морской водой.
OREKHOVO CUSTOM ART, "PANSHOVEL APOSTATE", БАРВИХА ВИЛИДЖ
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM200мм | 1/800 сек | f/4 | ISO 125Режим: приоритет диафрагмы (Av)Доп.свет - отсутствует
А тут как раз случай, когда фон должен дополнять основной объект и соответствовать ему. Основной посыл: дорого, красиво, круто. Так что чем проще будет снято, тем лучше. Фон - торговый центр Барвиха Вилидж на Рублевском шоссе. Открытая диафрагма, длинный фокус, хороший естественный свет. Говорят, у хорошего повара и овсянка слаще меда.
ЭКИП HD И HD ELECTRAGLIDE, ЕЛИНО - ПАРУСНИК
Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM200мм | 1/200 сек | f/5.6 | ISO 100Режим: приоритет диафрагмы (Av)Экспокоррекция -1,67EVДоп.свет - две вспышки по бокам в ETTL
Порой снимать надо не только технику, но и одежду, а в случае HD (Harley-Davidson) мотоэкипировка выполняет не столько функциональные задачи по безопасности, сколько чистый лайфстайл. Вот это и надо было показать. К тому же, образ должен соответствовать окружению, и наоборот. В студии или апартаментах снимать - банально, ехать далеко - небюджет. Решение нашлось неожиданно - законсервированная съемочная площадка в тридцати километрах от Москвы. Главное - чётко сформулировать задачу и прописать в поисковике. Снималось ближе к вечеру, так что резкие тени выравнивались вспышками по бокам в мануальном режиме 1/4 слева и 1/4-0,7 справа.
YMC UMBRELLA GIRLS, BRNO, WSBK
Canon EOS-1D Mark IV + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM24мм | 1/100 сек | f/10 | ISO 100Режим: приоритет диафрагмы (Av)Доп.свет - прямая 580 EXII в ETTL
К счастью, не только технику снимать доводится. Чтобы показать настроение, характер спорта одной техники и "движухи" недостаточно, необходимо показать окружение, всё, что сопутствует этому событию. Без красивых девушек тут не обойтись. Проще всего, конечно поставить их в рядок у стены, но всегда стоит смотреть по сторонам и играть на контрастах, где это возможно. В данном случае на контрасте женской красоты, пластичности, очарования вкупе с сексуальностью командных "комбинезонов" и брутальностью выстроившихся в ряд командных тягачей. Нижняя точка съемки выбрана для сбалансированной композиции, вспышка "влоб" с ETTL выровняла жесткие тени на лицах. Важно заранее определиться с местом и расстановкой, ведь работать придется очень быстро.
YSC CUSTOM, "PRUEBA DA VIDA", МИНСК, ZNYATA STUDIO
Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM57мм | 1/80 сек | f/13 | ISO 250Режим: ручной (M)Свет: студия, 5 источников
Как без видения Целого нельзя осознать суть Деталей, так и Детали являются ключом к пониманию замысла Целого. Каждый раз, встречая работу настоящего мастера, ты готов рассматривать ее часами, что бы это ни было. Взгляд мимоходом скользнет по шедевру и останется равнодушным, но задержавшись, обратив внимание на уникальные элементы человек уже не останется равнодушным. Задача как раз в этом и состоит - найти и преподать зрителю харАктерные детали так, чтобы захотелось к ним прикоснуться и увидеть собственными глазами.
-------------- возвращаемся к интервью -------------
У тебя в блоге прочитал: "а после съемки полтора часа с зубной щеткой чистил камеру, уж не говоря о том, что счищал комки грязи с дождевика". Это экстрим или нормально?
Бывают и такие ситуации. Ничего приятного, понятное дело, нет, но порой приходится и так вот развлекаться. Мы не властны над погодой и если снимаешь под дождем на кроссовой трассе в полутора метрах от дрифтующего в упоре квадра то есть все шансы быть залитым жидкой грязью. Тут спасает только реакция - успел отвернуться и спрятать камеру после проезда - хорошо. Не успел - в грязи будешь с головы до пят весь, одной испачканной спиной не отделаешься. Это не экстрим, это будни, а они бывают разными. Но как по мне - лучше так, чем с 9-ти утра до 6-ти вечера бумажки в офисе перекладывать.
А как фотографируют салон автомобиля внутри? Ну вот эти красивые фото, для обзоров, когда ощущение что внутри сидишь - вспышками подсвечивают, на штативе, шириком, панорамы проклеивают? Или там ретушь-ретушь-ретушь, HDR и всё такое?
Вот тут бывают разные варианты. Самый распространенный, когда стёкла снаружи закрываются белой тканью, а дальше уже снимаешь по кругу шириком с моноподом или без оного на длинных выдержках или высоких ISO или аккуратно подсвечивая вспышечкой. Нужно представить себя на месте пассажира/зрителя и снимать, словно ты видишь это своими глазами. В постпродакшене многое уже зависит от конкретного издательства: где-то дизайнеры больше работают со снимками, где-то меньше, как повезет. По личному опыту - на шаманские пляски со светом времени нет и бывает, что за пару часов нужно обежать десятка полтора машин/автобусов и отснять их как снаружи, так изнутри - вот это АД!
Ещё из этой же оперы вопрос. Скажем, в театре нельзя фотографировать со вспышкой, в музеях этого не любят. Есть какие-то такие вещи при съёмках автоспорта?
Вот никогда не понимал, почему нельзя "пыхать" в музеях, гипсовой Венере ведь пофик :-) А на съемках автомотоспорта, да и в целом спорта вспышки, прямо скажем, не приветствуются. Во-первых, это опасно для спортсмена, во-вторых, может быть опасно для фотографа (ослепший от вспышки пилот может легко наехать на фотографа, лежащего рядом трассой в ожидании кадра). Я люблю экстрим, но жизнь люблю больше :-))). Однако на тест-драйвах работа с внешним светом не помешает, только сначала надо решить вопрос безопасности.
Один известный фэшн-фотограф на мастер-классе как-то рассказывал, что при съёмке на плэнере никогда не использует ни зонтов, ни софтбоксов, предпочитая резкий жёсткий свет вспышки. У тебя есть какие-то особые принципы, может какие-то тонкости?
Я всегда руководствуюсь одним простым принципом: в зависимости от ТЗ, условий съёмки и конкретного объекта съёмки беру с собой то, что буду 100% использовать и без чего не обойтись. Есть время повозиться с зонтами/отражателями/софтбоксами - окей, если это будет в тему. Нет времени или погоды – обойдемся «базовым» набором. Я бы сказал - важнее сохранить свежесть взгляда в таком вот поточном режиме.
Хорошо, давай уйдём, наконец, от технического аспекта. Правильно ли я понял, что у тебя превалирует именно коммерческая съёмка техники, то есть автомобили, мотоциклы, квадрики и другой транспорт ты фотографируешь на заказ и такие съёмки для тебя существенная часть ежемесячного дохода? Имеется ввиду съёмка для производителей, для каталогов, для журналов? Кто твои заказчики?
Вот тут ты наступил на горло песне! :-) По большей части я снимаю для "Мото", порой снимаю для "За Рулем" и "Рейса", входящих в один ИД "За рулем". Мотоциклы, квадры, снежики, гидроциклы, машинки, грузовики... можно сказать: всё, что движется.Регулярно сотрудничаю непостредственно с дистрибьюторами и производителями техники.
Помимо основной работы сотрудничаю с рядом ивент-агентств - съемки на конференциях, презентациях и корпоративных тусовках - это отличная тренировка: в течение рабочей смены ты можешь столкнуться с самыми разными жанрами - портрет, предметка, спорт, только успевай крутить головой на 360 градусов и оказываться в нужное время в нужном месте.
Стас, помнится с тобой мы как раз на одной из таких тусовок и познакомились. Если не ошибаюсь, это была презентация новых коммуникаторов и планшетов Samsung. Одно печалит, поснимать что-то для себя удается крайне редко. Бывают дни, когда не то, что брать камеру, видеть её не хочется! К счастью быстро проходит :-)
А где проходят, обычно, съёмки техники? Больше в студии или на плэнере? Если в студии, как туда мотоцикл, например, загонять? Или есть какие-то специальные студии?
О да, в Европе есть специальные студии для съёмки техники, но не в России. Когда возникает потребность в студии ищем циклораму шириной не менее 6-ти метров на первом этаже с широкими проходами.
Однако, помнится, проводил я для МинскМотоВело фотосъёмку новинок 2011 года, так в Минске нашлась всего одна студия с циклорамой на весь город, да и та на втором этаже промышленного здания. Мотоциклы поднимали по пожарной лестнице буквально на руках. Хорошо, что они не слишком тяжелые. А вот когда приехал Юрий Шиф (белорусский кастомайзер) со свежепостроенным кастомом для Михаила Пореченкова, стало не до шуток. Вес под триста, длиннющая база и авторская покраска, ни вмятинки ни царапинки оставить нельзя. Пока его подняли наверх сбросили каждый по килограмму веса точно!
Возвращаясь к сути вопроса: лучше всего снимать технику в её естественных условиях обитания: спорт на треке, эндурики и кроссачи в "говнах", чопперы на хайвеях и далее по тексту. И всегда ищешь новые интересные и незатасканные фактуры. Чтобы понять технику лучше всего на ней самому поездить, и далеко не всегда есть возможность к месту съёмки добраться на машине. Порой что снимаю, на том и приезжаю. Когда проводили тест снегоходов BRP в Мурманске я стоял за рулем снежика прямо в снегоступах и с 15-ти килограммовым рюкзаком на спине.
А есть кто-то или что-то, личность, например, или культовый журнал, что для тебя было иконой в этом жанре? Что-то, что повлияло на стиль твоей съёмки, что ты использовал в качестве примера для себя?
Помнишь слова: "…не сотвори себе кумира"? Я постоянно просматриваю иностранные журналы Fast Bikes, Motorrad, Motociclismo, Easy Rider, Big Twin и другие, встречающиеся на лотках в аэропортах. В каждом ищу лучшее, анализирую, как сделано, беру что-то на вооружение. Нужно же быть "в тренде" :-))
Ну и последний вопрос, завершающий. Можешь вспомнить, что самое большое доводилось фотографировать?
По размеру - карьерный экскаватор и карьерный же самосвал. Невероятно огромные машины и очень брутальные. По трудозатратам это, всё же, горнопромышленные конференции MINEX (работаю на них уже 4 года) - четыре дня работы с 8 утра до часу-двух ночи. Сначала на ногах без остановки по разным залам и площадкам с ларингофоном и рацией, потом сортировка и обработка, чтобы к следующему дню уже всё было сдано. Примерно также работаешь и на больших спортивных соревнованиях, только там надо чаще сливать снимки с камеры и отсылать их заказчикам. Но без такого драйва я уже не представляю себе жизни. Когда нибудь, возможно, и остепенюсь, но пока есть силы - живу по полной, совмещая два хобби, мотоциклы и фото, в одну любимую работу.
Спасибо тебе за интереснейшее интервью, надеюсь ещё не раз побеседуем :-)
q3d.livejournal.com
Как фотографировать байкеров - О творчестве и жизни
Пишу Женьке «как насчет фотосессии в байкерской стилистике»? В общем, дело дошло до реализации. Женька, будучи солисткой рок группы «Los Pepes», договорилась со своими друзьями-музыкантами байкерами. Решено было снять вместе двух солистов - Евгению Родионову и Виктора Васильева.Как обычно, по прогнозам погоды в интернете я выследил облачный день. Небо и облака для меня практически главные персонажи.В назначенный день и время встретились. Они оказались матерыми, упакованными по полной – и прикид и сами мотоциклы. Договорились, в какую сторону едем. Я был на машине с полным багажником оборудования, они на своих железных конях. Перед отправлением мне посоветовали постараться не отставать. Правда, в итоге я постоянно высматривал их в зеркале заднего вида и даже пару раз останавливался, чтоб подождать. Кружили-кружили по загородным дорогам, но все как-то не соответствовало моему представлению о месте съемки. Я хотел найти проселочную дорогу среди поля, чтоб было много неба и облаков. Небо для меня главное! Но его везде скрывали деревья или дорожные насыпи. Не клеилось. Я плюнул и направился в знакомое место на берегу Оби. Дороги там не было, но ради такого неба не жалко.Вот какой вид открылся перед нами:
Из оборудования использовал 3 импульсных источника света – два по 600 и один 800 Дж, дыммашину и бензогенератор. Одина вспышка работала от собственного аккумулятора, все остальное подключалось к генератору. И кончно, без Алены в качестве ассистента тоже ничего не вышло бы. Она с полуслова понимает где и чего нужно сделать, а часто и подсказывает хорошие вещи.Вечерело))). Так что делать все приходилось в темпе. На съемку ушло всего около полутора часов. За это время, как положено, не обошлось без дождика.Вот результат.
Наконец, света стало катастрофически не хватать. Солнце садилось.После съемки я не мог не позаниматься цигун – снять замороченность после работы, очиститься и воздать благодарность этому месту.
sergeysuhovey.livejournal.com
