Советские мотоциклы. Чистка цилиндра мотоцикла
Всё о советских мотоциклах : Очистка от нагара
Канавки для поршневых колец очищают при замене их. Специально очищать канавки требуется только в случае уменьшения компрессии вследствие недостаточной подвижности колец.
Глушители двухтактного двигателя чистят по мере надобности, примерно после 4000—8000 км пробега мотоцикла (больший пробег относится к двигателям с большим рабочим объемом цилиндра). У четырехтактного двигателя необходимость очистки глушителя наступает не ранее чем после 10 000 км пробега мотоцикла.
Удаляемый нагар желательно предварительно размягчить, смочив его растворителями. Для этого, например, на головку поршня кладут на некоторое время тряпку, намоченную в керосине с растворителем (ацетоном). После этого нагар можно легко удалить. Сухой нагар соскабливают ножом, шабером или любым другим скребком.
Нагар в канавках удобно снимать специальным приспособлением (рис. 31) или обломком поршневого кольца. При соскабливании нельзя повреждать адюминиевые детали, в особенности боковые стенки канавок поршня. К концу очистки для ускорения работы можно использовать щетку из медной проволоки.
Нагар в двигателях, работавших на этилированном бензине, содержит ядовитые отложения свинца. При удалении нагара необходимо соблюдать меры предосторожности. Очищаемые детали предварительно следует выдержать в керосине; эту работу нельзя производить в жилом помещении.
Для удаления нагара из двигателя снимают головку цилиндра и выпускную трубу. При отделении головки от цилиндра надо следить за тем, чтобы не была повреждена прокладка. На ней ставят метку для установки при сборке в прежнее положение. Гайку, крепящую выпускную трубу к патрубку цилиндра или головки, следует отвертывать не ударами, а ключом для круглых гаек; при этом нужно следить за тем, чтобы не была повреждена прокладка, находящаяся между трубой и патрубком.
Перед очисткой головки поршня он должен быть установлен в в. м. т.
У двухтактных двигателей очищенный поршень устанавливают в н. м. т., закрывают тряпкой продувочные окна и очищают нагар в выпускных окнахОчищенные от нагара детали и крепящие их болты и гайки промывают керосином и вытирают чистой тряпкой. Перед установкой головки на цилиндр осматривают соединяемые поверхности и прокладку. Обнаруженные неровности осторожно спиливают бархатным напильником, а прокладку, имеющую разрывы, заменяют новой. При отсутствии прокладки заводского изготовления ее вырубают вручную из армированного асбестового полотна. Сначала в прокладке делают малые отверстия, потом — большое, после чего обрезают по контуру. Можно также вырубить прокладку из листовой красной меди или алюминия толщиной 0,3—1 мм. Медную прокладку перед установкой нужно нагреть докрасна и быстро опустить в воду для того, чтобы она была мягкой.
Устанавливая головку, вначале слегка завертывают две гайки (или два болта), расположенные по диагонали; потом также попарно завертывают противолежащие гайки, затем, начиная с первой пары, окончательно затягивают гайки, постепенно увеличивая усилие, прилагаемое к ключу. При таком порядке затяжки гаек или болтов головки прокладка зажимается равномерно. Попытки чрезмерно тугим завертыванием достигнуть герметичности при испорченной прокладке приводят к повреждению резьбы или обрыву болтов. После нескольких часов работы двигателя, дав ему остыть, подтягивают на холодном двигателе ослабевшие болты и гайки головки.
Для очистки от нагара канавок поршня снимают цилиндр, стремясь не повредить прокладки под ним. Новую прокладку вырубают из любой плотной той же толщины бумаги и пропитывают олифой или маслом. Если в верхней части цилиндра имелась ступенька вследствие износа его зеркала, то при установке прокладки из более тонкой бумаги во время работы двигателя будет слышен стук. При глубоких повреждениях на соединяемых плоскостях цилиндра и картера прокладку надо смазать бакелитовым или шеллачным лаком или нитрокраской.
Для защиты от поломки юбки поршня при случайном ударе о шатун, когда цилиндр снят, под поршень устанавливают деревянный брусок 1 с прорезью (рис. 32, а) или внутрь поршня втискивают свернутую чистую тряпку 2 (рис. 32, б). Для предохранения картера от попадания посторонних предметов его прикрывают фартуком, завязанным веревкой вокруг шатуна.
Последнее приспособление более удобно, так как при его использовании можно следить за расположением стыков колец в сомкнутом состоянии, что особенно важно при сборке двухтактного двигателя. Однако цилиндр можно надевать на поршень, сжимая кольцо, например, поясным ремнем или придерживая концы кольца отверткой. При сжатии кольца следят за тем, чтобы замок сомкнулся, и слегка нажимают на цилиндр. При сильном нажатии на цилиндр кольца ломаются. Застревание цилиндра на кольце соответствующего диаметра у двухтактных двигателей свидетельствует о неточном совпадении замка кольца со стопором в канавке поршня. Во время установки цилиндра отверстия в его фланце должны находиться против соответствующих шпилек картера. При повертывании цилиндра вокруг продольной оси в четырехтактном двигателе нарушается правильное расположение замков колец, а в двухтактном двигателе могут сломаться кольца в результате попадания их концов в окна цилиндра. Гайки крепления цилиндра завертывают так же, как и гайки головки, о чем было указано выше.
moto-sov.blogspot.com
Очистка двигателя от нагара | Советские мотоциклы
У двухтактных двигателей камеры сгорания необходимо прочищать чаще чем у четырёхтактных двигателей. Также важным является и объём двигателя, потому что у цилиндров малого объёма необходимо чистить чаще чем у двигателей с большими цилиндрами.Когда вы производите работу по замене поршневых колец, то не забудьте очистить канавки. Если вы не производите замену колец, то данная операция делается лишь в случае, если уменьшилась компрессия из-за малой подвижности поршневых колец.
Чистить глушители четырёхтактного двигателя необходимо каждые 3-5 тысяч километров, а четырёхтактного каждые 10 тысяч километров.
До начала очистки нагара следует его размягчить при помощи растворителей. Поэтому надо на головку поршня положить тряпку, смоченную керосином и ацетоном. Так нагар значительно проще удалить. Сухой нагар следует удалить скребком или ножом.
При работе над удалением нагара нужно быть осторожным, чтобы не повредить поршень, а также стенки канавок. Щётка из медной проволоки также помогает ускоренно очистить нагар.
Если вы удаляете нагар с двигателя, который работает на этилированном бензине, то необходимо соблюдать все меры предосторожности, так как содержаться ядовитые отложения свинца. Ни в коем случае не проводите работу дома.
Чтобы удалить нагар с двигателя необходимо снять выпускные трубы и головку цилиндра. Постарайтесь осторожно разделить головку от цилиндра, не испортив прокладку.
Гайки, которыми крепятся трубки отворачивайте ключом, предназначенным для круглых гаек.
Когда вы очищаете головку поршня от нагара, то поршень необходимо установить в верхней мёртвой точке. Поршень, который уже чистый необходимо установить в нижнюю мёртвую точку. Затем закрываем продувочные окна и начинаем очищать нагар в патрубках и выпускных окнах.
Детали, которые уже очищены необходимо промыть керосином и вытереть чистой тряпкой. Напильником аккуратно спиливаются неровности, а если прокладка имеет дефекты, то её следует заменить новой.
Когда производится установка головки следует завёртывать две гайки по диагонали, чтобы избежать перекоса. Затем, с первой гайки нужно постепенно прикладывать больше усилий к ключу.
После завершения установки головки необходимо дать двигателю пару часов поработать, а затем те гайки, которые ослабли необходимо подтянуть.
Чтобы очистить канавки поршня от нагара следует снять цилиндр. Постарайтесь не испортить прокладку. Для изготовления новой прокладки можно взять кусок картона или плотной бумаги.
При помощи трёх-четырёх стальных пластинок следует вынимать поршневые кольца и устанавливать обратно. В случае, если вы будете снимать поршневые кольца без помощи пластинок, то они могут быть подвергнуты деформации, из-за чего измениться равномерность давления на стенки цилиндра.
Необходимо устанавливать поршневые кольца на те же местаСледует убедится, что все углы канавок полностью очищены от нагара.
Перед тем, как вы собираетесь надеть цилиндр на поршень с кольцами, необходимо смазать маслом цилиндр. Цилиндр возможно одеть на поршень, если придерживать концы отвёрткой или сжать кольцо поясным ремнём.
Когда вы сжимаете кольцо, то следите, чтобы замок сомкнулся, и нужно слегка нажимать на цилиндр.
Если происходит неточное совпадение замка кольца со стопором в канавке поршня, то цилиндр двухтактного двигателя может застрять на кольце с соответствующим диаметром.
В процессе надевания цилиндра нужно следить, чтобы напротив шпилек картера находились отверстия. Потому что в четырёхтактном двигателе при провёртывании цилиндра вокруг продольной оси изменяется нужное расположение замков колец.
Гайки креплений необходимо заворачивать тем же способом, что и гайки головки цилиндра, по диагонали.
Вконтакте
Одноклассники
soviet-moto.ru
Как удалить нагар из камеры сгорания двигателя скутера
Каков ресурс цилиндро-поршневой группы мотора скутера-«полтинника»? У наиболее распространенной конструкции с чугунной гильзой он невелик — 12- 15 тысяч километров. А у «неизвестных» китайцев итого меньше. Но это если за нею ухаживать. И нормально ездить!
Живучесть деталей не зависит от именитости или «национальности» изготовителя. А именно от того как вы ездите, что заливаете, и как обслуживаете. На личном опыте проверено. Был у меня скутер «Suzuki Adress» 50-кубовый. Вроде и «япошка» но после того как я его поубивал довольно жестко: ездил на максимум вечно, плохо смотрел за ним и т.д. — то «здулся» он у меня быстро несмотря на «япошку».
Что же продолжим:поршневая может «скончаться» и много раньше — вдвое быстрее. Самая распространенная причина — сверх меры забитая сажей камера сгорания. Нагар значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывает перегрев и его, и всего мотора, отчего и случается преждевременный износ трущихся поверхностей. Нередки случаи «прихвата» нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность поддерживать давление сжатия (компрессию) — и двигатель теряет мощность.Поэтому рассчитывать на заложенный заводом ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега.
Чтобы удобнее всего с ним «расправиться», снимите с «табуретки» силовой агрегат. Вы скажете, что конструкция некоторых скутеров (скажем, Honda, Daelim) позволяет вынуть цилиндр и без извлечения мотора. Но зачем перед ним горбиться? И потом, неопытному механику извлечь цилиндр и поршень, может быть, и удастся, однако затем собрать его, не повредив детали, вряд ли. К тому же демонтаж силового агрегата не сложнее, чем разборка ручной мясорубки.
Снимаем и разбираем двигатель
Для начала удалите «внешние связи» силового агрегата и систем мотора -трос тормоза, разводку электроснабжения (расцепите разъемы), «средства коммуникации» раздельной смазки двигателя и питания топливом (шланги, тросики и дроссель карбюратора). Чтобы после, при сборке, не пришлось вспоминать о принадлежности трубок и проводов, пометьте их удобным вам способом — маркером, кусочком изоленты, как будет удобно. Поверьте фраза:»Та че я не запомню» — точно не поможет.
Основные точки рассоединения силового агрегата и рамы скутера: а — иголка и дроссель карбюратора (не забудьте их «упаковать» б — шпилька сайлен-блоков двигателя, в —амортизатор маятника; г — трос привода тормоза.
Дозирующую иголку карбюратора уложите в жесткую упаковку и спрячьте подальше от … ботинок. Скрутите пружинистый трос — чтобы не путался под ногами.Расправились со «связями»? Теперь открутите все, что крепит маятник к раме скутера, переместите силовой агрегат на верстак. И не забудьте про основной закон ремонта: весь «исходный материал» должен быть чистым!Отсоедините систему выпуска, разберите дефлекторы системы охлаждения, открутите крепление головки цилиндра, снимите ее (вместе с прокладкой) и цилиндр. С цилиндром обращайтесь аккуратно — не пользуйтесь способом рывка. На покупку нового или б/у уйдет время и деньги — не забывайте. Перемещайте его не торопясь, оберегая целостность нижней прокладки. Поршень и шатун разделяйте осторожно — не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна.
И вот самая главная работа
Поверхности цилиндро-поршневой группы, подлежащие зачистке: а — юбка поршня; б — донышко поршня, в — выпускное окно цилиндра; г — камера сгорания в головке цилиндра
Обросшие нагаром детали у вас в руках — начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра. Здесь и нагар самый твердый, и металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом — от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера. Не желательно применять абразивную шкурку — от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра, даже после самой тщательной промывки.
Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструментом, но уже ручным. Грубое обращение чревато появлением на податливом алюминии глубоких царапин. При работе мотора такие впадины в крохотной камере сгорания «полтинника» — провокаторы быстрого нагаро-образования. Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия — вкрутите в нее старую свечу. Процесс отделения нагара значительно ускорит применение растворителя: на всю камеру вполне достаточно четверти баллона очистителя карбюратора.
Поршень — наиболее ранимая деталь. Металлические предметы вступать с ним в контакт должны исключительно мягко — без нажима! Поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! Если будете тереть его до дыр, серьезно снизите устойчивость к температуре и трению. Действуйте так: погрузите поршень на полчаса в автомобильное моторное масло — его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия. Разрыхленные отложения счищайте постепенно — слой за слоем. Можете воспользоваться и автохимией — специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них — уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов. Запомните: признак чистоты не отполированный до блеска поршень, а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только его увидите.
Признак окончания операции по зачистке — проявившееся из-под нагара защитное покрытие
Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составит проблемы. Сложнее их снять, не разломив, — оригинальные изделия обычно изготовлены из хрупкого чугуна.
Донышко поршня: а — так выглядит его поверхность, зачищенная «мягко»; б — после «жесткой» зачистки (с нажимом) на донышке остаются глубокие царапины.
Простейший способ удаления поршневых колец с помощью трех тонких (0.5-1.0 мм) пластинок.
Извлекайте их в сторону головки поршня — верхнее колечко, потом нижнее (см. рисунок). Обратите внимание на конструкцию нижнего кольца: она может быть с подкладкой в виде радиальной пружинной вставки. Не потеряйте эту стальную «ленточку»! И не слушайте тех, кто скажет, что это лишняя деталь — иные «продвинутые» механики советуют пружинку выбросить: она, мол, только мешает колечку пружинить. Наоборот, еще как помогает. Ведь его же поставили зачем то. Что конструкцией предусмотрено, то не вздумайте упразднять!
На рабочие поверхности колец нанесено антифрикционное покрытие из пористого хрома, поэтому чистить поверхности следует скребком не тверже столового ножа. Напильник и наждачная шкурка запросто угробят покрытие, а вместе с хромом колечки потеряют положенную им износостойкость.После того, как очистите детали от нагара, промойте их и тщательно замерьте. При отсутствии микрометров и нутромеров воспользуйтесь обычным штангенциркулем. Цилиндр измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях по длине образующей. Если контакт составляет менее половины периметра, — меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра — полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки.
Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.
Диаметр поршня, измеренный в самой «полной» части сечения, не может быть меньше диаметра цилиндра на 0,1 мм, а поверхность юбки не должна быть поврежденной. Если обнаружите на ней каверны и пятна натиров, — покупайте новый поршень.Поршневые кольца должны соответствовать двум условиям. Во-первых, толщина рабочих кромок колец должна быть одинакова по всему периметру. Во-вторых, зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, — не более 0,5 мм. Учтите, что ряд фирм применяет кольца трапециевидного сечения, причем верхнее и нижнее различны по толщине. На таких кольцах обязательно нанесены специальные метки в зоне замков: верхнее кольцо несет значок «1T», нижнее -«2Т». Надевая кольца на поршень, ориентируйте их метками вверх.Перед сборкой поршневой группы покройте трущиеся поверхности тонким слоем моторного масла для 2-тактных двигателей.Кстати, о масле. Не уповайте на то, что залитая в маслобак наикрутейшая «синтетика» позволит навсегда забыть о проблеме нагарообразования. Легкомыслие и чувство безнаказанности, как всегда, приводят к неприятностям. Даже если речь идет о «железе»……..
mmoto.tk
Шлифовка цилиндра - деньги на ветер. Как правильно сделать?
В этом статье хотелось многим объяснить исходя из многолетнего опыта, что расточка цилиндра скутера и его хонинговка (или как проще называют в народе шлифовка) это два разных процесса, и делая только один из них, это в 100% случаи деньги на ветер.
К сожалению очень много мастерских которых занимаются ремонтом скутеров даже не вникает в суть этих процессов, как правило у них либо стоит кустарный станок для шлифовки либо старый СССР станок с шлифовальными брусками. Или люди просто сдают цилиндр на шлифовку даже не поинтересовавшись, что будут делать? как будут делать? на каком оборудовании и т.д.
Часто на практике при замене поршня или при смене поршневых колец работают с так называемыми хонинговальными щётками или с рессорными хонинговальными брусками Тем не менее, с грамотной росточкой и хонинговкой эта акция имеет мало общего. При этом более или менее изношенная рабочая поверхность цилиндра скутера подвергается лишь чистке и делается немного шероховатой. Этим нельзя добиться улучшения геометрических характеристик цилиндра. Вследствие того, что шлифовальные инструменты нагружены усилием пружины, они точно следуют за каждым отклонением от круглости и каждым перекосом, но всё-таки, без улучшения при этом геометрии цилиндра. Благодаря меньшему давлению прижима можно едва ли достичь достаточной высоты неровностей поверхности, которая могла бы способствовать улучшению смазки. Вследствие этого появляется большее сопротивление трения для новых поршневых колец, которые немного быстрее прирабатываются к стенке цилиндра. Таким образом, данный износ поверхности цилиндра невозможно предотвратить или уменьшить. Если поршневые кольца изношены, то, исходя из опыта, также и стенка цилиндра изношена в равной мере. Замечательный вид внутреннего отверстия после простой хонинговки цилиндра не должен вводить в заблуждение, так как эллипсность цилиндра осталась прежней.
Что бы грамотно восстановить рабочую поверхность цилиндра на своем скутере, цилиндр необходимо сначала растачить обычный токарным резцом, предварительно выставив цилиндр по осям с минимальный биением, этим мы избавимся от эллипсности и других не желаемых результатов нашей езды, а только после того как цилиндрическая поверхность будет восстановлена, только тогда можно приступать в хонинговке рабочей поверхности цилиндра. Только в таком порядке проведения мероприятий по ремонту цилиндра вы можете рассчитывать на долгий срок службы ремонтной ЦПГ, в противном случае вы только и будете делать то что кольца менять да на ремонт деньги выбрасывать.
И последний совет на сегодня: Если вы сняли цилиндр и видите там абсолютно зеркальную поверхность, то знайте, радоваться здесь не чему, это уже износ, так как на рабочей поверхности отсутствует сетка которая формирует масляную пленку (что особо важно для двигателей 2т) на стенках цилиндра.
Меньше смазка —> больше трение —> больше температура —> больше износ —> меньше ресурс!
И на закуска небольшое видео как делается хонинговака цилиндра после расточки
scooter.pp.ua
