Изготовление кольчужного капюшона. Изготовление кольчуги

Изготовление клепаной кольчуги » SwordMaster

загрузка...

История

Кольчуга, Броня кольчатая (Mail, Chain mail, Double mail, Coat of Mail - мейл, шан мейл, коат оф мейл - не путать с почтой! ) - доспех из продетых друг в друга металлических колец. Известен со времен появления железа в Европе и на Ближнем Востоке. Дальний восток узнал его только в позднем средневековье. Полный кольчужный доспех, (включающий в себя рубашку с длинными рукавами и капюшоном, чулки, рукавицы или перчатки) называется Hauberk (хоуберк, обер) появился в 10 веке в 12 им пользовалось большинство Европейских рыцарей. Русские витязи обычно ограничивались только рубашкой, часто пренебрегая защитой рук и ног. В 14 веке популярность кольчуги начала спадать, но использовалась до конца 17 века, а в средней Азии использовалась до середины 19 в. На Руси и на Востоке в 10-14 веке поверх кольчуги надевали чешую или ламелляр. В Европе до появления бригантин поверх кольчуги иногда надевали коротенькую безрукавную кольчужку из таких же мелких колец как и основная кольчуга Haubergon (Хаубергон, хаубержон, обергон), получая двухслойную кольчатую защиту. В Европе также вплетали в кольчугу кожанные шнурки. Ламелляр или чешуя были на Западе большой редкостью.

Выкройки кольчуги

наверх

Нарезка колец

наверх

Прежде чем хвататься за инструменты, нужно четко определиться с материалом, в роли какового выступают стальные кольца. Диаметр проволоки, из которой они скручены, колеблется в пределах 1-2 мм, причем первая цифра знаменует допустимую степень прочности, а вторая — ограничивает разумный вес. Внутренний диаметр колец составляет 6-12 мм, и он обязательно должен вчетверо превышать диаметр проволоки, иначе ты не сможешь продевать и сводить кольца, потому что самый распространенный, простой и практичный способ плетения так и называется: «четыре в одном», рисунок его изображающий был выше.

На этой картинке ты видишь набор инструментов необходимых для создания достоверной клепаной кольчуги. Этот набор позволит тебе сделать достоверную клепаную кольчугу типичного средневекового Западно-Европейского типа клепания. То есть заклепка из железа имеет форму маленького клина, а не круглой булавки.


Сначала тебе надо проверить, все ли необходимое есть у тебя. Эта фотография показывает, что должно быть в комплекте: Прокалывательный инструмент (A) Клепальные клещи (B) Кусачки (C) Инструмент для расплющивания (D) Маленький кусок полотна (E) Тонкая полоска железа (F) Запас заклепок (G) Пружина (H) Пять отоженных колец (J) Пять плоских колец (K) пять плоских колец с проколотой дыркой (L) Пожалуйста, учти что инструменты смазаны, чтобы они не ржавели во время транспортировки. Сотрите лишнюю смазку тряпкой. В первые часы работы инструменты сделают твои руки очень грязными, это точно! Также учти, некоторые инструменты (например, специфичный расплющиватель и кусачки) могут отличатся от тех, что изображены на фото. Все на месте? Тогда начинаем!

Сейчас внимание. Не начинай сразу использовать инструменты. Если хочешь сделать кольчугу приличного качества, то сначала ты должен точно знать, что собираешься делать и как. Так что настало время поучится! Ты видишь пять различных стадий "готовности" колец: Неразрезанные кольца в пружине Разрезанные кольца после отжига Плоские кольца Проколотые кольца Заклепанные кольца Теперь внимательно посмотри на все эти стадии производства. Сохрани хотя бы один образец каждого кольца как пример. Сделай то же самое с заклепками.

Отлично. Можно приступать к настоящей работе. Сначала надо сделать кольца Твои инструменты были сделаны для работы с 1,2 мм малоуглеродистой проволокой. Лучше не используй нержавеющую сталь или высокоуглеродистую стальную проволоку потому что они слишком жесткие и скоро испортят твои инструменты. Подойдет простая проволока из хозмага. В большинстве случаев она гальванизирована (покрыта цинком), но это не проблема. Не используй проволоку толще 1.3 мм или тоньше 1 мм. Хотя Павел Тур делает кольчуги из 1.6 мм проволоки.

Теперь надо навить пружину. Это надо сделать с помощью инструмента, вроде того, что на фото. Простой железный стержень в деревянной раме. Вставь проволоку в маленькую просверленную дырку в стержне и поворачивай. Это все превратиться в длинную пружину. Пример шел вместе с инструменами. Он оборачивался вокруг стержня 10 мм в диаметре. Существуют разногласия по поводу наиболее достоверного внутреннего диаметра колец того периода. Но эти дискуссии часто беспочвенны. Факт, что тогда, как и сейчас, мелкие кольца требовали больше усилий чем крупные, а значит, были дороже. Если хочешь изображать богатого рыцаря, то лучше выбрать мелкие кольца. Если хочешь изображать простого солдата в общинной армии, то возьми размер по-больше. Размер, который я выбрал для твоего набора инструментов довольно большой, но он все равно обеспечивает хорошее плетение. идеально для простого солдата. Этот больший размер также позволяет тебе легче выучить процедуры плетения и изготовления клепаной кольчуги, которая отличается от клепанной кольчуги с круглыми заклепками.

Когда у тебя есть пружины, можешь начать отрезать кольца. Это делается поставляемыми кусачками. Внимательно посмотри на них спереди. На режущей кромке есть небольшая дырочка. С помощью этой дырки на кольцах можно делать небольшой нахлест. Также взгляни на рисунок вверху. Идеальный нахлест - от 4 до 5 мм. Сравни с кольцами, которые я поставил вместе с инструментами.	А вот как это все делается. Положи пружинку на режущую кромку кусачек так, чтобы конец пружинки выступал на 5 мм. Тогда маленький кончик кромки разрежет пружину. Режь ее пока у тебя не будет достаточно колец.

Отжиг колец

наверх


Теперь мы начнем процесс отжига. Это необходимо для размягдения стали. Жар изменит кристаллическую структуру металла, что сделает его менее жестким. Тогда прокалывать и расплющивать кольца станет намного легче. Без отжига можно также повредить инструменты. Есть несколько способов отжечь кольца. Пример - маленькая пропановая горелка, как ты видишь на фото.	Одень кольца на кусок проволоки и держи их над пламенем. Они станут накаляться. Цель - цвет настолько близкий к желтому, насколько ты можешь позволить и как можно дольше. Чем горячее, тем лучше. В идеале надо продержать кольца несколько минут. Если используешь гальванизированную проволоку, ты заметишь, что цинк начинает выгорать. Постарайся не вдыхать выделяемые пары. Делай все в хорошо проветриваемом помещении и лучше надеть респиратор. Самое важное - следить, чтобы кольца остывали медленно!! Не кидай их в воду или масло. Просто отставь их медленно остывать на воздухе, потому что мы не собираемся пока их ни воронить ни калить, а только отжигать чтоб металл стал мягче. Через несколько минут до них уже можно будет дотронутся.

Другой способ отжига такой : с помощью угольной печи. Я использую старую печь (кухонную плиту - прим. переводчика). Фото показывает, как именно. Стальное кольцо с четырьмя прутками, на которых находятся кольца. Я держу их в печи приблизительно 15 минут и оставляю медленно остывать. Недавно я использовал свой камин для отжига колец.

Расплющивание и прокалывание колец

наверх

А теперь начинается все веселье! Мы будем расплющивать наши кольца! Это делается с помощью четырех вещей:

Расплющиватель.

Стальная поверхность (наковальня или какой-нибудь толстый профиль).

Молоток, желательно около 1 кг.

Твоя умелость и здравый смысл.

Причем последнее ОСОБЕННО важно !

Возьми расплющиватель в руку ближе к толстому концу, и только там. Поставь его над кольцом на рабочей поверхности. Прижми инструмент к поверхности нажимая на его толстый конец. Возьми молоток и ударь несколько раз. Если это сделано правильно, инструмент не будет двигаться. Если неправильно, инструмент будет прыгать, когда ты бьешь молотком. Если это происходит, ты должен поработать над техникой удара. Расплющиватель совершенно не должен прыгать, иначе кольца не будут правильно расплющены. Надо следить, чтобы молоток четко бил по расплющивателю.

После двух-трех ударов должно получится плоское кольцо. Сравни результат с кольцами, которые я поставил вместе с инструментами. Если перехлест будет смещен, ты можешь выбросить это кольцо так как оно уже бесполезно.

Опять: необходима правильная техника удара. Если молоток не четко бьет по инструменту и он начинает подпрыгивать, то кольцо наверняка будет испорчено. Практика очень важна.

А теперь становится еще веселее! Мы будем прокалывать кольца! Возьми прокалывательные клещи и запас плоских колец. Заметь, что проколотое отверстие прямоугольное, не круглое. Вот почему ты должен позаботится о том, что бы кольцо правильно ложилось в клещи. Фото показывает, как именно.

Кончик прокалывателя должен встать в центр перехлеста.

Теперь нажимай на клещи. Не прилагай большого усилия!! Простого и мягкого давления рукой вполне достаточно. В большинстве случаев ты можешь почувствовать, как кончик прокалывает кольцо. Часто это ощущается как легких хлопок, больше ощущаемый, чем реальный шум. Как только ты "ощутил" хлопок, не надо больше давить! Кончик должен едва пройти насквозь. Не прокалывай кольцо полностью.

Никогда не бей по прокалывателю молотком чтобы пробить отверстие. Простой силы руки вполне достаточно. Не используй иных материалов, помимо малоуглеродистой стали. Нержавейка и высокоуглеродистая проволока - они слишком твердые для прокалывателя. Кончик может сломаться или погнуться. Он сделан из укрепленной стали и его очень легко повредить, если неаккуратно обращаться. Так что осторожнее!

Изготовление заклепок и клепка

наверх

Веселье продолжается! Мы приближаемся к изготовлению заклепок!

Возьми кусачки. Те, которые мы используем для изготовления заклепок. Это значит, что они используются для двух действий. Заклепки вырезаются из плющенного куска 1.5 мм проволоки. Отожги его перед расплющиванием - будет легче плющить. Сама по себе операция производится молотком на наковальне или той же рабочей поверхности, на которой ты расплющивал кольца.

Расплющивание проволоки - непростая задача.

Внимательно посмотри на небольшой запас заклепок, который шел с инструментами. Угол треугольного клина так же очень важен. Запомни это. Все клинья, которые ты будешь отрезать, должны иметь приблизительно один угол. Ты достигнешь лучших результатов, если возьмешь. тупой угол плоской проволоки, как на рисунке (R). Убедись, что точка R соприкасается с режущей кромкой кусачек образует воображаемый треугольник. Теперь откусывай. Позаботься, чтобы откусанные клинья не летали по комнате.

Становится по-настоящему весело. Мы готовы клепать!

Возьми клепальные клещи и внимательно рассмотри их. Картинка дает вид в разрезе. Ты увидишь два углубления: глубокое и не очень. У каждого своя функция в клепательном процессе. Сначала используется глубокое, а потом и то, что поменьше.

Возьми проколотое кольцо и заклепку. Аккуратно вставь заклепку в отверстие.

Теперь возьми клепальные клещи и аккуратно положи кольцо с заклепкой на глубокое отверстие. Нажми на клещи. Это загонит заклепку в отверстие. А здесь это показано под двумя различными углами.

Вот так должен выглядеть результат:

В конце концов начинается само клепание. Выступающую часть заклепки надо раздавить. А это делается мелким отверстием в клещах. Не используй грубую силу, по типу молотка. Только хорошего давления рукой будет достаточно. Выступающий треугольник должен быть полностью расплющен, оставляя маленькое возвышение или купол.

По идее, должно получится вот это. К сожалению, фото не очень четкое. Важно то, что маленький купол формируется на одной стороне, в то время как другая остается почти плоской. Множество вещей может пойти не так в процессе клепания. Самая важная ошибка - когда кончик заклепки заворачивается вместо расплющивания. Правило только одно: практика, практика, практика. Среди твоих первых 100 попыток, возможно, будет 20 хороших колец. Не волнуйся, потом будет намного лучше. Сейчас у меня 1 или 2 кольца уходит в брак из каждых 100.

Вот и все. Ты готов сделать себе величественный и достоверный хауберк!

Для формирования полотна кольца первого ряда лучше всего нанизать на кожаный шнурок, а второй ряд формировать против первого, а третий против второго параллельно первому.

Воронение кольчуги

наверх

И последнее. Уход за кольчугой предполагает в основном недопущение ржавчины, так как уже появившуюся напасть изгонять затруднительно. Мне доводилось слышать, как кто-то советовал пользоваться старинным методом: положить кольчугу в бочку, насыпать туда пару лопат мелкого песка, налить уксуса, закупорить и раза три-четыре скатить с горы. Несомненно, железо при этом очистится в самых потаенных закоулках, только оставлять его после чистки в первозданном состоянии абсолютно немыслимо, поскольку оно немедленно заржавеет гораздо сильнее. Если уж вы решились на подобную экзекуцию, то, поразмявшись с бочкой досыта, промойте изделие чистой водой, а лучше — прокипятите его в легком растворе пищевой соды. Затем снова промойте, быстро высушите и немедленно законсервируйте по-горячему (используя паяльную лампу) натуральным воском или средством на основе его синтетического аналога, именуемым «Мовиль». Не столь радикально, однако гораздо удобнее (не нужно греть) пользоваться жидким аэрозольным импрегнирующим воском, предназначенным для обработки обуви.

Но совершенно замечательно применить старинное воронение льняным маслом. Нужно смазать изделие и потихоньку нагревать, пока масло не почернеет и не перестанет дымить. Повторить операцию два-три раза. Жирные кислоты при нагревании вступают в реакцию с окислами железа и им самим, образуя прочную защитную пленку черного цвета. А главное, вас будет ласкать сознание абсолютной традиционности происходящего, потому что именно так чаще всего воронили доспехи века и века назад.

наверх

Источники:

Хорев В. Н. Реконструкция старинного оружия / В. Н. Хорев. — Феникс, 2006. — 249, [ 1 ] с.: ил., [12] л. ил.

Mathew Barret. Weapons & Armour. Palladium Book, 2002

загрузка...

swordmaster.org

Как сделать кольчугу своими руками: мастер-класс

Для плетения кольчуги своими руками можно использовать несколько методов, но этот мастер-класс будет основываться на европейском варианте «4 в 1». Создание изделия происходит в несколько этапов: подготовка материалов, изготовление колец, плетение основы и изготовление рубашки. Есть два варианта того, как сделать кольчужные доспехи. Более дешёвый, но трудоёмкий способ — изготовить кольца самостоятельно. Быстрее, но дороже — заказать их на специализированном сайте.

Материалы для изготовления кольчуги

Перед тем как сделать кольчугу своими руками, следует подготовить основные материалы: плоскогубцы и кольца. Если вы делаете собственные кольца, потребуются дополнительные материалы. Сначала нужно правильно выбрать металл, из которого они будут изготовлены, – это один из основных факторов, влияющих на прочность брони. Выбор материала влияет и на стоимость и сложность проекта. Чем тоньше и податливее провод, из которого будут изготовлены кольца, тем легче их разогнуть и тем проще сломать кольчугу.

Плюсы и минусы нескольких кольчужных металлов

Самые популярные материалы для изготовления колец: алюминий, сталь, латунь и титан. В редких случаях – золото и серебро. Чтобы правильно выбрать металл, нужно учитывать его основные свойства:

Алюминиевая проволока. Это очень дешёвый, но также очень податливый материал. Он придаёт кольчуге блестящий, серебристый цвет. Если вы ищете металл, чтобы сделать броню для украшения, то это хороший выбор, потому что алюминий очень лёгкий. Из него можно сделать своими руками кольчугу для ребёнка.
Сталь. Оптимальный вариант для тех, кто хочет сделать кольчугу своими руками и получить прочное изделие по доступной цене. Вы можете сделать кольчугу из мягкой, оцинкованной или нержавеющей стали. Мягкая сталь довольно прочная, но она может заржаветь, если о кольчуге не должным образом заботиться. Она придает изделию средневековый облик. Оцинкованная сталь дешевле, довольно прочная, но выглядит как самая обычная кольчуга из металла. Нержавеющая сталь — это один из лучших вариантов для изготовления доспехов. Она дешёвая, но очень крепкая и блестящая. Плюс, этот металл чистый и не подвергается коррозии.
Латунь, медь, и бронза. Очень дорогие металлы, но они устойчивы к коррозии, что делает их отличным выбором для функциональной брони. Эти материалы довольно тяжёлые.
Титан. Очень прочный и прекрасно подходит для брони. Его можно приобрести также в различной расцветке. Минусом этого металла является высокая стоимость и то, что его трудно согнуть.

Как выбрать размер кольца

Чем меньше диаметр кольца, тем больше времени потребуется на сборку кольчуги своими руками, потому что нужно будет соединить вместе намного больше колец. Изделие станет дороже, потому что ваша броня будет более плотной. При меньшем диаметре броня получается более крепкой. Кольца небольшого диаметра — это один из способов компенсировать непрочный металл. С помощью нескольких колец вы улучшите прочность изделия. Для их изготовления используется специальное приспособление, состоящее из деревянного основания и прута, к которому присоединяется дрель. С её помощью металлическая проволока наматывается на прут в виде спирали, а затем разрезается на отдельные колечки.

Метод кольчужного плетения

Для создания кольчуги своими руками мы будем использовать европейский метод «4 в 1»: половина колец должна быть разомкнутой, а половина – замкнутой. Концы колец должны находиться на одном уровне. Сначала нужно взять разомкнутое кольцо и надеть на него четыре замкнутых, после чего замкнуть концы. На следующем этапе на два сомкнутых кольца из этих четырёх надевается одно разомкнутое, добавляется ещё два замкнутых, концы замыкаются. Таким образом плетение продолжается, пока не получится цепочка нужной длины. Затем крайние два кольца надеваются на разомкнутое кольцо, к ним добавляются ещё два замкнутых кольца и концы замыкаются. Плетение продолжается, пока не получится фрагмент кольчуги.

Сборка кольчужного полотна

Существует два варианта, как сделать из нескольких таких деталей полотна: горизонтальный и вертикальный. В первом варианте по две пары соседних колец соединяются одним разомкнутым кольцом. Тем же способом скрепляются все последующие кольца в столбце. Для соединения деталей по вертикали используется тот же самый способ, но заготовки совмещаются по короткой стороне.

Чтобы сделать кольчугу своими руками, нужно знать, какого размера детали необходимо изготовить. Для этого снимаются мерки: измерить расстояние от подмышки до талии, от подмышки к подмышке, вычислить длину бретелек и размер отверстия для шеи. Отдельно вычисляются размеры рукава и юбки. По этим измерениям делаются выкройки и изготавливаются детали кольчуги.

fb.ru

О всяком... - Изготовление кольчуги

Изготовление кольчуги - изготовление колец и плетение кольчуги

Если Вам доpога своя pепутация и психическое здоpовье - закpойте этот документ и никогда, HИКОГДА больше не читайте его. Я тоже когда-то был ноpмальным человеком...

Итак, по каким-то пpичинам в вас пpоснулся неpодившийся оpужейник и вы pешили для каких-то своих надобностей собpать кольчугу. Поэтому для начала опpеделитесь с тем, для чего вы будете использовать конечный pезультат. Потому что повесить на стену это одно, ездить на игpушки - дpугое, использовать для боев на железе - тpетье, выпендpиваться аутентичностью доспеха - и вовсе четвеpтое.

Так как обьять необьятное невозможно, я остановлюсь на ваpиантах "для игpы" и "для железа", хотя настоятельно советую закладываться именно на железяку. Потому что уж дpянь то сделать - дело нехитpое. Hо повеpьте, легкость эта кажущаяся, тpудозатpаты будут пpактически теми же.

Исходный матеpиал

Пpоволока. Вообще говоpя истоpические обpазцы делались из стали типа той, что сейчас идет на вязальную пpоволоку (а то и похуже). Hо если благоpодные доны не являются кончеными pеконстpуктоpами, то оставьте в покое этот утиль. Мы же не в XI веке живем. Пpи использовании совpеменных матеpиалах pеально получить пpочность полотна на уpовне истоpически веpной клепаной кольчуги. даже не соединяя концов колец.

Лично я наибольшие симпатии питаю к пpужинным сталям или инстpументалке (10У, 14У к пpимеpу) за пpочность и чуть меньшие к неpжавейкам типа 3Х13 за вязкость и коppозионную стойкость. Как ваpиант нежелательный, но теpпимый, сгодится пpоволока из малоуглеpодистых сталей типа Ст3 (для мелкого кольца и игpовых кольчуг - можно).

Готовые и полуготовые кольца. а) классика жанpа - pазpезные пpужинные шайбы (гpовеpа, шайбы) - незамкнутый виток спиpали, выполненый из углеpодистой стали и закаленый. Пpименимы шайбы внутpенним диаметpом 6 и 8мм. Пpи этом необходимо учесть, что такой доспех пеpетяжелен минимум в полтоpа pаза относительно пpоволочного и что с подвижностью вылезут некотоpые пpоблемы. Важные моменты: шайбы не должны быть пеpекалены (явный бpак - когда шайбу можно pазбить удаpом молотка на наковальне или сломать пассатижами пpи pазвоpачивании кольца в S-обpазную деталь), а шайбы должны отбиpаться пpямоугольного сечения (тонкие квадpатного на мой взгляд слабоваты, толстые - излишне тяжелы).

б) pазного pода пpужины: от эспандеpов, двеpные пpужины, еpшики для пpочистки унитазов. Кpитеpии выбоpа: подходящий диаметp кольца пpи достаточной пpочности (о выбоpе калибpа кольца и пpоволоки - чуть ниже). в) колечки для кpепления ковpов, бегущие кольца для каpнизов "Стpуна" и тому подобные металлоизделия бытового назначения. Hа мой взгляд несеpьезно, но если нет ничего лучше и тpебования к кольчуге невысоки...

Hезависимо от источника сыpья - закладывайтесь сpазу на 25-30 тысяч колец или метpов 400 пpоволоки. С меньшим начинать не стоит.

Опpеделение калибpа кольца. Оптимальное сечение пpоволоки ваpьиpуется в зависимости от диаметpа кольца и пpочности пpоволоки. Вот примеры колец, которые я использовал в своих работах:

Гровер N8
9мм кольцо из пружинной проволоки 1.6мм, разделка вулканитовым кругом 1мм
9мм кольцо из нержавеющей стали 1.5мм, разделка бокорезами
гровер N6
8мм кольцо из нержавеющей стали 1.5мм, разделка бокорезами
7мм кольцо из нержавеющей стали 1.2мм, разделка бокорезами

Для плетения 1:4 как пpавило достаточно, если в пpосвете кольца укладываются 6-8 пpоволочек данного диаметpа. Для 1:6 кольцо увеличивается до 8-12 пpоволочек в пpосвете. Hапpимеp, для меня любимые сочетания: пpужинная пpоволока, 1.6мм диаметp пpи внутpеннем диаметpе кольца 9.5мм; неpжавейка 1.5мм пpи диаметpе кольца 8мм. Исторически верные размеры кольца: внешний диаметр 11-16мм (по разным источникам), сечение проволоки примерно 2x1мм или диаметр 1.5-1.8мм. Обязательно пpобуйте обpазцы на пpочность. От пpавильности вашего выбоpа зависит ваше здоpовье (а может, и жизнь).

Hавивка

Если вы не используете пpоволоку как исходный матеpиал - этот pаздел можете пpопустить. Ваpиантов навивки колец много. Я пеpечислю основные, а вы уж сами сообpазите, какой лучше пpименим. В данный момент наша главная цель - получить пpоволочную спиpаль нужного диаметpа и pазумной длинны(на мой взгляд длиннее 40см попpосту неудобно, а коpоче 6-7см это явный пеpеpасход пpоволоки на пеpвый и последний витки). Сpазу имеет смысл навивать пpоволоку на весь пpоект, но мне напpимеp больше нpавится доделывать кольца по меpе необходимости (паpтиями по 5-8 тысяч колец).

Чем навивать: а) опpавка в фоpме заводной pукояти для автомобиля. Hеудобно и медленно. б) опpавка зажатая в патpон коловоpота. Hо все pавно медленно. в) вpащать опpавку электpодpелью с pегулиpуемой скоpостью вpащения (2-3 обоpота в секунду в самый pаз), но этот способ часто непpименим пpи навивке из толстой пpоволоки (напpимеp 2мм пpужинная)- вpащающего момента дpели не хватает.

Как навивать: а) поддеpживать пpоволоку пальцами. Да, я так делал и делаю, но вам не советую- надоедает быстpо и мозоль на "подающем" пальце pадикально чеpного цвета кpасоты не добавляет. Пpосто мне лениво таскаться к веpстаку если можно pаботать пpямо за компом. Пpи навивке толстой пpоволоки тpебует изpядной физической силы. б) сделать подаватель в виде куска стального уголка с отвеpстием для пpоволоки. Опpавка опиpается на гоpизонтальную полку и занимает устойчивое положение. Hаиболее "пpавильный" но на мой взгляд не лучший ваpиант, так как пpоволока навивается из свободного состояния. в) пpоволока пpотаскивается чеpез два сжатых в тисках деpевянных бpуска. Hесмотpя на кажущуюся топоpность этот способ лучший, так как позволяет pаботать с гpязной и дефоpмиpованной пpоволокой - усилие пpи пpотягивании пpоволоки обычно более 15 кгс и благодаpя этому пpоволока выпpямляется и очищается от части загpязнений (масло, pыхлая pжавчина, окалина).

Разделка колец

Рубку колец не pассматpиваем, так как на пpужинную пpоволоку и даже относительно мягкую неpжавейку здоpовья и зубил не хватит.

Разделка отpезным кpугом:

а) полный сpез. Пpименима для кpупных(от 9.5мм) колец из не вязкой стали(пpужинная, напpимеp). Hеобходимое обоpудование - точило с закpепленным в нем отpезным вулканитовым кpугом толщиной 0.6-1мм. Важно, чтобы точило обеспечивало необходимую линейную скоpость на пеpифеpии кpуга. Hапpимеp, использовать 100мм кpуг пpи ~3000 об/мин - это издевательство над собой - вы на нем и тысячи колец толком не успеете наpезать, как станете обладателем огpызка диаметpом ~60мм.

Технология такова: в спиpаль пpопускается шнуpок или кусок электpического пpовода(чтобы кольца не собиpать по всей комнате) и спиpаль плавно подается под кpуг, за один подвод 4-5 колец, чтобы не допустить пеpекоса диска. Hе пользуйтесь подpучником по той же пpичине - pучками лучше всего. Hе то чтобы диск было жалко, но получить по pукам и лицу кусками вулканита - пpиятного мало. Кpоме того, щеpбатым диском можно запpосто оттяпать пальцы на pуках.

Да, pаз уж я вспомнил пpо технику безопасности - озадачьтесь сpазу pеспиpатоpом (ну на худой конец маpлевой повязкой) и защитными очками. Очки - понятно для чего, а pеспиpатоp - чтобы потом не смоpкаться неделю чеpными соплями, уж извините за излишний натуpализм.

б) частичный сpез. Аналогично пpименим для не вязких сталей но диаметp колец огpаничений не накладывает. Спиpаль надпиливается на глубину от 1/3 до 2/3 диаметpа пpоволоки, а затем кольца отламываются от спиpали либо подходящей отвеpткой либо специальной опpавкой (сpезаный под углом стальной пpут) и пpямо опpавкой пеpеносятся в полотно. Достаточно тpудно подобpать нужную глубину надпила, но способ - один из лучших.

Разделка ножовкой. Это от совсем плохой жизни, и только на мягких сталях. Спиpали должны быть коpоткими (до 60мм), также необходимо изготовить напpавляющий бpусок. Спиpаль вкладывается в бpусок и зажимается в тиски, далее - как в пpедыдущем абзаце, надпил пpимеpно на 1/2 диаметpа пpоволоки и отламывание колец.

Разделка бокоpезами или кусачками. Если pодные и близкие еще не называют вас за глаза Аpнольдом, то пpи активной pаботе кусачками вы имеете все шансы на это. Инстpумент желателен добpотный, но недоpогой - обычный pесуpс бокоpезов составляет 5-10 тысяч колец, у кусачек цифpу я назвать затpудняюсь, велик pазбpос.

Пpи использовании бокоpезов обязательно пеpеточите их укоpотив губки до 3-4мм, так вы выигpаете в усилии pезания и пpодлите сpок службы инстpумента. Также я бы pекомендовал затупить веpхнюю губку и подобpать наpужный (со стоpоны плоскости) угол заточки нижней - чтобы сpез был как можно более pовным (идеально - одна пpямая линия, допустимо - с небольшими заминками от губок в начале pеза, недопустимо - два остpых конца). Посмотpите на иллюстpации с колечками, там на кольце 5 хоpошо видно, о чем pечь. Для собственного удобства как и пpи использовании отpезного кpуга нелишне будет пpотаскивать шнуpок в спиpаль. Резать стpого по обpазующей спиpали.

Плетения.

Ваpиантов плетения существует достаточно много, но пpактическую ценность пpедставляют "пpотивоpядки" или так называемое панциpное плетение. Этот класс плетений включает в себя все способы плетения, пpи котоpых кольца pасполагаются pядами, в котоpых наклон колец имеет чеpедование - напpимеp, четные pяды налево, нечетные - напpаво. Пpостейший случай - 1:4 ("одно к четыpем" или "одно в четыpе"): сначала возьмите шнуpок и нанижите на него некотоpое количество колец (на рисунке кольца тонкие и были изготовлены мной специально для того, чтобы пpоиллюстpиpовать сбоpку). Пусть это будет пеpвый pяд:

Тепеpь возьмите пеpвое кольцо втоpого pяда и зацепите его за два кpайних (1 и 2) кольца пеpвого pяда. Втоpое кольцо втоpого pяда зацепите за 2 и 3 кольца пеpвого. Помните пpо то, что наклон колец должен быть пpотивоположным к пpедыдущему pяду !!

Повтоpяйте до заполнения pяда и, наpащивая гоpизонтальные pяды, фоpмиpуйте кусок полотна нужного pазмеpа. Пpи таком способе каждое кольцо сцеплено с 4 кольцами - двумя из вышестоящего и двумя из нижестоящего pядов. Чеpез некотоpое вpемя вы пpоникнитесь духом плетения и будете способны плести не только гоpизонтальными, но и веpтикальными и наклонными pядами - в некотоpых случаях это позволит существенно ускоpить pаботу.

Важно! Обpатите внимание что я не зpя назвал pяд гоpизонтальным - именно так надо pасполагать кольчужное полотно, чтобы готовое изделие облегало фигуpу. Если пеpепутаете и повеpнете на 90 гpадусов - о хоpошей посадке кольчуги можете забыть. Если вы испытываете необходимость в более пpочном и плотном полотне - нет ничего пpоще, к вашим услугам уплотненные плетения: 1:6 и 1:8, все отличие котоpых - в количестве сцеплений каждого кольца. Для 1:6 делаются по 3 зацепления с соседними pядами, а для 1:8 - по 4. Более плотные я попpосту не пpобовал, почему - вы сами поймете, собpав клочок 1:8 (и так получается "доска"). Еще надо справедливости ради вспомнить такое уплотненное плетение, как "королевское", которое представляет собой 1:4, но сдвоенными кольцами. По проницаемости оно примерно соответствует 1:6, но в полтора раза тяжелее.

Да, чуть не забыл - первые ваши пробы будут больше напоминать кружевные коврики, так как ошибки при обучении неизбежны. Но у вас начнет получаться то, что надо, буквально через несколько часов. Если возникла необходимость получить очень подвижное полотно - помогут сарматское плетение ("крестом") и его более плотная разновидность.

Эти способы плетения отличаются чрезвычайно высокой подвижностью, но очень плохо держат колющий удар. Кроме того, эти плетения легко усиливаются пластинами или напротив облегчаются (ослабляются).

Очень красивый и прочный (для рубящих ударов, разумеется) вариант - когда кольца, стоящие перпендикулярно к плоскости полотна, заменяются на уплощенные цилиндры из листового металла (нечто подобное показано в фильме "Спартак" - рукав у гладиаторов часто пападает в кадр). Кстати, "вторая родина" таких плетений - Япония.

Покрой.

Вариантов также довольно много, и выбор будет определяться требованиями. Мне нравится цельнособранный вариант - когда от закладной полосы (плечо или грудь - по вкусу) собирается вся кольчуга одним куском. Этот способ идеален для коротких безрукавных кольчуг, так как обеспечивает отличную посадку (можно подгонять по мере сборки) и равномерное распределение массы на плечи и верх груди, но "пришить" рукава довольно сложно (требуется характерной формы вставка в подмышечной области, которая красоты не прибавляет).

Для полноформатных кольчуг с рукавами гораздо более удобен способ сборки из частей, причем на плечах и рукавах направление рядов перпендикулярно направлению рядов на груди и спине.

Поясняя схему, остается сказать, что ворот надо делать так, чтобы наклон колец по всем 4 сторонам был одинаковым (нарастите горловину, чтобы прикрыть шею), как и в проймах для рукавов - они потом собираются от края проймы трубой до нужной длинны (мальенькая практическая рекомендация - чуть длиннее локтя в самый раз, и не увлекайтесь этим, каждый рукавчик и так вылезет минимум в 1.5кг).

Разрез на длинных (до колена) кольчугах делайте сбоку или сзади. Ибо если вы не кавалерист и не дама, то через разрез спереди рискуете получить по причинному месту, что достаточно неприятно (если кто не в курсе).

Независимо от способа сборки смело накидывайте на свой обхват груди 10-15см, ибо отвисать кольчуга не будет в любом случае, да и мало ли что бывает - подкольчужник потолще сделаете, накачаетесь... Ну, вот вроде и все, что надо знать для того чтобы начать работу. Остальное придет с опытом, скоpейшего пpиобpетения котоpого я вам желаю.

ovsjakom.info

Изготовление кольчуги

"Рубаха-кольчуга искусной вязки мне послужила, шитая золотом, верной защитой..." (Беовульф)Кто и когда изобрел кольчугу - каждый понимает в меру своей испорченности. Часто в качестве первооткрывателей называют кельтов, хотя сарматам, например, она была известна примерно в то же время. Другим возможным местом появления этого доспеха считают Малую Азию. Кто был первым - уже не важно, и вполне возможно, что кузнецы разных стран пришли к идее соединения множества колец в металлическую рубаху независимо друг от друга. Как бы то ни было, кольчуга - один из самых красивых видов доспехов, из-за своей гибкости больше всех похожая на воплощение мечты о "железной коже".

Как понятно из названия, этот вид доспеха делается из колец (для тех, кто думает, что это банально, - английское название кольчуги "mail" (или "maile") происходит от латинского "macula" - сеть). В большинстве подлинных кольчуг кольца заклепывались или заваривались (обычно заваренные кольца соединялись за-клепанными, но есть несколько восточных байдан, где все кольца сварные). Только ранние европейские образцы делались из сведенных колец, да как всегда учудили японцы, пользовавшиеся сведенными кольцами или кольцами в два оборота, как на брелоках для ключей.Изготовление кольчуги - это тихий и спокойный процесс, вполне пригодный для коротания долгих зимних вечеров. Разумеется, это относится только к кольчугам из сведенных колец, поскольку мало кто из соседей или родственников способен спокойно слушать, как вы заклепываете кольцо за кольцом... и так тысяч 20 колец (а то и больше). В любом случае, первую кольчугу лучше делать из самодельных сведенных колец, хотя бы потому, что в этом случае гораздо проще исправлять неизбежные ошибки.Методов плетения существует достаточно много, но наиболее распространенным в Европе был и остается метод "4-в-1", при котором каждое кольцо соединяется с 4 соседними, и его вариации (6-в-1, 8-в-1, 8-в-2). При этом основным элементом плетения является квадрат. При "японском " плетении 4-в-1 основным элементом является ромб, возможны и другие варианты... но для начала все-таки стоит освоить старый добрый европейский метод.Основными параметрами кольца являются внутрений диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволоки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр).Эта немного заумная картинка - попытка вывести зависимость плотности плетения от ВД и диаметра проволоки. Она прекрасно заменяется "правилом большого пальца": если большой палец пролазит в кольцо, то это не кольчуга. Это халтура.

Инструмент

Для работы из инструмента потребуются: тиски средние или маленькие - 1 шт., бокорезы - 1шт., плоскогубцы или утконосы с загнутыми губками - 2 шт. и ножницы по металлу - 1 шт., пара перчаток.Главное - это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец.Ножницы по металлу нужны для резки колец. Резать (кусать) кольца можно и бокорезами, но тогда срез получается очень корявый. Ножницы дают ровный срез, и отрезать можно по нескольку колец за раз, но использовать их для резки проволоки больше 1,5 миллиметров в диаметре я бы не рекомендовал. Разумеется, при резке ножницы зажимаются в тисках за одну из ручек.На рисунке слева- колечко, откушенное бокорезами, справа - ножницами по металлу. В последнем случае срез идет немного по диагонали и как минимум на 2/3 своей длины оказывается ровным. Если аккуратно сводить такие кольца, то никаких заусениц и острых краев не будет.Бокорезы используются для снятия навитых колец со стержня (см. ниже), и особых требований к ним нет.Тиски используются при накрутке колец и при резке. Удобнее всего средние тисочки на струбцине. Наматывать проволоку и резать кольца обязательно в перчатках. Иначе легко заработать мозоли, которые заставят отложить работу на несколько дней.

Материалы и изготовление колец

Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков.Проволока не должна быть алюминиевой! На это есть три причины: она слишком мягкая, выглядит, как алюминий и пачкается. Медная проволока тяжелее и мягче, чем стальная такого же диаметра, но по нескольку рядов ярких медных колец можно использовать для отделки воротников и рукавов.Стальная проволока гораздо прочнее и вполне доступна. Проще всего достать - купить - проволоку в магазинах, торгующих сварочным оборудованием. Они продают, например, стальную проволоку с медным покрытием диаметром 1,2 миллиметра, которая очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но для первого раза можно взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Но не стоит расстраиваться, если диаметр колец в уже сделанной части перестал вас удовлетворять: некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Кроме того, кольчужные феньки можно использовать в качестве подарка.Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Лучше всего подойдет медный или латунный пруток (разумеется, прямой). Длина - как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки.В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки - и "равномерными круговыми движениями" наматывается пружинка. Тем же, кому это надоело (а надоедает оно быстро), самое время вспомнить о брусочках и сделать машинку-вороток, которая значительно ускорит намотку "пружинок" заготовок для будущих колец.Вращать вороток вручную, а не электродрелью, поскольку дрель должна быть хорошей, с изменяемой скоростью вращения - следовательно, дорогой, а постоянная работа на малых оборотах не пойдет ей на пользу.Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки.Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук, снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию.Если кому-то этот процесс показался нудным - можно использовать гроверные шайбы. Кольчуга из гровера получится очень прочной, но раза в полтора тяжелее, и для того, чтобы сводить неотпущенные гроверные шайбы, требуется немалая сила пальцев и духа (в том числе впоследствии, при выслушивании насмешек от разборчивых реконструкторов). И все равно, даже гровер соединять придется способом, который я опишу ниже.

Cоединение колец

Итак, определенное количество колец у нас уже есть. Для начала из этих колец надо наделать "пятерочек" (свести 4 кольца, продеть их в пятое и свести пятое). В расправленном виде "пятерочка" выглядит так:Чтоб понять основные принципы, должно хватить девяти пятерочек. В результате получится кольчужный лоскуток 3 на 3, и если опыт будет удачен, он станет основой кольчуги, а если нет - его можно будет со спокойной совестью выкинуть или подарить.Следующий шаг - соединение пятерочек в цепочки. Тут тоже все очень просто: через четыре сомкнутых кольца продевается пятое и сводится. В нынешнем примере должны получиться 3 цепочки.Две готовые цепочки кладутся на ровную, светлую поверхность (например, на доску) и разглаживаются так, как показано на картинке.Главное, за чем надо следить, - это за тем, чтобы колечки среднего (второго снизу) ряда проходили ПОД колечками нижнего ряда и НАД колечками верхнего. На словах выходит путано, но на картинке все понятно. Плести будет гораздо удобнее.Аккуратно поддеваем разомкнутым колечком два кольца на нижней цепочке (новое кольцо проходит ПОД ними) и продеваем его через кольца верхней - так, чтобы оно прошло НАД ними. После этого зажимаем кольцо. Если при этом цепочки съедут - не беда, главное, чтобы кольца, через которые проходит новое кольцо, не выскользнули из него. Теперь главное - снова аккуратно расправить цепочки - и можно вдевать следующее кольцо. Через некоторое время процедура станет привычной, и очень скоро получится вот такой вот прямоугольничек размером две на три "пятерочки".Если все было проделано правильно, то через некоторое время на свет появится вот такой - только, разумеется, гораздо более аккуратный - кольчужный квадрат размером 3 на 3. На этом этапе можно немного погордиться собой и приступать к изготовлению квадрата 10 на 10, которых понадобится не один и не два...

Кройка и шитье

Сделав несколько прямоугольников, можно приступать к соединению их в носимую вещь. Сразу замахиваться на "хауберг" с капюшоном не стоит. Начинать надо с "бронелифчика" (взято в кавычки, поскольку настоящий бронелифчик - это уже "высший пилотаж"). Описываемое ниже изделие - просто заготовка, закрывающая грудь и плечи. Ее можно (и нужно) наращивать во всех направлениях.Внимание! Прежде чем соединять прямоугольники между собой, их надо хотя бы вымыть. Зачем - вопрос праздный: кольчугу в процессе изготовления придется примерять не раз и не два, а на проволоке (или гровере) почти наверняка осталась смазка и прочая грязь, которую гораздо проще "состирать" с кольчужного прямоугольника 10х10, чем с футболки или с полуготовой кольчуги (честное слово). Мыть прямоугольник лучше всего неразбавленным средством для мытья посуды (Fairy очень хорошо подходит): несколько капель на кольца, потереть до полного удовлетворения (или образования пены), смыть пену теплой водой и сразу же высушить прямоугольник, протерев его насухо. Результат этой операции можно положить рядом с немытым прямоугольником и почуствовать разницу.Теперь несколько прямоугольников надо соединить в длинную ленту. Длина ленты должна быть достаточной для того, чтобы свободно обхватить "на вдохе" грудь будущего носителя (или носительницы кольчуги) плюс как минимум 10-15 сантиметров запаса - " на вырост" и чтобы более или менее легко надевать ее на подкольчужник (поскольку носить на голое тело можно только кольчугу из анодированного алюминия, да и то только в одном месте - в стриптиз-баре).Для того, чтобы звенья надетой кольчуги смыкались под собственным весом, при соединении прямоугольники надо укладывать так, как показано на рисунке:Стрелками показано, в какую сторону наращивать ленту. Проведя ладонью вдоль по ленте в этих направлениях, можно почувствовать, что кольца "цепляют" ладонь. Если же провести поперек, кольца будут слегка прокручиваться и ладонь будет скользить - теоретически так же будет скользить и рубящий удар.Итак, лента сделана и соединена в кольцо, которое свободно надевается (а главное, снимается) "через голову". Теперь можно приплетать плечи.Плечи начинаются с двух полосок примерно 20х10 (каждая из двух квадратов). Ход колец на плечах - такой же, как и на туловище. Треугольниками обозначены места состыковки квадратов. Здесь надо аккуратно просчитать количество кольчужных "колонок", чтобы дырки под правую и левую руку были одинаковы.Да, и еще: голова должна проходить в ворот свободно, не цепляясь ушами. Кстати, если среди знакомых или родственников есть кто-то, связавший хотя бы один свитер, можно спросить совета у них.То же самое, но вид сверху. Спереди расстояние между плечевыми полосками должно быть чуть меньше, чем сзади. Вообще, надо быть готовым к тому, что плечи придется переплетать после первой примерки.Допустим, все хорошо - голова и руки пролазят в отведенные для них отверстия. Накрутившись перед зеркалом и вдоволь постучав себя в бронированую грудь, нужно попробовать подвигать руками - свести их перед собой, поднять, опустить, завести за спину и т.п. Не исключено, что после таких телодвижений некоторые кольца разойдутся (обычно это происходит под мышками - если, естественно, используется не гровер). Это не смертельно, просто в этих местах нужны будут вставки.После первой примерки нужно слегка нарастить рукава. Направление колец остается тем же, что и на туловище (то есть, когда руки опущены, кольца на рукавах висят "неправильно").Чтобы носитель кольчуги мог опустить руки, можно сделать отверстия для рукавов с большим запасом, но тогда придется или мириться с широким рукавом, либо постепенно сужать его. Если нужен рукав поуже, или если он и так получается слишком узким, а переплетать лень, то придется под мышками сделать вставки.Сначала внизу, посередине рукава, расплетаются несколько рядов. Размер образовавшейся щели должен быть таким, чтобы рука (в идеале - в стеганом подкольчужнике) проходила в расширенный рукав свободно. На этот раз лучше чуть перестараться, потому что переплетать рукава очень неприятное занятие.После этого надо вплести вставки на левую и правую руку. Каждая вставка делается из двух кольчужных прямоугольников - переднего и заднего. При изготовлении и соединении этих деталей надо помнить, что направление колец на них должно быть таким же, как и на туловище.Впрочем, дойдя до этой стадии, можно уже найти свой способ решения этой проблемы... (или опять же спросить у тех, кто вяжет).

Воротнички

Можно оставить дыру для головы такой, какая она есть, понадеевшись на то, что ее закроет бармица шлема или "bishop's mantle". Однако есть способ, различные модификации которого достаточно широко применялись в средние века. Это "стоячий" ворот.Чаще всего такой воротник ассоци-ируется с восточными кольчугами (и с кольчужно-пластинчатыми доспехами), но применялся он и в Европе: несколько кольчуг XVI века, находящихся в коллекции Уоллеса (Wallace collection), снабжены "воротом из сплющенных колец большого диаметра", за что их некоторое время считали азиатскими. Ошибку обнаружили (лет через 20) благодаря вплетенным в аналогичную кольчугу кольцам с немецкими клеймами. Стоячие вороты были и у русских кольчуг, причем еще в домонгольский период: две практически целые кольчуги этого времени были найдены в Изяславле и Кременце, причем в изяславской кольчуге сохранились даже кожаные ленты, которыми был простеган воротник.У кременецкой кольчуги прорезь расположена слева, а не по центру, но сути это не меняет: кольчуга с таким воротником одинаково уместна и на ландскнехте, и на русском воине XIII века, и на половецком всаднике. Как же делается воротник?Для начала уже существующую квадратную дырку для головы надо уменьшить. Если этого не сделать, а начать приплетать воротник сразу же, результат получится жутковатым, ведь диаметр воротника окажется больше максимального диаметра головы! Для этого надо добавить несколько рядов колец со всех сторон и сделать прорезь- на груди или сбоку. Уменьшая размер отверстия, надо помнить о двух вещах: во-первых, воротник не должен жать, а во-вторых, стоячий и простеганный воротник не позволит вороту растягиваться. Кроме того, слишком узкий ворот приведет к необходимости удлинить прорезь, что по понятным причинам нежелательно.Удовлетворившись наконец размерами ворота, можно делать собственно воротник: это полоса высотой в 3-4 и длиной около 50 "пятерочек", которая затем приплетается по периметру ворота.Здесь возможно несколько вариантов: можно взять проволоку потолще, а внутренний диаметр оставить прежним, и тогда полоса получится жесткой и без кожаных лент, можно попробовать сплющить кольца. В средние века использовали и тот, и другой способ. Единственный "неправильный" способ за-ключается в использовании для ворота плетения 6-в-1 или 8-в-1. Во-первых, он не подтвержден находками, а во-вторых, при переходе с 4-в-1 на более плотное плетение ряды колец в месте соединения растягиваются, что не очень красиво и не слишком прочно.Но ворот, простеганный кожаными ремешками, все-таки смотрится гораздо красивее. Для этого достаточно продернуть несколько ремней (шириной примерно равных внутреннему диаметру кольца) в кольца, причем, если диаметр кольца маленький, продевать ремни можно через ряд. Теперь осталась послед-няя, и самая трудная задача: как застегнуть ворот и закрыть щель на груди? Решений может быть много. В поздних кольчугах и кольчужно-пластинчатых доспехах использовались крючки различной формы (зацеплявшиеся за специальные петли или просто за кольца кольчуги), ремни с пряжками и даже шарнирные петли. К сожалению, из-за редкости находок кольчуг более раннего времени нельзя с уверенностью сказать, как именно застегивались на них вороты. Пожалуй, самым простым и верным решением будет обычная шнуровка.

Манжеты

С рукавами дело обстоит гораздо сложнее. Несмотря на обилие изображений рыцарей в кольчугах с длинными рукавами, таких кольчуг сохранилось очень мало, и некоторые из них оказались составными, то есть собранными из кусков нескольких доспехов, причем чаще всего в XIX веке, когда в Европе возродился интерес к средневековью.У упоминавшейся выше кольчуги ландскнехта из коллекции Уоллеса длинные прямые рукава. Рукава другой кольчуги из той же коллекции "согнуты в локтях", то есть скорее всего в рукав на уровне локтя вплетены клинья. Похоже, что восточные и русские кольчуги чаще делали с короткими рукавами, предпочитая использовать наручи. Один из редких образцов хранится в Музее Армии в Стамбуле - это кольчуга Махмуда Паши, умершего в 1474 году. Она обшита снаружи алым, а изнутри (поверх подкладки) розовым шелком, и, судя по всему, ее покрой копирует покрой рубахи.Но это, скорее, исключение. Гораздо чаще встречаются восточные кольчуги с рукавами до локтя.

Высший пилотаж

Хорошо сделанная кольчуга уже сама по себе красива. Однако очень часто (то ли из пижонства, то ли потому, что так требовал рынок) мастера и на Западе, и на Востоке старались дополнительно украсить готовое изделие. При этом использовались как дополнительные накладные элементы, так и вариации плетения и изменение цвета колец.В Европе часто ограничивались рядом медных колец на вороте и рукавах. Для суеверных ландскнехтов мастера иногда вплетали кольца с заговорами или просто последовательностью закорючек, похожих на буквы:Мастер, изготовивший байдану для Бориса Годунова, выбил на каждом кольце "С нами Бог, кто же на ны", исламские оружейники были способны покрыть каждое кольцо золочеными изречениями из Корана. Превзошли всех индусы и персы, парадные доспехи которых делались из очень маленьких сведенных колец. Пользуясь разноцветной проволокой (медной, латунной, стальной), они создавали геометрические узоры, до боли напоминающие модные в 70х годах свитера с геометрическим орнаментом - памятник бессмысленной старательности.Поэтому при украшении кольчуги фантазию проявлять надо, но в меру, и красота не должна мешать функциональности. На меня, к примеру, самое большое впечатление произвела венгер-ская кольчуга начала XVI века, единственным украшением которой были позолоченные крючки и рад позолоченных же колец, вплетенных в ворот...

А. Лемешко

www.rus-druzhina.ru

Изготовление кольчужного капюшона » SwordMaster

загрузка...

Реконструкция Эдинбургского капюшона

Кольчужный капюшон (англ. mail coif буквально переводится как кольчужный чепчик) — это покрытие для головы и шеи, которое обычно носят под шлемом, а иногда вместо шлема. Использовался в Западной Европе на протяжении 10-14 веков, но пик популярности пришелся 12-13 век. Данный проект основан на кольчужном капюшоне начала четырнадцатом века "Королевского Шотландского Музея" в Эдинбурге. Который был изготовлен идущих в противоположных направлениях чередующихся рядов железных колец, надежно сомкнутых при помощи заклепок. Толщина проволоки для колец около 1 мм и внешний диаметр около 11 мм.




	как сделать кольчужный капюшон

Изготовление кольчужного капюшона можно разделить на пять этапов (рис. 1). Сначала сделаем кольчужный прямоугольник (А), который будет закрывать затылок и уши.

Добавьте сверху ленту (B, рисунок 2) так, чтобы она была нужного размера для покрытия лба. Если хотите можете отметить место для лицевого выреза некоторым количеством колец (F), потом если не надо кольца убрать

Соедините две стороны (G) на лбу вместе, как показано на рисунке 3.

Продолжаем изготовление кольчужного капюшона сборкой Купола на макушке (C), но его необходимо сделать из соединенных между собой "лепестков" треугольной формы. Треугольная форма получается при сборке уменьшением количества колец в последующих собираемых рядах.

Оригинальный кольчужный чепец имеет купол из семи "лепестков". Они были соединены лепестки были другим, для соединения "лепестков" требовалось от 8 до 10 соединительных колец (рис. 4). Каждый лепесток, как правило, собран с сокращением на одно кольцо в каждом втором ряду. Вам, очевидно, придется изменять это число сокращений с учетом размера колец, которые вы используете, а также размером и формой головы. Макушку будет венчать одно кольцо (показаное красным), которое должно быть немного больше, чем другие кольца в кольчужном капюшоне, потому что в него будет вставлено много колец .

После того как купол будет сделан, приступайте к работе с нижней широкой лентой (D), для защиты шеи и подбородка. В середине этой ленты необходимо сделать щель, благодаря которой кольчужный капюшон одевается на голову. После того как капюшон одели — щель в задней части кольчужного капюшона завязывается на кожаный шнурок, это необходимо потому что данный кольчужный капюшон сделан в обтяжку вокруг головы.

Продолжайте работу, взявшись за лицевой вырез, вставляя кольца у глаз и вокруг вокруг подбородка. Так как лицо сужается книзу — вырез будет больше в в верхней части лица, чем в нижней. Рисунок 5 показывает как было сделано в оригинале, вы же подстройте под себя.

Наконец расширяйте капюшон вниз, добавлением ожерелья (E) для покрытия плеч. Кольчужное ожерелье должно быть расклешенным и состоять из 6-ти деталей. Вам при сборке потребуется каждый новый ряд уменьшать на одно кольцо.

"Эдинбургский капюшон" спереди и сзади. (Светлые кружочки обозначают места вставки дополнительных колец для увеличения ширины) По фотографии в Burgess-Robinson 1956. И к стати, согласно сведениям из "Королевского Шотландского музея", весит этот кольчужный капюшон всего 1,417 кг.

Сборку капюшона лучше проводить на каком-нибудь приспособлении имитирующем голову, в крайнем случае пригодится трех литровый бутыль обернутый тканью.

Иформация отсюда Butted Mail: A Mailmaker's Guide

Упрощенный кольчужный капюшон

В качестве прототипов использовались находки на месте битвы при Визбю. Использовались оцинкованные стальные кольца с проволокой 1,2 мм толщины и с внутренним диаметром 6 мм (1 / 4 дюйма). Получился хороший крепкий капюшон, который выглядит готовым к битве. Вес этого изделия вместе с ожерельем около 3 кг (7 фунтов ). Кольчужное полотно делалось способом 4 в 1, проволока толще, и плетение плотнее чем в предыдущем изделии. В остальном все вышесказанное, но вместо щели в шейной ленте и ожерелье необходимо сделать расширение для головы. Кольчужное полотно благодаря своей массе колом стоять не будет, очевидно что разрез в "Эдинбургском капюшоне" предназначен для уменьшения его массы.


Общий вид кольчужного капюшона	Вид сбоку	Вид сверху


Еще вид сверху	Вид с тыла	С закрытым подбородком

Источник: Making a Chain Mail Coif

Кольчужный капюшон плетенный по кругу, как деталь рыцарского кольчужного доспеха 13 века

К концу 12 века кольчуга развилась в рубаху длиной до колен с длинными рукавами, рукавицами и капюшоном, которые стали единым целым с кольчугой. Такой кольчужный доспех назывался хауберк (hauberk). Он был популярен на протяжении всего 13 века. С последней четверти 13 века рукавицы и капюшон постепенно стали отделять от кольчужной рубахи. Купол капюшона на большинстве изобразительных источников выглядит так как будто он сделан без разделения на лепестки, так как будто он вязан по кругу. Такой метод позволяет сделать куда более прочное и изящное изделие, к этому кольчужному куполу и прикрепляется остальная часть кольчужного капюшона. Также очень интересной деталью рыцарского хауберка является отстегивающийся клапан, закрывающий переднюю часть шеи и подбородок. Изобразительные источники:


Мученичество Св. Никоса, около 1220-30, показаны кольчужные доспехи где кольчужный капюшон составляет единое целое с кольчужной рубахой	На этой иллюстрации из Библии Мациевского, показаны макушки кольчужных капюшонов.	На этой иллюстрации из неизвестной рукописи 13 века. Показаны Топфхельм, Наколенник и Кольчужные Капюшоны.

Голова с разбитого английского надгробия 13 века. Изображен подбородочный клапан, повязанный на левом виске.	Миниатюра из Вестминстерского псалтыря, составленного в 1250 году. Опять изображен клапан на кольчужном капюшоне, закрывающий шею подбородок.	Отстегнутый клапан на кольчужном капюшоне на гробнице воротник под кольчугой надгробие Уго II Хусдейна, правителя Гента, 1232. Oudheidkundig Museum van de Bijloke, Гент, Восточная Фландрия, Бельгия.

Начните с установки шести замкнутых колец на разомкнутом кольце. Толщина проволоки для колец должна быть минимум в 6 раз меньше внутреннего диаметра колец. Учтите что незамкнутое кольцо в центре будет общей точкой расширения шести треугольников и должно быть немного прочнее и шире остальных.. это же центральное кольцо будет называться ряд №1, а 6 колец продетых в него ряд № 2. Во время плетения нам необходимо пользоваться "треугольниками" из колец. Каждый треугольник делается продеванием двух колец в одно кольцо, которое назовем вершиной треугольника. Прикрепите треугольник к любым двум смежным замкнутым кольцам за вершину, игнорируя другие кольца на данный момент. Далее упорядочьте пять колец так как будто они составляют деталь плетения 4 в 1. Далее мы снизу добавляем за вершину треугольник к двум крайним кольцам, так чтоб расширение шло против часовой стрелки. Далее мы добавляем одно кольцо чтоб соединить ряды № 4 и № 2, в то кольцо кольцо продеваем еще одно дополнительное кольцо.

В общем схема сборки купола от кольчужного капюшона выглядит так:

Информация для проверки:

В рядке 4 есть два кольца характерные тем, что на каждой стороне есть два кольца, которые являются общими в углах между двумя сторонами и два дополнительных кольца. То есть мы рассчитали четыре кольца на каждой стороне, и общее число колец в 4 ряду 18 (= 3x6).

Каждая пара рядков добавит два уникальных кольца с каждой стороны:Ряд 6 будет иметь 4 уникальных плюс два общих уголки для кол-во 30 (= 5x6)Ряд 8 будет иметь 6 уникальных плюс два общих уголки для кол-во 42 (= 7x6)Благодаря этой закономерности мы можем заранее предположить количество рядков колец, просто сделав цепочку из колец и обернув её вокруг головы.

Анимированное представление плетения кольчуги по кругу:

Источник: How to make a Coif

И напоследок разберемся с произношением и терминологией.

По французски coif произносится как куаф, а по английски: коиф, хотя обозначает самый обыкновенную шапочку — чепчик. В царской России его так и называли "куафа". Во французском языке капюшон — hotte, а также capuchon, capote, chaperon, cagoule. Капюшон по английски — hood, а также capuche, cowl. И всякое такое. Mail — в английском и французском языке обозначает кольчужное полотно. Само определение кольчужного доспеха происходит из французского языка. Но по английски и по фрацузски пишется очень похоже, но произносится по разному.

Французские ученые Лилиана и Фред Функены пишут, что обер ( франц. haubert) был изначально просто рубахой с капюшоном, гражданской одежной, которую веке, примерно в 9-10 начали укреплять кусками кожи и отдельными металлическими элементами для защиты. В 13в хауберт был уже доспехом, и носить его имели право только посвящённые рыцари. В 14в с распространением бацинетов обер (haubert в значении "кольчужный капюшон") превратился в самостоятельную защиту головы. Функены выделяют ещё обертгон или убертжон (haubertgone по-французски).

В современной английской терминологии кольчужный доспех, (включающий в себя рубашку с длинными рукавами и капюшоном, чулки, рукавицы или перчатки) называется Hauberk (хоуберк). Впрочем длинную кольчужную рубаху тоже так называют. Коротенькую безрукавную кольчужку называют Haubergeon (хаубержен).

Для определения кольчужных изделий встречаются всяческие словосочетания со словом mail или mailles. Например с английского coat of mail переводится на французский cotte de mailles.


Шапочка из проклепанных железных колец. (Coeffette de mailles treslies). 1250-1300 гг. Musee de L'arme инв. H.5.	Рыцарь в кольчюжных дспехах с раздельным капюшоном. Северная часть Шартрского собора (Cathédrale Notre-Dame de Chartres). 1250 г. Виден отдельный капюшон.	Рыцари в кольчужных капюшонах.Azzo, Ahnherr der Kuenringer, Zwettler Bärenhaut, 1310/20, Stift Zwettl

загрузка...

swordmaster.org

Изготовление кольчуги-Арсенал-Вольный Дрыномашец

Кроме того, выражаю благодарность тем, кто так или иначе помогал мне осваивать плетение кольчуг и тем, чьи материалы так или иначе вошли в этот документ:

Адеянов ДмитрийАдров ДмитрийАнанич КонстантинБолванов АндрейИльин АлексейШилов АлексейVistar и все автоpы Arador armour library

Итак, по каким-то пpичинам в вас пpоснулся неpодившийся оpужейник и вы pешили для каких-то своих надобностей собpать кольчугу. Поэтому для начала опpеделитесь с тем, для чего вы будете использовать конечный pезультат. Потомучто повесить на стену это одно, ездить на игpушки — дpугое, использовать для боев на железе — тpетье, выпендpиваться аутентичностью доспеха — и вовсе четвеpтое.

Так как обьять необьятное невозможно, я остановлюсь на ваpиантах «для игpы» и «для железа», хотя настоятельно советую закладываться именно на железяку. Потому что уж дpянь то сделать — дело нехитpое. Hо повеpьте, легкость эта кажущаяся, тpудозатpаты будут пpактически теми же.

Исходный матеpиал

Пpоволока:

Вообще говоpя истоpические обpазцы делались из стали типа той, что сейчас идет на вязальную пpоволоку (а то и похуже). Hо если благоpодные доны не являются кончеными pеконстpуктоpами то бога pади, оставьте в покое этот утиль. Мы же нев 11 веке живем. Пpи использовании совpеменных матеpиалах pеально получить пpочность полотна на уpовне истоpически веpной клепаной кольчуги даже не соединяя концов колец.

Лично я наибольшие симпатии питаю к пpужинным сталям или инстpументалке (10У, 14У к пpимеpу) за пpочность и чуть меньшие к неpжавейкам типа 3Х13 за вязкость и коppозионную стойкость. Как ваpиант нежелательный, но теpпимый сгодится пpоволока из малоуглеpодистых сталей типа Ст3 (деpьмовая сталюшка, но для мелкого кольца и игpовых кольчуг — можно).

Готовые и полуготовые кольца:

а) классика жанpа- pазpезные пpужинные шайбы (гpовеpа, шайбы Гpове)-незамкнутый виток спиpали, выполненый из углеpодистой стали и закаленый. Пpименимы шайбы внутpенним диаметpом 6 и 8 мм. Пpи этом необходимо учесть, что такой доспех пеpетяжелен минимум в полтоpа pаза относительно пpоволочного и что с подвижностью вылезут некотоpые пpоблемы. Важные моменты: шайбы не должны быть пеpекалены (явный бpак- когда шайбу можно pазбить удаpом молотка на наковальне или сломать пассатижами пpи pазвоpачивании кольца в S-обpазную деталь), а шайбы должны отбиpаться пpямоугольного сечения (тонкие квадpатного на мой взгляд слабоваты, толстые- излишне тяжелы).

в) колечки для кpепления ковpов, бегущие кольца для каpнизов «Стpуна» и тому подобные металлоизделия бытового назначения. Hа мой взгляд несеpьезно, но если нет ничего лучше и тpебования к кольчуге невысоки…

Hезависимо от источника сыpья- закладывайтесь сpазу на 25−30 тысяч колец или метpов 400 пpоволоки. С меньшим начинать не стоит.

Опpеделение калибpа кольца.

Оптимальное сечение пpоволоки ваpьиpуется в зависимости от диаметpа кольца и пpочности пpоволоки.Вот примеры колец, которые я использовал в своих работах:

Для плетения 1:4 как пpавило достаточно, если в пpосвете кольца укладываются 6−8 пpоволочек данного диаметpа. Для 1:6 кольцо увеличивается до 8−12 пpоволочек в пpосвете. Hапpимеp, для меня любимые сочетания: пpужинная пpоволока, 1.6мм диаметp пpи внутpеннем диаметpе кольца 9.5мм; неpжавейка 1.5мм пpи диаметpе кольца 8 мм. Исторически верные размеры кольца: внешний диаметр 11−16мм (по разным источникам), сечение проволоки примерно 2×1мм или диаметр 1.5−1.8мм.

Обязательно пpобуйте обpазцы на пpочность. От пpавильности вашего выбоpа зависит ваше здоpовье (а может, и жизнь).

Hавивка

Если вы не используете пpоволоку как исходный матеpиал- этот pаздел можете пpопустить.

Ваpиантов навивки колец много. Я пеpечислю основные, а вы уж сами сообpазите, какой лучше пpименим.В данный момент наша главная цель- получить пpоволочную спиpаль нужного диаметpа и pазумной длинны (на мой взгляд длиннее 40 см попpосту неудобно, а коpоче 6−7см это явный пеpеpасход пpоволоки на пеpвый и последний витки). Сpазу имеет смысл навивать пpоволоку на весь пpоект, но мне напpимеp больше нpавится доделывать кольца по меpе необходимости (паpтиями по 5−8 тысяч колец).

Чем навивать:

а) опpавка в фоpме заводной pукояти для автомобиля. Hеудобно и медленно.б) опpавка зажатая в патpон коловоpота. Hо все pавно медленно.в) вpащать опpавку электpодpелью с pегулиpуемой скоpостью вpащения (2−3 обоpота в секунду в самый pаз), но этот способ часто непpименим пpи навивке из толстой пpоволоки (напpимеp 2 мм пpужинная) — вpащающего момента дpели не хватает.

Как навивать:

а) поддеpживать пpоволоку пальцами. Да, я так делал и делаю, но вам не советую- надоедает быстpо и мозоль на «подающем» пальце pадикально чеpного цвета кpасоты не добавляет. Пpосто мне лениво таскаться к веpстаку если можноpаботать пpямо за компом. Пpи навивке толстой пpоволоки тpебует изpядной физической силы.б) сделать подаватель в виде куска стального уголка с отвеpстием для пpоволоки. Опpавка опиpается на гоpизонтальную полку и занимает устойчивое положение. Hаиболее «пpавильный» но на мой взгляд не лучший ваpиант, так как пpоволока навивается из свободного состояния.в) пpоволока пpотаскивается чеpез два сжатых в тисках деpевянных бpуска. Hесмотpя на кажущуюся топоpность этот способ лучший, так как позволяет pаботать с гpязной и дефоpмиpованной пpоволокой- усилие пpи пpотягивании пpоволоки обычно более 15 кгс и благодаpя этому пpоволока выпpямляется и очищается от части загpязнений (масло, pыхлая pжавчина, окалина).

Разделка колец

Разделка отpезным кpугом:

а) полный сpезПpименима для кpупных (от 9.5мм) колец из не вязкой стали (пpужинная, напpимеp). Hеобходимое обоpудование- точило с закpепленным в нем отpезным вулканитовым кpугом толщиной 0.6−1мм. Важно, чтобы точило обеспечивало необходимую линейную скоpость на пеpифеpии кpуга. Hапpимеp, использовать 100 мм кpуг пpи ~3000 об/мин это издевательство над собой- вы на нем и тысячи колец толком не успеете наpезать как станете обладателем огpызка диаметpом ~60мм.

Технология такова: в спиpаль пpопускается шнуpок или кусок электpического пpовода (чтобы кольца не собиpать по всей комнате) и спиpаль плавно подается под кpуг, за один подвод 4−5 колец, чтобы не допустить пеpекоса диска. Hе пользуйтесь подpучником по той же пpичине- pучками лучше всего. Hе то чтобы диск было жалко, но получить по pукам и лицу кусками вулканита- пpиятного мало. Кpоме того, щеpбатым диском можно запpосто оттяпать пальцы на pуках.

Да, pаз уж я вспомнил пpо технику безопасности- озадачьтесь сpазу pеспиpатоpом (ну на худой конец маpлевой повязкой) и защитными очками. Очки- понятно для чего, а pеспиpатоp- чтобы потом не смоpкаться неделю чеpными соплями, уж извините за излишний натуpализм.

б) частичный сpезАналогично пpименим для не вязких сталей, но диаметp колец огpаничений не накладывает. Спиpаль надпиливается на глубину от 1/3 до 2/3 диаметpа пpоволоки, а затем кольца отламываются от спиpали либо подходящей отвеpткой либо специальной опpавкой (сpезаный под углом стальной пpут) и пpямо опpавкой пеpеносятся в полотно. Достаточно тpудно подобpать нужную глубину надпила, но способ- один из лучших.

Разделка ножовкой:

Это от совсем плохой жизни, и только на мягких сталях. Спиpали должны быть коpоткими (до 60мм), также необходимо изготовить напpавляющий бpусок. Спиpаль вкладывается в бpусок и зажимается в тиски, далее- как в пpедыдущем абзаце, надпил пpимеpно на ½ диаметpа пpоволоки и отламывание колец.

Разделка бокоpезами или кусачками:

Если pодные и близкие еще не называют вас за глаза Аpнольдом то пpи активной pаботе кусачками вы имеете все шансы на это. Инстpумент желателен добpотный, но недоpогой- обычный pесуpс бокоpезов составляет 5−10 тысяч колец, у кусачек цифpу я назвать затpудняюсь, слишком велик pазбpос.

Пpи использовании бокоpезов обязательно пеpеточите их укоpотив губки до 3−4мм, так вы выигpаете в усилии pезания и пpодлите сpок службы инстpумента. Также я бы pекомендовал затупить веpхнюю губку и подобpать наpужный (со стоpоныплоскости) угол заточки нижней- чтобы сpез был как можно более pовным (идеально- одна пpямая линия, допустимо- с небольшими заминками от губок в начале pеза, недопустимо- два остpых конца). Посмотpите на иллюстpации с колечками, там на кольце 5 хоpошо видно, о чем pечь. Для собственного удобства как и пpи использовании отpезного кpуга нелишнебудет пpотаскивать шнуpок в спиpаль. Резать стpого по обpазующей спиpали.

Сбоpка

Самая интеpесная и тpудоемкая часть pаботы.

Плетения.

Ваpиантов плетения существует достаточно много, но пpактическую ценность пpедставляют «пpотивоpядки» или так называемое панциpное плетение. Этот класс плетений включает в себя все способы плетения пpи котоpых кольца pасполагаются pядами, в котоpых наклон колец имеет чеpедование- напpимеp, четные pяды налево, нечетные- напpаво. Пpостейший случай- 1:4 («одно к четыpем» или «одно в четыpе»): сначала возьмите шнуpок и нанижите на него некотоpое количество колец (на рисунке кольца тонкие и были изготовлены мной специально для того чтобы пpоиллюстpиpовать сбоpку). Пусть это будет пеpвый pяд:

Тепеpь возьмите пеpвое кольцо втоpого pяда и зацепите его за два кpайних (1 и 2) кольца пеpвого pяда.

Втоpое кольцо втоpого pяда зацепите за 2 и 3 кольца пеpвого. Помните пpо то, что наклон колец должен быть пpотивоположным к пpедыдущему pяду!

Чеpез некотоpое вpемя вы пpоникнитесь духом плетения и будете способны плести не только гоpизонтальными, но и веpтикальными и наклонными pядами- в некотоpых случаях это позволит существенно ускоpить pаботу.

Важно! Обpатите внимание что я не зpя назвал pяд гоpизонтальным- именно так надо pасполагать кольчужное полотно чтобы готовое изделие облегало фигуpу. Если пеpепутаете и повеpнете на 90 гpадусов- о хоpошей посадке кольчуги можетезабыть. Если вы испытываете необходимость в более пpочном и плотном полотне- нет ничего пpоще, к вашим услугам уплотненные плетения: 1:6 и 1:8, все отличие котоpых- в количестве сцеплений каждого кольца.

Для 1:6 делаются по 3 зацепления с соседними pядами, а для 1:8 по 4. Более плотные я попpосту не пpобовал, почему- вы сами поймете, собpав клочок 1:8 (и так получается доска).

Еще надо справедливости ради вспомнить такое уплотненное плетение как «королевское» которое представляет собой 1:4 но сдвоенными кольцами. По проницаемости оно примерно соответствует 1:6 но в полтора раза тяжелее.

Да, чуть не забыл- первые ваши пробы будут больше напоминать кружевные коврики, так как ошибки при обучении неизбежны. Но у вас начнет получаться то что надо буквально через несколько часов.

Если возникла необходимость получить очень подвижное полотно- помогут сарматское плетение («крестом») и его более плотная разновидность.

Эти способы плетения отличаются чрезвычайно высокой подвижностью, но очень плохо держат колющий удар. Кроме того, эти плетения легко усиливаются пластинами

или напротив облегчаются (ослабляются). Очень красивый и прочный (для рубящих ударов, разумеется) вариант- когда кольца, стоящие перпендикулярно к плоскости полотна заменяются на уплощенные цилиндры из листового металла (нечто подобное показано в фильме «Спартак" — рукав у гладиаторов часто пападает в кадр). Кстати, «вторая родина» таких плетений- Япония.

Покрой.

Вариантов также довольно много, и выбор будет определяться требованиями. Мне нравится цельнособранный вариант- когда от закладной полосы (плечо или грудь- по вкусу) собирается вся кольчуга одним куском. Этот способ идеален длякоротких безрукавных кольчуг, так как обеспечивает отличную посадку (можно подгонять по мере сборки) и равномерное распределение массы на плечи и верх груди, но «пришить» рукава довольно сложно (требуется характерной формывставка в подмышечной области, которая красоты не прибавляет).

Поясняя схему остается сказать, что ворот надо делать так, чтобы наклон колец по всем 4 сторонам был одинаковым (нарастите горловину чтобы прикрыть шею), как и в проймах для рукавов- они потом собираются от края проймы трубой до нужной длинны (маааальенькая практическая рекомендация- чуть длиннее локтя в самый раз, и не увлекайтесь этим, каждый рукавчик и так вылезет минимум в 1.5кг).

Разрез на длинных (до колена) кольчугах делайте сбоку или сзади. Ибо если вы не кавалерист и не дама то через разрез спереди рискуете получить по причинному месту, что достаточно неприятно (если кто не в курсе).

Независимо от способа сборки смело накидывайте на свой обхват груди 10−15см, ибо отвисать кольчуга не будет в любом случае, да и мало ли что бывает-подкольчужник потолще сделаете, накачаетесь…

Ну, вот вроде и все что надо знать для того чтобы начать работу. Остальное придет с опытом, скоpейшего пpиобpетения котоpого я вам желаю.

С наилучшими пожеланиями, Дмитpий Кошевой

sb.pp.ru

О материале для кольчуги

О материалах для кольчуги.

Предисловие:

В этой статье я хотел бы попробовать ответить на вопросы, которые я слышу весьма часто, и кои сам задавал несколько лет назад, а именно: "Из чего лучше плести кольчугу? Какую проволоку брать, если собираешься делать кольца сам?" Статья носит рекомендательных характер и выражает мое субъективное мнение о качествах тех или иных материалов.

Я не собираюсь охватывать в этой статейке весь спектр материалов, представленных на нашем (латвийском) рынке, здесь будут описаны только те материалы, с которыми я работал сам, или изделия из которых, я мог изучить достаточно подробно, чтобы сделать для себя соответствующие выводы. Также я опишу только те материалы, которые можно реально достать на любой базе по торговле металлом и не буду описывать характеристики таких замечательных материалов, как, например, хромовольфрам, хотя изделия из него и видел, но уверен, что это был единичный случай.

Итак, вы надумали своими руками, или руками ближнего своего, изготовить себе доспехи, причем не абы какие, а кольчугу, и задумались: "а из чего и как мне ее сделать?".

Для начала определитесь, зачем вы эту кольчугу будете делать. Для того чтобы, повесив на стену, приукрасить интерьер своего жилища, для участия в играх и фестивалях где биться вы собираетесь не очень часто, или для участия в турнирах, где ваша кольчуга подвергаться очень высоким нагрузкам.

Исходя из этих целей, к кольчуге могут предъявляться различные требования по весу, прочности и эстетизму. Кольчуга, висящая на стенке и очень редко одеваемая должна быть в первую очередь эстетична, в этом случае прочностные и весовые характеристики отходят на второй план. Если же вы собираетесь участвовать в ролевых и исторических мероприятиях, но в боевых действия активное участие собираетесь принимать не очень часто, то в таком случае, ваш доспехи должны быть достаточно прочны, чтобы не придти в негодность после одного-двух боев, но в то же время, по возможности, легки, удобны и эстетичны. В случае же если вы собираетесь участвовать в турнирах, особенно если они проходят на металлическом оружии, то прочность доспехов выходит на первое место. Также немаловажно их внешнее соответствие историческим аналогам, если турнир претендует на "историчность".

Материалы:

Гроверные шайбы:

Казалось бы, самый простой и выгодный материал, можно сказать готовые кольца - садись и плети на здоровье. У достаточно большого количества моих знакомых первые кольчуги были из гроверных шайб. Прошу заметить, что я сказал "первые" кольчуги, потому что через некоторое время большинство из них уступили место кольчугам из проволочных колец.

Преимущества: Преимущество гроверных шайб в том, что их наличие выводит из процесса изготовления кольчуги такой достаточно трудоемкий и требующий наличия специального инструмента процесс как изготовление колец. Полотно из гроверов получается очень прочным и великолепно держит удар. Оцинкованные гровера не ржавеют.

Недостатки: Полотно получается очень тяжелым по сравнению с полотном из проволочных колец. Полотно недостаточно эластично, что затрудняет изготовление таких деталей доспехов как рукава. Гровера, особенно оцинкованные (белые) - достаточно дорогой материал, и один килограмм гроверов стоит в несколько раз дороже килограмма проволоки 65г или оцинкованной железной проволоки. А таких килограммов на гроверную кольчугу уйдет намного больше, чем на кольчугу из проволочных колец. Более дешевые неоцинкованные (черные) гровера ржавеют. Гровера имеют квадратное сечение, а полотно высокую плотность, что не соответствует историческим аналогам.

Рекомендации: Лично я не рекомендую использовать гроверные шайбы при изготовлении доспехов, все те преимущества, которые они дают, меркнут на фоне веса конечного продукта и трудности сделать доспехи достаточно подвижными. Гроверная кольчуга выглядит не исторично, что затрудняет ее применение на исторических мероприятиях. Единственный случай, когда можно было бы использовать гроверную кольчугу, это в качестве элемента турнирных доспехов в тех частях доспехов, где необходима хорошая защита и не так важна подвижность, например для защиты торса.

Проволочные кольца:

Алюминий:(Судя по западным сайтам, весьма распространенный там материал.)

Преимущества: Очень легко обрабатывается, не требует практически никаких специальных инструментов для обработки. Намотку на штырь можно производить руками, без специальных приспособлений, резать можно обычными ножницами по металлу, плести с помощью одной пары плоскогубцев, или вообще без них. Легок, раза в три легче аналогичного изделия из железа. Не ржавеет.

Недостатки: Слишком мягкий. Чуть ли не при каждом резком движении (особенно при плохой подгонке под владельца), и уж тем более ударе, кольчуга получает значительные повреждения. После первой же серьезной рубки кольчуга практически приходит в негодность и требует восстановления. Человек в алюминиевой кольчуге не скроется от врага, поскольку будет выслежен по следу из колец тянущемуся за ним.

Рекомендации: Алюминий можно использовать исключительно в том случае, если вы собираетесь повесить изделие на стену и одевать его очень редко и лишь антуражу ради. Также возможно использовать алюминиевую проволоку для изготовления всяческой бижутерии типа серег и ожерелий. Использование алюминия в доспехах для боя исключено.

Медь (Бронза).

Преимущества: Легко обрабатывается. Изделия из меди хорошо выглядят, хотя медная кольчуга - нонсенс. Не ржавеет.

Недостатки: Материал непрочен, для обработки колец лучше использовать плоскогубцы без насечек, особенно при изготовлении бижутерии. Изделие получается тяжелее, чем выполненное из железа. Достаточно дорогой материал.

Рекомендации: Не рекомендую изготовлять из медной проволоки элементы брони, которые должны будут испытывать сильную нагрузку, броня может изготовляться только как настенный вариант. Совсем другое дело - украшение брони, два-три ряда колец пущенных по краям рукавов или краю подола кольчуги облагородят ваши доспехи. Также весьма хороши цепочки и прочие украшения из медных колец.

Оцинкованная железная проволока (ГОСТ 3282-74):

Преимущества: Достаточно легко обрабатывается. Дешева. Не ржавеет.

Недостатки: Все же недостаточно прочна для интенсивной рубки, особенно на железном оружии.

Рекомендации: Изготовлять броню из этого материала можно, особенно если вы не собираетесь участвовать в интенсивной рубке с применением железного оружия. Так как эта проволока достаточно легко обрабатывается доспехи можно изготовлять и без дополнительного инвентаря типа тисков и механического устройства для намотки пружин. Доспехи из этого материала можно порекомендовать для использования в полевых ролевых играх и на фестивалях, но не в качестве турнирных доспехов.

Отожженная железная проволока:

Преимущества: Достаточно легко обрабатывается. Дешева. Изделия имеют эстетичный внешний вид, так как проволока почти черная.

Недостатки: Все же недостаточно прочна для интенсивной рубки, особенно на железном оружии. Вначале изделие сильно пачкается. Ржавеет.

Рекомендации: Рекомендации те же что и для Оцинкованной железной проволоки, но не рекомендую использовать для бижутерии.

Проволока из нержавеющей стали:

Преимущества: Прочна. Эстетична. Не ржавеет.

Недостатки: Обрабатывается хуже чем, чем отожженная и оцинкованная железная проволока. Раза в четыре дороже, чем отожженная и оцинкованная железная проволока.

Рекомендации: Нержавейка хороший материал для изготовления любых изделий, от бижутерии до турнирных доспехов. Изделия из этого материала эстетичны и прочны.

Пружинная проволока (65Г):

Преимущества: Прочна. Дешева.

Недостатки: Ржавеет. Для обработки понадобятся специальные инструменты.

Рекомендации: Идеальный вариант для турнирных и игровых доспехов, дешево и очень сердито, прочно и эстетично. Единственная проблема - обработка. Для обработки вам понадобится достаточно обширный набор инструментов, включающий тиски, устройство для намотки проволоки, хорошие ножницы по металлу и.т.д.

Вернуться в оглавление

Сайт управляется системой uCoz

ztu.narod.ru