Крепление для фонаря x300 на шлем (black). Крепление фонаря на шлем

Фонарь на шлем – простое крепление

У меня на велосипеде стоял фонарь на руле. Однако пластиковое крепление оставляло желать лучшего: пучок света постоянно сбивался от вибрации, приходилось время от времени поправлять его. В конце концов крепёж не сломался. Тогда решено было прикрепить фонарь на шлем. Это значительно удобнее. С поворотом головы освещается место, куда направлен взгляд. Можно смотреть по сторонам и оглядываться. Подойдёт практически любой шлем, во всех есть достаточно вентиляционных отверстий для крепления фонарика. Защитные свойства велошлема от этого не пострадают.

Материалы и компоненты для крепления фонаря на шлем:

Шлем;
Светодиодный фонарик;
Кабельные стяжки;
Кусок старой велосипедной камеры;
Пластиковая бутылка;
Ножницы.

Материалы

Шлем я покупал в Китае самый простой, вот здесь я подробно рассказал какие приключения у меня были при этом.Фонарь у меня Police BL-8468 с фокусировкой луча. Работает от одной батарейки типоразмера АА. Со светодиодом CREE, достаточно яркий, чтобы освещать дорогу. Корпус у него алюминиевый, поэтому он весьма лёгкий и его вес практически не чувствуется на голове. Это большой плюс.Стяжки будут нужны непосредственно для соединения фонарика со шлемом. Длина около 15 сантиметров. Хорошо, если они будут одного цвета с велосипедным шлемом. Тогда они будут органично смотреться.Резина из старой велосипедной камеры нужна для изготовления резиновых прокладок между шлемом и фонарём, чтобы не оставлять царапины. Ещё для более надёжного соединения.Из пластиковой бутылки сделаем прокладки для защиты шлема от хомутов.

Подготовка велошлема и фонарика

Для начала вырежем из велокамеры две полоски шириной 1,5 см и длиной около 10 см (тут зависит от диаметра – нужно, чтобы прокладка охватывала фонарик два раза). Они будут нужны для того, чтобы фонарик не скользил по шлему. Сначала я сделал без них, но фонарь в процессе езды постоянно соскальзывал, оболочка слишком скользкая.Затем из пластиковой бутылки вырезаем кусок такой формы, чтобы он полностью охватывал ребро шлема, за которое будем крепить. Это нужно для того, чтобы кабельные хомуты затянуть как следует. Велошлемы изготавливаются из пенополистирола, а он довольно мягкий материал, поэтому при сильном приложении силы при стягивании могут остаться следы вдавливания. Вместо пластика можно с не меньшим успехом использовать резину.

Вид спереди

Приступаем к креплению фонаря

В начале сгибаем пластик по форме ребра, подрезаем где нужно. Затем обматываем фонарь в двух местах резиновыми прокладками. Места для этого нужно определить опытным путём. Пропускаем стяжки между рёбер. Если у вас внутри шлема отстёгивающаяся подкладка, лучшее её отстегнуть на время работы. Ставим фонарик на своё место, у меня он с металлической клипсой, её я повернул внутрь шлема. Затягиваем хомуты, но не сильно. Сделайте так, чтобы фонарь держался на велошлеме, но двигался. Застёжки хомутов лучше вывести наружу, чтобы они не касались головы при езде. Теперь надеваем подкладку и примеряем шлем. Настраиваем пучок света. Добейтесь правильного расположения путём смещения фонарика по поверхности велошлема. Теперь можно окончательно затянуть стяжки. Когда фонарь надёжно закреплён на шлеме можно ехать на испытания. Можно подобным образом сделать крепление для двух фонарей – справа и слева, тогда света будет в два раза больше.

Фонарь на шлем

2 вариант

Был у меня ещё второй вариант, менее удачный, чем описанный выше. Я закрепил на шлеме фару. В продаже имеются такие велосипедные фары, очень мощные. Однако у них есть один минус – у них батарея выносная, соединяется с базой кабелем. Приходилось аккумуляторную батарею класть в карман, а из кармана тянулся шнур к шлему. Это было несколько неудобно, поэтому я отказался от этого варианта. Потом подвесил аккумуляторы сзади шлема, чтобы кабель не мешал. Но тогда при дальних поездках было неудобно, шлем оказался ощутимо тяжелее, чем был раньше.

Фара на шлеме

3 вариант

Ещё есть задумка — сделать съёмный фонарь. Нужно будет купить пару липучек, которые используются в производстве одежды и хороший клей. Наклеить на шлем эти липучки и крепить на них. Тогда можно будет в светлое время суток отстёгивать фонарь и катать как обычно. Сзади можно таким же макаром сделать крепление для мигалки, ведь безопасность на дороге превыше всего. Но пока это только в планах. Когда сделаю и испытаю, напишу новую статью.

4 вариант

Купить уже готовое решение. На Али продаётся великое множество всяких и разных креплений для фонаря на шлем. Воспользуйтесь поиском: Helmet Mount for Bicycle Lights. Я нашёл больше тысячи предложений от продавцов. Но взгляните на фото, ценник там совсем не гуманный. Заплатить около 15 вечнозелёных за кусочек пластмассы? Нет уж увольте, лучше сделаю своими руками.

www.velodelo.org

Крепление для фонаря. / Мастерская / НеПропаду

Доброго времени суток всем выживающим камрадам!

Собственно, хотел «дожать» свою тему: nepropadu.ru/blog/guestroom/5667.html#cut.По совету камрада veter86, клипсу заменил на полипропиленовую.«Отсек всё лишнее» и покрасил «из баллончика» (рЭспЭкт, Damned) в черный цвет.Как и ожидалось, краска буквально «вгрызлась» в пластик и держалась надежно.Решил попробовать еще один вариант крепления: с помощью металлической скобы от старой рулетки.

«Зачернил» шуруп, гайку, скобу от рулетки. Зачем? Да хз… потому что была возможность… почему бы не попробовать.Делал двумя «препаратами»:Холодное воронение спец.химией. Вот такой:

Дорогая, зараза, но расход мизерный. Обезжирил шуруп спиртом и макнул в раствор, затем смыл мылом со щеткой под проточной водой, высушил, протер льняным маслом, снял остатки масла сухой ветошью. На скобу от рулетки спец.химия сразу не подействовала. Решил, для начала, «зачернить» хлорным железом. Вот таким:

Развел хлорное железо спиртом. С дозировкой не заморачивался, примерно четверть чайной ложки порошка хлорного железа на 25г. спирта. Наносил раствор кисточкой несколько раз, смыл, высушил. Результат: страшновато получилось: цвет, скорее бардовый, но хотя бы не блестит. Затем снова попробовал спец.химию, на этот раз подействовала. Гайку просто окунул в раствор хлорного железа, промыл и высушил. На фото, для контраста, не обработанные гайка и длинный шуруп.

Накалил гайку, вплавил в скобу.

Собираем «изделие».Вариант №1:Вариант №2:Вариант №3 :

Выбирайте на свой вкус.

ЗЫ: Спасибо всем камрадам, откликнувшимся на тему, за идеи и подсказки. Отдельное спасибо: Mich, Damned, veter86, а так же камраду turist за урок правописания .

nepropadu.ru

Тюнинг и ремонт LED фонарей: Часть 3 (волшебно-тактические решения).

Итак, ремонт и прокачку светового потока освоили здесь (часть 2), теорию тут (часть 1) . Можно приступать к особой, уличной магии. И здесь нам надо будет изучить 2 вопроса: кто виноват и что делать... Ну, то есть как адаптировать фонарик к тактическому применению и какие еще есть варианты Расширения тактической гибкости.Сразу расстрою: на боевое оружие лучше всего ставить боевые фонари. Страйкбольные и самодельные скорее всего сдохнут и развалятся через десяток-другой выстрелов. Это, конечно, если крепления вообще выдержат. Хотя, конечно, есть и исключения из этого правила. Поэтому всё сказанное ниже будет про использование фонарей в страйкболе.

Крепление фонаря на оружие.

Для крепления на оружие есть несколько способов. Рассмотрим основные.Зажим для фиксации на стволе/газоотводной трубке. Две половнки, которые обхватывают одновременно и ствол оружия (или газоотвод), и фонарь. Так себе решение, хотя относительно работает. Оба моих фонаря в аналогичном креплении (китайское, без нескользящих вкладышей внутри) проворачиваются и сползают, поэтому под них хорошо бы изоленты на фонарь намотать.Крепление на планку пикаттини. Может быть как специальное, например вот это под Surefire'овские фонари M300 и прочие их же. Фонарь крепится к креплению, крепление - на планку пикаттини.

Бывают фонари, которые от рождения имеют крепление к этой планке. Например, фонарь-комбайн LLM-01.

Также выпускаются и универсальные, под фонари с корпусом диаметром в 25 или 30мм. Кстати, это крепление 1:1 совпадает с кольцами для прицелов, хотя зачастую крепление к планке менее массивное.

Еще бывает крепление на планку пикаттини чисто фонарное, как правило детище тактикульных контор, поэтому пластиковое. Зато, к примеру, данное крепление лёгкое и быстросъемное. Удобно шлем для фонаря таким крепить.

Для тех приводов, которые не имеют планок есть такой адаптер на ствол/газоотвод.

Ну и как вариант - крепление тактической изолентой. Классика жанра, пример на верхнем фото.

Установка выносной кнопки.

Просто установить фонарь на оружие это только половина задачи. Надо еще сделать так, чтобы можно было включать фонарь удобно и без лишних движений. Этому требованию как нельзя лучше подходят выносные кнопки.Хорошо, когда фонарь от рождения комплектуется такой кнопкой. А если нет? Как и куда её подключать?

Собственно, решения может быть два: вместо и вместе с выключателем. Какой именно способ удастся реализовать? Зависит от фонаря, но подключать вместо - гораздо проще.

Подавляющее большинство фонарей имеет выключатель в виде кнопки под резиновой мембраной, чаще всего в заднем торце фонаря. И в большинстве таких фонарей можно было открутив кольцо изнутри хвостовика извлечь плату с пружинкой и выключателем. Как установить в таком случае выносную кнопку? Отпаять выключатель, припаять провод выносной кнопки и вывести прорезав отверстие в резиновой мембране.

Вот вид изнутри на задний выключатель на моем Ultrafire 502.

Откручиваем кольцо изнутри, видим внутри плату. Вытаскиваем потроха: слева направо на нижем ряду правого фото: платка с выключателем (пружинку отпаял, мешала снимать), кольцо и давилка. Кольцо вкладывалось в корпус кнопки, внутрь укладывалась давилка и наконец кнопка. Всё сверху фиксировало колечко с двумя дырками. Куда и как паять?У выключателя с обеих сторон контакты, туда и паяем. Вывести провод наружу можно через резиновую мембрану на конце. Разумеется, давилка уже не будет использоваться, а в колце надо сделать пропилы, чтобы оно на провод не давило.Очевидный минус такого решения - страдает герметичность фонаря, плюс провод можно оторвать. Герметичность (в ущерб разборности) решается герметиком, а закрепить провод можно нейлоновыми стяжками. Или прямо эпоксидки внутрь кольца налить.

Подключение кнопки в параллель штатному выключателю требует сверления бокового отверстия в фонаре в районе кнопки. Сверлить надо так, чтобы отверстие попало вровень с выключателем, между платой и резиновой мембраной. Где конкретно - надо смотреть у конкретной модели фонаря.

Пропускаем провод через отверстие, подпаиваем параллельно выключателю, потом мучаемся со сборкой и вуаля - и провод торчит вбок, и хвостовой выключатель работает.

Остаётся сделать тактическую кнопку. Делаются они из "микровыключателей". Их есть много размеров. Большие, нормальные (не было в загашниках, сфоткал кусочек платы, обведено красным) и совсем мелкие.

Внутри большие и средние кнопки меют следующую конструкцию: выводы проходят насквозь, то есть их не четыре вывода, а два. Также внутри есть замыкающая железка, которая перемыкает выводы при нажатии. Нажали - два параллельных проводника перемыкаются, что нам и требуется. Отпустили - замыкание "прошло". Главное запомним - паяемся либо к выводам на одной стороне, либо по диагонали. Дальше будет фото.

Размер имеет значение: если есть возможность надо делать из больших, нет - из каких имеется. Предпочтение отдается жестким кнопкам, по этому поводу далее будет.

Берем пластинку текстолита или заготовку макетной платы, вырезаем основу, припаиваем к ней кнопку (или кнопки, здесь фото для одной). Можно было просто прорезать вдоль платы текстолит (для куска фольгированного текстолита).

Паяем. Кнопка готова, можно припаивать её к проводу, не забыв зафиксировать провод к основе. Заметьте, что провода припаиваются "по диагонали".

Остаётся обеспечить защиту. Тут нам поможет термоусадка. Одеваем поверх и нагреваем.

Если чуть-чуть перегреть, то можно пальцами (да, можно отхватить ожог) "залепить" торцы, обеспечив относительную герметичность.

С обратной стороны можно приклеить кусочек липучки.

Пара слов о жесткости термоусадки и кнопок. При обсаживании термоусадки она плотно облегает кнопку. На приведенных фото очень неправильная кнопка. На самом деле надо было сточить выпердыш на кнопке. Также правило - термоусадка должна быть относительно мягкой, иначе она при усаживании просто нажмет кнопку и будет постоянно включеный фонарь. По этой же причине (чтобы жесткость кнопки могла соревноваться с жесткостью термоусадки) надо выбрать как можно более жесткие кнопки.

Особые хитрости.

По моему мнению, самым удачным приобретением будет один из самых дешевых фонарей, которые я только покупал Ultrafire 502:

Это модульный фонарь, в него можно накупить модулей под разные задачи (о чём, собственно и пойдёт речь), он имеет прочную конструкцию, снабжен настоящим стеклом (во многих дешевых фонарях там пластик), имеет в базе неплохой модуль и может вмещать как один аккумулятор типоразмера 18650 (18 миллиметров диаметр, 65мм длина), так и пару батареек CR123 или аналогичных по размеру аккумуляторов (если драйвер в модуле фонаря позволяет).

Первый плюс этого фонаря - диаметр рукоятки. Это 1 дюйм, то есть подавляющее большинство аксессуаров для крепления фонарей легко и непринужденно принимают этот фонарь.

Универсальное крепление под планку пикаттини на шлем. Эта штука позволит цеплять на шлем любые адаптеры под пикаттини, например для фонаря. С боковым креплением и целиком из пластика получается идеальное сочетание функционала и веса. Чтобы фонарь в нём не проворачивался - обмотал корпус фонаря изолентой. Еще один бонус такого решения - фонарь можно крепить как на оружие, так и на шлем.

Однако, мало кто догадывается, что в него становятся и не родные модули. Дикое количество разных. Это и есть второй (главный) плюс этого фонаря.

Модуль ксенонового фонаря чуть меньшего размера, но хорошо устанавливается в фонарь и работает (жаль, что аккумуляторов надо ставить два, а мелкие литиевые аккумуляторы откровенное гуано).

Сменный модуль мощного освещения. Для тактических применений или для освещения на стоянке. Замена модуля - дело на минуту максимум. Желательно брать модули, которые умеют работать при широких диапазонах питания. Как минимум от 3,2в до 6в. Желательно до 9в. Это позволит засовывать в фонарь не только один аккумулятор 18650, но и, если он сел, пару батарей CR123 или пару аккумуляторов этого размера... В общем, гибкость применения - сила.

Сменный модуль слабого освещения. Для освещения палатки или стоянки долгое время.

Сменный модуль мощного инфракрасного фонаря. Эта штука бывает двух видов: на один и на три ватта. Рекомендую трехваттный модуль. В паре с ПНВ эта штука очень и очень выручала в зданиях ночью - видно как днём. Увы, но малиновый огонек подсветки неплохо виден без ПНВ. А в ПНВ... Ну, на то и придумали маневрирование. Да и включать подсветку надо пореже.

Слабый ИК - для ориентации в пространстве с ПНВ или для помещений с ним же. Ну или для ПНВ 2+.

Бывают даже ультрафиолетовые модули. Можно с ними дискотеки устраивать и купюры проверять.

Рассеиватель. Простейший делается из любой белой пластиковой баночки от фотоплёнки. Очень помогает на стоянке. Ну а заводские вообще шедеврально смотрятся.

"Всем выйти из сумрака! Приготовиться к анальному досмотру!"

iklubkov.livejournal.com

Крепление для фонаря x300 на шлем (black)

Описание Внимание: Цвет товара может не совпадать с представленным на фото, в связи с индивидуальными настройками цветов монитора и его яркости.
Отзывы (0)

Оставить отзыв

Также рекоммендуем

2,500.00 ₽