Тормозные колодки для мотоциклов. Общая информация. Тормозные колодки мотоцикла

Тормозные колодки для мотоциклов. Общая информация.

Мотоциклы - самый динамичный вид наземного транспорта, а значит к их тормозам предъявляются особые требования и к выбору компонентов тормозной системы нужно подходить очень тщательно. На тормозные колодки мотоциклов ложится основная нагрузка при торможении. Помимо динамического воздействия и трения, колодки должны выдерживать и значительный перепад температур, сохраняя стабильность своих характеристик во всем диапазоне и в различных погодных условиях.

Качество тормозных колодок определяется составом и качеством фрикционного материала их накладок. Состав фрикционного материала - это “ноу хау” производителей, ключевые из которых ведут непрерывную научную работу по совершенствованию своей продукции. Рецептура фрикционных накладок может включать в себя сотни компонентов (смолы и синтетический каучук, минеральные и органические волокна, модификаторы и наполнители) в различных пропорциях, в зависимости от тех свойств, которые необходимо получить для конкретного мотоцикла, скоростей и условий эксплуатации.

Наиболее известными производителями тормозных систем в целом и тормозных колодок в частности, являются такие фирмы как Brembo (Италия) и EBC (Великобритания/США), обладающие полным циклом производства, начиная от научно-исследовательской работы до непосредственного изготовления. Именно их продукцию, а также оригинальные тормозные колодки KTM, вы можете приобрести в нашем интернет-магазине.

Тормозные колодки для мотоциклов в Интернет-магазине Байкленд

Если не брать в расчет геометрию, то важнейшими характеристиками тормозной колодки являются коэффициент трения, износостойкость и жесткость. При этом важен оптимальный баланс между этими свойствами, иначе чрезмерно жесткие колодки, например, могут привести к преждевременному износу более дорогостоящего тормозного диска. И не всякие тормозные колодки могут использоваться с теми или иными тормозными дисками.

Подробнее: О различных типах фрикционных материалов тормозных колодок на примере продукции Brembo.

Передние тормоза мотоциклов всегда мощнее и выполняют большую часть работы в процессе торможения. Поэтому вполне естественно, что передние тормозные колодки изнашиваются быстрее задних. Как правило, один задний комплект переживает замену нескольких передних. Износ тормозных колодок контролируется либо визуально, либо с помощью встроенных в них приспособлений, которые при приближении к критическому износу, начинают издавать заметный скрип.

Замена тормозных колодок, независимо от равномерности их износа, производится всегда парой. А если на вашем мотоцикле спереди два дисковых тормоза, то заменяются все колодки на них обоих. Неполная замена колодок нарушает нормальную работу тормозных механизмов вплоть до выхода их из строя и ускоряет износ колодок, дисков и ступичных подшипников.

bikeland.ru

Как выбрать тормозные колодки

Как выбрать тормозные колодки? И неважно, на мотоцикл или на автомобиль, в общем-то, принцип один и тот же. И ведь хочется взять «оригинал», но зачастую оригинал стоит столько, что покупателя начинает обоснованно душить зелёная и пупырчатая жаба. Но выбор тормозных колодок — это ответственный выбор, тормоза — это жизнь! И подходить к этому выбору надо ответственно.

Для начала стоит знать, что колодки бывают оригинальные и неоригинальные. Неоригинал обычно заметно дешевле, и при этом зачастую ничуть не хуже оригинала. Дело в том, что продукция одних и тех же производителей иногда продаётся под разными брендами. Так, например, мотошлемы в салонах Harley-Davidson, стоящие очень немалых денег — это шлемы далеко не самой дорогой марки HJC. Забавно, да?

С тормозными колодками ситуация такая же. Те же колодки фирмы Nissin, являющиеся относительно бюджетным неоригиналом на многие мотоциклы, для некоторых байков Honda являются оригиналом. Автору этих строк некогда довелось использовать такие колодки на своей Yamaha Virago 1100, и вели себя они отлично, при том, что стоили не слишком уж дорого.

Кроме фирмы-производителя, при выборе стоит обратить внимание на спецификацию конкретной модели колодок — они бывают разные, предназначенные для эксплуатации в самых разных дорожных условиях. Схему вы можете увидеть на картинке выше. Можно и пример привести. Например, вы выбрали себе дорогие и качественные тормозные колодки, предназначенные для использования на гоночном треке. Результат вам, несомненно, понравился — тормозить ваш байк стал отлично, только вот колодки износились и пришли в негодность за пару-тройку недель. Жёсткость и износостойкость — тоже немаловажные параметры. Чем колодки более цепкие и хваткие, тем у них меньше ресурс. Соответственно, не стоит ставить одни и те же колодки на эксплуатирующийся в основном на треке спортбайк и на туристический мотоцикл.

Помимо вышеперечисленного, также имеет значение среда, в которой должна эксплуатироваться конкретная модель тормозных колодок, и тут уже выбор сужается. На специфику применения указывает маркировка со схемы выше. Для эндуро, гоняющих по грязи и болотам, колодки нужны одни, для спорт-туриста — другие. Наименее требовательны к типу колодок, пожалуй, чопперы и их владельцы, в силу их спокойного и размеренного стиля езды. Но для поклонников спортбайков, да и просто для любителей агрессивного стиля езды, выбор может быть критичен.

Итак, если подытожить, то выбирать колодки надо, исходя из следующих принципов:

фирма-производитель
область применения (гонки, повседневная езда, бездородье и т.п.)
цена
износостойкость

По поводу фирмы-производителя можно сделать ремарку. Все крупные и известные бренды делают качественную продукцию, бесспорно, но в продаже попадаются и дешёвые китайские аналоги. И нельзя сказать, что они совсем уж плохи, при повседневной езде вы, скорее всего, не почувствуете разницы. Но у дешёвых китайских колодок, при приемлемых характеристиках, обычно довольно скромный ресурс, и в дальней поездке неожиданно кончившиеся колодки могут стать неприятным сюрпризом.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

LiveJournal

ragingbiker.ru

Тормозные колодки мотоциклов - Honda Hornet Club

Начнем с азов! (была такая буква "аз", занимала первое место в древнем алфавите) :)

Чем занимаются тормоза? Они преобразуют кинетическую энергию движущегося мотоцикла в тепловую посредством трения о тормозные диски. Отсюда следует, что эффективная тормозная система должна не только иметь хороший коэффициент трения, но и выдерживать большие рабочие температуры, а так же хорошо охлаждаться. Суровая реальность диктует еще одно условие: тормоза должны быть хорошо контролируемы и предсказуемы во всех диапазонах их применения - легкое касание рычага тормоза должно приводить к легкому притормаживанию не только в случае, когда хочется немного сбавить скорость, но и в случае длительного спуска с горного перевала на тормозах.

Основными критериями выбора тормозных колодок являются:

* Контролируемое и продолжительное коэфициент трения в рабочем диапазоне температур (от холодного до очень горячего) в разных погодных условиях (солнечный день, сыро, ливень).* Условия эксплуатации (асфальт, грунт)* Стабильность при агрессивном использовании и хорошее крепление рабочего слоя с основой колодки* Термальный барьер между колодкой и гидравлической частью тормозной системы, желательно керамический* Хорошая долговечность при нормальном использовании, однако с сохраняющимся коэффициентом трения, чтобы эффективно тормозить, когда это нужно* Скорость, на которой колодки будут использоваться - удвоение скорости приводит к учетверению кинетической энергии, а значит и тепла, приходящегося на колодки* Хорошо и ровно распределенные частицы металла, в случае металлизированных или металлических колодок

Все тормозные колодки делятся на две основные группы - органические и металлические ( organic & sinter ). Надеюсь, мне простят перевод "sinter brake pad" как "металлическая тормозная колодка", потому что насколько я знаю, среди пользователей этих продуктов нет сформировавшейся терминологии по этому поводу, ровно как и глубоких знаний. :)

Органические тормозные колодки

Рабочие поверхности изготавливаются из смеси различных волокон материалов вроде стекла, резины, карбона и кевлара. Ранее также использовался и асбест, но теперь исходя из экологических соображений производство таких колодок прекращено. Все это залито высототемпературным наполнителем, вроде того что используется при изготовлении пластика, который выступает как связывающий клей. Тормозные колодки, которые в качестве одного из компонентов содержат металлический порошок, называют металлизированными ( sintered ). Основными свойствами органических тормозных колодок являются:

* наибольшая распространенность на рынке* минимальный износ тормозного диска* более мягкое начальное торможение (bite point - точка укуса, когда колодки прижимаются к диску)* более мягкая рабочая поверхность, которая создает меньше шума, но изнашивается и пачкает диск сильнее.* предел рабочей температуры около 8000 по Цельсию* большее время притирания новых колодок* склонность к спеканию, когда достигнут предел рабочей температуры

Металлические тормозные колодки

Для них характерно очень высокое содержание металла в рабочем материале колодки. Вообще то sinter - это окалина (К примеру, железная окалина - это то, что сбивают молотком сварщики со сварного шва. Выражаясь по-науке: это оксид металла). Изготавливаются металлические тормозные колодки спеканием порошков металлов. И тут очень важно качество изготовления. Проведите пальцем по качественной тормозной колодке - поверхность ее рабочей области будет ровная, на более бюджетных колодках будут заметны шероховатости. А это смерть для тормозного диска, так как неровности выгрызают на нем канавки и после нескольких смен колодок его тоже прийдется менять, иначе эффективность торможения будет далека от идеальной. Для металлических тормозных колодок характерны следующие свойства:

* более высокий коэфициент трения, не зависящий от погодных условий - под дождем он приблизительно такой же, как и на сухую* низкая тенденция к затуханию тормозного усилия в экстремальных условиях* более короткий период притирания новых колодок* явно выраженная точка укуса (когда колодки начинают хватать диск)* более высокий предел рабочей температуры* не подходят для всех тормозных дисков (например чугунных, карбоновых) или тормозных саппортов (перегрев)* склонны к ухудшению своих свойсв вследствие коррозии* их использование приводит к более частой инспекции и смене тормозной жидкости (опять частый перегрев)

Практическую разницу между этими двумя типами колодок можно кратко объяснить так: органические тормозные колодки способствуют минимальному износу тормозных дисков, а металлические наиболее эффективны. Металлизированные тормозные колодки - это некоторый компромисс между производительностью и вредом для тормозных дисков. Следует учесть, что дешевые металлизированные колодки могут быть наиболее плохим среди всех возможных вариантов - точить канавки в диске и плохо тормозить.

Теперь рассмотрим общие вопросы, связанные с тормозными колодками.

Температурный режим и затухание тормозного усилия

У каждых тормозных колодок есть некоторый диапазон температур, в пределах которого они наиболее эффективно работают. Именно поэтому кататься по городу с гоночными тормозными колодками - плохая идея, потому что их требуется сначала греть (слегка прижимать ручку тормоза во время разогревочного круга), чтобы они достигли рабочей температуры и начали эффективно тормозить. Хорошие тормозные колодки в рабочей области содержат смесь различных материалов. Таким образом, если при одной температуре какой-то материал не может работать эффективно, то вместо него работает другой, расчитанный на эту температуру. Таким образом достигается расширени рабочего диапазона температур и, что не менее важно, одинаковое поведение ручки тормоза вне зависимости от температуры тормозных колодок.

Когда колодки выходят за пределы своего температурного режима, наблюдается ослабление тормозного усилия. Три основные причины этого явления следующие:

* Притирка новых колодок. Пока колодки притираются, площадь контакта рабочей поверхности с диском не оптимальна, плюс на поверхности может попадаться грязь и прочий мусор, который горит и образовывает скользкую газовую пленку между колодками и диском.* Перегрев органических колодок. При этом связывающий материал начинает гореть и опять же образовывать газовую пленку между колодками и диском. Металлические колодки не подвержены такому процессу, но сильнее нагревают тормозную жидкость, закипание которой также приведет к затуханию тормозного усилия.* Глянцевание или спекание рабочей поверхности. После того, как тормозные колодки поработали на температурах, превышающих температурный предел, поверхность рабочей области может спекаться в жесткую и скользкую корку, которая тоже приводит к ослаблению тормозного усилия.

Свист тормозов

Бывают конечно и плохие свистящие тормозные колодки, но обычно причина свиста - это вибрация между диском и колодками. Это может быть вызвано искривленной геометрией диска или засоренными или корродировавшими тормозными поршнями, которые не могут свободно отойти от диска. Очистка тормозных саппортов и поверхностей колодок может решить эту проблему.

Мягкие тормоза

"Точка укуса", когда колодки хватают тоормозной диск, должна быть заметна. Если этого не происходит, то нужно инпектировать тормозную систему, проверять: не попало ли масло на тормозные диски или колодки, нет ли воздуха в системе, а так же процентное содержани влаги в тормозной жидкости (это, если не "кусает", когда тормоза горячие).

Неравномерный износ

Слегка неравномерный износ - это нормально. Колодки спереди (если смотреть в сторону вращения тормозного диска) греются сильнее, поэтому изнашиваются тоже слегка сильнее. Неравномерность износа очень сильно заметна, то это повод отвезти мотоцикл в сервисный центр.

Износ тормозного диска

Со времененм тормозные колодки протачивают канавки в тормозном диске. Этот процесс ускоряется при использовании бюджетных тормозных дисков или некачественных металлических колодок, а также при наличии грязи и песка на рабочих поверхностях. Так же следует следить за минимальной толщиной тормозного диска. При достижении минимальной сервисной толщины диск должен быть заменен на новый (в большинстве спортбайков передняя тормозная система двухдисковая и замене подлежат оба диска одновременно). При установке новых дисков следует также установить новые тормозные колодки, чтобы старые притертые колодки не пытались проточить на новом диске знакомые канавки.

Материал одолжен с http://moto.swissblog.ru

honda-hornet.livejournal.com

Замена тормозных колодок на мотоцикле

В этой статье вы узнаете, как и когда нужно менять тормозные колодки на своем мотоцикле. Все владельцы мотоциклов рано или поздно сталкиваются с износом тормозных колодок, и необходимостью их замены. В первую очередь хотелось бы отметить, что не стоит модернизировать или ремонтировать старые колодки. Этого делать категорически запрещено.

Так же не стоит покупать китайские дешевые колодки для своего мотоцикла. Сэкономив на цене, вы можете потерять жизнь. Это так же делать нельзя. Покупать колодки стоит только от фирмы производителя вашего мотоцикла, или проверенных и известных фирм, таких как Ferodo, EBC, Versah, SBS. Купив оригинальные колодки, вы можете быть уверены, что тормоза не подведут вас. И так, с какой периодичностью нужно менять тормозные колодки в мотоцикле? Обычно колодки меняют после 5000 км. пробега. Можно и реже менять, здесь все зависит от того, как вы ездите. Если вы любите быстро ездить и резко тормозить, то колодки можно менять и чаще. Хорошие колодки при спокойной езде можно менять даже при пробеге 20 тыс.

Замена тормозных колодок

Первое что нужно сделать, это снять кожух с суппорта тормоза. Если на крепежном болте есть винт-пыльник, выкручиваем его плоской отверткой. Затем необходимо выкрутить крепежный винт простым шестигранником. Теперь можно снять прижимную скобу (на некоторых тормозах она отсутствует). Необходимо запомнить ее положение. Далее отверткой поддеваем одну колодку и вытаскиваем ее. Также вытаскиваем вторую колодку. При помощи отвертки разжимаем поршень, который сдавливает колодки под размер новых и толщину диска. Вставляем новые колодки поочередно. Затем вставляем прижимную скобу. Закручиваем крепежный винт и винт-пыльник. Чтобы колодки заработали нажмите на рычаги тормозов несколько раз. Первое время колодки могут издавать лишний шум и их эффективность будет немного ниже. После приработки, они заработают в полную силу.

x7.by

Мото колодки - две составляющие

Различия в модуляции SINTERED и полу-металлических колодок – причина, по которой существует две линейки составов GALFER.Каждаяизлинеек предлагает составы город (G1371 SINTERED, G1054 ПОЛУ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ), тюнинг (G1375 SINTERED, G1651 ПОЛУ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) и спорт (G1300 SINTERED, G1003 ПОЛУ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ).

Давайте разберемся в чем же разница. Полу-металлические составы появились на рынке намного раньше, традиционно, полу-металлические мот-колодки предоставляют широкий диапазон модуляции (управляются широким диапазоном усилий на тормозном рычаге).В силу своей конструкции, а именно используемых материалов, пластина полу-металлических составов не такая плотная как у SINTEREDсоставов, что, в совокупности с большим содержанием органики, графита, карбона делает отклик мото-колодки на усилие не немедленныма с небольшой задержкой.

Модуляция - это насколько широк контролируемый диапазон усилия на тормозном рычаге и насколько усилие на рычаге соответствуетформируемому в системе коэффициенту трения. Полу-металлические составы, предоставляющие широкий диапазон модуляции, хорошоуправляются усилием на тормозном рычаге. Наряду с такими достоинствами как прогнозируемость торможения в поворотах,контролируемая загрузка передней вилки, низкая вероятность блокировки переднего колеса у полу-металлических составов есть и недостаток, следующий из их достоинства – они управляются усилием на рычаге.

Полу-металлические карбоновые композитные составы доминируют в гонках старшего класса, тем ни менее многие городские гонщики,предпочитают тормозить одним пальцем. В отличие от реплик MOTOGP, оборудованных гидроусилителем тормоза и карбоновымитормозными дисками, - машинка городских мотоциклов не способна развивать должное давление в системе, а характер торможения настальных дисках существенно отличается от характера торможения на карбоновых. Иными словами – усилия одного пальца – недостаточны. Подавляющее большинство городских мотоциклистов, особенно новичков, боится отрывать кисть от руля и предпочитает тормозить одним,максимум двумя пальцами. Впоследствии, эта манера торможения входит в привычку.

SINTERED составы, получаемые путем запекания пыли металлов и присадок под высоким давлением, позволяют получать мото-колодки сфрикционной пластиной высокой плотности. SINTERED составы снабжают систему мгновенным бинарным откликом на усилие на тормозном рычаге. По своей структуре SINTERED составы в большей или меньшей мере содержат частицы металлов с высоко-абразивнымихарактеристиками и при первом контакте с тормозным диском обеспечивают сильный начальный укус. Не смотря на снижение диапазона модуляции (тормоза становятся «бинарными» включено/выключено) многим мотоциклистам нравится сильный начальный укус и отсутствиекомпромиссов. Сложности в использовании SINTERED материалов связаны с микро-дребезгом коэффициента трения (непроизвольная блокировка колес при торможении в поворотах) а так же их высокая теплопроводность, разогревающая тормозную жидкость в суппорте.

Есть за и против использования SINTERED и полу-металлических составов, поэтому GALFER выпускает две линейки мото колодок в различных составах. Для того чтобы вам было проще ориентироваться мы приведём набор свойств, характерных для тех или иных составов GALFER:

ПОЛУ-МЕТАЛЛ

широкий диапазон усилий на тормозном рычаге, линейно изменяющих коэффициент трения
плавная загрузка подвески
дополнительное время на коррекцию ошибки
низкая вероятность блокировки переднего колеса при торможениях в повороте
ощущения, возникающие от торможения очень мягкие
составы меньше разогревают суппорт и тормозную жидкость
способствуют технике трала тормозов при входе в поворот

SINTERED

быстрая загрузка вилки благодаря сильному начальному укусу
отлично работают при торможении одним пальцем
сразу высокий коэффициент трения
сильнее греют суппорт
оставляют ощущение переизбытка коэффициента трения при торможения с низких и средних скоростях
средне работают при трале тормоза в поворотах (за исключением G1300)

Мы гарантируем качество всех составов GALFER все составы, в серии не скрипят, тормозят и, в зависимости от предназначения состава,устойчивы к температуре.

Если отследить наш многолетний опыт, то как правило, мотоциклисты начинают с дешевых полу-металлических составов, затем ездят на разных SINTERED составах, а потом возвращаются на дорогой полу-металл.

Колодки это большой компромисс между ценой и качеством. G1003 и G1300 - являются уникальными составами, с превосходными характеристиками для города и трека, но стоимость компонентов фрикционной пластины делает их недоступными для многих мотоциклистов.

G1054, будучи OEM составом - не обладает таким коэффициентом трения, прогрессией, устойчивостью к температурам как G1003, но зато она доступна.

G1651 и G1375 - составы схожего уровня, но в разном исполнении, первая представитель полу-металла, вторая - SINTERED HH - это переходные звенья от OEM составов к топовым составам. Не дотягивая по своим характеристикам до топовых мото-колодок, они существенно превосходят по характеристикам OEM колодки.

www.tormoznyekolodki.ru

Как выбрать колодки для дисковых тормозов мотоцикла. - Тормоза - Ремзона "МОТО" - Технопарк

ТОВАРИЩ НА ЦВЕТ ЕСТЬКак выбрать колодки для дисковых тормозов мотоцикла.

Журнал "Мото" №9 2004 годБорис ДАХНОВСКИЙ

Тормозные колодки (ах, подлые!) имеют привычку изнашиваться. И когда приходишь в магазины мотозапчастей за заменой, то обнаруживаешь, что выбор - ого-го! А ценой они разные. И что прикажете делать?

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОВЕРЕННОМУ

Нет смысла гоняться за "оригинальными". Как правило, колодки изготавливают считанные специализированные "тормозные" фирмы, но в торговлю они поступают с разными этикетками. То, что многие называют "оригиналом", всего лишь упаковано в коробочку с логотипом производителя мотоцикла, который и задирает цену -"за лейбл". Если колодки меняете в сервисе, то расслабьтесь и примите выбор здешних специалистов - они предложат продукцию одного-двух, зато проверенных изготовителей. Из наиболее популярных, как правило, называют (в порядке "убывания" по рейтингу): Nissin, Ferodo, Vesrah, Good-ridge (для супермотардов и кроссовых мотоциклов), Lucas и Tokico,правда, последние в Россию завозят редко.

Мы обошли несколько магазинов, расспрашивали продавцов о свойствах предлагаемого ими товара. Наиболее полную информацию нам предоставили о Ferodo и Nissin, кое-что мы узнали про Lucas и Vesrah. Об остальных - почти ничего.

Часто к одному и тому же суппорту подходят колодки, в "именах" которых отличие лишь в буквенном обозначении, а случается и вовсе только цветом краски на металлической основе. В чем их разница по существу, можно узнать из каталогов производителей (они в магазинах, как правило, есть). Обычно эта информация носит рекламный характер. Пропустите мимо сознания восторженные фразы о выдающихся качествах товара и попытайтесь добраться до сути. Что мы и постарались сделать.

Прежде всего, колодки следует разделить на типы: универсальные, для бездорожья и спортивные. Сразу оговоримся: каждый тип хорош, но по-своему. Вместе с тем, при высоких показателях одного свойства обычно ухудшается другое. Покупайте те колодки, характеристики которых подходят именно вашему мотоциклу и вашей манере езды.

Тормозные колодки Ferodo (в данном случае для Kawasaki KX5001989-95 г.в.) по цвету все хороши. Приобретая их, смотри обозначение на металлическом основании: А - универсальные Р; Б - DRC 393 (группы DX) для пустыни; В - для мокрого бездорожья SG.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Каждая из фирм выпускает простейшие колодки, предназначенные, в первую очередь, для скутеров и мотоциклов с двигателями малого рабочего объема. Их можно установить и в суппорт заднего колеса современных аппаратов с рабочим объемом до 600 см3. Мотоцикл с ними не остановится "как вкопанный". Иногда оно и к лучшему - начинающий водитель не заблокирует колеса, а значит, не вылетит из седла, избежит аварии. Достоинства таких деталей: они долговечны, "бережноотносятся" к тормозному диску, недороги. К этому типу относятся детали с обозначением S (Ferodo) и SS (Nissin).

Следующая группа может справедливо называться суперуниверсальными - они пригодны для большинства мотоциклов,эксплуатируемых в самых разных условиях. Тормозят они лучше колодок предыдущей группы, но изнашиваются быстрее. Обозначаются так: Р (Ferodo) и NS (Nissin). Представлен в этой группе и товар фирмы Vesrah.

Быстрее всего остановят мотоцикл самые дорогие из универсальных - с обозначением ST (Ferodo и Nissin) и Sintered metal (Vesrah). Всем они хороши, да только непомерно быстро "съедают" диски (а еслидиски чугунные, то вовсе не могут "работать"). С этим недостатком придется смириться байкерам, предпочитающим спортивный стиль езды, а также владельцам тяжелых туреров вроде Honda Gold Wing -именно на них рассчитаны отличные тормозные свойства этих колодок. А при езде в дождь им вовсе нет равных, кроме разве что SG (Ferodo), о которых чуть позже.

На мотоциклы Yamaha от TZR125RS до FDR1300 можно установить колодки разных типов. Например, фирма Nissin предлагает для 125-ки и для 1,3 литра NS (синие), ST (желтые) или RS (красные). На ST с обратной стороны пластины наносится серое керамическое покрытие. Оно защищает от тепла разогретых колодок суппорт и, следовательно, тормозную жидкость. Колодки Ferodo (изображенные справа) подходят для многих итальянских скутеров середины 90-х.

В диаграмме фирмы Nissin найдите на горизонтальной оси рабочий объем мотоцикла. Затем, учитывая назначение мотоцикла, "отправляйтесь" по вертикальной оси либо вверх - если ездите по асфальтированным дорогам, либо вниз, если ваша стихия - бездорожье. При исследовании графика вы встретите один или несколько овалов, которые очерчивают зону применяемости того или иного типа колодок. Вблизи от горизонтальной оси расположены зоны более или менее универсальных деталей, сверху и снизу - узкоспециальные.

ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ

В этой группе существует разделение, связанное с особенностями бездорожья, ведь одни носятся по пустыне или пляжу, других хлебом не корми - дай залезть в болото.

При форсировании рек (и вообще в сырую погоду) лучше других себя покажут колодки с обозначением SG (Ferodo) и ST-MX (Nissin). Их и придумали специально для "работы" с мокрым тормозным диском. Но не теряют качеств и в сухую погоду. За эту универсальность приходится дорого платить - и в прямом смысле, и в переносном - быстро изнашиваются тормозные диски. Чугунные диски в паре с ними устанавливать не рекомендуют.

При катании в пустыне тормозам приходится не сладко: песок так и норовит внедриться в мягкий фрикционный состав накладки и "съесть" диск, а высокая температура воздуха помогает "вскипятить" тормозную жидкость. Специально для этих условий разработаны колодки с обозначением DX (Ferodo) и GS (Nissin). Они хорошо противостоят агрессии абразивных частиц песка и служат теплоизолятором. Впрочем, свойство теплового протектора -палка о двух концах: тепло, выделяющееся при торможении, не доходит до тормозного суппорта, а значит, не нагревает тормозную жидкость. Это хорошо, но лишь постольку, поскольку меньше шансов, что она закипит. А плохо то, что при частом и интенсивном торможении перегревается диск - его может покоробить, и при торможении вы ощутите на рычаге или педали мелкую дрожь. Выручает то, что при езде по песку тормозить нужно гораздо реже, и удачно подобранные диски в паре с этими колодками работают намного дольше. И еще: фирма Ferodo предупреждает, что после "купания" эффективность торможения ощутимо снижается.

Несмотря на желтый цвет, эти колодки фирмы Nissin относятся к группе ST-MX. Их устанавливают на десятки мотоциклов типа эндуро с рабочим объемом от 50 до 650 см3.

ДЛЯ СПОРТА

Из мира спорта к байкерам пришли детали с обозначением СР911 (Ferodo) и RS (Nissin). Они обеспечивают великолепное замедление но при одном условии диск и колодки должны быть разогреты. Это возможно только во время соревновании когда энергичные разгоны чередуются с интенсивны ми торможениями. При обычной езде как не усердствуй поддерживать высокую температуру этих деталей не удастся. В холод ном же виде эти колодки настолько "никакие" что изготовители запрещают использовать их на дорогах общего пользования. Спортсменам напомним, в паре с СР911 и RS способны "работать" только специальные диски которые не коробятся и не теряют прочность при высоких температурах. Но будьте готовы к тому что эти колодки и сами быстро износятся и беспощадно "расправятся" с диском. И еще Одно из качеств по которым оценивают тормозные колодки - уровень шума при торможении. Так вот именно эти колодки шумят громче всех. Цена "рейсинговых" комплектов ощутимо выше других.

Комплект колодок Nissin типа ST для двухдискового переднего тормоза Suzuki RMX250.

На этих деталях, применяемых в частности на Honda CBR1000FK и прочих, для изоляции суппорта от тепла разогретых при торможении колодок под металлическим кожухом находится довольно толстаяпластина из композитного материала. У разобранной правой детали: 1-крышка; 2- колодка; 3 - термоизолирующая пластина.

И еще одна особенность способная смутить байкера. Если у вашего мотоцикла спереди два диска будьте готовы к тому что вам могут продать соответственно два комплекта колодок с отличающимися деталями и номерами (чаще всего для мотоциклов Suzuki и Kawasaki). He удивляйтесь колодки в наборах зеркально симметричны друг другу (под правый и левый диски).

Рекомендовать какой-либо определенный тип колодок для любых условий нельзя каждые хороши только в тех условиях для которых созданы. Те, что отлично тормозят, быстро "съедают" диск, да и сами быстро изнашиваются. А у долговечных и сберегающих диск может не хватить силенок, чтобы остановить тяжелый мотоцикл. Предназначенные для пустыни не справятся со своими обязанностями под дождем, а созданные для "болотных" покатушек среди барханов тормозить будут хуже и "сожрут" диск впившимся в них песком.

motocross-gum.at.ua

Когда и как менять тормозные колодки на мотоцикле?

Мотоцикл – особое транспортное средство. Для большинства владельцев мотоцикл – не просто средство передвижения, а настоящий друг. Обычно заядлых байкеров трудно упрекнуть в небрежном отношении к их железному коню. Ведь все работы по обслуживанию и ремонту своей техники они стараются выполнять сами. И очень часто начинающие байкеры задаются вопросом, как часто и каким образом менять тормозные колодки. Ведь своевременное обслуживание и замена этой важной детали мотоцикла является жизненно важным фактором для мотоциклиста в прямом смысле этого слова.

Когда необходима замена колодок?

Перед тем, как рассказать о способе замены тормозных колодок, хотелось бы отметить одну важную деталь: частота замены напрямую зависит от качества установленных колодок. Если колодки выполнены из хорошего прочного металла, а состав фрикционных накладок соответствует всем требуемым стандартам, то менять их нужно через 5 – 8 тысяч километров пробега при остаточном «полезном» материале от 1-го до 3-х миллиметров.

Колодки же из низкокачественных материалов могут отказать в любой момент и тем самым , как минимум, доставят вам неприятности. О более тяжелых последствиях говорить не хочется. Поэтому, выбирая тормозные колодки для своего байка, не скупитесь, дабы не поплатиться потом слишком дорогой ценой.

Рабочий процесс по замене тормозных колодок

Для замены колодок необходимо приобрести два комплекта на передний и задний контуры. Замену следует осуществлять на остывших дисках.

Первое, что необходимо сделать, - это при помощи минусовой отвертки избавиться от винтов-пыльников, если таковые имеются. Затем удаляется винт, используемый для закрепления тормозных колодок. Для удаления винта понадобится набор шестигранников.

Вторым шагом станет избавление от отработавшей колодки. Чтобы выполнить это действие, необходимо поддеть пластину отверткой за специальное отверстие.

После удаления старой колодки необходимо произвести отжатие тормозных поршней и поставить новые колодки. После установки новых колодок произвести все вышеописанные действия в обратном порядке.

Процессы замены колодок на переднем и заднем контурах идентичны друг другу. Есть лишь небольшая сложность в доступе к тормозному механизму заднего колеса.

На завершающем этапе необходимо выполнить действия по выжиманию рычага и педали. Повторять их, пока не появится сопротивление. Процесс замены колодок на этом завершен.

Помните о том, что во время замены колодок не нужно нажимать рычаги и педали во избежание смещения закрепляющих винтов.

rgv.ru