Подготовка мотоцикла к новому сезону. То для нового мотоцикла
Подготовка мотоцикла к сезону — Мотоэнциклопедия
Подготовка мотоцикла к сезону, вывод из зимней консервации.
Зарядите АКБ, заряд должен быть не ниже 12,3-13 VЕсли мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккумулятора может просто не хватить.
Вымойте мотоцикл, очистив его от силикона. Замените топливо в бензобаке.В связи с тем, что за время зимовки мотоцикла топливо в бензобаке может расслоиться, выпав в осадок на дне бака, запуск двигателя может привести к загрязнению фильтра, карбюраторов, выходу из строя двигателя. Чтобы это предотвратить необходимо слить топливо с бензобака полностью и залить свежее.
При подготовке мотоцикла к сезону необходимо заменить свечи на новые, так как из-за долгого простоя они могут выйти из строя. В случае выкручивания свечей перед консервацией, и если они в пригодном состоянии их необходимо обслужить и вкрутить на место.
Проверьте состояние воздушного фильтра, если светлые элементы фильтра замаслены или покрыты грязным налетом – замените фильтр.Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона - хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров - провести их очистку и “перезаправку”.
Проверьте состояние покрышек, если шины спускались на зиму,накачайте их до рабочего давления, дайте мотоциклу постоять и через некоторое время проверьте давление – убедитесь, что шины не спускает.Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона — это лучшее время, чтобы купить новую резину.
Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса - возможно дело в нем, и он подтравливает.
Проверьте состояние тормозов, замените тормозную жидкость.Следующая по важности процедура - проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла - она может их повредить.
Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать.
Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага.
При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.
Внимательно осмотрите состояние звезд и цепи, если зубцы изогнуты, изношены, имеют сколы – замените звезды. Натяните и смажьте цепь, если у цепи имеется не равномерный провис – замените цепь.Осмотрите цепь и звезды на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму, отличающуюся от стандартной симметричной — это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья — это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.
Независимо от того, какого типа мотоцепь (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.
В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения - именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение. В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт. ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ!
Межсезонье - отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора. Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки, указанные производителем в руководстве по эксплуатации.
Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.
Замените охлаждающую жидкость.На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.
Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.
Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания – на перьях остаются следы масла – вилка начинает «сопливить», произведите замену сальников и пыльников вилки.Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла, на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.
Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.
Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона - хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и масляный фильтр. Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.
На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.
Для замены моторного масла в мотоцикле вам потребуются следующие инструменты:
Моторное масло, подходящее для вашего двигателя: правильного класса и в необходимом количестве.
Перед использованием моторного масла необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации мотоцикла. Замена масла должна проходить в соответствии с рекомендациями производителя.
Средства защиты: защитные очки и резиновые перчатки.
Масляный фильтр.
Торцовый ключ для пробки слива масла.
Специальный ключ для масляного фильтра.
Контейнер для отработанного моторного масла и воронка.
Газетная бумага (или бумажные полотенца) и тряпки.
Уплотнительное кольцо, в случае необходимости.
Порядок замены моторного масла для мотоциклов:
Подготовьте мотоцикл:
Для того чтобы моторное масло было менее вязким и могло свободно стекать при замене, рекомендуется запустить двигатель мотоцикла и оставить его работать на 1-2 минуты. Затем убедитесь, что мотоцикл зафиксирован, стоит на ровной горизонтальной поверхности, и заглушите двигатель.
Замените моторное масло:
Найдите сливную пробку (см. руководство по эксплуатации), подстелите газетную бумагу или бумажное полотенце. Разместите поддон под пробкой и убедитесь, что его объема достаточно для того, чтобы слить в него все масло. Открутите сливную пробку с помощью торцового ключа. Не дотрагивайтесь до нее: она может быть очень горячей.
Не уроните пробку. Подождите несколько минут, пока отработанное масло стечет. Когда резервуар опустеет, осторожно очистите сливную пробку и ее уплотнитель.
В случае сильного износа уплотнителя замените его на новый и аккуратно закрутите сливную пробку.
Вытащите использованный масляный фильтр:
Определите место расположения масляного фильтра (см. руководство по эксплуатации).
Убедитесь, что новый фильтр, который вы собираетесь установить, той же модели, что и старый: существуют разные виды фильтров. Для снятия фильтра вам необходимо выбрать правильный инструмент в зависимости от вида фильтра. Фильтр, скорее всего, будет заполнен маслом – расположите поддон ближе к себе для того, чтобы слить в него оставшееся масло. Затем открутите масляный фильтр с помощью гаечного ключа для фильтра; обратите внимание на то, как все элементы располагаются относительно друг друга, чтобы правильно расположить их после замены фильтра.
Установите новый фильтр:
Перед установкой нового фильтра очистите его основание в том месте, где он крепится к двигателю. Нанесите небольшое количество масла на уплотнитель пальцем, чтобы снизить риск протечки. Осторожно, не слишком сильно, затяните новый фильтр.
Залейте в двигатель новое масло:
Перед тем как залить в новое масло найдите в руководстве по эксплуатации, сколько именно масла необходимо налить и какой тип масла следует использовать. После того как вы выбрали подходящее моторное масло, залейте масло в двигатель через воронку до максимального уровня на индикаторе измерителя или смотрового окна. После того как вы залили масло до максимального уровня, закрутите пробку и убедитесь, что все элементы установлены на место.
Проверьте уровень масла:
Запустите двигатель в режиме холостого хода на 5 минут. Заглушите двигатель, снова проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте масло.
Сдайте отработанное масло в соответствующий центр для утилизации:
Внимание! Сливать отработанное масло в канализацию или в почву ЗАПРЕЩЕНО.
Масло вместе с использованным фильтром можно утилизировать (как привило, совершенно бесплатно) в сервисном центре или центре по переработке подобных отходов.
Проверьте работу электроприборов (фар, поворотников, звукового сигнала).Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.
www.bikerwiki.ru
Техосмотр мотоцикла, подготовка мотоцикла к сезону
Скоро наступит весна и все ближе открытие мотосезона, а значит мы вновь выкатим свои мотоциклы из гаража. И начнем смахивать с красивого пластика или хрома зимнюю пыль. Но перед тем как первый раз завести мотоцикл и выехать на дорогу нужно позаботиться не только о внешнем виде мотоцикла, но и о его техническом состоянии: мотоцикл нужно подготовить к сезону, так сказать оживить после зимней спячки.
После зимнего хранения или покупки нового мотоцикла необходимо провести техническое обслуживание или как говорят в народе подготовка мотоцикла к сезону.
1) Замена масла в двигателе.
Независимо от того где и в каких условиях стоял Ваш байк масло в двигателе менять нужно.
За полгода простоя оно скорее всего потеряло свои полезные и питательные ;) свойства.
Это факт, с которым придется смириться. Вся гадость накопившаяся в масле осела на дно и могла даже превратиться в плотные кусочки, попадание которых в двигатель не добавит ему лошадиных сил и ресурса. И самый простой аргумент — ни один производитель масла не хранит свою продукцию в алюминиевой упаковке.
2) Замена тормозной жидкости.
Основной недостаток используемых в настоящее время тормозных жидкостей гигроскопичность. Установлено, что за год жидкость в тормозной системе «набирает» 23% воды, в результате чего температура кипения снижается на 30 — 50 °С. А для мотоциклов такая картина совсем не радует, ведь за кипятить тормоза очень не приятно. Поэтому к сезону рекомендуется производить полную замены тормозной жидкости. Независимо от марки мотоцикла, количества контуров, наличие либо отсутствие ABS.
При проведении работ мы используем тормозную жидкость Castrol (DOT 4) и Motul (DOT 4 и DOT 5.1)
3) Замена охлаждающей жидкости (Антифриза)
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) процедура не обязательная, а носит рекомендательный характер. Менять антифриз рекомендуется 1 раз в 2 года.
4) Мойка/чистка/синхронизация карбюраторов/инжектора.
Во время зимней стоянки, в поплавковых камерах карбюратора, в бензине оставшемся в них, может появится темный осадок. Это совершенно нормальное явление. И совершенно нормальное явление это забивание этим темным осадком всех жиклеров и всех воздушных каналов. Первые симптомы того, что карбюратор необходимо чистить это как правило нестабильная работа мотоцикла во всех оборотах. Черная копоть из глушителя.
Неровные холостые обороты.
Не редко встречаются течи бензина из поплавковой камеры из-за растрескивания уплотнительных резинок или «залипания» запорных иголок карбюраторов. Все эти проблемы легко решаются при проведении комплекса работ по мойке, чистке и синхронизации. После того, как карбюраторы помыли и почистили, их необходимо синхронизировать. Делается это для того, чтобы все 4 карбюратора работали как одно целое. Замена свечей зажигания обязательна, при проведении данного вида работ.
Производить мойку/чистку/синхронизацию карбюратора рекомендуется в начале каждого сезона и в сезон при появлении выше перечисленных симптомов.
Мы также производим синхронизацию и настройку инжектора.
5) Замена воздушного фильтра.
Стабильная работа мотоцикла напрямую зависит от состояния воздушного фильтра.
Воздушный фильтр рекомендуется менять по мере его загрязнения, а не как указано во всех мануалах (в мануалах как правило пишут про 20 000 км.) Условия эксплуатации мототехники в нашей стране приравнивается к крайне тяжелым в виду особенностей нашего климата, состояния дорог, и просто воздуха, которым мы дышим. Если мотоцикл потерял тягу на низах, либо имеет провалы при резком открытии ручки газа, имеет прострелы в глушитель, то скорее всего забит воздушный фильтр. Его необходимо менять. Если у вас фильтр нулевого сопротивления, либо имеет поролоновый фильтрующий элемент, его рекомендуется промыть, и пропитать специальным маслом для фильтров. Он имеет липкую консистенцию, что задерживает грязь и песок от попадания в камеру сгорания. Мыть/пропитывать фильтр нулевого сопротивления необходимо делать каждые 1500-2000 км.
Это основной и минимальный перечень работ, выполняемых при подготовке мотоцикла к сезону.
По желанию клиента мы можем произвести:
- Замену резины
- Замену цепи и звезд
- Замену колодок
- Замену тормозных шлангов
- Замену подшипников
- Замену рычагов
- Замену ручек
- Замену руля
- Замену клипонов
- Замену подножек
- Замену глушителя
- Восстановление (сварка) пластика
- Сварку аргоном
- Протяжку резьбовых соединений
Общая диагностика мотоцикла в ходе проведения работ — БЕСПЛАТНО.
Все необходимые расходники Вы можете приобрести у нас в сервисе или в интернет магазине МОТОпортал
18.01.2011, 13672 просмотра.
www.rk-service.ru
Покупка нового мотоцикла из салона. Особенности, ньюансы
Итак, я купил необходимую экипировку, накопил необходимую сумму денег, договорился на счет гараж, так как мотоцикл я покупал поздней осенью. Осталось только зайти в салон и купить новый мот :-).
Для того, что бы за мной был забронирован мотоцикл, я сначала приехал и внес предоплату в 1000 гривен. Учитывая что новый мот yamaha ybr 125 стоит 18 000 гривен.
После внесения предоплаты, мне перезвонили и сказали что мот в салоне и можно приезжать и вносить оставшуюся часть суммы. Собственно спустя пару дней я подъехал в салон с деньгами и мы стали оформлять сделку купли-продажи.
Постановка мотоцикла на учет в ГАИ (МРЕО)
Учитывая, что я не умею нормально водить мотоцикл, то ехать да еще и по холоду в Мрео у меня не было ни малейшего желания, поэтому за 2000 гривен, мне в салоне любезно согласились все оформить.
Если бы я сам оформлял документы в МРЕО, то мне надо было бы потратить порядка 800 гривен и пол дня(а при неудачном раскладе и день) геморроя в ГАИ :-).
Если бы покупал мотоцикл в теплый период года и умел нормально водить то однозначно оформлял бы все сам :-).
Забирание мотоцикла из салона
Спустя 4 дня, после оформления, мне позвонили из салона, и сказали что документы готовы и мотоцикл можно забирать. Так же мне передали все необходимы документы и номер.Внимание! На техпаспорте к мотоциклу, в ГАИ по ошибке не правильно перевели мою фамилию. Поэтому если будете делать документы на мот через салон, помимо ксерокса паспорта и идентификационного кода, так же напишите свое ФИО на английском языке, что бы не было ошибок.
Учитывая, что водить я не умею, то стала проблема, как доставить мотоцикл из салона в гараж.
Тут опять же есть варианты. Из салона за 150 грн, мне могли доставить мотоцикл на самом мотоцикле. Гривен за 300, мот могли перевезти на грузовике. Но я договорился со знакомым, к которого была машина типа "пирожок". На нем мне и доставили мотоцикл к гаражу.
Новый мотоцикл и бензин в бензобаке
Если вы планируете сами ехать на мотоцикле, то учитывайте тот факт, что обычно, все новые мотоциклы по сути без бензина в бензобаке. То есть там бензина кот наплакал, буквально литр. Поэтому сразу после салона, нужно заехать на заправку!.
Страховка и мотоцикл
И еще, надо сразу же застраховать мотоцикл автогражданкой. По закону, штраф за не имения страхового полиса стоит дороже чем сам полис :-). Поэтому что бы не было неприятных нюансов, лучше сразу после покупки оформить страховку, которая стоит не так дорого и делается за полчаса.
namotore.com
ТО мотоциклов в Москве | Мотосервис Моторемонт.Ру
Для быстрого проведения мелкого ремонта и ТО мотоцикла в мастерской в наличии имеется большинство расходных материалов и наиболее востребованные запчасти на популярные модели мотоциклов. Так же всегда в наличии полная гамма моторных масел и смазочных материалов фирмы MOTUL.
Этот прайс-лист дает ориентировочное представление о наших ценах.
| Замена масла и масляного фильтра ДВС | от 600руб |
| Замена масла в редукторе главной передачи | от 300 руб |
| Замена свечей зажигания | от 150 руб |
| Замена, прокачка тормозной жидкости (за один суппорт) | от 650руб (за суппорт) |
| Замена тормозных колодок (за один суппорт) | от 200 руб |
| Замена сальников и масла в передней вилке | от 2000 руб |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб |
| Пропитка воздушного Фильтра с промывкой (включая материалы) | от 500 руб |
| Замена охлаждающей жидкости | от 600 руб |
| Замена аккумулятора | от 200 руб |
| Чистка, настройка и синхронизация карбюраторов | от 2500 руб |
| Смазка цепи главной передачи | от 400 руб |
| Подтяжка цепи главной передачи | от 250 руб |
| Чистка и мойка цепи главной передачи (включая материалы) | от 800 руб |
| Замена подшипников рулевой колонки | от 2000 руб |
| Замена подшипников колеса | от 500 руб |
| Замена цепи главной передачи и звезд | 2000 руб |
| Замена ремня главной передачи | от 2000 руб |
| Замена цепи главной передачи | от 500 руб |
| Замена передней звезды | от 500 руб |
| Замена задней звезды со снятием колеса | от 700 руб |
| Замена, ремонт сцепления | от 1500 руб |
| Регулировка зазора клапанов | от 1500 руб |
www.motoremont.ru
подготовка мотоцикла к сезону
Подготовка мотоцикла к сезону позволит без проблем и поломок эксплуатировать байк в новом сезоне, после долгого зимнего простоя. В этой статье будет описано, что и как необходимо сделать с мотоциклом и его деталями, после его зимней стоянки, для дальнейшей безпроблемной его эксплуатайии. Ведь в течении сезона, когда Вы начнёте ездить, Вам будет уже не до техобслуживания, а тем более не до ремонта неисправностей, которые можно заранее предотвратить. А как и с помощью чего это сделать и будет описано в этой статье.
Можно было пережить зиму вот так.
Большинство рекомендаций, которые я напишу в этой статье, в первую очередь касаются тех владельцев мотоциклов (в особенности начинающих), которые не имеют такой роскоши как тёплый гараж и которые не хранят свой мотоцикл всё зиму в тепле, то есть при плюсовой температуре. И разумеется тем счастливым обладателям тёплых и отапливаемых всё зиму гаражей, некоторые рекомендации, описанные мной ниже могут не пригодиться на практике, но всё же надеюсь они будут полезны для общего ознакомления.
И так, на что будет полезно начинающим мотоциклистам (опытные и так знают) обратить внимание заранее, ещё перед первым весенним выездом. Я конечно же понимаю, что первые тёплые весенние солнечные лучи и звук заведённого двигателя будоражат кровь в ваших венах, и адреналин хлещет через край.
Но всё же советую не спешить нажимать заветную и трепетную кнопку запуска двигателя (или кикстартер), а взять себя в руки. И далее не спеша осмотреть свой байк и привести в порядок, как будет описано ниже. Это позволит вам без проблем встретить и провести новый сезон на дорогах страны и избежать риска провести открытие сезона в гараже, с гаечным ключом в руках. И так, поехали — на что следует обратить внимание при осмотре вашего байка.
Но всё таки гораздо лучше вот так!
Проводка
Большинство рядовых мотоциклистов не имеют такого блага как тёплый и отапливаемый всю зиму гараж и хранят свои мотоциклы в неотапливаемом и сыром помещении. Поэтому после зимней стоянки, перед первым весенним выездом, обязательно следует тщательно осмотреть байк и выявить места воздействия влаги. Для начала следует проверить проводку мотоцикла, не окислились ли её клеммы, что может вызвать проблемы с запуском двигателя, либо отказ каких то потребителей.
Если даже не отказ, то потеря тока на окисленных клеммах обязательно будет и эта потеря (от переходного сопротивления окислов) может составлять более 1 вольта. Вообще, чтобы предотвратить такие проблемы, очень желательно ещё осенью заранее позаботиться и грамотно подготовить свой байк к зимнему простою. А как это сделать и с помощью каких полезных препаратов — об этом я подробно написал в отдельной статье про консервацию мотоцикла на зиму — вот тут.
Окисленные клеммы следует зачистить самой мелкой наждачной бумагой и смазать специальным спреем, предотвращающим коррозию клемм (спрей описан в статье про консервацию мотоцикла — ссылка чуть выше). Зачистить и обработать антикоррозийным спреем очень желательно и полюсные наконечники (штыри) самого источника постоянного тока, то есть аккумуляторной батареи. Это позволит батарее бодро прокручивать электростартер при запуске и полностью отдавать энергию, без потерь от переходного сопротивления, которое возникает при появлении окислов.
Тормозная жидкость.
После того как приведёте в порядок проводку (клеммы), очень советую заменить на вашем мотоцикле все старые эксплутационные жидкости новыми. Особенно это касается тормозной жидкости, которая довольно гигроскопична, то есть способна насыщаться влагой из воздуха. И по мере того, как тормозуха насыщается влагой, её температура кипения ощутимо падает, что может привести к печальным последствиям. К тому же присутствующая в тормозной жидкости влага способствует коррозии стенок главных тормозных цилиндров и рабочих тормозных цилиндров в тормозных суппортах. А это может привести к заклиниванию поршней в цилиндрах и к отказу тормозов.
Поршень суппорта до восстановительных работ и после.
Если уж влага попала в тормозную систему, что легко обнаружить по заклиниванию тормозов (поршень суппорта не возвращается назад) или визуально по коррозии цилиндров, то следует обязательно промыть тормозную систему байка этиловым спиртом, или чистой тормозухой, затем восстановить тормозные цилиндры и залить в систему свежую тормозную жидкость. Как привести в порядок главный цилиндр я описал вот тут и вот здесь, а как грамотно восстановить тормозные суппорта описано в этой статье).
Вообще то положено менять тормозную жидкость раз в два года (раз в два сезона). Но если вы храните свой байк в неотапливаемом влажном помещении, то желательно менять тормозуху перед началом каждого сезона.
Ведь для мотоцикла требуется совсем немного тормозной жидкости, зато вы будете уверены в надёжности тормозов, особенно это касается любителей больших скоростей и владельцев спортбайков. Так же таким мотоциклистам советую установить на свой байк армированные тормозные шланги, которые уже возможно купить на метраж и самостоятельно собрать (подробнее об этом вот тут). Ну и при первом весеннем выезде, прежде чем отжигать по полной, сначала проверьте эффективность тормозов.
Моторное масло.
Также советую не смотреть на пробег и общие рекомендации производителей о сроках замены моторного масла. Все рекомендации по срокам замены масла рассчитаны на эксплуатацию и хранение мотоциклов в нормальных условиях, при плюсовой температуре. Ну а большинство байков хранятся зимой в холодных и влажных гаражах.
В таких условиях в картере двигателя или коробки передач (как и в любом металлическом сосуде, а так же в полупустом бензобаке) за зиму накапливается конденсат, стекает по стенкам картера и моторное масло насыщается влагой (весной на масляном щупе можно обнаружить эмульсию — смесь масла с водой). К томуже за зиму моторное масло расслаивается на фракции и вниз оседают тяжёлые фракции, в которых накопились продукты износа (мелкая металлическая стружка-пыль).
При весеннем первом запуске двигателя эта субстанция первой захватится масляным насосом и поступит в масляную систему двигателя. В итоге, если и не забьются масляные каналы или масляный фильтр, то на них отложатся отложения, которые уменьшат давление масла, а также велика вероятность быстрого износа трущихся пар коленвала (шейки и вкладыши). Так же вполне возможно заклинивание мелких, но очень важных деталей системы смазки — редукционного, обратного и перепускного клапана (подробнее об этом вот здесь) и тогда потеря давления масла в системе и масляное голодание вашего мотора гарантированно.
Поэтому если Вы храните свой байк в холодном гараже, советую перед первым запуском сменить моторное масло, или хотя бы внимательно осмотреть масляный щуп. Я например перед каждым сезоном сливаю старое масло, в независимости от пробега моего мотоцикла и заливаю свежее масло.
Но перед заливкой свежего моторного масла я снимаю поддон картера двигателя и тщательно промываю его, затем устанавливаю на место. И только после этого заливаю свежее масло. Итог всех этих казалось бы лишних телодвижений — десятилетняя эксплуатация моего двигателя без единого ремонта. А при внезапно застучавшем моторе (обычно в начале или в разгар сезона) движений и финансовых затрат было бы гораздо больше, чем просто промыть поддон и сменить моторное масло.
Охлаждающая жидкость.
Далее советую открутить крышку расширительного бачка (или радиатора) и осмотреть охлаждающую жидкость. При изменении её цвета, советую промыть систему охлаждения (подробнее об этом читаем здесь) и затем залить свежий антифриз. Особенно это касается владельцев самых современных мотоциклов с жидкостным охлаждением, на которых установлен радиатор из алюминиевого, или магниевого сплава.
Такие радиаторы очень малоустойчивы к коррозии и очень чувствительны к качеству охлаждающей жидкости. Мало того, что для них предназначен более дорогой и качественный специальный антифриз, который в своём составе имеет ингибиторы коррозии, так ещё и его замена осуществляется более часто, и обязательно при изменении цвета (помутнении).
Поверьте — лучше потратиться на свежий антифриз, чем тратить в несколько раз больше денег на новый радиатор (к тому же где нибудь в глубинке его не так то просто купить). Ведь запаять (и даже заварить аргонно-дуговой сваркой) легкосплавный радиатор не получится, особенно если коррозия и утечка где нибудь в труднодоступном месте (между сотами). Ремонт возможен, но только в самом доступном месте, как на фото справа.
Как и с помощью чего найти скрытую утечку антифриза, можно узнать вот в этой статье. А о диагностике и ремонте всей жидкостной системы современного мотоцикла советую почитать вот в этой статье.
Топливо.
Ещё осенью, перед зимним простоем, чтобы на стенках бензобака не оразовывался конденсат, многие издания и опытные водители рекомендуют заполнить бак бензином по горловину. Чтобв предотвратить образование конденсата в пустом баке и коррозию его стенок.
Но следует учесть, что присадки, содержащиеся в любом бензине со временем теряют свои полезные свойства, в бензине оседают смолы, которые в последствии могут забить жиклеры карбюратора, да и октановое число бензина постепенно снижается.
Поэтому, в целях сохранения тяговых характерик и здоровья двигателя (и карбюратора) желательно избавиться от старого бензина слив его, и затем залить свежий.
О том как проверить качество бензина в домашних условиях я уже писал и об этом желающие читают вот здесь.
Шины.
Внимательно осмотрите покрышки своего мотоцикла и выявите не только износ протектора, но и состояние боковин. В идеале, ещё осенью, перед долгим зимним простоем, следует подвесить мотоцикл на мото-подъёмнике, чтобы шины не касались холодного пола гаража. Ведь резине достаточно всего лишь пары стоянок под давлением веса мотоцикла, и на боковинах появляется сетка микротрещин, которая в последствии может привести к разрыву на высоких скоростях. При появлении на ваших покрышках даже мельчайших трещин, меняйте такую резину не задумываясь, особенно на скоростных современных спортбайках.
А чтобы предотвратить порчу боковин и старение (дубовость) резины, храните по возможности мотоцикл подвешенным над полом (или хотя бы установив байк на центральную подставку или используйте мото-подкат), и перед длительным простоем заранее обработайте шины специальной пеной для шин (она описана в статье про консервацию мотоцикла — ссылка выше), которая не даст покрышкам быстро состариться.
Весной вам придётся всего лишь проверить давление в шинах и довести его до нормы, указанной в мануале вашего байка.
Аккумуляторная батарея.
Прежде чем поворачивать ключ зажигания, проверьте уровень электролита в аккумуляторе и если батарея обслуживаемая, то при пониженном уровне долейте дистиллированной воды до нормы. Далее с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра напряжение на клеммах батареи. Ещё осенью желательно зачистить и смазать специальным спреем полюсные штыри и клеммы проводов, подсоединённых к батарееи. Если это не было сделано осенью, сделайте это весной и далее проверьте напряжение на полюсных штырях аккумулятора.
В идеале должно быть не менее 12,5 вольт, если меньше, то следует подзарядить батарею с помощью зарядного устройства. Как выбрать зарядное устройство и как правильно заряжать батарею я подробно описал вот тут (более подробно о грамотной зарядке батареи читаем здесь).
Тестер покажет лишь примерное значение, а если быть точным, то следует проверить плотность электролита (если батарея обслуживаемая), или проверить более точно состояние аккумулятора с помощью нагрузочной вилки (как это делать я уже писал в статье про правильную зарядку батареи — ссылка на статью чуть выше).
Если состояние вашей батареи нормальное, то при проверке нагрузочной вилкой, её вольтметр покажет не менее 11 вольт, в течении пятисекундной нагрузки.
Другие мелочи.
Далее выкрутите свечи и осмотрите их. Если цвет электродов свечи не соответствует норме (что означает разный цвет нагара электродов свечи советую почитать вот тут) то возможно вам предстоит настройка карбюраторов (или замена воздушного фильтра — о фильтре чуть ниже), но на данный момент следует для начала почистить свечи зажигания.
В идеале воспользоваться пескоструем, но у кого его нет, то можно обойтись и наждачной бумагой, а как с помощью неё правильно почистить свечи зажигания и проверить их я описал здесь. Если же пробег свечей составил более 7-10 тысяч км, то советую заменить их новыми. Ведь наш отечественный бензин способен угробить довольно быстро даже платиновые или иридиевые свечи зажигания. Почему это происходит желающие узнают в этой статье, которая называется «Почему отказывают свечи зажигания?».
Ещё советую проверить состояние воздушного фильтра, так как грязный фильтрующий элемент будет виновником переобогащения бензовоздушной смеси и в итоге электроды свечей будут закопчёнными, а мощность мотора может упасть также как и от переобеднения. Вообще, если ваш байк стоял в сыром помещении всю зиму, советую сменить фильтрующий элемент новым, так как старый наверняка впитал влагу и уже не будет корректно работать.
Цепь и звёзды следует тоже осмотреть и если за прошлый сезон износилась хотя бы одна из звёздочек, то её следует обязательно заменить, иначе она угробит весь комплект (цепь-звёзды). Проверьте и состояние цепи (как узнать когда пора менять цепь я подробно описал вот тут) и если цепь изношена, то разумеется её необходимо заменить. Как и с помощью чего грамотно заменить цепь на современном импортном мотоцикле я подробно описал здесь.
Точная проверка провисания и износа цепи
Мощность и крутящий момент современных двигателей огромные, а обрыв цепи, при резком открытии газа на высокой скорости, может привести к довольно печальным последствиям и омрачить радость от открытия сезона.
В конце весеннего техобслуживания остаётся навести внешний лоск: не поленитесь и восстановите с помощью полировки лакокрасочного покрытия блеск навесных деталей вашего байка, а так же хромированных и алюминиевых деталей. Так же не помешает и отполировать фару (или фары). Кроме отличного внешнего вида и приятного созерцания вашего байка вами и окружающими, вы к тому же добьётесь того, что станете заметнее на дороге, а это бывает очень важно, особенно весной.
Ну и напоследок ещё один совет на тему безопасности: прежде чем откручивать ручку газа на полную, покатайтесь несколько часов (а для некоторых новичков даже и несколько дней) сначала в спокойном режиме — ведь за зиму вы немного отвыкли от байка и ваши моторные функции при первом выезде далеко не те, как в разгар сезона.
И ещё следует помнить, что и автомобилисты, за долгие зимние месяцы, поотвыкли от присутствия и соседства на дорогах мотоциклистов, поэтому будьте осторожны и заранее старайтесь оповещать о возможных манёврах. В целях безопасности, что бы не говорили многие скептики, хорош прямоточный глушитель, который поможет привлечь внимание в плотном городском трафике, а так же ксенон (как установить ксенон на мотоцикл я описал вот здесь).
Ксеноновая лампа на мотоцикле.
Доказано, что спектр свечения ксеноновой лампы ощутимо отличается от солнечного света, а значит даже днём с ксеноновой лампой в фаре вас будет гораздо лучше видно в плотном транспортном трафике загруженного мегаполиса.
Помните, что именно заметность мотоциклиста на дороге способствует его безопасности. Ну и уважайте других участников дорожного движения и надеюсь вам ответят взаимностью, удачи всем на дорогах и приятного открытия сезона!
suvorov-castom.ru
