Искровые свечи зажигания. Свеча зажигания для мотоцикла
Искровые свечи зажигания не претерпели принципиальных изменений с момента их применения в начале XX века. Развитие этого элемента бензинового двигателя идет по пути усовершенствования элементов конструкции, материалов и технологии производства. Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50 - 60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых мате-риалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов. Устройство свечи зажиганияОсновными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник "под ключ" и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность (ею свеча "упирается" в головку) может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Коническая поверхность сама хорошо герметизирует соединение свечи с головкой блока. Материалом изолятора служит высокопрочная техническая ке |
levevg.ru
Свеча зажигания мотоцикла | Советские мотоциклы
Существуют свечи зажигания разных размеров. Однако есть всего 4-е размера, которые являются самыми встречающимися: это шаг резьбы, длина ввертной части корпуса, размер шестигранника под свечной ключ и диаметр резьбы, которую присоединяют.
Чтобы правильно подобрать свечу зажигания для своего мотоцикла того, что резьба в отверстии в головке и на свече совпадают будет недостаточно. Следуя заводской инструкции нужна свеча которая будет соответствовать тепловой характеристике вашего двигателя.
Масло попадает вместе с топливной смесью в цилиндр. Во избежание образования нагара температура нижнего конца должна быть в пределах 500-850 градусов, но не превышала 850-ти градусов.
“Холодная” свеча – это свеча с температурой ниже 500 градусов. При работе двигателя с такой свечой электроды замасливаются и нагар оседает довольно-таки быстро.”Горячая” свеча имеет температуру свыше 850 градусов, если использовать такую свечу, то рабочая смесь будет воспламеняться заранее (калильное зажигание).Калильное число характеризуют тепловой режим. Советский производитель указывал длину конуса. Если написано: А7,5УС, то А – это специальная резьба на ввертной части корпуса , 7,5 – обозначение длины теплового конуса, буква, следующая за цифрой говорит о материале пз которого изготовлен изолятор, буква С означает то, что свеча герметизирована теплопроводящим стеклогерметиком. У “холодных” сыечей длина тепловой коннус короче чем у “горячитх”.
Только по одному внешнему виду свечей зажигания можно определить правильность установки зажигания, является ли компрессия удовлетворительной, о соответствии калильного числа свечи условиям её работы, о составе рабочей смеси, а также о исправности приборов зажигания.
Вконтакте
Одноклассники
как выбрать свечу зажигания по калильному числу.
Как выбрать свечу зажигания для своей машины или мотоцикла и не ошибиться в калильном числе.
Абсолютно все водители знают, что выход из строя свечи зажигания влечёт за собой отказ цилиндра двигателя. Но не все водители в курсе, что свеча зажигания очень ответственная часть всей системы зажигания, ведь рядом с ней находится поршень с кольцами и клапаны. И для этих ответственных деталей, неправильная свеча зажигания — это бомба.
Производители серийных автомобилей, и в основном наших отечественных, рекомендуют для этих машин одну или две марки свечей, которые сами устанавливают на конвейере. Эти свечи не дорогие, но нормального среднего качества, и это требование экономики нашего отечественного производства. Купив автомобиль с такими свечами, водитель как правило сам решает когда и чем из заменить.
А с чего начинать свой выбор? Первое, с чем нужно определиться, так это с фирмой производителем. Наши отечественные производители: УМЗ из Ульяновска, ЭЗАЗС из Энгельса, УАПО из Уфы пока предлагают скудный ассортимент среднего качества. И изделия этих заводов рассчитаны на небольшой пробег и постоянный запас таких свечей в багажнике. Намного богаче выбор у известных зарубежных фирм : Bosch, Beru, Champion, NGK, Rochester, Eyquem, Autolite, Brisk, и Denso. О новейших свечах от японской фирмы Денсо, которые могут проработать 200 тысяч километров! советую почитать вот тут. У этих знаменитых фирм, ассортимент и качество на высоте, как и довольно высокие цены, адекватные этому качеству. Постоянное стремление обойти конкурента, позволило достичь этим фирмам высоких технологий в производстве и большого срока службы их свечей зажигания. И советую покупать свечи именно этих фирм, так как завышенная в несколько раз цена (по сравнению с нашими свечками) сопоставима с длительной работой этих изделий. Проще говоря, умножаем количество денег на пройденные вами без проблем километры. И кто это понимает, тот лишний раз не открывает капот и не вырабатывает свечную резьбу в алюминиевой головке двигателя, постоянными заменами недорогих свечек.
Второе условие при выборе свечи зажигания — это её геометрические параметры. Для Жигулей например нужны свечи с резьбой 14х1,25 и с длиной резьбовой части 19 мм, да и уплотнительное колечко должно быть плоским. И естественно свечу с короткой резьбой и коническим уплотнением вместо колечка, в мотор Жигулей вкрутить можно, но загубится резьба (забьётся нагаром) и свеча не будет работать, так как электроды не будут доходить до камеры сгорания. Размеры граней свечи под ключ тоже разные, и на 21 мм как правило для более древних 8-клапанных двигателей, а на 16 мм — для 16-клапанных. К тому же и диаметр изолятора у свечей для 16-клапанника тоньше, и это следует учитывать при замене высоковольтных проводов.
И третье, наверное самое главное условие при выборе свечи зажигания, на которое к сожалению многие мало обращают внимание, так это калильное число. И оно требует наиболее подробного рассмотрения. Пренебрегая калильным числом, можно довести мотор до калильного зажигания, которое очень опасно для двигателя любого автомобиля или мотоцикла. Калильное зажигание — это неуправляемое самовоспламенение топливно-воздушной смеси, которое происходит не от искрообразования свечи зажигания, а от контакта топливно-воздушной смеси с тлеющим нагаром или очень горячими (перегретыми почти докрасна)деталями двигателя (подробно о калильном зажигании, или детонации можно почитать вот тут).
В таком случае, температура перегретых деталей (поршня, тарелок клапанов, сёдел клапанов) в камере сгорания достигает критических значений и детали оплавляются и естественно разрушаются. А забрызганные расплавленным алюминием (от поршня) свечи зажигания уже не работают, но беда в том, что многие водители не заметив этого опасного явления, продолжают давить на гашетку (педаль в пол) двигаясь дальше, пока весь этот разрушающий процесс не завершится полным разгромом и остановкой мотора.
Специалисты разделяют калильное зажигание на два типа: 1- калильное зажигание от тлеющего нагара, 2 — от перегретых до критической температуры поверхностей деталей в камере сгорания двигателя. Первое может произойти от ситуации, когда двигатель достаточно долго работающий с малыми нагрузками, от которых происходит отложение нагара на деталях, резко получает полную нагрузку. Например вы долго ползли по Московским пробкам и наконец вырвавшись на простор, на радостях резко утопили педаль в пол и попёрли по свободному МКАДу на всех парах. И частицы раскалённого нагара, постепенно отслаиваясь от стенок, тлеют и превращаются в очаги воспламенения бензо-воздушной смеси. Проявляется это характерным рокочущим грохотом.
Второй тип калильного зажигания — это когда перегреваются, примерно до 1000 градусов, тепловые конусы изоляторов свечей или их центральные электроды, а также сильно нагреваются тарелки выпускных клапанов и сами поршни. Температура клапанов и поршней может быть и немного ниже, но достаточной для поджига. Ведь способность бензо-воздушной смеси воспламеняться, зависит не только от температуры деталей, но и от площади их поверхностей, и чем поверхность деталей больше, тем легче воспламениться смеси при меньшей температуре деталей. Этот тип калильного зажигания довольно быстро прекращается по мере выгорания отложений нагара.
А первый тип калилки наоборот склонен к самоусилению и на такте сжатия возникает всё раньше и раньше. И на каждом последующем цикле и без того сильно нагретые детали получают всё больше и больше тепла. Это калильное зажигание очень опасное явление, так как от него очень быстро разрушаются детали мотора, и причём в отличае от детонации (которая слышна и чувствуется) проявляется без заметных акустических звуков. К тому же оно при такте сжатия резко повышает температуру заряда и провоцирует детонацию. Иногда происходит и наоборот (детонация провоцирует калилку) и после разрушения деталей, бывает очень трудно определить первопричину разгрома мотора. Но всё таки замечу: неверно подобранная свеча зажигания — это главная виновница калильного зажигания.
И что же такое калильное число? Калильное число — условная величина, которая показывает максимально допустимую термическую нагрузку свечи зажигания а значит, её стойкость к перегреву и калильному зажиганию. И знать калильное число нужно не только для того, чтобы не сжечь детали двигателя. Ведь при небольших нагрузках мотора, температура теплового конуса изолятора свечи не поднимается выше 400 градусов. И если всё это время эксплуатировать двигатель в таком режиме, то конус изолятора покрывается отложениями, которые содержат электропроводный углерод. В следствии этого (смотрим рисунок №2) между центральным электродом и корпусом свечи образуется шунт, то есть параллельная цепь, через которую происходит утечка тока, которая ослабляет или полностью убирает искрообразование между электродами.
При более высокой температуре теплового конуса изолятора, отложения выгорают, то есть происходит самоочистка свечи зажигания и изолятор и электроды свечи имеют нормальный цвет (подробно о том, какой цвет должен быть у изолятора свечи и что означает разный цвет нагара электродов, советую почитать вот здесь).
Нормальная температура вершины теплового конуса должна быть между 400 и 850 градусов, ну а центрального электрода не более 850-ти градусов С. А так как температура порога калильного зажигания равна 1000 градусов, то нетрудно понять, что зона температур от 800 до 1000 градусов — это температурный запас (резерв), необходимый для работы мотора в тяжёлых условиях. И следует учесть, что нагрев элементов свечи выше 800 градусов снижает срок её службы.
К тому же двигатели, как многим известно, различаются по степени сжатия, количеству оборотов, мощности, системе охлаждения, по организации рабочего процесса, и по многим другим параметрам. И сегодня не существует универсальных свечей, подходящих и для например Бентли и для Москвича 412. В одном случае свеча будет слишком сильно нагреваться, а в другом слабо и обрастать нагаром, и то и другое неприемлемо. Поэтому водителям предоставляется возможность огромного выбора свечей зажигания, а каждый производитель выпускает их целый ряд, с разными калильными числами.
Так от чего же зависят эти числа? Три разные свечи (см. рисунок №3) будут вести себя по разному в одном и том же моторе. И каждой свече соответствует своя характеристика. У горячей свечи («а» на рис.№3) уже при использовании двигателя в половину мощности, температура теплового конуса будет выше 850-ти градусов С. И с повышением нагрузки, она сразу же вызовет калильное зажигание. Напротив холодная свеча («в» на рис.№3) лишь при половине мощности двигателя начнёт самоочищаться, но при меньших нагрузках тепловой конус покроется токопроводящим нагаром (шунтом). Отсюда следует вывод, что правильная свеча — это свеча «б» на рисунке, то есть нормальная.
Когда свечи изготовлены из одинаковых материалов, то различия у них как правило только конструктивные. У горячей свечи делают длинный тепловой (керамический)конус 4 с большой поверхностью, который примет на себя больше теплоты от сгорания топлива. А у холодной свечи тепловой конус очень короткий, и естественно и тепла он примет мало. Избыточную теплоту тепловой конус передаёт к корпусу через внутреннее уплотнительное кольцо 1. И у горячей свечи это кольцо расположено намного дальше от самой нагретой части теплового конуса, чем у свечи холодной. У горячей свечи меньше теплоты уходит в систему охлаждения, чем у холодной.
Калильное число наносят на корпус свечи зажигания, так как по внешнему виду её характеристик почти не определить. Маркируя наши отечественные современные свечи используются числа — 10, 11, 14, 17, 20, 23, 26 и чем больше число, тем холоднее свеча. И если свеча правильна подобрана, то она должна работать как показана характеристика (красная линия) «б» в таблице на рисунке №3.
Можно ли на личной машине подобрать свечи не зная их характеристик? Во многих автомобильных книжках часто бывают рекомендации внешнего вида теплового фарфорового конуса и электродов свечи зажигания косле определённого контрольного пробега с повышенной нагрузкой на двигатель. И тут всё вроде бы довольно просто — нужно, чтобы тепловой конус и электроды были светлыми (светло коричневого цвета, но не белого), но без следов перегрева. И следы перегрева — это самое опасное. Ведь если экспериментирующий водитель не заметит калильного зажигания, то двигатель его машины или мотоцикла будет разрушен.
Точное определение калильного числа свечи и правильный её подбор к мотору машины не выполним в гараже. Калильное число определяется на специальной установке на автомобильном заводе. Там свечи к двигателю подбирают так, что температура кончика фарфорового теплового конуса свечи при полной нагрузке мотора приближается к 850-ти градусам, и не выше. А характеристика «б» на 3 рисунке, переходит из зоны шунтирования в зону рабочих температур при меньших нагрузках мотора. В итоге улучшается самоочистка электродов и теплового конуса свечи зажигания. А с помощью специальных приборов на заводе, вовремя устанавливают начало калильного зажигания, если превысить нагрузки на мотор.
Кстати, покрыться налётом и выйти из строя свеча зажигания может даже и с правильным калильным числом, если в бензине будет превышено количество присадок. Подробнее об этом советую почитать вот тут.
Ошибка в калильном числе может стать роковой для вашего мотора, так как переход от нормального зажигания до калильного практически не ощущается на слух, а перегретые до оплавления поршни разрушаются в течении считанных минут. Поэтому купив новый, подержанный автомобиль или мотоцикл, проверьте сначала, какие свечи вкрутил в головку двигателя прежний владелец, и обязательно сверьте их маркировку с рекомендуемой заводом изготовителем. И если что то не сходится, то потратьтесь на новые свечи от именитого производителя, и с соответствующей для вашего транспортного средства маркировкой калильного числа. Ведь даже самые дорогие и качественные свечи зажигания, обойдутся вам намного дешевле ремонта убитого двигателя.
suvorov-castom.ru
