Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками. Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла
Ремонт тормозного цилиндра скутера
главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр любого автомобиля или мотоцикла является главной и самой важной деталью гидравлической тормозной системы и конечно же от него зависит работоспособность всей системы и безопасность водителя и окружающих. В этой сватье будет описано практически всё, что связано с тормозным цилиндром (его устройство, принцип работы, обслуживание, ремонт и другие нюансы) а если о чём то я уже писал, то просто будут даны ссылки на соответствующие статьи, которые связаны с главным цилиндром и с тормозной системой автомобиля или мотоцикла.
Исправность всей тормозной системы (о её устройстве и неисправностях читаем тут) конечно же зависит не только от состояния главного тормозного цилиндра, но и от каждого компонента системы тормозов. Но всё же главный тормозной цилиндр не зря назвали главным и именно от него зависит эффективная работа всего тормозного механизма и безопасность на дорогах. Поэтому знать устройство, обслуживание и основные неисправности (и своевременно их устранять) полезно каждому водителю.
Но в этой статье будет подробно описано всё то, что касается именно главного тормозного цилиндра. Для начала следует немного описать его устройство, которое хорошо видно на рисунках ниже (сначала показан мотоциклетный главный тормозной цилиндр, а ниже автомобильный). А вообще главные тормозные цилиндры всех автомобилей практически одинаковы на большинстве автомобилей и мотоциклов, а значит и возможные неисправности тоже аналогичны.
Устройство главного тормозного цилиндра мотоцикла.
Кстати, как видно из рисунка чуть ниже, главный тормозной цилиндр мотоцикла — это по сути та же конструкция, что и у автомобилей, с похожими внутренними деталями (полированным цилиндром, поршнем, манжетами и др.), только лишь отличается она более герметичным и компактным бачком для хранения тормозной жидкости, который отлит как одно целое с корпусом, ну и хомутом для его крепления на руле.
А так, принцип работы тормозного цилиндра мотоцикла аналогичен автомобильному, с той лишь разницей, что у автомобилей к главному тормозному цилиндру добавлен вакуумный усилитель тормозов, о котором я подробно написал вот тут.
Но всё же остановимся более подробно на тормозном цилиндре автомобиля, так как он немного сложнее по конструкции.
Главный тормозной цилиндр автомобиля- устройство и принцип работы.Ниже будет описано и показано устройство и принцип работы главного тормозного цилиндра наших классических отечественных автомобилей Ваз (на примере Ваз 2105). Но устройство и принцип работы цилиндра большинства автомобилей (даже иномарок) практически одинаковы и если и отличаются, то совсем незначительно. А значит и болезни (неисправности) тоже. И поняв устройство и принцип работы цилиндра нашей пятёрки (ВАЗ 2105) можно будет отремонтировать любой цилиндр, даже иномарок.
Главный цилиндр в гидравлической тормозной системе любого автомобиля, или мотоцикла, преобразует усилие, которое прилагает водитель к тормозной педали (или к рычагу на руле мотоцикла), в большое гидравлическое давление, которое передаётся по трубопроводам и шлангам к поршням суппортов двигая их в рабочих цилиндрах, а те в свою очередь прижимают тормозные колодки к тормозному диску с огромной силой и тем самым осуществляется остановка вращающихся колёс.
главный тормозной цилиндр Ваз 2105 — над буквой А — показано когда система расторможена, а над буквой Б показано положение деталей цилиндра в момент торможения. Буквой Б чёрного цвета указано радиальное отверстие в поршне. 1 — пробка, 2 — трубка подвода жидкости к механизмам задних тормозов, 3 — установочное кольцо, 4, 12 и 15 — уплотнительные манжеты (кольца), 5 и 17 трубка подвода жидкости к передним тормозам, 6 — тарелка, 7, 16 и 20 — пружины, 8 — шланг подвода жидкости из питательного бачка, 9 — поршень для привода механизма передних тормозов, 10 — бачок для заливки и хранения тормозной жидкости, 11 — шток, 13 — корпус главного цилиндра, 14 — установочный болт, 18 — упорная шайба, 19 — поршень привода механизма задних тормозов.
Как видно из рисунка чуть выше, тормозной цилиндр (главный) большинства автомобилей имеет стальной или чугунный корпус 13 (чаще чугунный) в котором после его отливки высверлен и отполирован цилиндр, для движения в нём поршней, сжимающих тормозную жидкость в тормозной системе в нужный момент (при нажатии педали тормоза).
В цилиндре установлены два поршня 9 и 19, из которых один поршень 9 осуществляет привод поршней рабочих цилиндров передних колёс, а второй поршень 19 предназначен для привода задних колёс, так как тормозная система всех современных автомобилей имеет раздельный (двухконтурный) привод.
Под действием пружин 20 и 16 оба поршня отжимаются в исходное положение, то есть до упора специальными пазами сделанными в них в установочные болты 14. В расточенные в поршне 9 канавки вставлена уплотняющая резиновая манжетf 12. Ну а поршень 19 привода тормозов задних колёс уплотняется с помощью манжеты 4, которая прижимается к поршню пружиной 16 (через упорную шайбу 18).
Передняя часть цилиндра закрывается технологической пробкой 1, выполненной из стали. А к установочным болтам 14 (с помощью пружин 7) прижимаются и удерживаются тарелками 6 установочные кольца 3 с уплотнительными резиновыми манжетами 15. Эти манжеты в виде колец свободно надеты в проточки в поршне, в которых просверлены радиальные отверстия и благодаря свободной посадке не перекрывают отверстия.
Сам цилиндр делится с помощью поршней на две полости, в которые по тормозным шлангам 8 поступает тормозная жидкость из бачка 10 (во многих более современных автомобилях, в том числе и на Вазах всех последующих моделей — начиная от ВАЗ 2108, бачок расположен непосредственно на главном цилиндре и шланги 8 отсутствуют за ненадобностью).
В свободном (расторможенном) состоянии механизма тормозная жидкость поступает в каждую полость через зазоры, (показанные в правом верхнем углу рисунка буквой Б) образованные между поршнем, кольцом 3 и торцом уплотнительного колечка 15 и далее жидкость поступает через радиальные отверстия в поршне, указанные на рисунке буквой В.
Ну а передняя полость с помощью стальной трубки 2 соединяется с регулятором давления жидкости в колёсных (рабочих) цилиндрах задних колёс машины. А задняя полость цилиндра соединяется с помощью трубок 17 и 5 с тормозами передних колёс.
Как видно на рисунке, шток 1 вакуумного усилителя тормозов входит в специальное гнездо поршня 9. Этот шток в момент торможения (который показан на рисунке под буквой б) перемещает задний поршень 9, двигая его до упора в болт 14. В этот момент уплотнительная манжета 15 поршня 9 своим торцом прижимается к торцовому пояску этого поршня и тем самым изолируя нагнетательную полость привода контура передних тормозов (передних колёс).
А при дальнейшем движении поршня давление тормозной жидкости в полости начинает повышаться и жидкость выходя по трубкам 17 и 5 поступает в рабочие тормозные цилиндры передних тормозов, давит и выдвигает поршни и колодки и обеспечивает торможение передних колёс.
Возрастающее давление и сжимаемая пружина 16 передвигает передний поршень 19, который сжимает пружину 20. Ну и с началом перемещения переднего поршня происходит перемещение его установочного и уплотнительных колец, что приводит к изоляции передней полости главного цилиндра и возрастанию в этой полости давления жидкости, что приводит к работе привод задних колёс машины, через трубку 2.
При случае потери герметичности в гидросистеме (контуре) привода тормозов задних колёс, при нажатии водителем на тормозную педаль, давление жидкости в передней полости уже не будет увеличиваться и тогда оба поршня начнут передвигаться вперёд. Но после упора переднего поршня в стальную пробку 1 дальнейшее перемещение заднего поршня приведёт к увеличению давления жидкости в полости и контуре тормозных механизмов передних колёс, которые соответственно остановят вращение передних колёс, в момент нажатия на педаль тормоза.
Если же наоборот герметичность нарушится в контуре привода передних тормозных механизмов, при нажатии штока 11 задний поршень 9 сдвинется до упора в поршень 19 и начнёт перемешать его вперёд, тем самым повысится давление в магистрали привода тормозов задних колёс и тормозные механизмы остановят задние колёса. И несмотря на то, что и в первом и во втором случае ощутимо повысится свободный ход педали тормозов и общая эффективность торможения, но всё же машина остановится.
Выше было описано устройство и принцип работы исправного тормозного цилиндра, ну а ниже рассмотрим какие у него бывают неисправности и как и с помощью чего их устранить.
Главный тормозной цилиндр — неисправности и методы их устранения.
Неисправности главного тормозного цилиндра могут быть следующие:
- банальное подтекание тормозной жидкости (выявляются внешним осмотром).
- засорение нагнетательных отверстий в главном цилиндре (обнаруживается по неполному растормаживанию колёс и с помощью визуальной проверки после разборки).
- заедание поршней в главном цилиндре (так же обнаруживается по неполному растормаживанию колёс и после разборки цилиндра, ну или по увеличению усилия на тормозной педали).
- разбухание уплотнительных манжет (приводит к заеданию поршня и обнаруживается после разборки, а так же как описано выше).
- повреждение уплотнительных манжет в цилиндре (выявляется повышенным ходом педали тормоза, падением эффективности торможения (увеличивается тормозной путь) и разумеется обнаруживается визуально, после разборки).
Выше были описаны основные неисправности главного тормозного цилиндра, которые могут быть аналогичны и в рабочих тормозных цилиндрах, к тому же отмечу и то, что обнаружиться описанные выше неисправности могут и по другим причинам.
Неполное растормаживание колёс может быть не только из-за засорения нагнетательных отверстий в главном тормозном цилиндре, но ещё и от отсутствия свободного хода тормозной педали, или от заедания поршней в рабочих цилиндрах суппортов, или от ослабления, либо обрыва стяжных пружин тормозных колодок, ну или от срыва фрикционных накладок колодок, от ослабления крепления суппортов.
Также неполное растормаживание колёс может быть из-за неисправностей вакуумного усилителя (например заедание корпуса клапана, или защемление уплотнителя крышки или защитного колпачка, нарушения нужной длины выступания регулировочного болта, относительно плоскости фланца главного тормозного цилиндра, а вообще подробнее о неисправностях усилителя тормозов читаем вот тут).
Засорение нагнетательных отверстий устраняется промывкой изопропиловым спиртом (или тормозной жидкостью) этих отверстий и вообще всех деталей и всей внутренней полости главного цилиндра и последующей продувкой их сжатым воздухом от компрессора. Ну и разумеется следует промыть и продуть всю тормозную систему, чтобы быть уверенным , что в ней не осталось мусора и далее заменить тормозную жидкость свежей и прокачать тормоза — все эти действия я подробно описал вот в этой статье.
Увеличение усилия, прилагаемого водителем к тормозной педали может быть не только от разбухания уплотнителей в главном цилиндре, но и от засорения воздушного фильтра вакуумного усилителя, от заедания корпуса клапана усилителя из-за разбухания диафрагмы, от повреждения или неплотного закрепления вакуумного шланга (который соединяет усилитель и впускной коллектор мотора), ну и от разбухания уплотнительных манжет рабочих цилиндров суппортов. Разбухание уплотнительных резинок как правило происходит от попадания в тормозную жидкость бензина, масла, ну или просто от применения какой то левой тормозухи (тормозной жидкости от подвальных производителей).
Разбухание уплотнительных колец (манжет) устраняется только их заменой, конечно же с предварительной промывкой изопропиловым спиртом всей тормозной системы, деталей главного цилиндра и его полости, ну и заменой не только резинок, но и самой тормозной жидкости (ну и разумеется после всего этого прокачать тормоза).
Повреждение резиновых уплотнителей бывает реже, например при попадании какой то стружки от некачественных деталей, ну или просто от старости. Естественно устраняется только их заменой. При этом желательно промыть и всю систему, если какого то кусочка резины нет на манжете, ведь он может где то закупорить какое то отверстие.
Заедание поршней вызывает те же проблемы, так как связано с разбуханием резинок, ну или при попадании мусора. Так же устраняется полной разборкой главного цилиндра, промывкой и продувкой его и всей гидравлической системы, ну и заменой резинок, если заедание поршня (или поршней) произошло от разбухания резинок, а не от попадания мусора.
Увеличенный рабочий ход тормозной педали так же может быть не только от повреждения резиновых манжет в главном тормозном цилиндре, но и от: недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке, от нарушения герметичности в тормозной системе (об этом ниже), от попадания воздуха в систему, что как правило происходит в следствии потери герметичности, от увеличения зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном, от слишком большого износа фрикционного материала колодок, от большого износа поверхности тормозного диска или барабана.
Педаль при слишком увеличенном ходе тормозная педаль как бы проваливается, и подробнее почему проваливается педаль тормоза можно почитать в отдельной более подробной статье вот тут.
Ну и банальная утечка тормозной жидкости, которая как правило сопровождается и попаданием воздуха в тормозную систему и приводит к увеличению хода педали и потере эффективности тормозов — устраняется выявлением места утечки и заменой деталей, являющихся виновниками утечки.
Разумеется при обнаружении утечки (утечек) тормозной жидкости эту неисправность следует немедленно устранить и затем прокачать тормоза, так как я уже говорил, что утечка сопровождается и попаданием воздуха в гидравлическую систему тормозов.
Если же утечка тормозной жидкости обнаруживается в районе подсоединения шлангов (меняем шланги) или стальных трубок, то меняем штуцеры трубок или сами трубки новыми (ну или притираем конус). А если соединение штуцера к цилиндрам (суппортам) на некоторых автомобилях, или мотоциклах, происходит не за счёт конусного штуцера, а за счёт плоского штуцера с медными кольцами, то тут ещё проще — просто меняем медные кольца новыми.
Если же тормозная жидкость из бачка куда то постепенно уходит, а места утечек не обнаружены визуально, то скорей всего причиной убывания жидкости является нарушение уплотнения главного тормозного цилиндра, со стороны вакуумного усилителя тормозов. В следствии этого тормозная жидкость просачивается в камеру вакуумного усилителя и далее всасывается в впускной коллектор двигателя.
Чтобы убедиться в том, что жидкость уходит именно там, нужно будет отсоединить от впускного коллектора вашего мотора вакуумный шланг и осмотреть его внутренние стенки. Также не помешает вынуть из крышки вакуумного усилителя вакуумный клапан и тоже его осмотреть на предмет наличия на нём следов тормозной жидкости. Если причина подтверждается, то разумеется меняем уплотнение главного тормозного цилиндра, со стороны вакуумного усилителя.
Ну и советую осмотреть все трубопроводы под вашим автомобилем и если какой то из них имеет замятости, то желательно его заменить, так как из-за вмятин на каком то из трубопроводов может происходить неравномерное действие тормозов одной оси машины.
Ну и напоследок советую почитать ещё более подробную статью о ремонте главного тормозного цилиндра, или рабочих цилиндров тормозных суппортов вот здесь, там же я описал и диффектовку тормозных дисков автомобиля, или мотоцикла, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками » АвтоНоватор
В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.
Устройство главного тормозного цилиндра
Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.
Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.
Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.
Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.
Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.
Диагностика главного тормозного цилиндра
Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.
На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.
Проверяем главный тормозной цилиндр
Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.
Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.
Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.
После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.
Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.
Порядок ремонта или замены узлов и механизмов
Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.
Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.
При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.
При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.
Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.
Ты и твой автомобиль готовы к наступившей зиме? Новейшие гаджеты помогут с комфортом пережить зиму:После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.
Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!carnovato.ru
Замена деталей главного тормозного цилиндра | Статьи
Замена деталей главного тормозного цилиндра
Важно: используйте защитные перчатки и очки для вашей же безопасности.
Осторожно: тормозная жидкость очень едкая и с легкостью может повредить краску, хром и пластик Вашего мотоцикла. Немедленно вытирайте ее с любых поверхностей.
Примечание: эти инструкции являются общими и Вам рекомендуется обратиться к руководству по обслуживанию для вашего конкретного транспортного средства, для лучшего понимания процесса установки и знания моментов затяжек, рекомендованных заводом изготовителем.
Перед началом работы рекомендуем тщательно вымыть Ваш мотоцикл, что бы предотвратить загрязнение новых компонентов в процессе установки.
Возьмите Ваш ремкомплект All Balls Racing.
Достаньте все содержимое упаковки и разложите. Разложите компоненты в организованном порядке, для легкой установки. Рекомендуем сделать это после снятия старых деталей, непосредственно перед установкой новых.
Рядом с Вами должен быть нераскрытый контейнер свежей тормозной жидкости соответствующего типа (для примера большинство спортивных мотоциклов используют тормозную жидкость DOT 4, но обязательно сверьтесь с Вашим сервисным руководством), для замены старой тормозной жидкости. Довольно часто название требуемой тормозной жидкости указывается на крышке бачка тормозного цилиндра.
Слейте всю тормозную жидкость.
Постарайтесь не допустить разливов, но если это произошло, то немедленно протрите место разлива, используя влажную тряпку.
Замена рычага главного цилиндра
Ослабьте барашковый болт и будьте готовы работать с оставшейся тормозной жидкостью. Отделите тормозной шланг от главного цилиндра и отбросьте уплотнительные шайбы.
Отключите выключатель стоп-сигнала, если это возможно.
Снимите два болта, закрепленных на главном тормозном цилиндре.
Отделите главный тормозной цилиндр от руля.
Снимите резиновое покрытие тормозного рычага.
Снимите осевую гайку тормозного рычага.
Снимите осевой болт тормозного рычага.
Снимите тормозной рычаг.
Снимите резиновую крышку и рычаг, если это возможно.
Снимите винты.
Снимите крышку.
Снимите резиновую мембрану и пластиковую крышку, если это возможно.
Поршень главного тормозного цилиндра удерживается в при помощи стопорного кольца.
Отделите стопорное кольцо из паза с применением плоскогубцев.
Выньте стопорное кольцо и шайбу.
Выньте поршень, уплотнители и пружину из отверстия главного тормозного цилиндра.
Снимите пружину с поршня.
Проверьте поршень на наличие износа и повреждений. Замерьте наружный диаметр поршня в соответствии со спецификацией в Вашем сервисном руководстве.
Проверьте отверстие главного тормозного цилиндра на наличие износа и повреждений. Измерьте внутренний диаметр отверстия в соответствии со спецификацией в Вашем сервисном руководстве. Почистите отверстие главного тормозного цилиндра и резервуар, используя сжатый воздух и специальный тормозной очиститель.
Обратите внимание на положение уплотнителей на поршне.
Снимите старые уплотнители с поршня и почистите поршень, используя сжатый воздух и специальный тормозной очиститель.
Смажьте поршень, уплотнители и отверстие свежей тормозной жидкостью.
Установите новые уплотнители на поршень.
Установите пружину и поршень в отверстие вместе.
Установите шайбу и новое стопорное кольцо.
Установите стопорное кольцо, используя плоскогубцы. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью встало в паз.
Примечание: необходимо подождать, прежде чем устанавливать крышку, пока весь механизм не будет переключен, заполнен жидкостью и удалены пузырьки воздуха.
Установите резиновую крышку и рычаг, если это возможно.
Закрепите рычаг на главном тормозном цилиндре.
Нанесите тонкий слой смазки на болт тормозного рычага и установите.
Установите гайку рычага стояночного тормоза.
Установите главный тормозной цилиндр в правильное положение на руле. Установите крепление рычага в правильное положение и затяните крепеж, как указано в сервисном руководстве.
Подключите тормозной шланг к главному тормозному цилиндру.
Используйте две новые уплотнительные шайбы по одной с разных сторон болта. Затяните барашковый болт в соответствии со спецификацией в сервисом руководстве.
Заполните тормозной механизм свежей тормозной жидкостью и выпустите пузырьки воздуха.
Установите резиновую мембрану и пластиковую крышку, если это возможно.
Установите крышку резервуара и закрутите винты. Надежно, но с осторожностью, затяните маленькие винты.
Установите резиновое покрытие тормозного рычага.
Подключите передний выключатель стоп-сигнала, если это возможно.
Убедитесь, что тормозная система функционирует правильно, перед тем, как Вы снова начнете пользоваться мотоциклом.
Замена задней тормозной педали главного цилиндра
Педаль главного тормозного цилиндра должна быть отремонтирована так же, как и рычаг главного цилиндра, но снятие и установки отличаются. Возможно, что Вам потребуется освободитель тормозную педаль от ее осевого стержня.
Снимите шплинт с осевого стержня педали главного тормозного цилиндра. Освободите шарнирное соединение от главного тормозного цилиндра.
Отсоедините главный цилиндр от тормозного шланга. Отбросьте уплотнительные шайбы. Будьте готовы работать с тормозной жидкостью, которая может вылиться, когда тормозной шланг будет отключен.
Снимите крышку резервуара.
Снимите резиновую мембрану и пластиковую крышку, если это возможно.
Снимите главный тормозной цилиндр с рамы.
Опустите резиновую крышку, чтобы получить доступ к стопорному кольцу.
Вытащите стопорное кольцо и пружину из паза. Снимите осевой рычаг, резиновую крышку, стопорное кольцо и шайбу с главного тормозного цилиндра.
Обратите внимание на позицию регулировочной гайки тормозной педали. Снимите штифт педали главного тормозного цилиндра.
Снимите регулировочную гайку тормозной педали.
Снимите резиновое покрытие.
Установите новое резиновое покрытие.
Установите регулировочную гайку тормозной педали на ее изначальную позицию.
Установите штифт педали главного тормозного цилиндра.
Выньте поршень, уплотнители и пружину из отверстия главного тормозного цилиндра.
Проверьте поршень на наличие износа и повреждений. Замерьте наружный диаметр поршня в соответствии со спецификацией в Вашем сервисном руководстве.
Проверьте отверстие главного тормозного цилиндра на наличие износа и повреждений. Измерьте внутренний диаметр отверстия в соответствии со спецификацией в Вашем сервисном руководстве. Почистите отверстие главного тормозного цилиндра и резервуар, используя сжатый воздух и специальный тормозной очиститель.
Обратите внимание на положение уплотнителей на поршне.
Снимите старые уплотнители с поршня и почистите поршень, используя сжатый воздух и специальный тормозной очиститель.
Смажьте поршень, уплотнители и отверстие свежей тормозной жидкостью.
Установите новые уплотнители на поршень.
Установите пружину и поршень в отверстие вместе.
Установите поворотный рычаг, резиновое покрытие, стопорное кольцо и шайбу в главный тормозной цилиндр.
Установите стопорное кольцо в канавку, используя плоскогубцы. Поместите резиновую крышку на место.
Установите главный тормозной цилиндр на раму.
Нанесите тонкий слой смазки на главный тормозной цилиндр и штифт тормозной педали. Установите шарнирное соединение главного цилиндра.
Закрепите шарнирное соединение главного тормозного цилиндра с новым шплинтом.
Подключите тормозной шланг к главному тормозному цилиндру.
Используйте две новые уплотнительные шайбы по одной с разных сторон болта. Затяните барашковый болт в соответствии со спецификацией в сервисом руководстве.
Заполните тормозной механизм свежей тормозной жидкостью и выпустите пузырьки воздуха.
Установите резиновую мембрану и пластиковую крышку, если это возможно.
Установите крышку резервуара и закрутите винты. Надежно, но с осторожностью, затяните маленькие винты.
Установите тормозную педаль в соответствии со спецификацией, как указано в инструкции по эксплуатации. Убедитесь, что выключатель заднего стоп-сигнала работает правильно.
Убедитесь, что тормозная система функционирует правильно, перед тем, как Вы снова начнете пользоваться мотоциклом.
Не забудьте приклеить наклейку All Balls Racing.
allballsracing.ru
Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла. » Авторемонт
Как проверить тормозные диски мотоцикла, конечно тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом нужно тут, а в данной статье я более детально обрисую, как отремонтировать основной тормозной цилиндр тормозной совокупности мотоцикла собственными силами. Так как мотосервисов в небольших городах до тех пор пока ещё нет, да и довольно глупо ехать за пара десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, в то время, когда возможно всё вернуть в собственном гараже.
Тормозная машинка любого мотоцикла, щекотливый узел, любящий чистоту.
Исходя из этого заблаговременно постелите на собственный верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все небольшие подробности будут отчётливо видны. По большому счету то многих толкает на ремонт не сильный торможение байка. И помой-му все подробности собраны верно, резиновые манжеты наподобие как целые, но вот прокачать тормозную совокупность, дабы избавиться от воздуха, никак не удаётся.
Кое-какие устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает трудиться. Но так как ветхую несложно вернуть.
Как правило, оказывает помощь вернуть обычный тормозной эффект замена манжет, поскольку они со временем теряют собственную упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как мы знаем, имеет хорошую проникающую свойство. И в 90% случаев замена манжет оказывает помощь, и байк начинает останавливаться как вкопанный.
Время от времени подизнашивается поршень, поскольку рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от данной выработки, при работе поршень мало перекашивается и манжеты трудятся криво и не так действенно. И вот исходя из этого в ремкомплект для тормозной машинки, в большинстве случаев входят и манжеты и поршень (но не всегда).
Для различных основных тормозных цилиндров, бывают разнообразные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают наборы в которых и манжеты и поршень находятся по отдельности и их необходимо собрать. Снимать и одевать манжеты направляться посредством узкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше само собой разумеется орудовать узкой древесной щепкой. И будьте аккуратны, поскольку возможно повредить узкую резиновую подробность.
На некоторых поршнях, одна манжета мало отличается от второй, и новые резинки направляться установить совершенно верно так же.
Исходя из этого перед тем, как снимать ветхие манжеты, не поленитесь зарисовать их расположение, либо сфотографировать на мобильник, и неприятностей при сборке не появится.
Дабы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а после этого бережно извлеките пыльник. В случае если снять его не окажется руками, то подденьте его краешек узкой древесной щепкой и двигая щепку по кругу, бережно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.
Потом извлеките поршень, и тут его не требуется выдувать давлением, как из тормозного суппорта.
Так как в под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, когда вы извлечёте из паза стопорное кольцо.
Дабы вынуть кольцо, мало утопите поршень вовнутрь (см. фото чуть ниже) и посредством особого инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. В случае если делаете это в первоначальный раз, то попросите ассистента (лучше помощницу) оказать помощь вам, поскольку четыре руки в любом ремонте неизменно лучше чем две.
Как я уже сказал, на поршне установлены две манжеты, и значительно чаще они различные.
Запомните их размещение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить необходимо совершенно верно так же. В случае если совершите ошибку, то тормоза будут вялыми и в итоге по большому счету прекратят трудиться. Так как тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты увеличиваются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это лишь в том случае, если установить манжеты нужной стороной.
И как я уже сказал, трудитесь бережно, поскольку мельчайшая трещина либо царапина от острого инструмента на манжете, ощутимо уменьшит эффективность тормозов.
Перед тем как заправить поршень с новыми манжетами в цилиндр, пристально осмотрите внутренние стены цилиндра. На них не должно быть раковин, царапин, задиров, и в случае если встретитесь с ними, то машинку нужно будет менять. Возможно само собой разумеется отполировать внутреннюю часть цилиндра, но это в случае если лишь обнаружится еле заметная и не глубокая царапинка. В случае если царапина прекрасно заметна, то лучше заменить таковой цилиндр (машинку).
В противном случае жидкость будет уходить через царапину и нужного давления цилиндр не создаст. Также самое будет, в случае если пробовать заполировать глубокую царапину, и нарушится геометрия цилиндра, поскольку в месте полировки глубокой царапины окажется углубление (ямка).
По большому счету каждые недостатки на стенках цилиндра либо поршне, это итог порванного пыльника либо от некачественной сборки прошлым «ремонтником».
Так как попавшие вовнутрь частицы грязи, являются хорошим абразивом и легко оставляют царапины на ровных подробностях.
Так же направляться осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин либо односторонней выработки, о которой я сказал. В случае если найдёте эти недостатки, то направляться покупать ремкомплект резинок как раз вместе с новым поршнем.
И последний совет.
Перед сборкой шепетильно промойте все подробности от ветхой тормозной жидкости, которая возможно с весьма небольшими частицами грязи. И промывать подробности возможно лишь новой тормозухой либо изопропиловым спиртом, но ни за что не растворителем либо бензином.
По окончании промывки собирайте тормозную машинку с новыми подробностями в обратном порядке, и не на сухую, а смачивая подробности свежей тормозной жидкостью, в особенности поршень. В то время, когда станете вставлять его в цилиндр, возможно оказать помощь мало древесной щепкой заправить манжеты в цилиндр.
И в то время, когда станете подсоединять тормозной шланг к машинке, применяйте лишь новые бронзовые уплотнительные шайбы.
По окончании сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную совокупность. Как это верно сделать читаем вот тут.
Надеюсь, что эта статья окажет помощь новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; удач всем!
www.shatak.ru
Ремонт главного тормозного цилиндра - видео на VideoRemont-Mashin.ru
-
Опубликовано 27 Августа 2016
Автор: ClubUazFan
Тормозная жидкость при нажатии на педаль тормоза постепенно перетекает из одного бачка в другой, тем самым переполняя его, думаю, что проблема в элементарном износе резинок тормозного поршня.
Похожее видео
videoremont-mashin.ru
Как разобрать рабочий тормозной цилиндр. Главный тормозной цилиндр: ремонт своими руками
Как отремонтировать тормозной суппорт, мы уже рассказывали в предыдущем номере. Но в вялости тормозов может быть виноват и главный тормозной цилиндр* - его еще часто называют «машинкой».
* На примере узла Honda CBR1000RR. Все приемы ремонта, описанные здесь, можно с успехом применить для того, чтобы привести в порядок главные тормозные цилиндры большинства мотоциклов.
«Машинка» дает течь редко. А повод заняться ее ремонтом - слабое торможение. Случаются вовсе странные вещи. Глядишь - все собрано правильно, манжеты вроде бы целы, но избавиться от воздуха в системе не удается. Когда же установишь заведомо исправную «машинку» от другого мотоцикла, все работает как положено. Обычно в таких случаях помогает замена манжет: старые то ли теряют упругость, то ли в них появляются невидимые глазу повреждения... Но факт остается фактом - с новыми манжетами аппарат останавливается как вкопанный... Иногда подводит поршень: ведь рычаг все время прижимает его к одной и той же стенке, и со временем на трущемся боку поршня появляется выработка, он перекашивается - и манжеты работают криво. Потому-то в ремкомплект обычно включают и манжеты, и поршень.
Открутите с оси рычага контргайку, выкрутите ось и снимите пыльник. Если не удастся справиться с пыльником руками, подденьте край, что в пазу цилиндра, тонкой палочкой. Здесь не нужно «выдувать» поршень из цилиндра: внутри находится пружина, которая сама стремится его выдвинуть, но выпасть наружу поршню мешает стопорное кольцо... Слегка утопите поршень, специальными щипцами сожмите и выньте кольцо, поддев тонкой отверткой. Одному все это проделать трудно - позовите помощника.
Выкрутите ось рычага.
На поршне установлены две манжеты. Они, как правило, не одинаковые. Запомните их расположение: где какая и в какую сторону направлены рабочие кромки. Ошибетесь в любой мелочи при сборке -тормоз станет полудохлым, а то и вовсе «умрет». Рабочая кромка манжеты должна быть острой на ощупь. Недопустимы даже малейшие повреждения - раковинки или царапины, не должны висеть обрывки и заусенцы. Обычно манжеты направлены в одну сторону - внутрь цилиндра. Когда внутри возникнет давление, края прижимаются к стенкам цилиндра и уплотняют стык.
Слегка утопите поршень и специальными щипцами выньте стопорное кольцо.
Осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра. Здесь, в отличие от суппорта, важна именно эта поверхность. Если увидите задиры или царапины, «машинку» нужно заменить. Не исключено, что она и продолжит как-то действовать, но нужного давления уже не создаст - рычаг станет «ватным», а тормоза будут работать еле-еле. Подобные дефекты - последствия некачественной сборки. Это «эффект грязных рук»: попавшие внутрь соринки царапают стенки... Осмотрите поверхность поршня - нет ли на нем следов перекоса? Промывать этот узел можно только тормозной жидкостью или водой. Но не забудьте после «купели» продуть его сжатым воздухом и просушить.
Манжеты удобно снимать с поршня тонкой отверткой, не имеющей острых кромок.
Для различных главных цилиндров существуют различные ремкомплекты. В одних случаях предлагают собранный поршень, в других нужно переставлять манжеты. Их легче заменить с помощью тонкой отвертки, у которой нет острых кромок. Будьте осторожны: повредить тонкую резинку проще простого! Разбирая этот узел первый раз, не поленитесь зарисовать расположение манжет.
Внутренности «машинки»: 1 - пружина; 2 - поршень; 3 - манжеты; 4 - стопорное кольцо; 5 - пыльник.
Собирайте узел в обратном порядке, обильно смачивая все детали тормозной жидкостью. Когда будете вставлять поршень, помогите мембранам острой палочкой сесть на место.
В ремкомплекте поршень может продаваться как в собранном виде (в рамке), так и россыпью.
Источник материала: журнал "МОТО"
При проведении плановой чистки тормозных колодок и барабанов заметил, что левый задний тормозной цилиндр подтекает. В такой ситуации есть два варианта решения проблемы: первый — замена заднего тормозного цилиндра полностью, второй — его ремонт. Я решил начать со второго, так как он более дешевый. Ну а если же ремонт не поможет, то придется производить полную замену.
Для ремонта нам понадобится ремкомплект заднего тормозного цилиндра ВАЗ, который можно купить в любом автомагазине. На всех автомобилях ВАЗ с барабанными тормозами установлены однотипные тормозные цилиндры. Поэтому и ремкомплекты будут взаимозаменяемыми.
Что бы добраться до тормозного цилиндра необходимо снять колесо с нужной стороны и тормозной барабан.
Он прикручен двумя болтами с обратной стороны, но перед тем, как их открутить открутите трубку подачи тормозной жидкости. Будьте готовы к обильному вытеканию тормозной жидкости, запаситесь тряпочками, выполняйте работу в рукавицах, старайтесь избегать контакта с жидкостью.
Теперь, что бы легче его было извлечь и потом установить обратно можно снять одну из тормозных колодок. Для этого нужно всего лишь снять стягивающую и прижимную пружины.
Теперь, если Вы хотите просто заменить задний тормозной цилиндр, установите новый в обратной последовательно. После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО «прокачайте» тормоза.
Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ
Ну а я же пойду более сложным путем и постараюсь произвести ремонт тормозного цилиндра. Для этого его нужно разобрать. Разбирается он довольно просто — корпус вертикально зажимается в тиски, на верхний поршень наставляем ударную отвертку и легкими постукиваниями вбиваем его внутрь. Вбиваем, пока не выпадет нижний поршень. Будьте внимательны, при ударах из отверстия подключения трубки может брызгать оставшаяся в цилиндре тормозная жидкость. Переворачиваем цилиндр и в обратную сторону аккуратно выбиваем второй поршень.
Теперь снимаем старые манжеты, хорошо протираем все детали и натягиваем новые манжеты из ремкомплекта. Перед установкой новых резинок их рекомендуется смачивать в чистой тормозной жидкости.
После того, как ремкомплект заменен, немного смачиваем поршни тормозной жидкостью и устанавливаем в цилиндр. Входят они очень туго, поэтому помогаем им это сделать быстрее при помощи молотка, легкими постукиваниями.
Вот таким простым и не хитрым способом можно выполнить ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ или же их замену. После установки цилиндров не забудьте . В тормозную систему 100% попал воздух, который необходимо удалить.
Для каждого автомобилиста поломка машины огорчение, но многие проблемы можно решить без СТО благодаря готовому ремкомплекту. Для главных тормозных цилиндров такие наборы тоже существуют, а вот как ими воспользоваться, разберемся ниже.
petroel.ru
