ОХЛАЖДЕНИЕ, мой вариант (УРАЛ,ДНЕПР). Охлаждение мотоцикла урал

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › ПОЛИВ ПОРШНЕЙ НА УРАЛЕ

Здравствуйте, друзья!Собственно, тема полива днища поршня уже проюзана и зачитана до дыр!Но… я решил, что называется произвести "Явлением Христа народу", то есть рассказывать, что и как ты переделал в своем мотоцикле!

Хочу рассказать про мой вариант исполнения, сего изобретения…Итак начнем, мне понадобилось:—Медная трубка Ф8 — 2м;—Штуцер 1/4" — 1/4"- 2шт;—Штуцер 1/4" — 10- 1шт;—Шайба медная Ф14, Ф10;—Сетка обратного клапана из сантехники;—Тройник 1/4" — 1/4"-1/4" — 1шт;—Гайка 1/4" — 10шт;—Боченок Ф8 — 20шт;—Уголок 1/4"- Ф10;—Штуцер бензонасоса Газ 31 029 — 1шт;—Ручной трубогиб;—Поддон увеличенного объема;—Набор: метчик и плашка 14*1,5—Ну и стандартный набор оппозитчика — дрель, болгарка, наждак, ложемент с разнообразными ключами и отвертками…

Вся работа началась с поиска информации, о том какой насос ставить:Днепр- через переходную пластину, либо делать из двух ураловских, спаренных между собой?!И после споров коллег — труъоппозитчиков, было решено делать раздельную маслосистему- т.е. один насос прокачивает штатную систему смазки, а второй следовательно систему охлаждения масла, через радиатор, а в дальнейшем и на сам полив поршни.По поводу соединения насосов, соединение происходит через переходную пластину.Фото ее к сожалению нет. Затем по поводу соединения двух насосов. Верхний насос- в стенке насоса сверлим отверстие, и нарезаем резьбу. Затем вкручиваем уголок с сеткой на конце!

Потом через переходную пластину соединяем нижний насос. На верхнем насосе переворачиваем ведомую шестерню, и снимаем с нее две параллельные лыски. А на нижнем наоборот, делаем на ведущей шестерне, паз, чтобы шестерни соединялись без усилий.

Так же на нижнем насосе, необходимо заглушить штатное отв. подачи масла в систему, и так же сделать отверстие сбоку насоса, для новой магистрали на радиатор, и сточить отлив.

Затем собираем все через прокладки, и удлиненные болты на 6.

В итоге: насос был версии 5.0, т.к. четыре корпуса от родных ураловских насосов были безнадежно испорчены, и было решено их отдать на благо увеличения кармана ломозаготовителей, по- русски говоря сдать в металлолом!Версия насоса 4.0. При тестовых испытаниях, оказалось, что верхнему насосу не хватает масла для прокачки штатной системы смазки, и отверстие в корпусе пришлось переносить.

Ну и эпоксидная смола не прошла испытаний на нагрев детали — и новая версия насоса была собрана уже на полимерную смолу на эпоксидной основе, с отвратительным запахом!

Затем, начались грандиозные поиски всего-всего необходимого для соединения трубок с насосами: гайки, боченки, тройники … и тому подобная требуха!Ну а после, прикупив ручной трубогиб, началось воплощение всех задумок в реальность!

Также необходимо сделать выемки для трубок в поршнях.

По поводу радиатора, можно использовать любой масляный радиатор, подходящий вам по габаритам, цене и тд. К примеру масляный радиатор от ГАЗ…ставили товарищу на Днепр.

В общем коротко и главное отметил.Жду вопросов, всем отвечу!Всем спасибо!

www.drive2.ru

Охлаждение форсированного двигателя мотоцикла - МОЙ МОТОЦИКЛ

Данную статью можно отнести к любому мотоциклу с воздушным охлаждением.Все мы не понаслышке знаем, что двигатель мотоциклов Урал довольно сильно греется. После написания нескольких статей про двигатели 8.104 (ИМЗшная водянка) и двигатель 8.123 (825сс), и я решил рассмотреть данный вопрос подробнее на примере других производителей авто и мототехники.

Все наши двигатели работают по одному и тому же простейшему принципу, не важно — старенький М72 у вас или мощный топовый эрадин: мы сжигаем в определенном объеме топливо, а подвижная часть — поршень, соединенный через шатун с коленчатым валом, совершает механическую работу. Разумеется, что при сгорании топлива будет выделяться тепло. И сильнее всего будут греться поршни, камера сгорания с клапанами и втулками, находящаяся в головке и сам цилиндр. Нагрев выше определенных величин грозит серьезными последствиями: задиры, клин, коробление деталей цпг. Это наиболее неприятные последствия. А частая работа мотора в таких условиях сулит ему очень недолгий срок жизни. Учитывая то, что принцип работы и основные части любого поршневого двигателя одинаковы, я рассмотрю ниже некоторые конструкции мотоциклетных и автомобильных двигателей воздушного, воздушномасляного и водяного охлаждения.Двигатель Урал 650 и 750сс. Принципиальная конструкция абсолютно одинаковая, различаются лишь некоторыми конструктивными изменениями. Очень не любят долгой езды на большой скорости, особенно моторы 650. С моторами 750 немного проще: качественные поршневые кольца, кованые поршни и цилиндры из алюминия с залитой чугунной гильзой значительно лучше отводят тепло, поэтому продолжительная езда на скоростях до 130 безопасна для мотора. А вот если начинать отжигать и гонять, давать хорошие нагрузки мотору, ездить в пробках, начинаются проблемы с перегревами.

Теперь о конструкции головок и цилиндров различных мотоциклов.Воздушномасляные моторы мотоциклов BMW серий R11х0 и отчасти 1200 имеют очень скудное оребрение головок и цилиндров. А оребрение последних вообще чисто символическое.

И это несмотря на высокие степени сжатия, мощность и крутящий момент. Инженеры сочли нужным отводить тепло от наиболее нагретых частей головок цилиндров: полость у выхлопного коллектора и полость под клапанной крышкой, а остальное отдать на откуп воздуху. Так же заметим, что проведенные через цилиндры смазочные каналы для рокеров являются дополнительным охлаждающим элементом. Поршни принудительного охлаждения не имеют. Тепловой зазор между цилиндром и поршнем составляет 0,12 мм. Масляная система имеет два контура и двухсекционный масляный насос (каждая секция работает на свой контур). Первый контур работает на смазку трущихся частей, второй контур работает на охлаждение. Система снабжена масляным термостатом и масляным радиатором, предназначенные для поддержания равномерной температуры масла. В итоге получился неубиваемый мотор, который хрен перегреешь: ни адовые отжиги, ни нагрузка, ни температура окружающего воздуха, все ему нипочем.

Японцы пошли по совершенно другому пути. Они решили обильно орошать все внутренности маслом, как на авиационных моторах времен Второй Мировой Войны.

Обратим внимание на оребрение: равномерное, небольшое, у цилиндров оно сходит на нет. При этом задняя часть рядной четверки явно будет в недостатке охлаждения, скажет диванный скептик. В двигателе применено принудительное охлаждение специальными масляными форсунками наиболее нагретой детали двигателя — поршня. Так же применено принудительное охлаждение маслом полостей под клапанной крышкой. Зазор между поршнем и цилиндром 0,04 — как у водяных моторов.

Так же, как и у BMW, двигатели оснащены двухсекционным масляным насосом и масляная система так же имеет два контура.Итог: неубиваемый мотор с толстенными гильзами, на котором можно ехать как хочешь и эксплуатировать так, как душе угодно. Ресурс — отнюдь не в пример даже новым Уралам. Перегревы отсутствуют как таковые в принципе. Обладают огромным запасом прочности и в связи с этим пользуются большой популярностью у драгрейсеров.

Вернемся к BMW. Модель R1200GS 2014 года. Хитрые и умные инженеры концерна не стали делать полностью водяной мотор, как того многие ожидали, а решили опять же отводить тепло от наиболее нагретых мест: камера сгорания, верхняя часть цилиндров. Остальное охлаждается набегающим потоком воздуха и маслом.

Аналогичная система применяется на болидах формулы-1, где каждый грамм на счету. Писать, что получилось в итоге, думаю будет лишним.

Оппозитный мотор автомобилей Subaru серий EJ выпуска 80х-90х годов.

Применено принудительное охлаждение днищ поршней. На этих же двигателях позднее от масляных форсунок решили избавиться — нафига сейчас ресурс? При этом эти моторы спокойно бегают по 600 тысяч км и совершенно не думают умирать, а бегают они очень и очень бодро. Шланс, привет!))

На этот мотор я обратил внимание не просто так. Возникли вопросы: а не будет ли масло в цилиндры затекать, и не начнет ли мотор его жрать как пьяный динозавр… Инженеры Subaru эти сомнения развеяли.

Ну и напоследок, мотор Honda CBX1100. 6 цилиндровый рядник воздушного охлаждения, явно не изобилующий оребрением. Кстати прет как надо и практически не греется.

А теперь с чем мы вышеописанные конструкции сравниваем.Мотор Урал 750сс и его производные форсированные собратья.

В стандарте 750ка (825сс) — низкофорсированный маломощный и низкооборотистый (по меркам всяких эрадинов) оппозитный мотор воздушного охлаждения с очень развитым и большим по площади оребрением — не в пример собратьям из европы и страны восходящего солнца. Причем торчащие по бокам «котлы» находятся в очень выгодном положении в плане отвода тепла.Мною были проведены опыты и дорожные испытания с моторами 750 и 825сс.

Итоги.

Правильно настроенная 750ка не любит стоять подолгу на одном месте в запущенном состоянии — изза отсутствия набегающего потока воздуха мотор быстро нагревается. Очень любит езду на скоростях около 100 км/ч, до 130 км/ч можно ехать довольно продолжительно. Причем после остановки до цилиндров можно дотронуться рукой и держаться, а слюна на ребрах головок будет лениво шипеть. Продолжительная езда на больших скоростях не производилась. Мотор 825сс греется чуть больше 750ки (восприятие субъективное). При превышении скорости в 130 км/ч начинаются интересные вещи. Непродолжительная езда до 160 км/ч безопасна, а при продолжительной изза хорошего охлаждения головок и цилиндров и очень высокой температуры днища поршня начинают появляться задиры и прихваты. До клина дела не доходит, поскольку мотор сразу дает понять, что его перегрели резким падением мощности и скорости. Оба мотора очень не любят низкую скорость и высокую нагрузку. К чему я это пишу? Если вы не рукожоп, ездите тихо и мирно, в мотор в доработке не нуждается — и так все отлично работает. Совсем другое дело, если вы любитель открутить ручку… Тут мы сталкиваемся с проблемой отвода тепла от термонагруженных частей двигателя. В первую очередь — это днище поршня. Во вторую — головка цилиндра. Это означает, про придется организовать отвод тепла наиболее доступным и простым способом от сильно нагретых частей двигателя и температурная стабилизация масла. Конкретно я на своем моторе планирую применить масляные форсунки. Рассмотрим две схемы.Крепление форсунки снизу.

Плюсы: близко расположенный питающий масляный канал, система не изменяет внешний вид двигателя. Минусы: большая длина форсунки. На определенных оборотах это может сыграть злую шутку — войдя в резонанс попросту отвалиться и наделать в моторе бед. Так же с такой системой масло, вырывающееся из сопла, будет поливать только определенный участок днища поршня (черной стрелкой показан путь масла), а значит оно там будет находиться недолго и не отведет максимум тепла. Такая система была применена на отечественном спортивном оппозитном двигателе с наддувом АС-500К, по который я писал в одной из своих статей тут :Крепление форсунки сверху.

Плюсы: масло проделает максимальный путь по поршню и снимет максимум тепла , а затем под действием гравитации стечет в поддон. Маленькие габариты самой форсунки. Минусы — сложный подвод охлаждающего масла.В итоге я решил выбрать второй вариант. У меня высокофорсированный двигатель с высокой степенью сжатия, а установка наддува проблему отвода лишнего тепла делает очень актуальной.

Так же не лишним будет снимать тепло с полости под клапанной крышкой, как это сделано на некоторых вышеописанных конструкциях. Но то отдельная, очень большая тема для размышлений, на данный момент прорабатывается. Всем успехов.

источник oppozit.ru

mmoto.tk

ЖАРОУТОЛИТЕЛЬ ДЛЯ УРАЛА | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

(мото 12/98 стр 57)

В среде владельцев «Уралов» и «Днепров» всегда выискивались оригиналы, которым нхватало мощности в стандартном моторе их машин. И они принимались за форсировку. Проводили ее разными способами: в ход шли переделанные коленвалы, распредвалы, новые карбюраторы, облегченные маховики. В некоторых случаях удавалось мощность повысить. Правда, зачастую в ущерб надежности и ресурсу. И почти всегда форсированные движки перегревались.

Если не хотите по неопытности совершить те же ошибки, познакомьтесь с некоторыми вариантами улучшения качеств двигателей «Уралов» московского механика-профессионала Юрия Попова.

Забегая вперед, скажу, что опыты, направленные на повышение мощности двигателей «Уралов», позволили достичь показателяпорядка 40 л. с. Это стало возможным после установки клапанов увеличенного диаметра, модифицированного распределительноговала и поршней диаметром 79 мм (нормальный размер - 78 мм). Последнее продиктовано отнюдь не желанием увеличить рабочийобъем двигателя. Новый диаметр позволяет использовать поршневые кольца фирмы «Goetze» взамен изделий Мичуринского завода,известных по прилавкам как «Кольца поршневые».

Чтобы снизить теплонапряженность в цилиндро-поршневой группе, в двигателе смонтировали масляный радиатор. Сделали так:в канал между насосом и фильтром врезали два штуцера, таким образом канал оказался «разрезанным». Теперь масло, преждечем попасть на трущиеся поверхности, охлаждается в радиаторе. Двигатель подвергли всесторонним испытаниям, которые подтвердили:мощность возросла до 40 л. с.

Но вскоре наступило разочарование: форсированные двигатели повели себя в эксплуатации не лучшим образом. На шоссе при скоростяхоколо 100 км/ч никаких дурных признаков не наблюдалось, но в режиме городского движения мотор нагревался сверх положеного.А как же масляный радиатор? Да никак! Маслонасос в ирбитском исполнении нагнетает масло с недостаточным давлением. Так чторадиатор не спасает от «теплового удара» - наступает «прихват».

Чтобы предупредить перегрев поршней, спроектировали и изготовили систему их принудительного масляного охлаждения. Можно былопойти двумя путями. Первый - интенсифицировать теплоотвод от стенок цилиндра, заменив воздушное охлаждение жидкостным.Второй - попытаться охладить сам поршень. Мы выбрали второй.

Вот как осуществили замысел. В картер двигателя вмонтировали форсунку, ориентированную так, что вылетающая из нее под давлениемструя масла попадает на внутреннюю часть днища поршня. Поскольку температура поверхности поршня существенно выше температурымасла, величина отводимого тепла значительна. Это-то нам и нужно! Не станем претендовать на уникальность своего решения - дляснижения теплонапряженности поршней в современных дизельных двигателях легковых автомобилей наряду с жидкостным охлаждениемдавно применяется и вышеописанный способ.

Итак, на двигателе подопытного «Урала» взамен штатного односекционного маслонасоса установлен двухсекционный, представляющийсобой две доработанные стандартные секции с общим приводом. В каждой из секций идет своя работа: в верхней (штатной) - маслонагнетается в фильтр и поступает по каналам к трущимся деталям. В нижней - оно поднимается из поддона, подается в масляныйрадиатор и затем через специальные форсунки разбрызгивается на днища поршней со стороны картера. Отобрав тепло от поршней,масло стекает в поддон, и процесс циклично повторяется.

В данной конструкции использован стандартный силуминовый поддон двигателя и самодельные взаимозаменяемые поршни диаметром 79 ммсо специальными выемками под форсунки.

После монтажа системы двигатель подвергли стендовым испытаниям - чтобы понять, каких размеров должен быть масляный радиатор.На удачу, внешние габариты 200х100 мм оказались достаточными для обеспечения нормальной температуры двигателя во всех режимах работы.Однако радиатор такого размера неоправданно велик для двигателя объемом 650 куб. см. К сожалению, это «заслуга» неэффективногомаслонасоса - он один мешает уменьшить габариты радиатора.

oppozit.ru

Охлаждение “малой кровью”

Messer

Итак, мы пытаемся увеличить мощность оппозита. Однако с увеличением степени сжатия и оборотов движок неминуемо начнет перегреваться. Да и просто в пробке стоять для мотора - пытка. Можно, конечно, попробовать поставить масляный радиатор или комплект водяного охлаждения. Это муторно и/или стоит денег. А можно ли улучшить температурный режим двигателя без всего этого? Как охладить двигатель "малой кровью"? Как-то площадь теплообмена увеличить - может, ребра на цилиндрах нарастить или превратить их в не то в сито, не то в решето... У кого есть идеи или опыт подобного пероборудования?

Rob

У одного моего товарища на цилиндры дуют два электровентилятора типа автомобильных, что в салоне применяются. Говорит - помогает. Смотрятся - суперприкольно.

GRM

Поставить увеличенный поддон картера... Наверно, это самиое дешевое...

Clown

Я даже где-то на сайте видел статью об увеличении поддона. Мужичок какой-то написал, из Алтая (вроде бы)Помню, что у него при езде по горам мотор не перегревался и масло не темнело !

doomich

У меня стояли алюминиевые цилиндрыи поддон картера из аллюминия от сольнякаДвигуль у меня не перегревался

Думыч

lub

да, точно... увеличенный поддон+ал. цилиндры...

Messer

Что есть алюминиевые цилиндры? На моем Днепре они и так алюминиевые - только гильза внутри чугунная. А еще расскажите кто знает - как углубить масляный поддон - просто заменить нижнюю крышку или как-то еще?

classic

Дык... не алюминиевые оне... сплав-с...вот!

Dragon

Силумин, сплав алюминия с ......... сварцем (песком). Оно делается для повышения текучести при литье.

BadAngel

Увеличенный маслянный поддон продается, в самом поддоне емкость 2л.+ в двигле. Перегрева нема совсем (ну правда смотря как ездить)

Ромео

А исчо мона заказать фрезеру люминевую проставку мужду поддоном и картером, толщиной где-то мм 8... Проставку приклеить на герметик к картеру+болты подлиннее чуток, и масла мона лить больше...

Messerцитата:

Будем искать... сомневаюсь, что в Питере я эту штуку найду. Видимо, придется самому из алюминиевого листа клепать....

dgin

Не знаю точно это или нет, но я слышал что ставят поддон от Днепра и вроде бы как он больше масла вмешает. И переделывать ни что не нужно.

Подходит ли поддон от Днепра к Уралу и больше ли у него обем. Может лучьше его или всежже прокладку толшиной в 8 мм.

dgin

Больше ли поддон от Днепра если сравнивать с Ураловским (т.е по обему масла в нем и насколько, примерно)Подходит ли он к Уралу.

doomich

1-е действительно на последних днепрах цилиндры люмень с гильзойно на уралях они в родне чугунина ток на 720 и 750 люменьу меня были куплены для совнархоза 649-го люмень

2-е поддона достаточно будет и от сольнякапросто надо всеми мыслимыми способами увеличить площадь соприкосновения масла с ним - углублений насверлить дополнительно - как предложение

3-е убрать все лишнее из картера - облой убрать нахрени каналы все прочистить

4-е если и использовать родной насос то нахрен его разобрать и прочиститьа можно у дяди васи токаря заказать шестеренки побольше и грамотно перелопатить его

и последнее пятое лить нужное масло не от балдыкстати не факт что иное минеральное масло хуже синтетики и полусинтетики

У наших двигулей расчет идет на пленку образуемую обычным гавеным М8 или Мгд14А значит синтетика которая создает смазывающий слой на порядок меньше может не подойти и двигуль умрет раньше срокая такое видел

ВРОДЕ ВСЕ

кстати нахрен изъебства - для начала снимите с нашего древнего оппозита прописанные в ПТС 30 с копейками лошадоккоторые я уверян гдето сдохли в моторе после кривожопой сборки на заводе....

Думыч

я видел грамотно слабанную кашку которая бесилась под 140 км в час и это с 8-м мостомГы гы гы

А если увеличить V двига и масла сальник не лопнет?

В мото читал что для улучшения охлаждения надо насверлить дырок в ребрах охлаждения и что это может помочь?

maugli

по идее площадь поверхности охлаждения увеличится.но еслм перестараться,ребра заиграют и отвалятся

Messerцитата:

я видел грамотно слабанную кашку которая бесилась под 140 км в час и это с 8-м мостомГы гы гы

Дядька, ты прав! Грамотная сборка - немаловажный фактор... еще чтоб мотор был поновее... Мой Днепр с 8-м мостом влегкую 130 идет...

Barracuda

Я думаю с вертушками на головах самое то но и радиатор на поддоне не помешает...

Messerцитата:

Я думаю с вертушками на головах самое то но и радиатор на поддоне не помешает...

А надуют ли два маленьких моторчика достаточно воздуха, чтобы такую массу металла охладить? На моторах с принуд. охлаждением для этого стоит здоровая турбина с приводом от коленвала, кушающая до 10% мощности двигла. Ставить турбину от Запорожца и рубашки-воздуховоды к цилиндрам? Но это уже немалая кровь...

ЕЗДОК

Есть простой способ. Берешь свой маслонасоос и от туда , где у него дырка снизу выводишь штуцер , к штуцеру крепишь шланг и выводишь его наружу. А наруже трубка идет к масленному радиатору. Другой конец радиатора засовываешь обратно в потдон. Главно , чтобы радиатор этот стоял на уровне масла в потдоне,обязательно не выше, ато насос сосать не будет.

stixцитата: Есть простой способ. Берешь свой маслонасоос и от туда , где у него дырка снизу выводишь штуцер , к штуцеру крепишь шланг и выводишь его наружу. А наруже трубка идет к масленному радиатору. Другой конец радиатора засовываешь обратно в потдон. Главно , чтобы радиатор этот стоял на уровне масла в потдоне,обязательно не выше, ато насос сосать не будет.

К ентому всему добавляем впрыск охлажденного масла не обратно в поддон, а на юбки поршней про меж штанг и ваще идеально получаца. К понедельнику фотку пришлю.

stix

О поддонах: они ж есть стандартные, т.е. литые, большие такие (глыбокие). Если в Питере нет, то у Москвичей поспрашай, они к нам за частями приезжают. Ну и к нам на досуге можешь смотаться.

ЕЗДОК

Читай внимательно. Яговорю про охлаждение масла в движке. Это не мало важно , чем твои форсунки.

stix

Эй чтец ты наш внимательный. Задача как ставилась? Малой кровью... Дык вот прицепить масл. радиатор и впрыск на юбки это гораздо проще, чем из листа (упаси бог) лепить поддон, да ребра на цилиндра наращивать. А форсунки это для максимального результата. То что охлажденное масло с радиатора обратно в поддон попадает, дык это как мертвому припарки.

_dozerцитата:

Поставить увеличенный поддон картера... Наверно, это самиое дешевое...

По-идее это не увеличит количество отдаваемого тепла.

el-diablo

У днепра никада небуло чугунных котлов за исключением Днепр-12 , нотам двигло от К750.

Дырки в ребрах увеличивают площядь........бред достойный журнала мото. Уменьшить площядь поверхности паралельную потоку и увеличить при этом площядь перпендикулярной патоку площяди причем находящейся в аэродинамической тени. Уменьшить теплопроводность системы уменьшив площядь отвода тепла от центра к переферии- одна дырка и площядь отвода уменьшаеца на деаметр помноженный на высоту. Тожесамое что на проводе от аккумулятора к стартеру удалить в некоторых местах жилки. Единственный вариант это обрыв ламинарных слоев завихрениями вызванными этими дырками- но это очень сложные расчеты, уровня расчетов гидродинамического сопротивления кожи акулы(какизвесно ее шагрень имеет сопротивление меньше чем идиально отполированная поверхность)Долбаёбы одним словом.

Лучший вариант увеличить теплоотдачу катлов это отполировать поверхности либо покрыть их краской. Смысл- уменьшить шероховатость, чтоб ламинарный слой был минимально тонким и набегающий воздух отводил тепло от самого целиндра а не от ламинарного слоя который удерживают широховатости.

Еще вариант сделать дефлекторы снизу котла которые будут принудительно гнать воздух на котлы. Такназываемые "уши"- наверняка дырки от крепления этих ушей умники из мото увидили и посчитали что это хитровыебанная система дырочного охлаждения.

Увеличенный паддон из люминя для днепра продаваеца в киеве.

Поддон от днепра неподходит на урал.

stix

Получаца следуще: Оптимально это когда глыбокий поддон, дам двойной маслонасос, масл.радиатор и впраск на юбки. В таком варианте МОЦ забубенили. Круто. Держит 140 и достаточно долго. И не греется гад. Единственное чЁ не выдержало - подш.распредвала. А так замутка грамотная.

qqq

диабол прав нехрен дырки сверлить нигде да и больший обьем картера не поможет при перегреве самих катлов и будет прихват лучшекованые поршня и форсунки с люминиевыми цилиндрами и двигло лучше отполировать или хотябы отмыть

manowar

видел конструкцию,где масло пускалось по внутренним полостям труб рамы(передней части) ,это конечно не проще радиатора,но с 2-мя маслонасосами должно еще увеличить эффективность охлаждения(совместно с радиаторами,естесно)

1)увеличиваеться обьём масла(оно у нас в качестве охлаждающей жидкости)

2)площадь(причем считать можно не только поверхность труб и радиатора,но и почти всю раму,считай ,что весь мот)

исходя из этого всего увеличиваеться общая теплоемкость конструкции(попробуй 200 кг нагреть быстро)Р.S.ну наверно это уже надо патентовать:предлагаю спицы колес сделать полыми и пустить масло по ним

stix

В каком то Моце масло болтается в маятнике. Так что патентовать поздно. Маятник, рама, спицы... Без разницы...

samцитата:

Если на то пошло использовать нужно верхную хребтовую трубу, в неё много масла влезит!

Judge Bod

Тогда вопрос, масло у вас в раме будет постоянно находится или будет стикать в картер при стоянке? ЗЫ// Завел масла нет в картере, заглушил, пивка попил и масло уже через глушаки поперло

stix

Я столько не выпью. Эту тему можно заканчивать.

cashee

муйня все это если ставить то масляный радиатор и горя знать не будешьа собирать всякое говно и потом успеешь

Messerцитата:

Ну и к нам на досуге можешь смотаться.

К нам - это куда? У тебя город не проставлен...

stix

Пардоньте. Екатеринбург.

motoroad.ru

Водянка для оппозита | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Наверно каждый из вас задавался вопросом: "Почему детали цилиндро-поршневой группы подлежат быстрому износу?" И у каждого из вас было несколько ответов. Во-первых это качество изготовления самих деталей, 2-х качество сборки узла, 3-х используемые масла, 4-х правильная эксплуатация. Но даже при соблюдении этих правил результат в процессе использования не всегда ожидаем.

Моё мнение: не малую роль играет температурный режим работы двигателя. Я задумался о водяном охлаждении для воздушников. Ведь если уменьшить рабочую температуру то можно и уменьшить тепловые зазоры сопрягающихся деталей.

Представляю вашему вниманию мою небольшую статейку. Итак, первым делом на токарном станке я расширил радиатор воздушного охлаждения на цилиндре Днепра ровно на столько, чтобы диаметр подобраной мной латунной (медной) трубки был немного меньше. Затем с нижней стороны цилиндра профрезеровал диагональный паз шириной 15-20 мм. В получившиеся расточеные пазы между ребрами поместил латунную трубку. Диагональный паз нужен для перехода витка. На фотографии видно как это сделать. Ребра воздушного охлаждения я не срезал специально, чтобы при отказе жидкостного можно было продолжать путь.

А далее схема проста. Установил радиатор подобраный по размеру. Изготовил расширтельный бачок, в который установлен датчик температуры для включения вентилятора. Крышка на бачке от автомобиля ВАЗ 2110(по моему) с клапаном для сброса давления. Середина расширительного бачка по уровню (когда мотоцикл стоит не на центральной подножке )находится в верхней точке радиатора.

Для принудительной циркуляции установил электрическую помпу от автомобиля ГАЗЕЛЬ. Все это соединил кордовыми шлангами в последовательности: цилиндр("змеевик") - радиатор - помпа - расш. бачок.

После проверки оказалось, что датчик температуры, установленный мной на 99 град С-слишком мощный. В самую жаркую погоду и при больших оборотах при малой передаче, температура не поднимается до этой отметки. В процессе эксплуатации заметил, что температура цилиндра гораздо ниже температуры головки. При запуске на холодную-двигатель нужно дольше греть, но при поездке можно держать большие обороты без потери мощности.

Может кому-то поможет мой опыт.

P.S. в паре также установил еще один радиатор для охлаждения масла внутри картера.

oppozit.ru

Как реализовать водяное охлаждение на оппозит???

Hunter_biker

Вот послушайте. Решил заморочиться мыслью о водяном охлаждении цилиндров мотоцикла. Но вот возникла проблема - нужны цилиндры с рубашкой для подобной штуки. Задумался как это можно сделать и "выдвинул" 3 мысли: 1) купить такие цилиндры. Но вот незадача у нас в Белоруси я о подобной штуке ещё не слышал и их ещё ни разу в глаза не видал. А мож кто из бел. оппозитчиков потскажет где их мона достать и сколько это будет стоить?2) обварить старые цилиндры "покругу", сделав нечто наподобии контура в котором эта "вода" и будет "плюхаться". Но стоимость аргоновой сварки оставляет желать лучшего, да и к тому же её не так уж и легко достать. Короче тоже проблема.3) и вот третий вариант. Взять старый цилиндр и его "разобрать", оставив только одну гильзу, затем берём и изготавливаем новую рубашку из другого материала для которого не надо искать аргон, и гильзу цилиндра затресовываем в эту рубашку, оставляя все параметры посадки прежними.Обсуждаем, делимся своими предположениями. А может кто-нибудь делал третий вариант - тогда поделитесь опытом.

Shumi

Вчерась в магазине видел головы сделанные по второму варианту, тоесть внутренние рёбра судя по всему удалены, а по наружним все это дело обварено рубашкой.Выглядит сия модернизация надо сказать ахово.Хотя в кустарных условиях этот способ на мой взгляд самый наилучший.Ты вот лучше прикинь ещё, от чего у тебя помпа в движение приводится будет.

портос

для Hunter_biker:У нас в МСК продаёцца готовый комлект, около 350$.для Shumi:

цитата:

Ты вот лучше прикинь ещё, от чего у тебя помпа в движение приводится будет.

От коленвала , как в вышеупомянутом наборе.Только от фильтра наверно придецца отказацца

Hunter_biker

для Shumi:

цитата:

но самый дорогой, я ж говорю - у нас аргон дорого стоит, ито его достать целая проблема.

цитата:

Ты вот лучше прикинь ещё, от чего у тебя помпа в движение приводится будет.

я уже прикинул - от генера, на одном валу, т. е. навал посажу шкив, а там уже и на помпе второй шкивчик (да кстати какое давление далжна создавть помпа), соединятся всё будет ремнём. немного громоздко получится, но если помпа небольшая, то ничего. Ах да, а саму помпу буду закреплять на генере, если получится, то постараюсь замутить единый корпус генер+помпа - так красивее получится.и вот ещё что, мот у меня Днепр (и с марки этих мотоциклов пересаживаться не собираюсь), там цилиндеры попроще Ураловских.

Romm

А под какие поршни ращитаны цилиндры в таком наборе??? На вояж мона подобрать?

Hunter_biker

Вот тут родилась ещё одна мысля: а что, если с цилиндра срезать все рёбра и его слегонца на токарном обточить, после варим новую рубашкуводяного охлаждения, где внутренний диаметр (под "цилиндр") сделан чуть-чуть с натягом, что бы после напрессоватьрубаху на цилиндр горячим способом. Как вы зацените такой вариант.

keke

для портос:А что входит в комплект???И много ли ето дает, чет не так это сильно распрастраненно, мало кто ездит с етим.

портос

для keke:

цитата:

А что входит в комплект???

Цилиндры , головы , предняя крышка двигла (утятница) с помпой ,радиатор ,патрубки.Что даёт не знаю , не пробовал.

Pensioner

Ребята а че вы про помпу -то говорите на вал там или еще как, берете помпу от Газели (электрическая). Выглядит чуть больше катухи автошной. Опробованно-весчь.

parhom

для Hunter_biker:

цитата:

но самый дорогой, я ж говорю - у нас аргон дорого стоит, ито его достать целая проблема.

Можно поговорить со спецами которые автошные головы ремонтируют, у них точно есть аргон, мож сделают, им не все ли равно что варить - автоголову или мотоцилиндр.

finder

по моему эта идея того не стоит.если уж заморачиваться - то с масляным охлажденим и не так уж всё сложно, и делали это не один и не 2 человека и на сайте есть инфа по этой теме вполне достаточная и ссылки и наборы предлагают (на днепр) типа новый насос и ещё чего-то тамчисто по эстетическим соображениям всё будет выглядеть куда лучше нелепой формы горшков

Chep

А вот что если просверлить ребра охлаждения вдоль цилиндров у основания и запрессовать туда трубки по которым будет охлаждающая жидкость бегать?

Hunter_biker

для finder:

цитата:

если уж заморачиваться - то с масляным охлажденим и не так уж всё сложно

да не сложно, я уже продумывал этот вариант - я его хочу скомбинировать с водяным; и вот ещё что про масляное охлаждение - я собираюсь ставить двухсекционный насос (мотоцикл Днепр) и тут наткнулся на проблему: куда выводить штуцера для выхода масла к радиатору - картер неохото сверлить, а если в поддоне тонужно гибкое соединение штуцера с насосом, а как их соединить ещё не придумал - выдержат ли шланги давление+температура+масло (условия не райские)для Pensioner:лично я скорее всего буду делать сам, вернее не я, а мой знакомый он сам фрезой вырезает лопасти, а корпус отливат из люминия, вроде ничего получаются, но как она покажет себя на моте ещё не знаю.

цитата:

(электрическая)

это типо чего, она всё время работает как мот заведён, а в принципе коли на машине работает, то почемубы и на моце не поработать, хорошая идея; а от какой модели??? А у тебя самого водянка есть, иили тоже хотиш поставить (если есть, то опиши как делал, или ты готовый набор покупал?).для finder:

цитата:

чисто по эстетическим соображениям всё будет выглядеть куда лучше нелепой формы горшков

зачем так жестоко, мона сделать и красиво, ну гравировочку там на цилиндр, или ещё чего. А как импортные моты там же тоже по похожему принципу сделано и ничего ездят без проблем.для Chep:я такой вариант и не продумывал, конечно тож не плохоно вот только слишком тонкие трубки не возмёш, а толстые - рёбра в решето превратишь. Ещё вариант не сверлить, а между рёбрами вставить. Но вотя так думаю, что система будет малоэффективной, хотя как сделать, а сам пробовал такое делать или это только предположения.для keke:

цитата:

И много ли ето дает, чет не так это сильно распрастраненно

просто это дороговато, поэтому и не распростронено. А даёт многое - перегрев двигуна отпадает сам собой, а если ты думаешь о эффективности, то ещё подуиай о том почему иномарки с водянкой делают, они геммором морочится не станут, а значит и эффективно это.

Chep

Ну иномарки не все с водяным охлаждением. Хурлеи и те воздушники. А самому заморачиваться с водяным охлаждением геморно, но попробовать можно. По-моему если уж захотел водянку, то лучше разорится на 12 килорубликов и прикупить готовый набор от какого-нибудь КБ. Там перцы лихие сидят. По идее фигню делать не станут.

Hunter_biker

для Chep:

цитата:

прикупить готовый набор

а шоб они у нас были, вот в начале июля в Питер дёрну, так там мож чего и прикуплю!

DOGGY__B

отлить новый цилиндр в него еще в расплавленом состоянии из нержавки трубопровод вставить помпу от Оки и радиатор от Иж юнкер его с головой хватит

Hunter_biker

для DOGGY__B:

цитата:

отлить новый цилиндр в него еще в расплавленом состоянии из нержавки трубопровод вставить

тож вариант, но отлить я не могу не знаю методов!!! Подскажите, а то я в другом топе спрашивал как отливать в "домашних условиях" и никто ничего не ответил. А какая помпа от Оки по размерам, просто с этим автомобильчиком сталкиваться не приходилось

BIGRED

Веселый топик из серии а не изобрести нам велосипед по новой.

1. Кто считал теплоотдачу? это самое важное, а то получится, что одна сторона целиндра перегрета,а другая холодная как Ж 2. Каким образом охлождающая жидкость будет поподать в головку?3. Тут правельно сказано, если делать воденое охлождение то надо его делать с нула, а именно лить новые головки с каналами охлождения, делать новые рубашки для целиндров. А если так то лучше открыть свой маленький заводик по изготовлению оппозитов с воденым охлождением, но для начала надо посчитать во сколько это выдет и будет ли спрос. Хотя если некуда девать деньгу и очень хотца иметь оппозит с водяным охлождением то все возможно. (Но это чисто мое мнение)

Hunter_bikerцитата:

Кто считал теплоотдачу?

ну мона и посчитать, вспомнив курс базовой физики, ладно наднях попробую дома откопать старые учебники, где-то должны были заволяться.для BIGRED:А я так понял что тут ты имееш ввиду объёмы рубашек - не так ли?

цитата:

Каким образом охлождающая жидкость будет поподать в головку?

а зачем ей туда попадать, мона сделать охлаждение только цилиндеров, а голову оставить с воздушным (ИМХО я себе так и хочу делать)

vred

для Hunter_biker: Обычно наоборот - делают водяное охлаждение ГОЛОВЫ, а цилиндр оставляют с воздушкой, или уже и то и другое охлаждают. Эт потому, что голова гораздо сильнее греется....

BIGRED

для Hunter_biker:Да ты правельно понял, но если оставить головки воздушного охлаждения то они будут постоянно перегриватси и деформироватся, а это неизбежно приведет к их замене

Hunter_biker

для BIGRED:

цитата:

если оставить головки воздушного охлаждения то они будут постоянно перегриватси и деформироватся

а что если головы сделать на масляном охлаждении, с последующими переделками в голове??? А в стандартный "покупной" набор что входит: голова+цилиндеры+радиаторы+помпа+расширительный бачёк+передняя крышка и всё это стоит 350$, если я не прав то поправьте меня, но весь этот набор получается очень даже дешёвым, если учесть то, что только новые цилиндры (простого охлаждения) стоят в районе 150$ (не пинать если с ценою промахнулся - это было ещё прошлой осенью).

цитата:

Эт потому, что голова гораздо сильнее греется....

цитата:

головки воздушного охлаждения то они будут постоянно перегриватси и деформироватся, а это неизбежно приведет к их замене

спасибо, что надоумили, а тоб натворил делов. Так что если буду мутить то уже займусь полным охлаждением.И вот ещё что: какая должна быть рабочая температура иотоцикла, не подскажите?

BIGRED

для Hunter_biker:Если ты имееш ввиду температуру масла в оппозите, то 90 - 100 С

Hunter_biker

для BIGRED:

цитата:

90 - 100 С

а чё так много???

цитата:

температуру масла

нет не масла, а именно цилиндеров. Ну на тачке тож самое, что температура тосола в системе охлаждения.

RACER-PRO

Можно не запрессовывать трубки в ребра, а медную трубку подходящго дияметра просто обвернуть вокруг цилиндра между ребрами.

Hunter_biker

для RACER-PRO:это я и имел ввиду отвечая на твой пост, но будет ли это эффективным способом. Мы вот тут пришли к выводу, что одного охлаждения цилиндров мало будет

цитата:

но если оставить головки воздушного охлаждения то они будут постоянно перегриватси и деформироватся

что ты на это скажешь.Ой чувак извини я тебя с Chep перепутал , а ты такое у себя мутил или это только предположения?

-Sergey-

А ни кто не думал "наспиралить" алюминевую трубку миж рёбер.Например с нижней части цилиндра сделать пропил во всех рёбрах шириной чуть большей шага между рёбрами и провести алюминевую трубку.

Шатун

Читайте здесь http://www.samaramoto.ru/phorum/index.php?showtopic=152/>

[Редактировано дд/мм/гг Шатун]

Hunter_biker

как по мне так проще новую рубаху выточить, но что с головою делать то воздушной её оставить??? А ничего с нею не приключится?для Шатун:Если бы луж было много... а так?

tixoxod-4x4

А не проще вместо радиатора поставить электро вентилятор от машины и по кожухам подать воздух к горшкам а вентилятор включать тем же датчиком температуры от машины просто быстро и практично.

riff

для tixoxod-4x4: это конечно могет и проще, но где это всЁ разместить, если учесть, что вентилятор от машины нехилого размера... А так мона вообще заморочиться еще дальше, взять действительно вентилятор от тачки и вбабахать куда нить в коляску в передней части, мона еще тама вентиляционные щели нарезать, дальше изготовить воздухоконалы и привинтить это всЁ к котлам и получиться пылесос...

для Hunter_biker: идея хорошоя, но думаю всЁ же головку тоже надо обварить рубашкой, предварительно срезав рЁбра, как никак, а головка греется сильнее и быстрее, чем котел, да и надежней будет... а там как уже кто то говорил помпу от газели - электронасос печки и мона еще радиатор и всЁ пучком...

Угу и еще как на счет использования хладогента???

ksvserega

Мне етим летом пришлось много поездить (да еще и езжу) по херовым (это очень мягко сказано) дорогам, где и третья скорость - чуть ли не космическая. Само собой двигло грелось немеряно+жара градусов 30. Не долго думая поставил 2 вентилятора от ГАЗоновской печки (так сказали у кого брал, а там Х.З.) типа улитки, сбоку движок черный 12В/15Ватт, вобчем вентилятор центробежный. За пол дня с перекурами и постоянными отрывами от процесса сварганил крепление, прикрутил тумблер и поехал на боевые испытания. ПЕСТНЯ, до анналолгично перегрева проехал раз в пять больше, и то сильного не было, потом стал включать вентиляторы во всремя стоянок, причем движки включал последовательно, они тады медленнее крутятся, но и меньше жрут от акума, хотя у меня автошный в коляске на 65Ач. На днях ишо и покрашу их нормально и забью на перегрев.А тоже собирался мутить охлаждение масла, теперь не буду.

riff

для ksvserega: молодец, вот только всЁ обычно и упираетца в экономичность или топлива или энергии аккумулятора...В одном из номеров Моделист Конструктор за 88 год если не ошибаюсь, один кулибин строил малолитражный автомобиль с двиглом от Урала, там он применил механически привод от расперд. шестерни коленвала... Речь идет об изготовлении втулки и посадочного места в крышке респредилительных шестерен и шкиве, а также изготовлении конструкции для двух вентиляторов и системы шкивов клиноременной передачи... С виду это выглядело довольно просто, но опять же внешний вид будет напоминать вертолет...

Еще по поводу охлаждения смазки, в другом журнале МК смотрел систему охлаждения масла для легкового авто, ну думаю с форсунками и распылением всЁ понятно... А вот по поводу насоса, то он разместил его на закрылке и испотльзовал электропривод, двигатель от той же электропечки... Тут опять же есть свой минус, герметичность системы и экономичность энергии аккумулятора...

[Редактировано 27/7/2004 riff]

tixoxod-4x4

На счет всеобщей идеи о моторчике печки от газели, из личного опыта езды на оной могу сказать, что моторчики хорошие и производительная помпа, но она зараза течет неистребимо, и зимой тосол приходится доливать постоянно, аналогичный девайс есть у VW на двигле VR6 но он стоит 600 уев и также течеть, меняют его на тот же газельскийдля riff Вертиляторы есть очень разные, если задаться целью можно подобрать любой формы от разных устройств главная проблема в потреблиаемой мощности, если нет генератора можно и не заморачиваться.

Hunter_biker

нет электро вентиляторы это не дело, слишком громоздко. А вот голову обварить надо но дорого

KoT67

Со всем уважением: Это флудерство

1. Высказывание по поводу разностного нагрева цилиндров - в точку2. Трубки ставить беспонтово - ибо теплопередача хреновая3. Резать дыры в рубашке, а тем более её срезать совсем - нельзя т.к. рёбра кроме охлажения выполняют роль рёбер жёсткости, это вам не котлы в Жигулях. Здесь консольное крепление, оторвёт нафих.4. На Харлеях уже давно водянка, только на спец-версиях движков для кастомов осталось воздушное.5. УРАЛ - водянка, как Иж "Юнкер" - эстетически уродец. 6. Согласен с товаришчем говорившем про заводик, стопудово прав, нужно выпускать комплекты готовые.

ДА! Чуть не забыл! Все размеры УРАЛ-а расчитаны на воздушное охлаждение и на значительные температурные деформации, поставить водянку значит не давать двиглу прогреваться до рабочей температуры, а это не супер.

ochumelkin

для KoT67: Видел как организована водянка на Хонде стид? Там остались ребра, а вот под ними находится рубашка водяная.Цилиндр.По поводу срезания ребер, помоему проще взять гильзы от москвича 1,5 (диаметр 82 и поршни для 720 мотора) или больше (тогда подбор поршней), и делать из нее нужную гильзу. Потом точить рубашку хош с ребрами хош без. В итоге имем горшок с мокрой гильзой.

Вот что делать с головкой ?Можно срезать ребра на координатном станке и изготовить две крышки которые будут за собой скрывать водяную рубашку.

Но это все по деньгам накладно получится!

Помпа электрическая радиатор от ижа.

fktrctq

С принудительным воздушным охлаждением то же не так все просто. Но если сделать грамотно, то будет не хуже водяного.

riff

для fktrctq: стопудоффф... у меня есть мотоблок с четырехтактынм одноцилиндровым двиглом... летом в сезон работ он грееться, но принудительное охлаждение позволяет избежать перегрева даже при температере за бортом до 30... по цельсию, проверял 5-вой часой безперерывной работой... даже не намЁка на прегерев...

сам хочу замутить принудиловку на передаточном числе 1 : 3~4 на вентиляторах, с механическим приводом от генератора... не знай выдержит нагрузку блок распределительных шестерен???...

Hunter_biker

идея конечно хороша, нечто похожее исполнено на запоре, мона сделать и так: к генеру прикрепить вентилятор, после каким=то образом нагнетаемый воздух направить на цилиндеры, но кто сказал что он в одинаковых количествах буд поступать к цилиндерам??? но эту идею мона развить!

firestarter firestarter

Для справки хотелось бы сообщить, что двигатель "Урала" с жидкостным охлаждением выпускался серийно на заводе в Ирбите. Номер сей двигун имел ИМЗ - 8.106. Подробно о нем писал МОТО №4/96.А так же отмечу, что три года назад на рынке в Екатеринбурге видел комплект для переделки обычного двига в водянку. Сейчас же этот двигатель снят с производства (узнавал на заводе).

ksvserega

Про принудиловку писал же, все элементарно и просто, проверил этим летом при жаре за 30, возил по пахоте (в основном на 1-2-й, изредка на третьей) картошку мешков по 5-6 за раз - ПЕСТНЯ, за время погрузки - разгрузки цилиндры остывали так, что можно было спокойно руку держать. За 3 часа беспрерывной езды в таком темпе двиг работал вполне нормально, никаких сбоев, пагубных последствий пока не обнаружил, кроме сравнительно большего количества масла из сапуна во время этих "перегонов". Но после полного остывания сей нюанс пропал.

цитата:

Не долго думая поставил 2 вентилятора от ГАЗоновской печки (так сказали у кого брал, а там Х.З.) типа улитки, сбоку движок черный 12В/15Ватт, вобчем вентилятор центробежный. За пол дня с перекурами и постоянными отрывами от процесса сварганил крепление, прикрутил тумблер и поехал на боевые испытания. ПЕСТНЯ, до анналолгично перегрева проехал раз в пять больше, и то сильного не было, потом стал включать вентиляторы во всремя стоянок, причем движки включал последовательно, они тады медленнее крутятся, но и меньше жрут от акума, хотя у меня автошный в коляске на 65Ач

Koroh

Рассчитываю и проектирую (пока, потом строить!) систему направляющих крыльев. Оные пипки должны направлять дополнительные потоки воздуха на головы, отводя их сверху.См. условную схемку: _ / <--___ / <-- встречный воздухголовы - (=o=) _ / <--

Чето типа регулируемого воздухозаборника на истребителях.По прикидкам количество обдувающего воздуха должно увеличится где-то на 30-40%. Прибавка небольшая? Все равно вельми полезная.

А отлить алюминиевые рубашки в "домашних" услових нереал. Можно ткнуться на завод, где льют, но им нужна будет модель. Или деревянная или...? Но врядли восковая.

motoroad.ru

ОХЛАЖДЕНИЕ, мой вариант (УРАЛ,ДНЕПР) | Советские мотоциклы

Все началось с идеи поднять мощность у моего урала (8.103-10), начитавшись всяких статей, я подумал, я типо тоже могу, и наверное смогу, немного терпения и все у меня получится!!! (самоуверен был до ужаса).

Под руку попала статья в Мото - Пластилин как фактор прогресса, собственно и от нее начал плясать.

Мне тоже хотелось сделать мото ,который бы быстро набирал сотню, и не был бы вялым на оборотах выше среднего. Ну чтож сказал я и купил комплект поршней днепро (трапецевидной форму донышко).

Так как по теории рабочая температура при той степени, которая была в статье (9.5) возростала, и требовался дополнительный теплоотвод,то я решил также сделать сдвоенный насос. Сам, как говорится я вручную бы это не одолел, ладно.

Пообщался с с людьми производства (те что на заводах обитают) и короче мне посоветовали не гемороится с двумя насосами, соединять их, да еще и соосно, короче сплошной геморой. Дали рекомендацию (отец) попробовать один насос, но производительностью гораздо большей чем у урала (больше сектор зацепления, больше в два раза высота самих шестерен).

Короче посмотрел я на этот насос и понял, что попотеть то придется, он хоть и малых габаритов, но точки крепления которые бы подошли конечно же отсутствовали, а точнее их вообще не было, этих точек крепления. Как он крепился на родном двигателе - хрен его знает.Этот двигатель от какого-то дизельного генератора. Долго мудрили (3 месяца) с переходниками(алюминиевыми, стальными пластинами), вот что получилось, смотри фото картера.

Насос приколбасил на ввертыши в алюминиевую пластину.

Да, форсунки. Матом ругаться не буду, но сколько не парился правильно они стрелять так и не стали. Я забил на прицеливание в донышко пошня, и просто просверлил блок, нарезал мечиком резьбу, ввернул их и направил одну на колено, вторую на распред, и более не парился. Так и по жестче получилось и по надежнее. Когда прицеливался в донышко, то загибал трубки и смотрел, чтобы ни колено, ни поршень (как по статье с пазом) не задевали изогнутую трубку, было не надежно и я отказался. Наверное просто не хватило сил довести до ума эту идею.

Поршни-песня. Грабли!!!

Сделал на юбке поршней проточки, чтобы не упирались поршни в колено, потом, запресовал пальцы, поршни нагревал в масле дабы продлить жизнь поршневой. Поставил цилиндры. Весь такой довольный. Прокрутил киком двиг-смотрю вращается, красота! Поршни ходят как надо! Только чуть донышко поршня вылезает из цилиндра, при ВМТ. Ну ладно думаю, там наверное все будет ок! Вот я лоханулся то! При установке головок поршни не доходили до ВМТ!!!, они упирались трапецевидной частью в головку!!! Вот думаю МЛЯть! В статье-то чел и не сказал, что головки еще и фрезеровать придется, вот враг. Я думал так подойдет.Тоже мне секретнось, мог бы и сказать что операция по фрезеровке обязательна.

Короче снимаю я поршни нах, забываю про форсировку на год, в связи с отсутствием финансов.

Потом я поставил просто ковку и поджал головы.

А насос снял через год, осмотрел, все в норме, все фурычит, все как бы работает.

Для охлаждения масла поставил запоровский радиатор, сним тоже были чудеса при установке.

Получилось не охлаждение, а просто хорошая смазка всех узлов!

Соберу, тогда сфоткаю все в месте. Сейчас все в разрозненном состоянии.

Автор: DADITsИсточник: oppozit.ru

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai