На шкиву намотана: выбираем лебедку. Лебедка на мотоцикл
Простая мото лебёдка - ПОЛЕЗНОЕ - Каталог статей - MOTOTRAVELS
Какой протектор самый лучший для бездорожья? Джиперы в унисон кричат – лебёдка! Не пробовали? Попробуйте, будете кричать, как джиперы. Но автомобильная лебёдка весит с десяток килограмм и аккумулятор нужен не маленький. Даже для квадроциклов лебёдку на мотоцикл не поставишь. А как здорово - одной левой куда хочешь! Я делал электролебёдку для мотоцикла. Лёгкая, тягучая, не габаритная, НО! Она нужна очень редко, а таскать её постоянно надо с собой и тащит медленно. Да и аккумулятора хватает на несколько циклов работы лебёдки. А без специальной «пимпочки» можно сжечь генератор и засадить в ноль аккумулятор.
Но у нас же мотор бензиновый на мотоцикле есть, который сильней и выносливей! Как его использовать, если колесу не за что зацепиться? К сожалению заводских моторов, с отдельным валом под лебёдку не бывает. У нас есть только один вал отбора мощности, где стоит маленькая звёздочка цепи. Я когда-то публиковал здесь фотографии лебёдки от вторичного вала мотора.
Но есть на много проще лебёдка. Идея в том, что бы трос наматывать на заднее колесо. Спросите, а что для этого надо? Две вещи – гайку и собственно трос. И всё! Вот представьте себе, что вы закрепили один конец троса на ступице заднего колеса. Где именно я не уточняю, ведь конструкция у каждой модели мотоцикла иная. У меня тормозной барабан, у вас, например, тормозной диск, у японцев и европейцев с разных сторон цепи.
Но суть одна – закрепить один конец троса на заднем колесе, а второй конец привязать, например к дереву. Уверяю вас, наматывая трос на колесо, вы себя вытяните с любого препятствия. Что тут важное – не намотать трос на цепь, ведь натянутый трос это идеальная прямая, а траектория движение мотоцикла скорей похожа на «как, кто-то пописал». При этом намотка троса тоже будет в разные стороны, пока трос не попадет, куда не надо. И тут на сцену выходит приваренная, или прикрученная гайка на раме или на маятнике, как у меня, через которую пройдёт трос.
Теперь не важно как мотало мотоциклом, трос будет идти по прямой от гайки до ступицы. А гайку мы можем закрепить там, где мы хотим наматывать трос на колесо. Лучше вместо гайки приваривать внутреннюю обойму подшипника, она твёрже и коэффициент трения ниже. А теперь представьте, у вас на мотоцикле стало на одну гайку больше, вы это даже не заметите, вы эту гайку даже забудете. А если ездите по бездорожью вы эту гайку не раз вспомните. И даже пускай этот раз вы прошли с ходу, вы знали, что если что, вам гайка поможет, и эта уверенность многого стоит! Вес троса тоже не существенный.
Например, трос диаметром 3 мм выдерживает 400 кг на разрыв и весит менее 40 грамм метр погонный. А десять метров троса на бездорожье вас вытащит в 90% случаев. Отмотать трос назад, можно включив нейтральную передачу и приподняв заднее колесо над землёй. Это проще сделать вдвоем, или имея центральную подножку. Учтите, что радиус ступицы на много меньше колеса. С одной стороны тянуть будет на много сильней пока буксует колесо, но с другой стороны, когда колесо зацепиться за поверхность земли, натяжка троса сразу уменьшиться и трос пойдёт не по прямой, а по хаотичной траектории, что может привести к попаданию троса в цепь.
Тут сразу надо скидывать газ, и отцеплять трос, или как-то держать его в натяжке. Задача не простая и требует и опыта водителя и везения. Хотя иногда отмотать трос с колеса будет на много легшее, чем вытащить мотоцикл с препятствия. Но есть идея ещё радикальней. Так, как я езжу в основном в одиночку, стал вопрос обойтись без помощи, используя лебёдку. А что если наматывать трос прямо на резину колеса.
Тогда скорость намотки троса и скорость движения мотоцикла сравняются и можно не переживать, что колесо забуксует. Трос постоянно мотоциклом прижат к земле, что гарантирует плотную намотку. Тут появляется иная проблема, колесо то круглое, с него слетит трос. Для этого я совместил направляющие борта укладки троса с грунтозацепами, которые давно использую в внедорожных походах. Если сложно делать грунтозацепы, можно использовать куски цепи, в которые по серединке закрутить болты с гайками, через звено. Тогда цепь на колесе служит грунтозацепом, а болты служат бортами для цепи. Эта схема проверена на Кавказе 2017г. Практика показала, что 8 штук таких грунтозацепов делают с мотоцикла трактор и гарантируют не спадание троса с колеса такой лебёдки.
Для проверки идеи еду не по болотам, где колесо всё равно цепляется за поверхность, а выбираю на много сложнее препятствие – песочный карьер с уклоном до 60%. Не смотря на то, что карьер зарос немного травой ехать не возможно, застригаешь моментально, такой песок сыпучий.
Поставив грунтозацепы ездить можно, но чуть уклон и зарываешься моментально. Привязываю трос к дереву и пробую выехать в лоб уклону с помощью лебёдки. Мой мопед вооружён очень большой задней звездой, что дает не очень мощному мотору, вытягивать мотоцикл практически на вертикальную стену. Процесс выезда на гору проходит легко, хотя пешком выкарабкаться даже на четвереньках не сильно получается, песок сунется из-под ног.
На таких уклонах важно две вещи. Во первых надо удержаться в седле. Для этого у меня за сидением специальная алюминиевая дужка. Во вторых на уклонах верх выше 30% карбюратор начинает сильно богатить (вниз – беднить), ведь в поплавковой камере постоянно горизонтальный уровень топлива, а клапан впуска топлива в карбюраторе спереди.
Так вот, если уклон не длинный, но сильно крутой – перекройте краник на время подъема и не дайте карбюратору залить мотор бензином, а если слышите бухчание мотора от переизбытка топлива – откройте акселератор максимум, только не упадите.
Вывод: имея в кармане несколько метров тороса, и приварив (прикрутив) обыкновенную гайку там где надо – вы получаете лебёдку на своем мотоцикле, которая может никогда и не пригодится, а может станет соломинкой, которая спасет утопающего. В любом случаи очень дёшево и просто!
www.moto-travels.ru
Лебедку WARN установили на мотоцикл Урал
Модульная система , состоящая из сдвоенного крепления устроена таким образом, что лебедку можно использовать для вытягивания мотоцикла в обе стороны (вперед или назад). Она легко переставляется в переднюю или заднюю часть мотоцикла.
В качестве основного тягового устройства использована лебедка c наиболее подходящими характеристиками Warn ProVantage 2500-S, изначально предназначенная для снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов side-by-side, но, как выяснилось, отлично подходящая и мотоциклам. Трос используется синтетический длиной 15 метров.
Силовые элементы лебедочной конструкции съемные. Крепятся к раме мотоцикла несколькими болтами и могут быть быстро сняты когда мотоцикл эксплуатируется на асфальте. Электрический блок лебедки помещен под сиденье, клавиши управления выведены на руль.
Самым сложным казалось защитить лебедку от ударов и повреждений при агрессивной езде. Но полевые испытания показали, что дорожный просвет «Урала» достаточно большой и даже будучи установленной ниже коляски, лебедка при скачках по ямам земли на касается.
www.ex-roadmedia.ru
На шкиву намотана: выбираем лебедку
У любой проходимости есть свои пределы. Или почти любой, но ATV в число исключений из правила не входят.
000_moto_0911_052
А еще они тяжелые, что затрудняет вытаскивание аппарата из грязи вручную. И когда возможности полного привода, «27-й резины» и пониженной передачи исчерпаны, на помощь приходит лебедка. Как правило, купленная не в качестве штатной опции, а установленная самостоятельно или на сервисе в рамках послепродажного дооборудования.
Итак, лебедки. Электрические (ручные оставим в покое, а механические – с приводом от трансмиссии – давно канули в Лету), десятков производителей и сотен моделей. И основное различие между ними – в тяговом усилии.
У джиперов есть правило: тяговое усилие лебедки должно быть не менее тройного веса автомобиля. Для ATV в принципе то же самое – но в пересчете на полную массу. Так, «рабочими лошадками» среди лебедок считаются модели усилием 1,3 тс, для совсем больших аппаратов рекомендуется 1,6 тс, а некоторые берут и двухтонные – про запас. На самом деле такой запас не всегда оправдан по причине излишних габаритов и массы такой суперлебедки. Потому на маленькие, 250–300-кубовые модели, рекомендуют лебедки усилием 900 кгс.
Какую именно модель выбрать? Очевидно, что исполнение со стяжками будет более долговечным и живучим, нежели без них. Что же касается конкретных марок, особо стоит обратить внимание на Come-up – помимо качества изготовления, у лебедок этой марки предусмотрены дополнительные сальники, избавляющие от необходимости чистить и продувать агрегат после каждых сколь-либо экстремальных покатушек. И наоборот, с лебедками известной марки Warm регулярно случаются казусы (особенно часто горят моторы из-за непропая). Павел Сорокин утверждает, что у его продукции наилучшее соотношение «цена/качество» – оценивать не берусь, но негатива по отношению к его лебедкам я не встретил ни у юзеров, ни у имевших с ними дело механиков.
С самими лебедками разобрались, переходим к тросам. Сталь или кевлар? У последних есть один существенный (и парадоксальный) минус: необходимость в регулярной сушке и чистке (гниет синтетика очень активно). А главный плюс – безопасность: не ударит при обрыве (стальные в таких случаях очень опасны) и не поранит заусенцами при сматывании и работе, когда направляешь трос на барабан. А потому – несмотря на большую цену – кевлар и еще раз кевлар. Если только вы не пользуетесь лебедкой раз в два года...
Теперь о периферии. Насчет типа выносного пульта – проводного или беспроводного – единого мнения нет. Одни считают беспроводной ненужной фуфыськой, другие находят это весьма удобным. В любом случае при вылазках в одиночку такой пульт необходим (если же вы намерены ездить исключительно в паре или группой, можно ограничиться пультом на руле). Что же до переключателя на лебедке, то рычагом намного удобнее и менее уязвимо, нежели манеткой. Еще одна необходимая составляющая – клюз (протяжка). Самый простой и дешевый – стальной, далее идет роликовый, он удобнее но требует внимания при «послепокатушечном» обслуживании. Но это для стальных тросов, для кевларовых достаточно алюминиевого без роликов. Покупая лебедку, не забудьте также взять шакл под крюк: болтающийся конец это не только неэстетично, но и вредно для «здоровья» троса.
Куда ставить лебедку? Переднюю – на бампер-отбойник. К некоторым агрегатам идут установочные комплекты, но часто их стремянки, разбалтываясь, убивают бампер. Поэтому более продвинутые мастера приваривают к бамперу уголки и крепят лебедки уже к ним, одновременно добиваясь большей компактности. Задняя лебедка используется немногими (по-хорошему, она нужна только на UTV и прочих «сайдбайсайдах») и ставится или аналогично передней, или... Или на фаркоп. В последнем случае агрегат выполняется легкосъемным: на обычные покатушки ездить без задней лебедки, на экстремальное бездорожье с ней, а кроме того, эту же лебедку можно использовать и на снегоходе, переставив ее туда в зимнее время.
Ну и напоследок об аксессуарах. Совершенно необходимый (помимо перчаток, естественно) – корозащитная стропа, чуть менее востребован блок, позволяющий удвоить тяговое усилие, используя лебедку как полиспаст. Что же до якоря, то он необходим на «голом» бездорожье, в полевых или болотных условиях, когда не за что зацепиться – причем при езде в одиночку. При поездке в паре либо группой лучше захватить с собой банальный кусок заостренного уголка. Вбив его в грунт, нужно зацепиться стропой у земли и попросить напарника держаться за верхний край. Мышечные усилия последнего, таким образом, будут многократно ниже тягового усилия: правило рычага действует вне зависимости от природных условий не говоря уже о типе транспортного средства и материале троса.
001_moto_0911_052
Даже при наличии в комплекте кита для монтажа лебедки разумным будет обратиться к тюнингерам для изготовления специального кронштейна, более компактного и не разбалтывающегося на подрамнике.Даже при наличии в комплекте кита для монтажа лебедки разумным будет обратиться к тюнингерам для изготовления специального кронштейна, более компактного и не разбалтывающегося на подрамнике.
002_moto_0911_052
Роликовый клюз при работе со стальным тросом намного удобнее обычной пластины.Роликовый клюз при работе со стальным тросом намного удобнее обычной пластины.
003_moto_0911_052
Корозащитная стропа – обязательный элемент оснащения лебедки.Корозащитная стропа – обязательный элемент оснащения лебедки.
004_moto_0911_052
С помощью специального блока тяговое усилие лебедки можно увеличить вдвое.С помощью специального блока тяговое усилие лебедки можно увеличить вдвое.
005_moto_0911_052
При наличии пульта «лебедиться» можно и одному.При наличии пульта «лебедиться» можно и одному.
006_moto_0911_052
Тумблеры на руле – вариант-минимум.Тумблеры на руле – вариант-минимум.
007_moto_0911_052
Беспроводной пульт управления…Беспроводной пульт управления…
008_moto_0911_052
…и обычный проводной. Он дешевле, но тяжелее и не всегда удобен при работе в одиночку.009_moto_0911_052
Переключение манеткой менее удобно и более уязвимо, нежели рычагом.Переключение манеткой менее удобно и более уязвимо, нежели рычагом.
010_moto_0911_052
С кевларовыми тросами обычно используют алюминиевые безроликовые клюзы.С кевларовыми тросами обычно используют алюминиевые безроликовые клюзы.
012_moto_0911_052
Свежее предложение «от Сорокина» – сумка квадроциклиста. В варианте-минимум сюда входит корозащитная стропа и перчатки. При желании сумку можно дооснастить прочими полезностями, благо места в сумке – с большим запасом. И в почти любом случае сумка «в сборе» разместится под седлом квадра.Свежее предложение «от Сорокина» – сумка квадроциклиста. В варианте-минимум сюда входит корозащитная стропа и перчатки. При желании сумку можно дооснастить прочими полезностями, благо места в сумке – с большим запасом. И в почти любом случае сумка «в сборе» разместится под седлом квадра.
011_moto_0911_052
Пользоваться лебедкой можно только при работающем двигателе: посаженный аккумулятор проходимости не добавит.Пользоваться лебедкой можно только при работающем двигателе: посаженный аккумулятор проходимости не добавит.
Автор благодарит Артема Галкина (АГмото) и Павла Сорокина за помощь в подготовке материала.
m.zr.ru
Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › Разобрал лебёдку и…
Квадроцикл Pjolaris RZR 800 2008 года.
Причиной забавы по разборке лебёдки послужили симптомы не хорошие .Убирая снег, при частых подъемах и опускания снегоотвала садило аккумулятор.Решил что лебёдка берёт на себя .Первое что пришло на ум .С наступлением теплых вечеров взялся за разгибание вопроса .Первый дефект обнаружился в механической части .Одна щека катушки треснула, отвалилась от основания и жила свей жизнью.
Та щека что отвалилась от основания. Отчетливо видно место сварки .
Аргон нам в помощь. Притерли к месту и приварили
О состояние смазки в планетарке вообще говорить не приходится. Пластилин)).Похоже Лебёдку ни кто ни когда не обслуживал …Все было разобрано замочено в бензине .отмыто до блеска.
Для смазки планетарки применил MOBIL Grease XHP 222
И самое вкусное оказалось в электродвигателе .
Собственно сам двигатель
И все что на нем написано …
На роторе с одной стороны, видно чистый след от не нормального контакта с чем то .
С другого конца все штатно но подшипник под замену.Хотя может чего и не заметил…
Вместе с ротором Вышел магнит ((
Дальше веселее . Два магнита оторвались от стенки и полностью разрушены.
На месте только один из четырёх магнитов .
Общее состояние конечно удручает .
А вот и виновник не нужного контакта с ротором . Оголённый провод контактной щётки на самом дне .
Вопросы на которые сейчас ищется ответы )Можно ли найти такие магниты ?На что их клеить?И как их отрывать ежели найдется корпус такого мотора ?
www.drive2.ru
Лебедка на Мотоцикл Урал - Мотоциклы
- Новости
- Фотогалерея
- Объявления
- Форум
теги
- Эндуро
- Дрэгстер
- Боббер
- Чоппер
- Круизер
- мотовездеход
- Кроссовый байк
- спортбайк
Рубрики
- Harley Davidson
- Honda CB
- Honda CTX
- Honda GL
- Honda GL 1800
- Honda SBR 1000
- Honda SBR 300
- Honda SBR 600
- Honda Shadow
- Honda VFR
- Honda VFR 1200
- Kawasaki Ninja
- Suzuki GSX
- Suzuki Strom
- Suzuki SV
- Гидроциклы
- Иж Юпитер
- Квадроциклы
- Квадроциклы Honda
- Китайские Мотоциклы
- Кроссовые Мотоциклы
- Мопеды
- Мотоцикл Восход
- Мотоцикл Днепр
- Мотоцикл Минск
- Мотоцикл Планета
- Мотоцикл Урал
- Мотоцикл Ява
- Мотоциклы BMW
- Мотоциклы BMW G
- Мотоциклы BMW R
- Мотоциклы Ducati
- Мотоциклы Honda
- Мотоциклы Yamaha
- Мотоциклы Иж
- Мотоциклы с коляской
- Мотоциклы Эндуро
- Скутеры Honda
- Спортивные мотоциклы
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
- Новости
- Фотогалерея
- Объявления
- Форум
2bike.ru
motoriding.ru - Другое - На шкиву намотана: выбираем лебедку
А еще они тяжелые, что затрудняет вытаскивание аппарата из грязи вручную. И когда возможности полного привода, «27-й резины» и пониженной передачи исчерпаны, на помощь приходит лебедка. Как правило, купленная не в качестве штатной опции, а установленная самостоятельно или на сервисе в рамках послепродажного дооборудования.Итак, лебедки. Электрические (ручные оставим в покое, а механические – с приводом от трансмиссии – давно канули в Лету), десятков производителей и сотен моделей. И основное различие между ними – в тяговом усилии.
У джиперов есть правило: тяговое усилие лебедки должно быть не менее тройного веса автомобиля. Для ATV в принципе то же самое – но в пересчете на полную массу. Так, «рабочими лошадками» среди лебедок считаются модели усилием 1,3 тс, для совсем больших аппаратов рекомендуется 1,6 тс, а некоторые берут и двухтонные – про запас. На самом деле такой запас не всегда оправдан по причине излишних габаритов и массы такой суперлебедки. Потому на маленькие, 250–300-кубовые модели, рекомендуют лебедки усилием 900 кгс.
Какую именно модель выбрать? Очевидно, что исполнение со стяжками будет более долговечным и живучим, нежели без них. Что же касается конкретных марок, особо стоит обратить внимание на Come-up – помимо качества изготовления, у лебедок этой марки предусмотрены дополнительные сальники, избавляющие от необходимости чистить и продувать агрегат после каждых сколь-либо экстремальных покатушек. И наоборот, с лебедками известной марки Warm регулярно случаются казусы (особенно часто горят моторы из-за непропая). Павел Сорокин утверждает, что у его продукции наилучшее соотношение «цена/качество» – оценивать не берусь, но негатива по отношению к его лебедкам я не встретил ни у юзеров, ни у имевших с ними дело механиков.
С самими лебедками разобрались, переходим к тросам. Сталь или кевлар? У последних есть один существенный (и парадоксальный) минус: необходимость в регулярной сушке и чистке (гниет синтетика очень активно). А главный плюс – безопасность: не ударит при обрыве (стальные в таких случаях очень опасны) и не поранит заусенцами при сматывании и работе, когда направляешь трос на барабан. А потому – несмотря на большую цену – кевлар и еще раз кевлар. Если только вы не пользуетесь лебедкой раз в два года...
Теперь о периферии. Насчет типа выносного пульта – проводного или беспроводного – единого мнения нет. Одни считают беспроводной ненужной фуфыськой, другие находят это весьма удобным. В любом случае при вылазках в одиночку такой пульт необходим (если же вы намерены ездить исключительно в паре или группой, можно ограничиться пультом на руле). Что же до переключателя на лебедке, то рычагом намного удобнее и менее уязвимо, нежели манеткой. Еще одна необходимая составляющая – клюз (протяжка). Самый простой и дешевый – стальной, далее идет роликовый, он удобнее но требует внимания при «послепокатушечном» обслуживании. Но это для стальных тросов, для кевларовых достаточно алюминиевого без роликов. Покупая лебедку, не забудьте также взять шакл под крюк: болтающийся конец это не только неэстетично, но и вредно для «здоровья» троса.
Куда ставить лебедку? Переднюю – на бампер-отбойник. К некоторым агрегатам идут установочные комплекты, но часто их стремянки, разбалтываясь, убивают бампер. Поэтому более продвинутые мастера приваривают к бамперу уголки и крепят лебедки уже к ним, одновременно добиваясь большей компактности. Задняя лебедка используется немногими (по-хорошему, она нужна только на UTV и прочих «сайдбайсайдах») и ставится или аналогично передней, или... Или на фаркоп. В последнем случае агрегат выполняется легкосъемным: на обычные покатушки ездить без задней лебедки, на экстремальное бездорожье с ней, а кроме того, эту же лебедку можно использовать и на снегоходе, переставив ее туда в зимнее время.
Ну и напоследок об аксессуарах. Совершенно необходимый (помимо перчаток, естественно) – корозащитная стропа, чуть менее востребован блок, позволяющий удвоить тяговое усилие, используя лебедку как полиспаст. Что же до якоря, то он необходим на «голом» бездорожье, в полевых или болотных условиях, когда не за что зацепиться – причем при езде в одиночку. При поездке в паре либо группой лучше захватить с собой банальный кусок заостренного уголка. Вбив его в грунт, нужно зацепиться стропой у земли и попросить напарника держаться за верхний край. Мышечные усилия последнего, таким образом, будут многократно ниже тягового усилия: правило рычага действует вне зависимости от природных условий не говоря уже о типе транспортного средства и материале троса.
Даже при наличии в комплекте кита для монтажа лебедки разумным будет обратиться к тюнингерам для изготовления специального кронштейна, более компактного и не разбалтывающегося на подрамнике.
Роликовый клюз при работе со стальным тросом намного удобнее обычной пластины.
Корозащитная стропа – обязательный элемент оснащения лебедки.
С помощью специального блока тяговое усилие лебедки можно увеличить вдвое.
При наличии пульта «лебедиться» можно и одному.
Тумблеры на руле – вариант-минимум.
Беспроводной пульт управления…
…и обычный проводной. Он дешевле, но тяжелее и не всегда удобен при работе в одиночку.
Переключение манеткой менее удобно и более уязвимо, нежели рычагом.
С кевларовыми тросами обычно используют алюминиевые безроликовые клюзы.
Свежее предложение «от Сорокина» – сумка квадроциклиста. В варианте-минимум сюда входит корозащитная стропа и перчатки. При желании сумку можно дооснастить прочими полезностями, благо места в сумке – с большим запасом. И в почти любом случае сумка «в сборе» разместится под седлом квадра.
Пользоваться лебедкой можно только при работающем двигателе: посаженный аккумулятор проходимости не добавит.
Автор благодарит Артема Галкина (АГмото) и Павла Сорокина за помощь в подготовке материала.
Понравилось? Поделись
motoriding.ru
Лебдка для квадроцикла. Запчасти и ремонт.
Электрическая лебедка для квадроцикла
Профессиональные лебедки AW 3000, AW 3500, AW 4000 предназначены для перемещения ATV/UTV в экстремальных условиях эксплуатации (грязь, болото, глубокий снег, и.т.д), когда перемещения за счет собственного двигателя невозможно или затруднено. Так же лебедка может использоваться для обеспечения работы снегоотвала и перемещения тяжелых предметов. Все лебедка для квадроцикла с буквой S, на конце укомплектованы металлическим тросом. Если вы кликните на "лебедка для квадроцикла купить", то попадете на интернет магазин производителя.
Лебедка для квадроцикла серии AW с металлическим тросом
Лебедка для квадроцикла серии AW с синтетическим тросом
Тест лебедок АТОМ
| Лебедки | AW 3000 | AW 3500 | AW 4000 |
| Вес: кг | 7,4 | 8 | 8,6 |
| MAX усилие: кг | 1360 | 1587 | 1818 |
| Ток потребления: А | 175 | 185 | 200 |
| Напряжение : В | 12 | 12 | 12 |
| Двигатель: kW | 1 | 1 | 1,2 |
| Редуктор: | 3-ступенчатый, планетарный | ||
| Передаточное число: | 138:1 | 198:1 | 198:1 |
| Тормоз: | Автоматический, внутри барабана | ||
| Длина троса: м | 10 | 10 | 10 |
| Диаметр троса: мм | 5,5 | 5,5 | 6 |
| Барабан: | 50х76,5 мм | ||
Купить лебедку для квадроцикла можно здесь
www.kvadroban.ru
