Как выпрямить шатун на мотоцикле урал

Замена бронзовой втулки шатуна на Урале. Зачем и как менять старую втулку. - Автомобили и любые другие транспортные средства - FAQStorage.ru

Любые детали со временем изнашиваются. И когда это случается, могут появляться неисправности разной степени тяжести. Это может быть неприятный звук, издаваемый механизмами или некорректная работа той или иной системы. Для того чтобы это предотвратить, необходимо периодически проводить замену деталей, одной из которых является верхняя головка шатуна. Мы последовательно рассмотрим то, как происходит замена втулки на мотоциклах Урал.

Перед тем, как начать работу и менять верхнюю головку шатуна, следует подготовить все необходимые инструменты для снятия и установки втулки Урал, материалы, а также приобрести саму деталь для установки. При покупке ее и других запчастей, следует обращать внимание на их качество. В случае с верхней головкой это означает, что по форме она должна быть абсолютно правильным цилиндром, а параллельные поверхности на линиях стыка должны быть действительно параллельными и точно подогнанными к друг другу.

Использование некачественной втулки Урал при ремонте мотоцикла в лучше случае приведет к тому, что вам придется купить новую деталь, но это также может привести к поломке всей системы.

Замена втулки верхней головки шатуна

Процесс замены втулки верхней головки шатуна выглядит следующим образом:

- Проводится разбор ножовки и затем ее сборка таким образом, чтобы полотно попало внутрь заменяемой детали. Далее бронзовая втулка шатуна аккуратно распиливается на расстоянии 3-5 мм от стыка. Постарайтесь не пропиливать до краев. После завершения этих действий на дне отверстия должен наблюдаться легкий налет бронзы.

- Теперь необходимо снять отпиленную полоску. Обязательно запомните, в какую сторону был направлен стык, это понадобится на последующих этапах. После этого расшатайте и снимите втулку.

- Для того чтобы замена втулки Урал прошла максимально плавно и легко, следует снять фаску 45° и шириной от 25 до 30 мм по ее внешнему краю. Чтобы произвести снятие фаски, используйте мелкозернистый напильник.

- Далее происходит монтаж новой втулки. Для этого необходимо использовать винты М12 и подходящие по размеру гайки с шайбами. Если бронзовая втулка шатуна подошла по размеру и нигде не выступает – все замечательно. Но может быть, что она будет выступать на расстояние до 2 мм. Если это так, проследите за тем, чтобы она равномерно выступала с обоих сторон.

- На винт М12 накручиваются конусами к друг другу две гайки, к примеру, от ГАЗа-24.
- Теперь сильно закручиваем гайку и одновременно производим развальцовывание втулки. Это надежно ее зафиксирует и предотвратит смещение.

- После того, как деталь закреплена, замена втулки Урал может быть продолжена. Следует просверлить в ней нужное количество отверстий необходимого диаметра. Затем необходимо смазать отверстие и цилиндрическую развертку на 20.5 мм моторным маслом и медленно повернуть отверстие, следя за тем, чтобы развертка не перекосилась.

- Проделав вышеуказанные действия, смажьте маслом раздвигающуюся развертку на 22 мм и осторожно расширяйте отверстие. Разверточные ножи разводите осторожно, замеряя диаметр микрометром.

Обратите внимание, что чем ближе к необходимому диаметру вы приближаетесь, тем меньше металла срезается от бронзовой втулки шатуна за один раз разверткой.

- Продолжайте увеличивать диаметр, пока поршневой палец не войдет в середину втулки Урал легким нажатием большого пальца руки.

faqstorage.ru

О работе шатуна - Полезные статьи

О работе шатуна

«Шатун», если говорят о человеке, - бездельник. Другое дело, в моторе: в нем эта деталь главная! Не зная специфики конструкции шатуна, приниматься за ремонт, тем паче тюнинг двигателя, - заведомо означает навредить.

ТЯНИ-ТОЛКАИ

Движение поршня туда-сюда как-то надо превратить во вращение коленвала. Это задача шатуна. Его верхняя головка, соединенная через палец с поршнем, воспринимает давление сгорающей смеси. Нижняя «передает» его на кривошип и заставляет вал крутиться. Естественно, при этом шатун испытывает огромные переменные нагрузки. В начале впуска и в конце сжатия шатун «тянет на себя» и собственную массу, и поршень, так что силы инерции пытаются его «разорвать». На рабочем ходу и выпуске -сжимается под давлением газов от поршня и упирающегося коленвала.

Ясно теперь, каково ему приходится? Только, в отличие от нас, смертных, ему прогибаться запрещено. Чуть поддайся он - и поршневую группу перекосит, начнет «прихватывать», и подшипники на шейках вала будут работать с перекосами. Ресурс деталей устремится к нулю, а они (поршневая и кривошип) являют собой основную «массу» движка (особенно по стоимости).

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Чтобы шатун выдерживал нагрузки, его изготавливают из высококачественной -прочной стали. Требования особенно строги к материалу шатуна форсированного двигателя (спортивного или с наддувом). Заготовку штампуют, тщательно следя за соблюдением образующегося профиля. Это требование - не просто «культура производства»: в многоцилиндровом моторе надо блюсти правило одинакового расположения центра масс всех шатунов. Имей двигатель пару и более цилиндров, тем более приличного объема, установка различающихся по весу (верхних и нижних головок) шатунов вызывает повышенную вибрацию.

Ладно бы, если вибрация обернется только неудобством для пилота (точнее, его седалища). Тряска обычно заканчивается преждевременным развалом шарниров кривошипа. Поэтому, меняя один шатун, убедитесь, что новый весит столько же, сколько и остальные. Подгонка массы шатунов - особого рода сложная работенка.

НЕ «МАМОЧКИ!» - «НОРМАЛЬНО»

Первое впечатление от шатуна: «Мама родная! Какой же он шероховатый!..» Хочется пригладить наждачком? Ни в коем случае! Чтобы вы знали: при штамповке наиболее прочным получается наружный слой металла, вот почему шатуны серийных двигателей снаружи не обрабатываются.

Предостерегу и о другом «души порыве». Центральная часть шатуна (ее называют стержнем) обычно имеет двутавровое сечение. Новичка так и подмывает пройтись инструментом по его выступам: мол, куда столько «мяса», а вот ежели облегчить шатун - мотор «закрутится» свободней... Не трожь: именно такая форма придает шатуну максимальную жесткость при передаче знакопеременных усилий.

Другое дело, если параллельно облегчаете поршневую. Задача снижения сил инерции всего механизма «разрешает» облегчить стержень на 10-15%. Его фрезеруют, затем тщательно полируют. Полировка обязательна: после обработки у шатуна почти не остается упрочненного слоя, а микронеровности, оставленные резцом, становятся концентраторами напряжений. Не уберете их - до обрыва шатуна на высоких оборотах вала - считанные часы.

ХОТЬ И БЛИЗКИ, НО РАЗНЫЕ

А вот головки шатуна есть разные. Сначала о верхней - «поршневой». Нагрузки на нее приходятся меньшие, чем на кривошипную головку, поэтому она небольших размеров. Существуют три типа соединения поршневого пальца с шатуном.

Устаревший - запрессовка пальца в головку. Применяется самодельщиками и поныне при «вживлении» в мотор мотоцикла поршневой от массовых автомобильных двигателей 60-х годов. Преимущества такого шарнира: отсутствие люфта в сочленении «палец-шатун» позволяет свести размер головки к минимуму. Пусть не великое, но снижение силы инерции происходит. Однако достоинство «съедается» недостатком: палец не вращается, что приводит к увеличенному однобокому износу отверстий в бобышках поршня. Замена пальца требует навыков пиротехника: не нагреешь головку до 150-200°С, деталь в нее не установишь.

Второй тип - «плавающий палец», то есть подвижное соединение. В шатунную головку запрессована бронзовая втулка (вместе с пальцем представляет собой подшипник скольжения) или устанавливается подшипник качения - роликовый. Осевое перемещение пальца ограничивают съемные стопорные кольца, расположенные в бобышках поршня. Выгода в том, что палец при работе вращается, отчего увеличивается работающая поверхность. Ресурс шарнира заметно подрастает - до двух раз.

Для верхней головки шатуна 4-тактников характерна втулка. В сочетании с хорошо отлаженной системой принудительной смазки она способна пережить несколько «капиталок» мотора. В 2-тактниках чаще используют игольчатый подшипник, и это разумно, поскольку условия смазки в шарнире значительно хуже (ведь смазка - не масло, а топливо-масляная смесь), так что пару «металл скользит по металлу» может «прихватить». Другое дело, подшипник качения неособенно долговечен в режиме «тяни-толкай».

Казалось бы, третьего не дано! Но в спортивных двигателях импортных машин уже лет двадцать как отказались от втулки. То есть стальной палец «плавает» непосредственно по стальному шатуну! И работает сопряжение неплохо. Оно позволило уменьшить шатунную головку с зазорным соединением до размера даже меньшего, чем у прессового. Но не «за просто так»: шатун изготовлен из сверхпрочной и исключительно твердой стали, палец не абы какой, а со специальным износостойким покрытием. Это и потянуло за собой повышение стоимости шатуна - он на четверть дороже «рядового».

Кривошипная головка. Различия ее разновидностей также обусловлены «тактно-стью» мотора. В кривошипе 2-тактника применяется роликовый подшипник. Он такой же, как и в верхней «голове», но значительно массивнее. Нижняя головка шатуна испытывает, вы помните, большие нагрузки, чем «поршневая».

В «4Т» головка разъемная (у подавляющего большинства таких моторов), а с коленва-лом контактирует через вкладыши. Это -подшипник скольжения: основа - стальная, сверху мягкий антифрикционный слой.

Жесткость фиксации частей головки обеспечивают шатунные болты. Не путайте их с обычным крепежом! Эти болты из высоколегированной стали и обязательно закаливаются. Другой металл при работе шатуна растянется, и отверстие головки станет овальным. Сами подумайте, совместимы ли мягкий слой на вкладышах и ударные нагрузки? Это как помидор грохнуть об асфальт.

Болты еще выполняют и функцию фиксаторов положения крышки относительно шатуна, поэтому их диаметр выдерживается очень точно. Гайки - обязательно из тех же сталей и с особой самоконтрящейся площадкой. Иногда от откручивания гайки страхует шплинт - он продевается через обе детали.

Исключительно важное условие - беззазорное прилегание вкладышей к постелям: чем плотнее контакт, тем лучше отводится тепло от шатуна (через масло и коленвал) и тем долговечнее подшипник. Поэтому если при ремонте мотора обнаружите, что овальность отверстий превысила 0,05 мм, их нужно ремонтировать.

Нельзя переворачивать или путать крышки головок. Отверстия под вкладыши обрабатывают отдельно на каждом шатуне, и только такая пара деталей обеспечивает идеальный круг. Чтобы не ошибиться, на шатуне и крышке делают метки или клейма. Они после сборки должны оказаться с одной стороны.

izh-motor.ru

Замена втулок головок шатунов на Урале. Процедура замены втулки.

Любые детали в двигателе, да и не только в двигателе, рано или поздно изнашиваются. И когда это случается, чаще всего сперва появляются разнообразные неприятные звуки: постукивания, скрипы и другие. Одним из таких побочных звуков — является звук поршневых пальцев, стучащих о шатуны. Мотоциклисты считают, что единственно верным решением того, как устранить стуки, является замена старых пальцев новыми.

Но в большинстве случаев это не так. Поршневые пальцы — сами по себе очень прочные и надежные. Материал, из которого они изготавливаются очень слабо подвержен износу, в отличие от шатунных втулок. Чаще всего их делают из латуни, бронзы либо других не очень прочных сплавов. К тому же постоянное трение между пальцем и шатуном также способствует быстрому износу. Соответственно втулки приходят в негодность намного быстрее, чем поршневые пальцы.

Причины для замены втулки. Диагностика.

Если втулка шатуна урал в плохом состоянии, появляются люфты, поршневые пальцы начинают свободно ходить из стороны в сторону, что приводит к появлению постукиваний. Особенно это заметно при разгазовке двигателя, когда звук появляются в верхней части цилиндра.

Перед началом ремонта следует определить, какие детали износились и подлежат замене. Чаще всего это втулка шатуна урал, но и поршневой палец также изредка выходит из строя. Необходимо снять проблемный цилиндр и затем поочередно с двух сторон, осторожно снять стопорное кольцо, закрепляющее палец внутри поршня. После этого нужно вынуть палец из поршня. Для этого выстучите его не слишком большой оправкой, при этом слегка поддерживая поршень.

Когда извлечение пальца из поршня проведено успешно, можно определять, какая именно деталь цилиндра является причиной стуков. Для этого осмотрите рабочую поверхность поршневого пальца. Если обнаруживается хотя бы малейший износ, деталь далее эксплуатировать не имеет смысла, нужно менять.

При покупке новых поршневых пальцев захватите с собой поршни, так как их необходимо подбирать вручную.

После того, как поршневые пальцы проверены, можно проверить втулку. Хотя, как правило, при наличии стуков в цилиндре, втулка шатуна урал всегда подлежит замене. Для того, чтобы проверить ее работоспособность, вставьте в нее поршневой палец так, чтобы его рабочая часть, которая обычно находится внутри поршня, осталась снаружи. Если состояние втулки удовлетворительное, палец зайдет внутрь с заметным сопротивлением.

Ремонт втулок головок шатунов Урал.

Новую втулку устанавливать можно только посредством запрессовывания. Не пытайтесь ее туда забить, деталь сделана из малопрочного металла, он легко деформируется и при грубом с ним отношении может искривится так, что втулка станет непригодной для дальнейшего использования. Чтобы провести запрессовку втулки шатуна, вполне возможно использовать тиски. В это случае вам придется одновременно направлять втулку в нужную сторону и закручивать тиски.1. Сперва необходимо снять фаску с втулочной кромки, это существенно облегчит дальнейшую установку. Для этого можно использовать болгарку, наждак или мелкозернистый напильник.

Для обеспечения более удобных условий работы можно использовать несколько несложных приспособлений, способных облегчить вам жизнь при запрессовке новой втулки шатуна:

Средних размеров болт. Найти подходящий можно на нижней траверсе вашего мотоцикла. Он затягивает перо вилки и является оптимальным вариантом относительно длинны и формы.
Несколько подходящих к болту гаек.
Несколько прочных шайб.

2. Полностью смажьте втулку маслом изнутри и притяните ее стяжкой, сделанной из болта, гайки и шайб, а затем осторожно тяните в нужную вам сторону. Перед тем, как тянуть убедитесь, что втулка находится в правильном положении и нет перекоса ни в одну из сторон. Проследите за тем, чтобы втулка не встала разрезом напротив масляных каналов.

Для того, чтобы запрессовка втулки шатуна проходила более легко, можно немного нагреть головку шатуна, используя газовую горелку или аналогичное ей приспособление. При этом будьте внимательны, слишком сильно нагрев шатун, можно нанести ему повреждения.

По своей форме втулка немного превосходит головку шатуна в ширине, соответственно, когда запрессовка втулки шатуна будет выполнена полностью, она упрется в нижнюю шайбу и вот тогда уже возможно не сильными резкими ударами установить втулку в нужное положение. При этом придерживайте шатун так, чтобы он не подвергался сильным нагрузкам.

3. На этом этапе необходимо высверлить на поверхности втулки отверстия для отвода масла и затем с регулируемых и не регулируемых разверток, развернуть втулку шатуна под палец.

Сверлить отверстия во втулке следует осторожно. Не стоит включать слишком высокие обороты, это может привести к неровностям.

Как уже было указано выше, развертки бывают нерегулируемые и регулируемые. Учитывая то, что внутренний диаметр втулки может достигать 19 мм, чтобы развернуть втулку шатуна, вам понадобятся оба вида. Конечно можно и не использовать нерегулируемые развертки, однако, если вы делаете это в первый раз, лучше не рисковать. Так что несколько нерегулируемых и одна регулируемая на 21 мм развертки — оптимальный вариант для того, чтобы развернуть втулку шатуна.

Разворачивать втулку обязательно следует с использованием масла, не оказывая сильного давления на развертку.

Если все сделано правильно, попробуйте установить поршневой палец на его место, внутрь втулки. Он должен входить туда с небольшим нажатием большого пальца руки.

После того, как развернуть втулку шатуна удалось успешно, нужно прочистить масляные каналы с помощью сверла, чтобы они могли забиться в процессе указанных выше работ.

Если необходимы детали для ремонта вашего мотоцикла, в ассортименте интернет-магазина Наш Мото есть большое количество запчастей на мотоцикл Урал.

nash-moto.net.ua