Как правильно затягивать спицы мотоцикла. Приспособление для укорачивания мотоциклетных спиц

Приспособление для изменения длины спицы. Как правильно затягивать спицы мотоцикла


Проверка натяжения спиц мотоцикла — КиберПедия

Правильная степень натяжения спиц важна для стабильной и безопасной работы колес мотоцикла. Слабо натянутая спица может уменьшить натяжение других спиц или стать причиной разбалансировки колеса. Регулярно проверяйте натяжение спиц, особенно на новом мотоцикле. Натяжение спиц проверяется на слух отверткой. Если при ударе по спице звук получается ясным, спица натянута как следует, если звук двоится, спица натянута слишком слабо. В случае обнаружения недостаточного натяжения спиц колеса, рекомендуем обратиться к дилеру компании KAYO.

Внимание

Если продолжить эксплуатацию мотоцикла, не устранив данную проблему, плохо натянутые спицы колеса скоро сломаются, став причиной общего ухудшения качества езды и аварии. Слишком сильное натяжение спиц также может привести к их поломке и аварии. Оптимальная крутящая сила при натягивании спиц составляет 5 миллимикрон.

Проверка давления в шинах

Перед поездкой на мотоцикле обязательно проверяйте состояние шин и давление в них.

Спецификации шин мотоцикла приведены в списке его параметров.

- Перед каждой поездкой на мотоцикле проверяйте шины на наличие проколов.

В соответствии со спецификациями, рекомендуем вам заменить шины мотоцикла, когда их толщина контрольных точек будет составлять менее 2 мм.

Регулярно проводите проверку давления шин в холодном состоянии. Это обеспечит комфортность езды на мотоцикле и продлит срок их действия.

Рекомендованное давление в передней шине должно составлять 80/100-21 200 kpa

Рекомендованное давление в задней шине должно составлять 100/90-19 220 kpa

 

Внимание

Не устанавливайте на мотоцикл KAYO шины других производителей. Это может привести к ухудшению качества езды на мотоцикле.

Следите за тем, чтобы толщина передней и задней шины были одинаковыми.

В целях обеспечения собственной безопасности вовремя заменяйте шины.

Изношенные шины существенно скажутся на качестве езды на мотоцикле, особенно в сырую погоду.

Слишком низкое давление в шинах приведет к их перегреву и преждевременному износу.

Хранение аккумуляторной батареи

Батарея располагается под вашем сидением, что обеспечивает легкость доступа к ней. Вам нет необходимости проверять уровень электролита. Достаточно лишь иногда протирать нижнюю поверхность батареи.

Снятие батареи

Сначала отсоедините провод от минуса клеммы, затем отсоедините провод от плюса клеммы. Извлеките аккумуляторною батарею. Установите новую батарею и подсоедините провод сначала к плюсовой клемме, а затем к минусовой клемме.

Внимание

Никогда не открывайте пробку аккумуляторной батареи.

Используйте только батареи, совместимые с данной моделью мотоцикла.

Хранение батареи

Если вы не собираетесь использовать мотоцикл в течение продолжительного периода времени, извлеките аккумуляторную батарею. Аккумуляторная батарея должна храниться в темном месте при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия. Рекомендуется заряжать батарею каждые три месяца.

 

Зарядка аккумуляторной батареи.

Аккумуляторная батарея постепенно разряжается даже если вы ею не пользуетесь. В соответствии с инструкцией, батарея перед зарядкой должна быть извлечена из мотоцикла. Следуйте инструкциям, касающимся используемого напряжения и времени зарядки батареи. При регулярном использовании повышенного напряжения срок службы аккумуляторной батареи существенно сокращается.

Используйте специальное оборудование для зарядки батареи для измерения уровня напряжения и стабильности работы батарей. Кроме того, данное оборудование предотвратит чрезмерную зарядку батареи.

Если перед запуском двигателя мотоцикла, вы обнаружите, что аккумуляторная батарея разряжена, немедленно перезарядите ее. Долгое пребывание в разряженном состоянии ведет к поломке батареи.

 

Внимание!

Батарея должна заряжаться вдали от источников открытого огня и легковоспламеняющихся субстанций, поскольку выделяющиеся пары могут вызвать самопроизвольное возгорание.

Серная кислота при соприкосновении с одеждой, кожей и слизистыми оболочками очень опасна, поскольку приводит к образованию ожогов и слепоте. При попадании серной кислоты на кожу или слизистые, промойте пораженный участок водой, по меньшей мере, в течение 5 минут и немедленно обратитесь к врачу.

При попадании серной кислоты на одежду она разъедает ткань и приводит к образованию ожогов на коже. Если серная кислота попала на одежду- немедленно снимите ее и промойте пораженные участки кожи водой.

Предупреждение!

Крышку аккумуляторной батареи открывать запрещено, поскольку это приведет к поломке батареи.

Во избежание поломки аккумуляторной батарей, при ее снятии сначала отсоедините провод от минусовой клеммы, а затем от плюсовой. При установке батареи производите подключение клемм в обратном порядке.

При помещении аккумуляторной батареи в коробку, используйте губчатое двухкомпонентное покрытие для обеспечения наилучшего ударопоглощения или паралон.

Перед зарядкой батареи сначала подсоедините ее к источнику заряда, а затем включите зарядное устройство. По завершении процесса зарядки, сначала выключите зарядное устройство, а затем отсоедините батарею.

Учтите, что при зарядке аккумуляторной батареи в помещении, вы должны обеспечить достаточный приток свежего воздуха, поскольку в процессе зарядки батарея выделяет взрывоопасный газ.

При превышении времени зарядки батареи и увеличении напряжения электролитический газ начинает протекать из предохранительного клапана, что приводит к быстрой разрядке батареи. Старайтесь не пользоваться быстрой зарядкой аккумуляторной батареи.

Карбюратор

В данной модели мотоцикла используется карбюратор PZ30

 

cyberpedia.su

Спицы: натяжка спиц и юстировка колеса

Юстировка колес требует высокой квалификации и большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому имеет смысл ориентироваться на то, что с первого раза вряд ли получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специльный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно я пишу действия по шагам: первый шаг, второй шаг и т.д. Но здесь придумать такой алгоритм я не смог. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки:

  • Боковое смещение
  • Радиальное смещение
  • Сила натяжения спиц
  • Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

 

Сила натяжения спиц

 

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их поддянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Если вы хотите подтянуть колесо – можно повернуть ниппель каждой спицы наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

 

Много специалистов веломехаников  вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3, 5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка элипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручиваниц. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

velolife.by

Приспособление для укорачивания мотоциклетных спиц

В статье описан процесс изготовления приспособления для укорачивания мотоциклетных спиц, а так же технология его работы. Эта информация будет полезна в первую очередь людям, которые занимаются кастомайзингом, то есть сами собирают мотоциклы по своим проектам. Такие спицы могут понадобится при изготовлении задних широких колес на мотоцикл, которые приобрели большую популярность среди «чоперистов».

Необходимость данного приспособление обуславливается малым ассортиментом готовых мотоциклетных спиц на территории СНГ. При попытке изготовить спицы с нуля, а не укорачивать мотто строитель может столкнутся с проблемой, связанной с резьбой на спице, поскольку в оригинале толщина резьбы больше чем толщина спицы, и поиск подходящих заготовок может оказаться весьма проблематичным. Так же заводские спицы имеют накатанную а не нарезанную резьбу, что улучшает ее качество. Поэтому правильнее будет переделать готовые спицы, чем изготавливать новые, тем более что данный проект не затребует особых затрат и весьма прост в изготовлении.

Для изготовления приспособы понадобятся:- Цельный кусок метала, размером 20х40х100мм;- Два болта м8, длинной 60мм и гайки «барашки» к ним;- Сверла диаметром 8; 4,5;- Дрель;- Большая болгарка;

Вот подробный чертеж приспособления, как видите ничего сложного.

Процесс работы с приспособлением:

Стоковые спицы подготавливаются, отрезается нужна длина.

Затем спица вставляется в отверстие на приспособе и загибается под нужным углом.Две половинки приспособы раскручиваются, спица вставляется изогнутой стороной в канавки, после чего приспособа снова собирается, уже со спицей внутри.На месте выступающего короткого кончика спицы должна быть шляпка, для этого ее необходимо расклепать. При расклепке спиц используется газосварка, конец спицы разогревается до красна, после чего расклепывается молотком. Для такой работы необходим опыт, поэтому первые разы может не получится.

Далее спица вынимается из приспособы, и шляпка обрабатывается на точильном станке либо наждачной бумагой. После чего спица готова к нанесению гальваники.

Автор статьи утверждает что такие спицы по качеству выходят весьма неплохими, возможно лишь немного хуже заводских.

Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Приспособление для изготовления спицы колеса мотоцикла.

Это приспособление поможет вам укоротить длинную спицу, не затронув штатную, накатанную на заводе резьбу, а так же поможет изготовить более длинную спицу с нуля,  например, из нержавеющего сварочного электрода, подходящего диаметра. Изготавливается эта приспособа из двух стальных брусочков длиной ,примерно 100 мм и толщиной 25 мм (или одного бруска толщиной  50 мм, распиленного вдоль). Как видно из рисунка чуть ниже, остальное делается с помощью сверла , например на 4, 5 мм или тоньше, смотря для каких спиц и зенковки или фрезы для потая.

Чтобы открыть рисунок в новой вкладке и немного увеличить, следует кликнуть на него (лучше 2 раза). А чтобы далее скопировать рисунок, следует сделать скриншот вашего экрана, нажав на вашей клавиатуре кнопку Print Screen и далее в редакторе Paint вставить и сохранить рисунок.

При изготовлении этого приспособления, если вы хотите сделать потай конический, то пользуемся зенковкой, а если хотите на спице плоскую шляпку, то делаем потай плоской фрезой диаметром 8 мм. И тогда потай для головки спицы получится с прямыми углами, в месте указанном на рисунке красной стрелкой, а не с углами под 45º.

Отверстие в брусочке, которое длиной 14 мм, и которое без потая, служит для загиба стержня спицы под 90 градусов. Для этого отмечаем длину спицы , затем отрезаем где отметили, сохранив родную резьбу, и вставив в это отверстие начинаем сгибать.

Но в этой операции (если есть горелка) желательно нагреть стержень, будет и гнуть легче ,и напряжений в металле не будет. После загиба остаётся вставить спицу между двумя брусочками, в отведённое для этого место и сжать их болтами на 8 мм. Далее, зажимаем всё это дело в тиски и начинаем расклёпывать ударами молоточка по кругу торчащий наружу стержень.

Если есть возможность, то греем, будет и легче и аккуратней. После образования шляпки остаётся располовинить приспособу и извлечь готовую спицу.

Надеюсь эта небольшая статья поможет начинающим кастомайзерам сделать подобное приспособление и с помощью него изменить длину любой спицы, и сохранить родную накатанную резьбу, или изготовить спицы с нуля, успехов всем!

 

suvorov-castom.ru