Смазка для цепи мотоцикла, какая лучше. Чем смазать цепь мотоцикла если нет специальной смазки

Смазка для цепи мотоцикла, какая лучше - Автомобили и любые другие транспортные средства - FAQStorage.ru

Прежде, чем говорить о цепи для мотоцикла, вспомним, какие приводы существуют. Каждый из них имеет, как свои преимущества, так и недостатки.

Карданный. Внимания ему требуется минимум. Необходимо регулярно менять масло и проверять его уровень. Работает он тише по сравнению с другими видами. Но есть и минусы в нем. Можно потерять до 15% мощности двигателя, довольно тяжелый редуктор. И в подвеске заднего колеса он вызывает нежелательный реактивный момент. Используется такой привод в мотоциклах туристических и чопперах.
Ременной. Ухода за ним не требуется. Нужно только следить за тем, как натянут привод и а его износом. Преимущество такого вида привода в мягкости поездки. Но очень высокая чувствительность к гальке и камням, которые попадают в дороге между ремнем и шкивом. Тяжелые мотоциклы встречаются с таким видом привода.

Цепной. Встречается чаще всех. Цепь привода сложна тем, что за ней нужен постоянный и серьезный уход. Каждые 500-1000 километров ее нужно прочищать и смазывать. Если поездки совершались в дождливую погоду или по бездорожью, сразу нужно смазать цепь дополнительно.

В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.

Смазка для цепи мотоцикла

Совет

Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров.

Смазка для цепи мотоцикла может осуществляться множеством способов. Правильно ухаживая за цепью мотоцикла, вы намного продлите срок ее службы. Не забывайте смазывать ее после дождливой погоды или при езде по бездорожью.

Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Немногие мотолюбители пользуются моторным маслом для этих процедур. И этому есть причины. Масло пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается.

Для очистки цепи можно воспользоваться керосином или очистителями, специально для этого созданными. Но стоят они гораздо дороже. Есть разница от керосина в том, что с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников. С помощью керосина этого не сделать. Решать, чем будете чистить цепь, вам.

Прежде чем, приступить к процессу очистки, поставьте мотоцикл на специальную подставку. Дело в том, что заднее колесо при этой работе должно прокручиваться. На цепь подлить небольшое количество керосина или очистителя, и чистить ее с помощью зубной щетки. Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его.

Прочищенная цепь должна полностью высохнуть, для этого понадобится минут десять-пятнадцать. Теперь наносите смазку на резинки цепи, называемые сальниками. Они должны быть эластичными. И уже потом с помощью баллончика с аэрозолью равномерно нанесите смазку по цепи. Для этого прокручивайте колесо. Смазка высыхает в течение двадцати минут и становится вязкой.

Графитовая смазка

Важно

Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.

Смазка цепи всегда являлась проблемой для мотоциклистов. Каждый из видов смазки имеет помимо плюсов и какие-то минусы в своих свойствах.

Графитовая смазка, которой также пользуются мотолюбители, дольше держится на цепи, но она густая. И наносить ее проблематично. Чаще всего графитовая смазка смешивается с маслами, и только после этого наносилась на цепь. Но в последнее время существует автосмазка графитовая, достоинства которой оценили уже многие мотолюбители.

Устройство с графитовой смазкой было запатентовано в 2010 году. Его устанавливают на маятнике мотоцикла, и смазка происходит автоматически тонким слоем. Девайс заполнен смазкой на графитовой основе. Цепная конструкция смазывается непрерывно. Состав графитовой смазки не привлекает к себе грязь и расходуется равномерно. Никаких излишек и накоплений смазки под деталями не образуется.Действия этого устройства хватает на шесть тысяч километров, и после этого устройство меняется. Даже при езде в дождь или снег такая смазка не смывается. А визуально цепь выглядит, как новенькая – чистая и смазанная постоянно. Весит устройство 400 грамм и никаких неудобств при езде не создает.

faqstorage.ru

Смазка мотоциклетной цепи

Цепь мотоцикла необходимо время от времени смазывать специальным составом. Этот состав ну или смазка нужна для следующего:1. Меньшего износа звездочек и самой цепи;2. Чтобы цепь не ржавела, и тем самым не уменьшался ее ресурс;3. Чтобы свести к минимуму потерю крутящего момента при его передаче от мотора на заднее колесо. Как часто нужно смазывать цепь привода? Это зависит от условий эксплуатации, от погоды ну и конечно от качества смазки. Как правило, мотоциклетную цепь следует смазывать каждые 500 – 1000 км пробега и после каждой езды во время дождя. Достаточно просто определяется, что ее пора смазывать – если на ней посередине начинают сверкать валики цепи, то есть видно чистый метал. Это значит, что смазывать уже давно пора. Давайте поподробнее рассмотрим, чего мы добиваемся смазыванием цепи привода.

Обратите внимание, что все дальше сказанное относится лишь к новым современным цепям мотоциклов. В каждой современной качественной цепи содержится заводская смазка, она находится в местах соединения звеньев. Заводская смазка очень хорошая и служит на протяжении много времени. Если повредить уплотнительные кольца, вследствие чего смазка вытечет, или вымыть ее оттуда бензином – можно копить деньги на новую, так как эту придется выбросить, и без вариантов. В общем цепи типов X-Ring, O-Ring отличаются только формой уплотнительных колец. Как утверждает фирма DID, лучше цепей X-Ring в природе пока ничего не существует. Наверное им можно поверить, если они делают лучшие цепи привода для суперспортов.

Смазкой из баллончика, которой пользуются все байкеры, смазывает только внешнюю часть цепи с валиками посередине. Отлично смазанная цепь продлевает жизнь себе и звездочкам и не нагревается от трения.

Рекомендуется перед смазкой помыть ее. Лучше всего это сделать можно при помощи дизельного топлива или баллончика специального чистящего состава. Бензином мыть цепь – ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Бензин разъедает резиновые уплотнители, что приводит к быстрому износу цепи.

Чтобы удобнее было крутить колесо во время смазывания цепи, мотоцикл следует поднять при помощи специального подъемника, чтобы поднять заднее колесо в воздух. Если такого подъемника нет, тогда ее лучше смазывать вдвоем: один упираясь в боковую подножку держит мотоцикл, ну а второй смазывает. Ну а если в мотоцикла есть центральная подножка, то можно вообще не заморачиваться. После чистки ее нужно смазать. А смазывают горячую ну или прогретую цепь, так что нужно намотать пару километров, нагреть цепь и только потом помазать ее. Заодно можно будет и обратить внимание на то, как ездит мотоцикл на сухой цепи и на смазанной, сравнит езду.

Чем же смазывать цепь? Конечно специальной смазкой для мотоциклетных цепей. Ее можно приобрести в специальных магазинах. Можно еще смазать и обычным маслом, которое предназначается для коробки передач. Но оно на порядок хуже за специальную смазку. На крайний случай допускается смазка и моторным маслом, но это как говориться, чтоб доехать. На смазанной обычным моторным маслом цепи можно проехать не больше 100 км пути в дождь. Масло для двигателя очень плохо держится на цепи, в отличии от специальной смазки для мотоцепей, которая держится на протяжении длительного времени. Именно поэтому стоит применять лишь специальные средства для смазки мотоцепей.

Опять же, смазывать цепь удобнее, если поднять мотоцикл на специальную подставку, либо установить мотоцикл на центральную подножку. Если смазать надо срочно, а вокруг ни кого, то подняв мотоцикл на боковой подножке это можно сделать и самому. После нанесения смазки из баллончика нужно 15 – 20 минут подождать пока смазка загустеет.

смазка для цепи

Смазка для цепи на прилавках магазинов и рынков сейчас продаётся нескольких типов от различных производителей и изобилие этого товара порой может поставить новичка в тупик. И любой потребитель может задаться вопросом, что выбрать из огромного изобилия и не затаился ли на прилавке левак, который годится только лишь для смазки навесов ворот любимого гаража. В этой статье мы подробно рассмотрим несколько видов смазок для цепи, их испытания и это надеюсь поможет сделать правильный выбор. Также будет затронут и правильный уход за цепью.

Для чего вообще нужна смазка для цепи даже современным мото-цепям?

Современные мото-цепи (О- ринг или Х-ринг) снабжены специальными уплотнениями в каждом звене (подробнее об этом читаем вот тут и видно на фото) и такие цепи смазаны изнутри и не требуют ухода, так как звенья изолированы уплотнениями от попадания пыли, влаги и грязи.

Пара втулка и ролик в звеньях современных цепей, уже при изготовлении наполняют специальной смазкой, которая служит весь срок службы цепи, конечно же при условии сохранности резиновых колечек. Хотя дополнительная наружная смазка любой цепи, чтобы уменьшить трение роликов о впадины зубьев звёздочек (и их износ), конечно же не помешает.

К тому же пара втулка ролик даже на современных цепях не защищены от воздействия окружающей среды полностью и они нуждаются в периодическом обслуживании. Потому что во время работы ролики перекатываются по впадинам между зубьями звёздочек и всё же снижают трение. Но чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее нагреваются детали цепи.

При этом смазка под роликами разумеется нагревается тоже и со временем теряет свои свойства.Ну и со временем в паре втулка стержень накапливается дорожная пыль, от которой получается подобие абразивной пасты для притирания клапанов. В итоге происходит износ деталей (ролик истирается изнутри) или просто закоксованная смазка заклинивает ролики, которые вместо того чтобы катиться (говоря проще — вращаться), скользят по зубьям и впадинам звёздочек и истирают их.

И многие мотоциклисты недоумевают — как так, цепь ещё вроде бы живая, а зубья и их впадины на звёздочках стёрты и звёздочки просятся на помойку.Вот и выходит, что главная задача смазки для цепи не помочь цепи беспрепятственно изгибаться, а чтобы обеспечить свободное вращение роликов (об правильной обработке цепи будет написано ниже).

Но некоторые более дешёвые цепи велосипедов, мопедов, квадроциклов и более дешёвых маломощных мотоциклов (в том числе и отечественных), которые не имеют уплотнительных колечек, ещё больше требуют ухода и периодической смазки. Иначе цепь долго не протянет.

Ниже будут рассмотренны несколько смазок для цепи, начиная от самой распространённой вэдэшки (WD-40) и всем известного Мовиля (их часто используют наши мотоциклисты для смазки цепей) и заканчивая спецсредствами.

12 Специальных смазок для цепи (слева) и два народных средства Мовиль и WD-40 (справа).

Все смазки делятся на два основных вида — это смазки для всех цепей вообще (велоцепей, мотоцепей, цепей сельхозмашин и различных станков) и смазки специально разработанные специализированными фирмами для АТV и современных мотоциклов.

Если внимательно почитать анотации на таре большинства смазок, то можно сделать вывод, что все они обладают примерно одинаковыми (универсальными) свойствами, позволяющими работать с цепями любых типов, ну и естественно результатом их применения является одна единственная цель — это продление срока службы любой цепи.

Испытание смазки для цепи на трение.

В этой статье описаны несколько смазок для цепи, которые были испытаны на специальной четырёхшариковой машинке трения от всем известной фирмы Shell. В специальную ванночку этой машинки были заложены и зажаты три стальных шарика от подшипника, а четвёртый шарик зажимают в шпиндель машинки, который при испытаниях начинает вращаться на оборотах примерно полторы тысячи в минуту.

Ванночку заполняли испытываемой смазкой для цепи и затем включают машинку и начинают прижимать вращающийся четвёртый шарик к трём зажатым шарикам с усилием в двадцать килограммов.

По истечении пяти минут трения, измеряется сила трения, которая стремится провернуть обойму с шариками и таким образом вычисляется коэффициент трения.Все н7иже описанные смазки для цепи показали примерно одинаковый коэффициент трения (кроме WD-40, которая в принципе не является смазкой).

Особо интересно, что всем известный Мовиль справился с задачей также хорошо как и фирменные смазки, показав такой же коэффициент трения.

Испытание смазки для цепи на водостойкость.

Берётся стальная пластина и на неё наносится слой испытываемой смазки одинаковой толщины. Пластинку с нанесёной смазкой взвешиваем и устанавливаем под углов в сорок пять градусов к потоку воды в моечной машине на определённое время. После испытания пластинку снова взвешивали и таким образом определялось количество смазки, которое было смыто водой.

Разница в весе после потока воды у разных смазок оказалась очень незначительной. До тонкой плёнки смылся и знаменитый Мовиль, а известная всем вэдэшка (WD-40) смылась почти без остатка.

Поведённые испытания на трение и на влагоустойчивость так и не выявили лидеров, которые бы чем то были лучше остальных. Поэтому провели ещё один эксперимент — проверку на проникающую способность.

Ведь этот фактор имеет значение, так как смазка для цепи должна проникать в зазоры между всеми трущимися деталями цепи.

Испытание смазки на проникающую способность.

Такой эксперимент можно провести даже у себя в гараже: потребуются две стальные и отполированные до зеркального блеска пластины, как на фото.

Между пластинами с каждой стороны (по краям) положили два лезвия от безопасной бритвы, которые имеют толщину 0,1 мм. Далее зажали пластины с лезвиями струбциной.

Теперь остаётся окунать край пластин в ванночку с испытываемой смазкой и затем подождать одинаковое для всех смазок время, пока жидкость (за счёт капиллярного эффекта) поднимется по зазору между пластинами.

Время на проникновение давалось десять минут (так как десяти минутную выдержку положено давать по инструкции), а также время можно дать и 1 час, так как часа вполне достаточно, чтобы вообще узнать, что способна ли какая то смазка вообще кудато проникнуть.

Результаты испытаний приведены в таблице, где самая высшая оценка в 5 баллов давалась смазкам в том случае, если весь зазор в 0,1 мм заполнился смазкой. В результате испытания выявились интересные факты — одни смазки проникали в зазор с приличной скоростью, а некоторые из них очень медленно поднимались по краям пластин (вдоль лезвий).

Но всё же более менее удовлетворительные показатели проявили все испытываемые смазки. Самым лучшим показателем стала смазка моей любимой фирмы Ликви Моли (смазка iqui Moli Industrie LM 8021 HT Synthoil), а на втором месте всем известная вэдэшка (WD-40).

Если бы она ещё кроме отличной проникающей способности так же справлялась и с трением, тогда бы цены б ей не было. Испытания показали, что вэдэшка — это лучшее средство для восстановления подвижности прикипевших или приржавевших деталей, но не для смазки цепи.

Испытание смазки на стекаемость.

Ну и последний эксперимент — определение текучести смазки. А чем важен этот показатель? А тем, что при поездках цепь снаружи должна быть сухой, иначе к жирной поверхности быстро пристанет пыль и получится подобие абразивной пасты.

А если ещё и смазки окажется слишком много, то за счёт центробежной силысмазка окажется на боковине шины и даже на протекторе, а это может привести к довольно печальным последствиям.Но всё же жидкости, которые имеют наименьший балл, не такие уж плохие, просто из следует наносить аккуратнее (более прицельно) и удалять излишки (просушивать цепь).

Ну и последний фактор — это тара и удобство применения.

Ведь именно от флакончика зависит удобство и качество обслуживания любой цепи. У разных смазок тара одинакова — это баллончики, но у них могут могут быть три варианта головок: с коротким носиком, ещё одна сменная головка с длинной трубочкой, ну или трубочка, которую вставляют в неснимаемую головку (трубочка сначала приклеена к баллончику скотчем).

Разумеется использование тонкой трубки позволит направить смазку для цепи точно куда нужно (именно на цепь, а не на колесо, или пол гаража). И естественно это позволит и экономно расходовать смазку. Короткий носик на баллончике не столь удобен в плане точного нанесения смазки, зато он более надёжен.

Так как при попытке вставить длинную трубочку в носик головки, он зачастую ломается, и досадно, что полный баллон смазки нельзя нанести из-за такой мелочи.

Несколько советов.

Что ещё хотелось бы посоветовать.

Лучше конечно использовать более дорогую синтетику, так как синтетические смазки имеют лучшую проникающую способность. И желательно покупать смазки от известных брендов.
А на таре обязательно должна быть указана страна изготовителя. Но следует учесть, что более высокая цена на смазку для цепи — это не всегда признак более высокого качества препарата.
Бывает, что на баллончике не написано, нужно ли встряхивать его. Тогда потрясите его слегка и если вы обнаружите стук от шарика, помещённого внутри, значит такой препарат нужно хорошенько перемешивать встряхиванием, перед его нанесением на цепь.
Чтобы не писали о безопасности препарата на упаковке, старайтесь по возможности не вдыхать распыляемую жидкость и всегда стойте спиной к ветру (если обработку проводите на улице, кстати на улице и надо работать).
Смазку для цепи наносите с внутренней стороны цепи, так неудобнее работать, но зато это предотвратит попадание смазки на колесо, маятник или раму.
Байк (мотоцикл, квадроцикл, мопед и т.п.) с только что смазанной цепью оставьте постоять минут пятнадцать летом (и полчаса зимой). За это время смазка успеет просочиться во все сочленения и зазоры, а растворитель, содержащийся в составе смазки, испарится.

Правильное обслуживание цепи.

Мотоциклетная цепь состоит из двух групп звеньев (внешних и внутренних). Внутренние звенья — это две пластины, которые жёстко соединены между собой расклёпанными по краям втулками. На каждую втулку надет ролик, который свободно вращается с минимальным зазором.

Внешние звенья цепи тоже состоит из двух пластин, которые соединены осями, которые пропущены сквозь отверстия втулок внутренних звеньев. Оси тоже расклёпаны на торцах. Получается что у цепи имеется две группы пар трения — это втулка и ось, и втулка и ролик.

Ещё в советское время многие мотоциклисты (в том числе и я) перед началом сезона снимали цепь, тшательно отмывали в ванночке с бензином, а после того, как остатки бензина испарялись, цепь погружалась в ванночку с горячей графитной смазкой и варилась в ней некоторое время. Такая обработка — это довольно муторное занятие, да и хватало её не надолго.

Самые ленивые советские мотоциклисты раньше просто поливали цепь отработкой, в лучшем случае моторным маслом. Итог такой бесполезной деятельности — это налипшая пыль после первых пройденных километров, а пыль с маслом является хорошим абразивом (подобие пасты для притирки). И смазанные таким способом цепи долго не протягивали. К тому же излишки смазки обнаруживались везде где только можно (на одежде и даже на шлеме водителя и особенно пассажира).

Сейчас, при наличии специальной смазки для цепи казалось бы чего проще — снимай цепь, кидай в банку с бензином (как в старые добрые времена), затем отмыв цепь остаётся нанести смазку и всё. Но с современными мото-цепями не так всё просто. Ведь цепи современных мощных мотоциклов неразъёмные и поэтому скинуть её со звёздочек, без распрессовки с помощью специального инструмента (подробнее о инструменте и замене цепи вот тут) просто не получится.

К тому же для безопасной и грамотной сборки потребуется новое звено. И это ещё не всё — бензин и даже керосин плохо растворяют современные смазки для цепи (особенно состарившиеся). Но зато отмывка в бензине довольно быстро испортит уплотнительные резиновые колечки современных цепей О- ринг или Х-ринг.

Поэтому следует не снимая цепь с мотоцикла следует отмыть её только специальным очистителем цепи. Такие очистители специально разработаны для отмывки цепи без снятия с звёздочек. К тому же в составе таких препаратов имеется специальная химия, которая обновляет резиновые уплотнительные колечки современных цепей, ну и отлично растворяет застарелые цепные смазки.

А — очиститель цепи, В — смазка для цепи (от фирмы Ipone).

Пример такого современного очистителя мото-цепй «Chain Clean» от фирмы «Ipone «показан на фото (там же показана и эффективная смазка цепи «Sand Chain», которая применяется даже перед покатушками по песчаным пустыням). Если уж слишком грязная цепь (например после покатушек по бездорожью на вашем кросаче) то тогда помогут помимо очистителя щёточки или кисточки (подойдёт даже зубная щётка, или жёсткая малярная кисть).

Как было сказано выше в советах, струю из баллончика следует направлять изнутри цепи, медленно вращая заднее колесо. Струя из баллончика очистителя попадёт под давлением в сочленения и зазоры и за считанные секунды растворит остатки старой смазки, грязи и воды. После чистки цепь следует высушить, чтобы растворитель, присутствующий в очистителе, испарился. Иначе свежей смазке, из-за остатков растворителя, трудно будет просочиться в зазоры сочленений цепи.

Смазывать цепь желательно через каждые 500 км, а если вы попали в ливень (или покатались по песчаному пляжу, бездорожью), то тогда следует промыть и смазать цепь сразу же после поездки. А закончив все процедуры с очисткой и смазкой цепи, подождите минут 15 — 20 и только потом отправляйтесь в путь, удачи всем на дорогах.

suvorov-castom.ru

Как чистить и смазывать цепь мотоцикла

Существует несколько видов приводов на мотоциклах: карданный, ременной и цепной. Мы с вами сегодня будем говорить о цепном. О том, как правильно эксплуатировать цепь и ухаживать за ней, чтобы она прослужила вам как можно дольше.

Вид цепного привода встречается очень часто. Основной минус такой технологии в том, что нужен постоянный уход за цепью. Цепь хорошо себя показала и поэтому стала довольно распространенным приводом, ее легко менять, а если вы еще и будете правильно ее эксплуатировать, то она прослужит вам достаточно долго. После 700-1000 км, ее нужно чистить от грязи и смазывать. Дождливая погода особенно может потрепать цепь, поэтому дополнительная смазка в таком случае не помешает. Далее пойдет речь о смазке.

Цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Между внутренними пластинами находится втулка, через не пропущен стержень, на котором крепятся внешние пластины цепи.

Узел между втулкой и стержнем смазывается производителем специальной термостойкой пастой, которой более чем хватит на весь срок эксплуатации. А вот узел между роликом и втулкой является самым страдальным, на него все время воздействует внешняя среда. За этой часть цепи и нужен уход.

Первым делом проведите осмотр цепи, проверьте, хорошо ли натянута цепь, важно чтобы она не провисала. Так же стоит обращать внимание на ее износ. В случае сильного износа или слабого натяжения, то обратитесь в сервис по ремонту мотоциклов, но можно сделать все самому, это не так трудно как может показаться. Если с цепью все в порядке, то поговорим о том, как ее смазывать.

После осмотра и соответствующих выводов, начинаем чистить цепь от старой смазки и все грязи, весь этот ужас копится в процессе вашей езды. Если будете игнорировать появление грязи на цепи, то поверьте, ничем хорошим это не закончится.

Средств для очистки цепи, сейчас огромное множество, но если вы хотите сэкономить, то подойдет и обычный керосин. Но, пользуясь керосином, вы не сможете вычистить грязь из-под сальников.

Нужно приподнять заднее колеса мотоцикла, поставьте мотоцикл на центральную подножку или же специальную подставку (если она у вас есть) и медленно крутите колесо, нанося на цепь керосин. Подождите немного до того момента, как керосин все пропитает (можете использовать очиститель). После всего этого начинайте прочищать цепь щеткой (лучше зубной, более тщательно сможете прочистить узлы).

Не пользуйтесь металлической щеткой для этой процедуры, вы можете сильно повредить цепь.

Грязь удаляете сухой салфеткой или мягкой тканью без ворса, повторяете процесс, пока цепь не будет полностью чистой. Прочистите маятник мотоцикла. Как только вы добьетесь чистоты и сухости цепи, начинайте смазывать.

Смазывание цепи проводится спреями, графитовой смазки или литола. Популярным способом является аэрозольные смазки. Не пользуйтесь обычным моторным маслом, это советские мотоциклы были не прихотливыми, импортная техника требует больше ухода за собой.

Можно конечно тоже неплохой вариант, но некоторые недостатки отбивают желание им пользоваться. Во-первых, оно очень пачкает одежду, пятна не отстираются никогда. Во-вторых, масло сильнее всего остального притягивает к себе грязь с дороги. В-третьих, оно быстрее высыхает.

Если ваш выбор пал на масло, то опишем процесс смазывания. Возьмите шприц, через иголку будет легче смазывать мелкие детали. Проворачивайте колесо и постепенно смазывайте сальники и внутренние звенья цепи, стараясь не разбрызгивать смазку. Если смазка попала на тормозной диск, то протрите его во избежание отказа тормоза. Старайтесь промазывать все аккуратно, чтобы внешняя сторона цепи не была в смазке так, как на нее будет налипать много грязи.

Срок службы цепи при нормальном уходе, составляет до 20.000-25.000 км.

После нанесения смазки подождите 10-15 минут для того, чтобы смазка стала вязкой, и смазочные свойства были восстановлены. Садитесь на мотоцикл, запускайте двигатель и удачи в пути!

gidmotors.ru