Шлем Британский Mk IV. Шлем мк
ШАПКА-ШЛЕМ, МК
Такая шапочка нужна каждому ребенку. Она отлично подойдёт в качестве дополнительного утепления в сильные морозы если связать из тонкой пряжи и поддевать под зимнюю шапочку. Я связала её для того, чтобы дочке закрыть побольше личико, т.к. сейчас сильные морозы, а старшего сына приходится забирать из школы. Так вот, один раз я забыла шарф, чтоб закрыть лицо, и в итоге: за 20 минут нахождения на улице у доченьки так замерзли щечки, что под покраснениями прощупивалось уплотнение (прошло только через две недели). Теперь, мы всегда перед прогулкой мажем защитным кремом лицо и при необходимости поддеваем эту шапочку.
Это самый простой способ вязания шапочки-шлема и с ней справится даже начинающие рукодельницы :-).
Вам потребуется:
пряжа Пехорка "Детский каприз" (60%шерсть, 40% фибра) 425м/100гр
или
пряжа Пехорка "Австралийский меринос" (100%шесть) 400м/100гр
чулочные или круговые спицы №2,
маркеры (отрезы нитей или маркировочные кольца с замочком)
Рекомендации по выбору пряжи: если вязать из предложенной выше пряжи, то полотно получается "пластичное", сильно растягиваетс. Если же взать более толстую пряжу и вязать также на тонких спицах, то получится более плотное полотно.
Приблизительный расход на изделие - 50гр пряжи (на нашу голову :-)).
С чего начать
- Выбрать пряжу (у меня Пехорка "Детский каприз" 225\100гр) и спицы чулочные №2 и 1.5, спицы круговые.
- Связать образец - резинка 1на1 (совсем немножко растянуть для облегания конечного изделия), постирать желательно, и вычислить сколько в 10см петель. У меня получилось 10см=36петель.
- Обмеряем лицо. Да, да, именно лицо, эта шапочка вяжется "С лица". У меня получилось 38см (нам 11 месяцев). И часть, которая будет приходиться на подбородок прибл-но 10см.
- Рассчитываем начальное кол-во петель: 38см\10*36=136 петель, для подбородка 10см=35 петель.
- Набираем на спицы расчетное кол-во петель - 136, замыкаем в круг и вяжем резинкой 1*1 приблизительно 3-4см. Далее 2 ряда лицевой гладью (для того, чтобы создать эффект перехода, видно на фото).
- оставляем на вспомогательной спице (я перевела на нить) петли, которые приходятся на подбородок 35 петель.
Основная часть
Теперь, оставшиеся 100 петель вяжем резинкой 1*1 до достижения необходимой глубины шапки -10см. Расчет ниже.
Глубина шапки (расчет).
Вычислим сколько будет приходится на затылок: 101\3=33.7, значит, для формирования затылка (делается по принципу пятки у носочков) разделим нашу 101 петлю на три части крайние по 33 петли, а средняя 35 петель (т.к. ровно на три не делится, лишние петли всегда относим на среднюю часть).
Получилось:
______33петли_______ _______35петель________ _____33петли_____
3часть 2 часть 1 часть
всего 101петля
т.к. на среднюю часть у нас получилось приходиься 35 петель, это прибл.10см, т.е. из общей мерки - 30см надо вычесть 10см для затылка, осталось 20см. Теперь разделим 20см на две части=10см, таким образом глубина шапочки получилась 10см (не включая резинку начала работы). Я к этой величине прибавила 1см для того, чтоб побольше личико закрывало.
Формирование затылка
Как только мы достигли расчетной глубины шапки - 11см, делим на три части (33петли, 35петель, 33петли), отмечаем маркерами. И вяжем теперь как пятку у носка: провязываем 1-ю и 2-ю части, при этом последнюю петлю средней части провязываем вместе скрещенной лицевой с первой петлей 3-й части, переворачиваем работу.
Изнанка: снять первую петлю и вязать среднюю часть. Последнюю петлю средней части провязать вместе изнаночной с первой петлей 1-й части, работу повернуть.
Лицевая сторона: опять 1-ю петлю снять и вязать среднюю часть, последнюю петлю провязать вместе с 1-й петлей 3части лицевой скрещенной, работу повернуть и т.д. до тех пор пока не останутся только петли средней части.
Для продолжения вязания нужно набрать петли по боковым сторонам, при этом включив петли подбородка, оставленные ранее.
При этом общее кол-во петель должно получиться меньше первоначального (у меня вышло 126петель).
Переходим на круговые спицы, при этом жел-но взять спицы на пол номера меньше, у меня 1.5мм и вязать по кругу резинкой 5-6см (высота шеи), для совсем маленького 3-4см. Если есть возможность, померить шапочку.
Продожить вязание на круговых спицах потолще - 2мм. Я вязала способом реглан.
Расчет реглана:
126петель\6частей=21петля
Из них 1часть=21петля приходится на каждый рукав; 2части=42петли на спинку, 2части=42петли на перед. Если ровно не делится, лишние петли относим к переду.
Начинаем вязать по кругу, при этом делать прибавление в каждом 2-м ряду в регланных линиях с обеих сторон (я делала прибавки по лицевой и изнаночной стороне, чтобы не было дырок, как при обычном накиде), соот-но (у меня регланная линия шириной 3петли). Я вязала пелерину лицевой гладью, но я думаю, если вязать также резинкой, будет лучше. В конце провязать несколько рядов без прибавок и закрыть все петли.
www.prostomamavlg.ru
Шлем Британский Mk IV
Mk IV
Шлем Mark IV стал следующим шагом в эволюции британских шлемов. В мае 1943 года Военный совет принял решение адаптировать новый британский шлем для войны с Японией, так как стандартный шлем не был приспособлен к особенностям климата Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Кроме того, было решено что подшлемник на новом шлеме должен быть съемным, что бы, во-первых, шлем можно было легко использовать для переноски воды, и, во-вторых, для лучшего обеспечения санитарных условий солдата. 
Таким образом, внешними отличием шлема Mk IV от шлема Mk III являются:
|
Mark III |
Mark IV |
|
Ширина полей 1 см. |
Ширина полей 0,5 см. |
|
Клепки, закрепляющие скобы подбородочного ремня расположены на расстоянии 6 см от края шлема. |
Клепки, закрепляющие скобы подбородочного ремня расположены на расстоянии 2 см от края шлема |
|
Подшлемник закреплен винтом. |
Подшлемник закреплен при помощи быстросъемного устройства "Lift the dot". |
|
В качестве амортизаторов подшлемника использованы четыре прямоугольных каучуковых бруска. |
В качестве амортизаторов подшлемника использованы семь треугольных каучуковых брусков. |
|
Подбородочный ремень эластичный. |
Подбородочный ремень не эластичный. |
|
Шлем изначально окрашивался в темно-зеленый цвет. |
Шлем изначально окрашивался в темно-коричневый цвет с добавлением песка. |
В октябре 1944 года компания BMB и компания Rubery Owen & Co Ltd приступили к производству шлемов Mk IV, приняв заказ на изготовление 1 400 000 шлемов. Подшлемники и подбородочные ремни производили компании S.D. Rivet Co, Tucker eyelet Co и Y Carr Fastener Co. Ltd. Производство этого шлема было прекращено в июне 1946 года, хотя предполагалось, что этот шлем заменит Mk II и Mk III. Так же планировалось, что эти шлемы будут использоваться на Дальнем Востоке, однако к моменту прибытия шлемов Mk IV в экспедиционные силы, война с Японией была закончена. Однако этим шлемам все же было суждено получить боевое крещение на Дальнем Востоке - в корейской войне. В начале 50-х годов производство шлемов этой модели было возобновлено. Шлемы Mk III и Mk IV использовались в британской армии, а так же в армиях стран членов Британского содружества до середины 80-х годов.
milrec.ru
Cмерть MK6 - Владислав Бойчук
Однажды попался мне в руки напрочь убитый шлем MK6. Ну как убитый - подвесная и подтулейная там практически отсутствовала, самой "скорлупке" под 30 лет уже - в общем, носить я его не собирался. Продавать тоже не хотел. Ну и принял решение - а давайте еб*нём, халява же! Пошли на стрельбище и начали отстреливать.
Основным отличием британского шлема от прочих является его материал - он изготавливается не из кевлара или арамида, а из баллистического нейлона, поэтому с годами свои свойства он теряет куда хуже. Кроме того, благодаря такому материалу шлем гораздо легче тоже же ACH. Про саму же систему расскажу вам мало, отмечу лишь то, что на определённый момент это был единственный шлем в британской армии, в котором можно было прыгать с парашютом.
В настоящее время модель заменена шлемом MK7 и прочими моделями, в связи с введением новой расцветки и нового снаряжения. Но МК7 не подходит для прыжков с парашютом, и поэтому у британцев сейчас на вооружении целая номенклатура шлемов, о которых "я обязательно когда-то расскажу". За сим короткий ликбез на тему "Британские средства защиты головушки" завершён, перемещаемся на стрельбище.
Ставим шлем на деревянную палочку и достаём из нашей кобуры 17-ю модель Glock-а, калибр 9 миллиметров. Стреляем, естественно, 9х19 FMJ, как же иначе? Дистанция до цели - около 15 метров. Направление стрельбы можете видеть сами. Всё прям аж зудит - как себя покажет настолько старый шлем? Будет ли пробитие? Нажимаем на спусковой крючок и...
Ну йоптвоюмать! Не пробил! Первый выстрел 9х19 шлем выдержал, осталась лишь небольшая вмятина на поверхности шлема. Проникающего выстрела нету, солдатик бы выжил. Все были удивлены и шокированы. Проверяем магазин и стреляем дальше, меня это не устраивает! Моим читателям нужны хлеба, зрелища и повод для обсуждения!
Второй выстрел стараюсь сделать так, чтобы по соотношению к направлению выстрела шлем был под углом, близким к 90 градусам (близким, потому как мы без транспортира и в полевых условиях, и шлем у нас просто одет на деревянный брусок). Производим выстрел... Звук уже лучше! Идём проверять. Пробитие! Ручки-то помнят!
Пуля не только проникла через слои баллистического нейлона, но и ощутимо пробила деревянный брусок и оставила повреждения в задней части шлема. Наконец-то! Это именно то, что и ожидалось, хоть и достигалось это в сравнительно тепличных условиях.
В Сети ходят байки про то, что МК6 держит 5.56. Смейтесь и надругайтесь над дураками, которые так говорят! Сейчас всё покажу лично. Кладём Glock, берём в руки "австрийский автоматик". Для особо неверующих - патроны в магазине показал, не 5.56, да, но .223. Маємо те, що маємо и стреляем из того, что есть.
Заряжаем магазин в крутой забугорный карабин ОА-15 австрийского производства (карамультук сей с прицелом, также забугорным, так что списать на мою криворукость у вас не выйдет) и дважды стреляю - патроны надо экономить, кризись же! Как и ожидалось мною, пули .223 калибра прошили шлем, как горячий нож режет масло. А про сам карабин должен сказать лишь лестные вещи. Позже постараюсь рассказать подробнее, сейчас же идём смотреть на шлем.
Интересно заметить, что по характеру повреждений 9х19 и .223 довольно схожие, как и по характеру деформаций самой "скорлупки" шлема. В принципе, на результаты могли повлиять близко расположенные выстрелы (стрелялось всё в одну проекцию шлема и примерно в одну область), но результаты довольно наглядные. Конечно, излишней кинематографичности типа вылетающих кусков шлема вы тут не увидите, но результаты наглядные.
В качестве выводов, должен сказать, что почти 30-летний шлем показал себя очень даже ничего. Ну .223 пробил, дак это все знают. 9х19 пробил единожды, но случай интересный, и вряд ли вы так в боевой обстановке выстрелить (не, препятствий патриотам нет, может, меня снайперы всякие читают, да) сможете. Наиболее любопытно, что шлем не деформирован, не выкрошен - аккуратные отверстия, и немного вспухшая внутренняя сторона.
Был бы шлем новее, были бы результаты лучше? Да, безусловно. Я думаю, он более честно выдержал бы выстрелов 5 из 9х19, и характер пробития 9х19 был бы другим. Но здесь стоит сказать, что у меня стальной шлем выдержал выстрел 9х19. Потому, здесь всё субъективно - важно кто стреляет и как стреляет.
Вас же приглашаю к диспуту, поскольку тема интересная. За стиль изложения прошу прощения (хотя вам должен понравится) - с одним разведчиком вчера чайку-кофейку хряпнули, сами понимаете. Кстати, совместно с ним сегодня ещё один обзорчик выкатим. Ждите.
Спасибо за внимание.
tankist-sssr.livejournal.com
Мастер-класс. Шапка-шлем. - sveta_for_2009
Шлем. Пряжа Peter Pan Wendy состав: 55 нейлон(полиамид) 45 акрил. 50 гр - 170 метров. Рекомендуемые спицы номер 3 1/4 - 4. На шлем ушло ровно 100 грамм (2 мотка) Вязала в 2 нитки спицами номер 3 очень туго, боялась что растянется, но не учла что это не чистый акрил, после стирки почти не растянулся. Шлем получился очень плотный и жесткий, еле натянули. После стирки с кондиционером стал мягче. Советую вязать спицами номер 4 и средней плотности, не утягивать сильно. Совет именно к этой пряже в два сложения и к этому расчету петель, что в описании.
Именно этот вариант шлема связан без ушек. Если нужны ушки, то через 15 см. продолжаем вязать дальше (без укороченных рядов) вяжем еще 6 рядов (3 лицевых со всеми прибавками и убавками + 3 изнаночных) и сразу набираем петли из кромочных по 3 в каждом ряду.
Если у ребенка затылок не очень выражен, можно сделать меньше убавок 4-6. Почему нижний клин вяжется именно от линии губ - клин натянется на подбородок, компенсирует недостающую длину и обеспечит плотное прилегание на ушках и на шее.
пояснение к фото №15: Для нижнего клина последнего полосатого шлема набрать 25 петель, плюс сюда же пойдут 2 кромочные, получается 27 петель для нижнего клина.
При убавлениях на резинке нужно учесть обхват головы, что бы не было очень туго, а то голова не пролезет. На месте клина я не делаю убавки, мы используем клин для натягивания на носик в холодное время, для этого он должен быть более свободным. Если эта функция не нужна, можно сделать убавки и на клине, но не забывать про объем головы.
Манишку можно связать и длиннее, но тогда уйдет больше пряжи грамм 150. Именно на этот вариант ушло 100 гр.
Народ говорит что на Бэтмэна похож :)) Пряжа ALPINA (Lexi) 45% хлопок 55% акрил, 100 гр=230м, спицы №3
Зимний шлем. Полушерсть ADELIA-VIKTORIA Австралия, платочная вязка. Внутри подклад из такой же пряжи как у козырька ADELIA-VALERI (пряжа очень приятная и мягкая не колется, но выгорела, выцвела очень сильно :( и ворс лезет, не советую такую для шапки или козырька) Ушки утеплены непродуваемой тканью. Козырек закреплен декоративными стежками из светоотражающей тесьмы.Вяжется сверху 6-8 клиньев как обычная шапочка до линии бровей, далее как в МК выше.
Пряжа 100% акрил VITA Baby 100гр=400метров (Турция) в два сложения, спицы №3. Всю зиму проходили именно в нем.
Акрил и полушерсть, сверху пришита светоотражающая тесьма.
Пряжа ALPINA (Lexi) 45% хлопок 55% акрил, 100 гр=230м, спицы №3Светоотражающие термо-наклейки.
Теперь МК шапка-шлем есть на моем сайте с дополнениями, комментариями и обсуждением.
А вот какую прелесть связала skrebba по этому мастер-классу для девочки, правда очень мило :)
sveta-for-2009.livejournal.com
Шапочка - шлем (мастер-класс) | Страна Мастеров
Модель этой шапочки я придумала несколько лет назад, когда моя дочка была совсем малышкой.
В моем случае шапочка получилась на малышку 9-12 месяцев. Размер легко регулируется уменьшением или увеличением количества набранных петель. Думаю, Вы легко сможете вязать различные виды подобных шапочек, когда поймете сам принцип вязания.
Хочу сразу сказать, что верх шапочки может быть связан любым узором и даже другой формы. Я просто постараюсь объяснить принцип вязания самой модели "шлема".Например, самая первая шапочка, связанная по этому образцу у меня была вот такая. Здесь мой дочке еще нет и года.
Затем была такая. Вот именно ее описание я дам в мастер-классе.
А в этой шапульке моя дочка проходила почти до школы.
Для вязания потребуются простые и круговые спицы. И крючок для обвязки.Пряжа NAKO, 50% акрил/50% шерсть, 210м 100г (расход примерно 150г)
Итак, приступаем.Для начала работы набираем на тонкие спицы 123 петли и вяжите 2-3 см резинкой 1х1. Первый ряд резинки начните с лицевой петли, закончите его также лицевой петлей и кромочной. В этом случае резинку можно будет сшить очень аккуратно.
Теперь 22 крайние петли снимите на вспомогательную булавку. Остальные петли продолжим вязать основным узором более толстыми спицами.
Петли основного полотна распределим таким образом: после кромочной 14 изнаночных петель, 6 лицевых, 7 изнаночных, 9лицевых, 7 изнаночных, 6 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых, 7 изнаночных, 9лицевых, 7 изнаночных, 6 лицевых, 14 изнаночных петель, кромочная петля.
Достигнув нужной высоты ( 15 или более сантиметров, в зависимости от величины головки), закройте последние петли полотна и сшейте закрытые петли полотна - шов расположится на середине затылка.
Посадите петли со вспомогательной булавки на круговые спицы, далее наберите новые петли из кромочных петель основного полотна шапочки этими же круговыми спицами. Всего у меня получилось 72 петли (вместе с 22 петлями с булавки)
Теперь сшейте крайние петли резинки 1х1 ( чтобы получилось круглое отверстие для личика)
На данном этапе шапочка выглядит таким образом.
Далее вяжите резинкой 1х1 по кругу.
Провязав горловину до нужной глубины, распределяем петли: 19 петель на заднюю часть, 1 петля для линии реглана, 15 петель для боковой части, 1 петля для линии реглана, 19 петель на переднюю часть, 1 петля для линии реглана, 15 петель для боковой части, 1 петля для линии реглана.Вяжем дальше по кругу ( чередуем 1 ряд лицевые петли, 1 ряд - изнаночные). В каждом лицевом ряду делаем накид перед и после регланной линии. Петлю для линии реглана вяжем всегда лицевой.Если эту часть шапочки вам будет сложно вязать по кругу, можете вязать поворотными рядами, а потом сделать сзади шов.
Провязав нужную длину, закройте петли последнего ряда.
Теперь осталось украсить нашу шапочку. Я обвязала край крючком и сделала помпон. Вот и всё!
Центральная коса (из 13 петель)
в 1-м 3-м, 5-м рядах - 2 изнаночных, *6 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночных*;во 2-м и всех четных рядах - вяжем по рисунку узора;в 7-м ряду - 2 изнаночных, *6 петель перекрестим ВПРАВО (3 петли снимаем на дополнительную спицу ЗА работой, 3 лицевых, затем провязываем 3 лицевых с дополнительной спицы), 1 изнаночная, 6 петель перекрестим ВЛЕВО (3 петли снимаем на дополнительную спицу ПЕРЕД работой, 3 лицевых, затем провязываем лицевыми 3 петли с дополнительной спицы), 2 изнаночных*;в 9-м ряду - все повторяем с 1-го ряда.
Коса из 9 петельКоса "заплетается" сверху вниз.
1 ряд: (лицевая сторона) вязать лицевыми2 и каждый четный ряд: вязать изнаночными3 ряд: (3 п. отложить на спицу для "косы" перед работой, след 3 п. провязать лиц, затем провязать лиц 3 п. со спицы для "косы"), 3 лиц.5 ряд: вязать лицевыми7 ряд: 3 лиц, (3 п. отложить на спицу для "косы" за работой, след 3 п. провязать лиц, затем провязать лиц. 3 п. со спицы для "косы")8 ряд: вязать изнаночными
1,3,7,9 ряды: * 2 изнаночные, 6 лицевых *, 2 изнаночные;
2,4,6,8,10 ряды вяжут по рисунку: 2 лицевые * 6 изнаночных, 2 лицевые *;
5 ряд; * 2 изнаночные, 3-ю, 4-ю и 5-ю петли снимают назад на дополнительную спицу провязывают 6-ю, 7-ю, и 8-ю петли лицевыми, а затем петли с дополнительной спицы также лицевыми*, 2 изнаночные.
Меняя таким образом в пятом ряду группы петель, получают “восьмерку” (жгут) с наклоном вправо. Если вы хотите связать Восьмерку с наклоном влево, снимайте петли на дополнительную спицу перед работой.
stranamasterov.ru
