Написать в тему
|
Авторы Упоминания |
предназначение, виды и особенности использования
Колокольчик, буденовка, треуголка, панамка… Что объединяет все эти названия? Это виды банных шапок. Собрались посетить баню бочку? Не забудьте взять с собой один из важнейших предметов. Он защитит Вашу голову от перегрева и если сделать, правильны выбор, станет фокусом внимания в Вашей компании! Удивите всех образом генерала или пирата. Выбор за Вами!
Содержание статьи:
- Почему нужно использовать шапку в бане?
- Виды шапок
- 2.1 Войлочные
- 2.2 Фетровые
- 2.3 Хлопковые
- 2.4 Льняные
- Если шапки нет
- Формы шапок
1.
Почему нужно использовать шапку в бане?
Баня бочка предназначена как для традиционного парения с веником, так и для принятия финской сауны.
Собрались посетить баню бочку? Не забудьте взять с собой один из важнейших предметов. Это – второй по популярности аксессуар после веника. Именно шапки помогают сохранять нормальную терморегуляцию головы. Подобно термосу она сохраняет Вашу температуру головы до посещения парилки, обеспечивая более длительное и комфортное пребывание в парной. Ведь именно на уровне головы вверху концентрируется самая высокая температура в парилке. Кроме того она сохранит ваши волосы от пересыхания. Так же головной убор будет сдерживать выступающий пот и препятствовать его стеканию по лицу.
Использование шапок это залог не только приятного времяпрепровождения, но и отсутствие негативных последствий для Вашего здоровья. Процесс терморегуляции нашего с Вами организма зависит от состояния головы. Когда наш организм подвергается сильнейшему тепловому воздействию, возможны как обмороки, так и сердечные приступы. Детям особенно важно носить головной убор в парилке.
2. Виды шапок
2.1 Войлочные
Полностью экологически безопасны и отлично пропускают воздух. Изготавливаются методом валяния из натуральной овечьей шерсти.
К минусам данных шапок в том, что они могут раздражать кожу Вашей головы жестким ворсом. Специалисты считают шерсть отличным пароизолятором. Они лучше других вариантов уберегут Вашу голову от перегрева. Она не теряет форму долгие годы при правильном уходе. На ощупь они немного грубоваты, но считаются лучшими для бани. Если Вы начали почесывать голову в парной Вам лучше подобрать головной убор из другого материала.
Этот податливый материал позволять изготавливать шапки различной формы и размеров.
2.2 Фетровые
Шапки из фетра аналогично войлочным шьют из натурального материала. Шерсть в данном случае берут козью или кроличью, которая является более легкой и мягкой. Они так же долговечны и практичны, но уже более приятны и комфортны. Не колются, практически не вызывают аллергических реакций. Детские головные уборы чаще всего изготавливают именно из фетра. Но по теплоизоляции естественно фетровые уступают войлочным. Они не такие плотные и не смогут так долго защищать Вашу голову в парной. Стандартные 15-20 минут Вы проведете в парилке комфортно, а вот на более длительный срок уже нужно будет сменить банный головной убор.
2.3 Хлопковые
Имеют растительную основу. Отличительные черты: высокая гигроскопичность и износостойкость, практичность и гигиеничность. Минус – плохо держат форму. Их место в рейтинге именно третье. Материал более тонкий и не может долго защищать Вас. Но если у Вас аллергия на шерсть, именно хлопковая шапка будет вашим спасением. Следите за своим состоянием. Стало плохо? Сразу выходите. Сделайте лучше несколько заходов, чем доведете себя до обморочного состояния.
2.4 Льняные
Шапка из льна еще реже встречается в парных. Данный натуральный материал по своим техническим характеристикам можно приравнять к хлопку. При этом лен обладает уникальной особенностью. Он гипоаллергенный, антибактериальный и обладает ранозаживляющими характеристиками.
3. Если шапки нет
Если Вас неожиданно пригласили в баню, а головного убора нет. Стоит использовать как альтернативу полотенце. Правила использования: следите, чтобы полотенце закрывало всю кожу головы и волосы. Регулярно смачивайте Ваш импровизированный головной убор холодной водой. И проверьте состав вашего полотенца. В бане нужно использовать 100% натуральные материалы.
4. Формы шапок
Любой головной убор для бани обязательно должен закрывать затылок и спадать на глаза, защищая их от горячего воздуха и брызг.
Форма шапки |
Описание |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Шапка для бани – сохраняем форму
Каждый головной убор требует тщательного ухода. Поскольку изготавливаются они из натуральных материалов, со временем могут просто «сесть». Чтобы Ваша шапка прослужила максимально долго, не следует одевать ее на мокрую голову и тем более мочить. Стирать шапку лучше каждые 2-3 посещения бани. Бережная стирка на ручном режиме с температурой воды в30 градусов. После сушим ее на 3-х литровой банке до полного высыхания.
Светоотражающая лента
Назад |
Шлем пилота Набу, часть 3 – Живая история в Галактике Звездных войн
С возвращением! Это третья и последняя часть моего билдлога о попытке собрать с нуля шлем пилота истребителя N1. Когда мы остановились, я вычислил масштабирование и набросал выкройки, а также создал боковые части и детали наушников. Теперь пришло время изготовить саму оболочку шлема.
Чтобы получить представление о том, как будет выглядеть шлем, я перенес выкройки на легкий картон и склеил все вместе, чтобы сделать грубый макет всей сборки, чтобы проверить общую форму:
Это было склеено вдоль швов (внутри и снаружи) с помощью коричневого бумажного пакета и клея ПВА (слева) перед обработкой внешней и внутренней стороны смолой Bondo (в центре):
Смола довольно хрупкая, но придает жесткость и многое другое. важно то, что это дает последующим слоям что-то, к чему можно прилипнуть. Затем я приготовил партию «Рондо» (смола + наполнитель для кузова 2:1) и покрыл внутреннюю часть, прокатив скорлупу так, чтобы все поверхности получили (более или менее) ровное покрытие. Затем я нанесла Рондо снаружи, но изменила соотношение, чтобы смесь стала немного менее жидкой. Я также экспериментировал с тонировкой Rondo; коричневый эпоксидный краситель Браунелла, который я хотел использовать, был слишком комковатым, чтобы распределить его равномерно, поэтому я добавил примерно чайную ложку мелко измельченного пигмента красной охры перед добавлением катализатора-отвердителя (вверху справа).
(Моя идея тонировки заключалась в том, что если бы нижележащие слои были ближе к окончательному цвету, то не требовалось бы столько реальной покраски, когда пришло время. Естественно, я забыл обо всех этапах шлифования, которые мне нужно было бы сделать. промежуточный, так что это не имело большого значения, но хорошо знать, что сухие пигменты отлично работают с Bondo.На самом деле, для будущих проектов я могу попробовать подкрасить каждый раунд наполнителя другим цветом, чтобы помочь мне увидеть, какой области располагаются высоко или низко.)
После Рондо пришло время для того, что я считаю одним из самых приятных этапов в подобном проекте — первого прохода грубого шлифования (зернистость 80), когда форма истинного Шлем внутри волшебным образом появляется из-под своей круглой оболочки Rondo… в наших поисках нет ничего более привлекательного, чем гладко отшлифованная поверхность! После этого было всего несколько циклов шлифовки (зернистостью до 320) и точечной шпаклевки (слева), о которых я как-то не знал на своих первых двух шлемах (?!) — определенно повышение уровня и основное время. заставка.
Грунтовка, которую я использовал (в центре), была того же красновато-коричневого цвета, который я использовал на предплечьях своих захваченных штурмовиков в прошлом году, что довольно близко к шлемам Набу в фильмах. Однако, будучи грунтовкой, он имеет матовую поверхность, что не очень хорошо для этого проекта — нам нужен красивый, атласный, полированный кожаный вид. К счастью, у меня была бутылка морилки на водной основе (хотя я почти уверена, что это просто разбавленная акриловая краска) под названием «Кедр» в моей коробке с патиной. Хотя этот материал бесполезен, как рекламируется, он отлично подходит для везеринга и добавления глубины цвета реквизиту. Мой метод заключается в том, чтобы налить небольшое количество, а затем растереть его по всему изделию вручную, пока краска не начнет становиться почти 9.0211 маслянистый , движущийся в одном направлении для создания тонких полос; затем я даю ему высохнуть (что на удивление занимает гораздо больше времени, чем обычный акрил) и использую сатиновый прозрачный лак для закрепления. Улучшение (вверху справа)!
Предварительная покраска завершена (после установки всех остальных частей я добавлю несколько темных смывок), пришло время для шага, которого я боялся… не потому, что не хотел его делать (это было действительно довольно медитативно) , но потому что я знал, что это не может сравниться с тем, что было на экране.
Как я уже говорил, в то время как шлемы на экране должны были выглядеть как кожаные, я не думаю, что они были на самом деле были кожаными: таким образом, серебристая ребристая окантовка, очерчивающая все это , не является настоящей строчкой. , хотя он явно предназначен для того, чтобы предложить это. Если бы я мог достать пластиковую спиральную трубку диаметром 1/4 дюйма и вклеить ее во все швы, добиться того, что будет на экране, было бы легко, но это было немного выше моего понимания. Так что мой шлем, пусть и не кожаный, должен был быть сделан так, как если бы он был кожаным (и, надеюсь, однажды я сделаю такой, каким он будет).
Если бы я только мог проткнуть все это иглой перчаточника… если бы только.
Вам и в голову не придет смотреть на это, но общая длина краев шлема составляет 171 дюйм, и мне пришлось прокатить по ним все мое колесо для прокола кожи с восемью зубцами на дюйм… а затем пришлось просверлить 3/32. ″ отверстия за каждую сделанную им отметку… посчитаем – да, это 1368 отверстий.
Поверьте мне, когда я говорю, что было бы гораздо проще выложить все эти стежки на натуральной коже , чем на изогнутом закаленном картоне. Во-первых, я буду маркировать их, пока они плоские, поэтому держать постоянное расстояние от края не составит труда. При этом, однако, несмотря на все мои усилия, колесо хотело раскачиваться повсюду, и даже несмотря на то, что они были на прямой линии, когда пришло время сверлить, моя крошечная, слегка смещенная от центра насадка Dremel любила смещаться, когда она прожевал слои.
(на самом деле я хотел использовать меньшее (5/64″) сверло, которое бы более плотно подходило для шнура, который я использовал, но я не смог бы продеть и иглу, и шнур через такое отверстие (хотя Наверное, я мог бы наклеить конец шнура, чтобы сделать его острием или чем-то в этом роде… ах, задним числом)
Так или иначе, просверлив все отверстия и затемнив их краской, я принес свой рулон итальянского льняного шнура, наткнулся на несколько потоковых бриткомов и принялся за работу. После четырех часов сшивания и установки ушных вкладышей у меня было, что показать!:
Передний край поля выглядит самым узким, но все это определенно проходит «правило 10 футов» 🙂
Здесь — почти на финише — я столкнулся с настоящим препятствием: я понял, что не планировал, как Я собирался прикрепить наушники! Как вы заметили, шлем пилота в том виде, в котором он разработан , не включает в себя зажим, который используется для крепления наушников к каске:
Я решил, что у меня есть два варианта. 1: Я мог бы изменить дизайн и переделать деревянные боковые части, чтобы интегрировать зажим для наушников (который я, вероятно, мог бы сделать, но это еще больше отклонялось бы от опоры на экране). или 2: просто приклейте (используя E6k или эпоксидную смолу) рычаги на место. Однако то, что я действительно хотел, чтобы сохранил функциональность и возможность использовать наушники с моей каской… и каждая моя идея, как сделать наушники съемными, звучала как полторы головной боли.
Однако, внимательно присмотревшись к тому, как клипса и рука стыкуются вместе, я понял, что я мог бы получить свой пирог и съесть его — так как там были пара миллиметров пространства для маневра под верхней частью руки и все просто защелкиваются вместе… Я использовал 3/4-дюймовую лопатку, чтобы вставить 3/4-дюймовый неодимовый дисковый магнит в верхнюю часть каждого деревянного наушника, и прикрепил самоклеящийся магнит под верхней частью каждого наушника. Это позволяет мне примагничивать дужки наушников к шлему, снимать их, а затем защелкивать их обратно на зажимы каски всякий раз, когда мне нужны наушники в магазине!
Итак, как же выглядит конечный результат всей этой безумной работы?
Я перфекционист, поэтому я на 90% доволен тем, каким получился этот шлем… Определенно есть некоторые вещи, которые мне нужно будет сделать по-другому для возможного Mark II (который, надеюсь, будет настоящей кожаной оболочкой) в несколько лет. Внимательные читатели заметят, что угол наклона козырька на этом изображении отличается от тех, что выше, так как после «доводки» шлема для этого поста я понял, как исправить проблемы, которые я видел, и вырезал 1-дюймовую кривую. от области лба (я обновил шаблон в Части 1, чтобы отразить это улучшение).
Помимо проблемы с неровными швами, я очень жду, когда можно будет подвергнуть его погодному режиму, аналогичному тому, что я сделал со своим камуфляжным шлемом «свуп» — чтобы придать ему подобающий грязный партизанский вид!
Что вы думаете? Есть ли что-то, что я мог бы сделать лучше или должен был сделать по-другому в следующий раз? Знаете ли вы хитрость крафта, которая облегчила бы часть этой сборки? Дайте мне знать ваши комментарии ниже!
Если вы хотите попробовать сделать свой собственный шлем пилота Набу, помните, что вы можете найти мои выкройки в первой части этого журнала сборки. Увидимся на следующей неделе!
Исследование, создание, фотографирование и написание этого сайта требует много времени и энергии. Если вам понравилось читать или вы узнали что-то из этого проекта, рассмотрите возможность поддержать мою работу небольшим пожертвованием ниже! Спасибо!
Сделать разовое пожертвование
Сделать ежемесячное пожертвование
Выберите сумму (только в долларах США – к сожалению, в настоящее время я не могу принимать кредиты Республики 😉
$3,00
$6,00
9,00 $
6,00 $
12,00 $
18,00 $
Ваш вклад очень ценен и поможет мне сохранить этот блог без рекламы!
( В качестве альтернативы, вы также можете поддержать мою работу через ko-fi.