Прямоточный глушитель на автомобиль. Устройство глушителя мотоцикла
| Работа двухтактного двигателя немыслима без системы выпуска, в которую органически входит и глушитель. Он не только выполняет функцию, вытекающую из названия, - уменьшает шум выхлопа, но и существенно влияет на такие характеристики мотора, как мощность, крутящий момент, экономичность.Рассмотрим типичную конструкцию глушителя, схематически показанную на рисунке. Глушитель дорожного мотоцикла: 1 – входной патрубок; 2 – передняя часть; 3 – обратный конус; 4 – задняя часть; 5 – перегородка; 6 – центральная трубка акустического фильтра; I - II – мощностной участок; II – II - шумоглушащий участок. Передняя часть имеет вид длинного конуса, а задняя - цилиндра. У места их соединения (сечение II) установлена внутренняя деталь в виде сравнительно короткого обратного конуса. Участок между сечениями I и II нередко называют мощностным, поскольку он в значительной степени определяет настройку мотора на заданный диапазон рабочих оборотов и влияет на другие.Участок II—III служит главным образом для шумоглушения. Здесь устанавливают "акустический фильтр", который может иметь разные конструктивные особенности, но выполняет одну задачу: резко снижает уровень шума и одновременно изменяет его тембр на более благоприятный для слуха. Тем, кому приходило в голову пустить двигатель без выпускной системы, знакомы крайне неприятные ощущения от резкого звука выхлопа.Шумопоглащающая часть тоже в некоторой мере влияет на работу двигателя. В частности, от неё зависят давление и температура газов на мощностном участке, а, следовательно, и протекание продувки.Несмотря на то, что происходящие в глушителе процессы давно изучены теоретиками и существуют методы их расчета, на деле конструирование глушителя - вещь сложная, в которой немалое место отводится экспериментальной работе. В поисках лучшей конструкции мотозаводы иногда испытывают десятки вариантов глушителя.Теперь, не вдаваясь в лишние тонкости, представьте себе, что происходит в глушителе на участке I—II. Когда над верхней кромкой поршня открывается выпускное окно, в него с огромной скоростью устремляются отработавшие газы в выпускной трубе, за ними резко повышается давление. Волны давления движутся в газовой среде со скоростью звука (для этой среды). В глушителе, учитывая температуру газа, эта скорость составляет около 500 м/с. Такая волна давления, покинув срез выпускного окна, достигает препятствия на своем пути - обратного конуса и, отразившись от него (вспомните эхо!), движется обратно к окну. Если она вернется к нему в нужный момент, когда продувка заканчивается и начинается активный процесс выброса в окно свежей горючей смеси (крайне нежелательный), волна давления, подойдя к окну, выполнит роль своеобразного клапана, препятствующего такому выбросу. В результате увеличится наполнение цилиндра, а потому - и мощность.Предположим, волне в направлениях туда и обратно нужно преодолеть путь 1 м, на что понадобится 0,002 с. Это время не зависит от оборотов двигателя, зато время, на протяжении которого открыто окно, непосредственно связано с оборотами. Вот почему система выпуска может быть настроена и даст положительный эффект лишь при определенных оборотах двигателя, когда времена движения волны, давления и открытого состояния окна совпадают или близки, а не во всех возможных диапазонах оборотов.Поток отработавших газов обладает определенной инерционностью. При положении поршня вблизи нижней мертвой точки, когда выпускные и продувочные окна полностью открыты, в трубе за выпускным окном появляется разрежение, благодаря чему выпускная система способствует отсасыванию отработавших газов из цилиндра, улучшая его продувку. Следовательно, в момент нахождения поршня около НМТ от выпускного окна по трубе устремляется волна разрежения. Дойдя до места расширения канала, то есть до начала прямого конуса, она отражается обратной волной разрежения. Вернувшись к окну в расчетный момент, определенный конструктором, эта волна обеспечивает лучшую очистку цилиндра от остаточных газов.Размеры глушителя, форма прямого и обратного конусов существенно сказываются на характеристиках двигателя. Изменяя эти элементы, можно в ряде случаев добиваться улучшения работы двигателя в требуемом диапазоне оборотов без существенных потерь мощности на других, например максимальных. Стремление расширить диапазон оборотов, при которых выпускная система дает положительный эффект, приводит к усложнению конструкции глушителя. Мотоциклист может обнаружить в нем, кроме основных элементов, о которых уже сказано, дополнительные перегородки, трубки и т. п.В эксплуатации от состояния системы на участке I—II (наличия вмятин, пробоин, наслоений нагара, нарушения крепления деталей) может сильно зависеть мощность мотора. Известны случаи, когда из-за отложений нагара в конце выпускной трубы и в начале прямого конуса максимальная скорость мотоциклов Ява-350, "ИЖ Планета", "Юпитер" снижалась на 20-30 км/ч, что равносильно падению мощности мотора вдвое! Соответственно ухудшались приемистость, динамика разгона и тяговое усилие, ощущаемое на подъемах. Словом, езда на таком мотоцикле вряд ли кому- либо доставляла удовольствие. При снижении мощности обязательно возрастает расход топлива!Дело здесь не только в уменьшении сечения канала из-за отложения нагара, сколько в нарушении его формы, вследствие чего ухудшается работа системы выпуска как целого. Об этих особенностях нужно помнить тем, кто необдуманно вмешивается в конструкцию глушителя. Не менее наивно поступают и те, кто глушители, скажем, ЯВЫ пытаются приспособить к своему ИЖу или наоборот.Шумоглушащая часть II—III имеет определенное расчетное сопротивление, и пока глушитель новый, все в нем согласованно, нормально работает. Когда же элементы акустического фильтра - перегородки с отверстиями, сверления, каналы и т. д. - обрастут слоем нагара, сопротивление этой части системы резко увеличивается, что вызывает повышение давления и температуры на участке I—II и соответственно скорости движения волн давления в разрежения. В итоге характеристика мотора изменяется в нежелательном направлении - мощность падает, а максимум ее сдвигается в сторону более высоких чисел оборотов.Очистка акустического фильтра обычно не представляет проблемы. Как правило, этот элемент легко извлечь из глушителя, после чего его обжигают в пламени, скажем на костре, до полного сгорания остатков смол, масла и т. п. После этого достаточно слегка постучать по элементу, чтобы сухой нагар (зола) с него осыпался.С самим глушителем - сложнее. Тут можно поступать по-разному. Наслоения в передней части при желании можно чистить я просто механическим способом, вынув из глушителя патрубок и воспользовавшись подходящим скребком, отверткой. Патрубки чистят при помощи стального "ерша", выпускные окна и канал в цилиндре - скребками.Очень эффектен способ очистки глушителя - выжиганием. Но, приемлем он только для хромированного глушителя, окрашенный может обгореть.Хромированная поверхность, если она чистая, обычно не страдает, а некоторое пожелтение легко устраняется полировкой. Глушитель устанавливают или подвешивают вертикально над источником огня, например горящей тряпкой, пропитанной бензином. В глушителе, как в дымовой трубе, возникает сильная тяга воздуха, поэтому вскоре загораются жирные отложения внутри, а над верхним концом появляются языки пламени. В течение нескольких минут в глушителе сгорает все, что способно гореть. После этого нужно лишь дать ему остыть, а затем осторожно обстучать его деревянным бруском. Сухой шлак высыпается наружу.Глушители некоторых спортивных мотоциклов, для которых, по условиям соревнований, более высокий уровень шума, устроены проще. Как правило, у них нет (или почти нет) шумоглушащей части, и, в сущности, весь глушитель состоит из прямого и обратного конусов, входного и выходного патрубков, да короткой цилиндрической части. Глушитель кроссового мотоцикла, в связи с особыми требованиями к размещению на такой машине, может иметь довольно сложную конфигурацию. Шум в результате получается достаточно сильный, но он не идет ни в какое сравнение с шумом мотора, у которого вообще нет выпускной системы.В заключение напомним, что эксплуатировать дорожные мотоциклы, мотороллеры и мопеды, уровень шума которых превышает величину, установленную заводом, запрещается. Поэтому нельзя удалять из глушителя акустический элемент.
|
exhaust-systems.com.ua
Устройство глушителя автомобиля в разрезе
Дата публикации: 31 октября 2016.
Если бы не созданный французской компанией Panhar-Levassor первый в мире глушитель, то возможно сегодня бензиновых автомобилей не было бы. Выхлопная система позволила «успокоить» ДВС и дать этому мотору «вторую жизнь».
Первоначально глушители выполняли не много функций и считались больше вспомогательной составляющей, нежели важной, как другие агрегаты. Однако с течением времени выхлопные системы начали играть более значительную роль. Сегодня благодаря глушителям удается не только значительно снижать уровень шума от работающего мотора, но и уменьшать температуру выхлопных газов, выводить отработанные газы за пределы авто и уменьшать уровень вредных выбросов в окружающую среду.
Исходя из этого, стоит обратить внимание на строение глушителя, а также на его разновидности.
Основные элементы выхлопной системы
Конструкция выхлопной системы становится более сложной, но с каждой новой моделью машины она включает в себя все те же элементы.
Коллектор
Приемная труба является промежуточным звеном между двигателем машины и нейтрализатором (катализатором). Коллектор отвечает за вывод газов. Так как в этом случае идет очень сильная механическая и температурная нагрузка, которая может доходить до 1000 градусов, то к этой части глушителя предъявляются довольно строгие требования. Поэтому при изготовлении приемной трубы используют только самые лучшие сплавы чугуна и стали.
Также на этой детали иногда устанавливают вибро-компенсатор (гофру), благодаря которому вибрация двигателя гасится и не переходит дальше по выхлопной системе.
Нейтрализатор
В каталитическом нейтрализаторе (или катализаторе) происходит «дожиг» несгоревших остатков топлива и переработка окиси углерода. Этот элемент выхлопной системы представляет собой специальную камеру или бачок, в котором расположен керамический или металлический элемент в виде сот. Благодаря этим сотам газовые смеси очищаются за счет химических реакций.
Сейчас производители начали изготавливать многосекционные нейтрализаторы, отвечающие всем международным стандартам, которые производят обработку большего спектра вредных веществ.
Передний глушитель (резонатор)
Резонатор – по сути, является одной из тех деталей, которые принято называть глушителями. Этот элемент выполняет функцию снижения шума, но никак не очистки выхлопных газов. Когда газы проходят через резонатор, создается много шума. Поэтому внутренняя «начинка» переднего глушителя представляет собой многочисленные решетки и отверстия, которые позволяют снизить скорость вырывающихся газов, а также вибрацию. По большому счету резонатор – это бак с перфорированной трубой.
Передние глушители бывают:
- Активными. Такие глушители изготавливаются из специальных звукопоглощающих материалов, а их конструкция отличается простотой.
- Реактивными. В глушителях этого типа используются комбинации из расширительных, а также резонаторных камер.
Не стоит путать резонатор с задним глушителем, так как их конструкция сильно отличается.
Задний глушитель
Когда мы говорим «глушитель» то чаще всего в виду имеется именно задняя часть выхлопной системы. Этот элемент производит окончательное поглощение шума, а также осуществляет завершающий вывод газов.
В отличие от резонатора, внутренняя «начинка» заднего глушителя неоднородна. Внутри него установлено несколько камер со специальными наполнителями. Благодаря пористой структуре, системе перегородок и воздуховодам удается не только избавиться от сильного шума, но снизить температуру в системе.
Говоря о снижении шума, нельзя обойти стороной другой тип системы, который снижает повышенный шум в выхлопной трубе.
Прямоточный глушитель
В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.
Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.
Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.
Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.
Внешний кожух прямоточного глушителя покрыт специальным поглощающим составом, за счет чего газы, находящиеся внутри, не резонируют, а звук мотора не превышает допустимых пределов. Таким образом, уровень шума сводится к минимуму.
Чтобы усилить эффект некоторые автовладельцы используют дополнительные внешние сегменты.
Как еще можно снизить уровень шума глушителя
Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются». При этом уровень сопротивления будет значительно ниже, а на мощность двигателя не будет расходоваться. Однако стоит учитывать, что из-за зеркального эффекта температура выхлопной трубы будет повышаться.
Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.
Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.
В заключении
Конструкция автомобильных глушителей постоянно претерпевает изменения, хоть общий принцип работы и сама конструкция остается неизменной уже много десятков лет. Сегодня это не обычная металлическая «банка» а полноценная система, которая обеспечивает правильную работу двигателя автомобиля. Именно поэтому, если из глушителя начинает идти пар или раздаются хлопки, необходимо незамедлительно производить диагностику и ремонт этого немаловажного узла.
avto-moto-shtuchki.ru
Прямоточный глушитель.
Прямоточный глушитель является неотъёмлемой частью комплексного тюнинга автомобиля или мотоцикла и несомненно он позволяет поднять максимальную мощность форсированного двигателя. А если ли смысл устанавливать его на серийный автомобиль или мотоцикл?. В этой статье мы разберём этот вопрос, а так же рассмотрим устройство прямотока, какие они бывают и кто их производит, а так же рассмотрим пару вариантов изготовления прямотока своими руками, у себя в гараже.
Для начала следует ответить на вопрос, будет ли польза от установки прямоточного глушителя на обычный серийный автомобиль, или он только добавит проблем на техосмотре и головной боли вашим соседям. Или может быть всего лишь немного доработать штатную выпускную систему, но прямоток пока не устанавливать?
Штатная выпускная система серийной машины, рассчитанная на любом автомобильном или мотоциклетном заводе, вполне неплохо справляется со своими основными функциями, при работе серийного мотора — отвод от двигателя отработанных газов и глушение шума выпуска. Отработанные газы, выходящие с большой скоростью из выпускных каналов двигателя, попадают в выпускной коллектор.
После него газы по трубе поступают в резонатор. Резонатор — это по сути тоже глушитель, только состоящий из перфорированной трубы, вокруг которой находится отдельная камера (или несколько камер). И за счёт резонанса (отсюда и название), возникающего в этой камере, такой глушитель гасит звук низкой частоты. Современные резонаторы имеют скромные габариты и при этом имеют несколько камер в корпусе, и при этом они неплохо гасят низкочастотные звуки.
После резонатора, выхлопные газы поступают через приёмные трубы глушителя (глушителей) в корпус глушителя (банку), где отработанные газы расширяются, и пройдя через лабиринт отверстий труб вваренных на расстоянии друг от друга или перегородок, теряют свою скорость, часть энергии выхлопных газов переходит в тепло, в следствии чего и уменьшается шум (в большей степени высокочастотный), при их последующем выходе в атмосферу. При этом на выталкивание отработавших газов и преодоление сопротивления в серийных глушителях, затрачивается до 4-5 % мощности СЕРИЙНОГО двигателя.
Но это в теории, а практически на всех серийных машинах, выпускной коллектор сделан методом литья и имеет грубую (шершавую) форму внутренних стенок (впрочем и впускной коллектор тоже), и от этого стенки быстро покрываются нагаром и выпускные каналы уменьшаются в диаметре ещё больше.
К тому же коллектор общий (все его каналы связаны между собой) — от этого газы перемешиваются при работе двигателя и мешают друг другу, а диаметр выпускных труб имеет часто меньший диаметр, чем положено. И в итоге, на практике потери мощности ещё больше, чем в теории.
И ещё — слово серийного двигателя я не зря выделил выше, так как на не серийном форсированном двигателе, если оставить штатный глушитель и не заменить его прямоточным, то потери мощности будут намного больше. Ведь наполнение цилиндров форсированного мотора ощутимо больше, а значит и газообмен ощутимо больше, и штатная выпускная система уже не сможет эффективно отводить увеличившийся объём отработанных газов и мощность мотора будет сильнее задушена. И именно поэтому прямоточный глушитель — обязательный элемент комплексного тюнинга двигателя.
Ну а смысла в установке прямотока на машину с обычным серийным мотором нет, так как прироста мощности вы практически не почувствуете, так как мощность увеличится совсем немного — примерно 3 — 5 % (и то, только на больших оборотах), но вот уровень шума увеличится ощутимо, особенно на тех же высоких оборотах. Ведь на больших оборотах шум может быть больше, чем у штатной выпускной системы раз в 10!
И хотя прямоточный глушитель — это самый простой способ, чтобы поверить прохожим (большинство из которых естественно не разбираются в железе), что у вашей машины мощный мотор и умопомрачительная динамика разгона. Только вот совместный старт со светофора с некоторыми серийными машинами, у которых мотор пообъёмнее, может доказать бесполезность данного девайса на серийном (нефорсированном) двигателе.
Пошуметь то на светофоре можно, но обидно будет проиграть со старта какой то серийной машине с тихим штатным выхлопом, ведь мощность у неё может быть больше с завода, и причём с штатным глушителем. И продемонстрировать задок своей машины и свою хромированную тюненую трубу у вас может и не получится, из-за недостаточной мощности серийного движка. Да и штатная банка у машины водителя конкурента, вполне справится с относительно нормальным отводом газов в серийном моторе.
Ну а всё же, можно ли поднять немного мощность серийного двигателя, но без применения прямотока?
Можно, но для этого не помешает сделать некоторые доработки штатной выпускной системы, а именно: заменить штатный чугунный выпускной коллектор на коллектор с раздельными трубами (как на фото слева), которые к тому же имеют немного больший диаметр, чем трубы штатного коллектора (кстати такая замена просто необходима и при установке прямоточного глушителя). Если есть возможность, то не помешает установить четыре отдельные трубы вплоть до самого корпуса резонатора.
Ну и в идеале — это так и тянуть эти четыре отдельные трубы под днищем, вплоть до задней части машины, и там установить четыре отдельных глушителя, вместо одного. Это будет не дёшево, но серийный мотор «задышит» полнее, да и любой тюнинг требует затрат. Ну и вид машины сзади будет солидным.
Ну, а кто хочет поднять мощность серийного движка ощутимо больше, тогда всё же следует установить прямоточный глушитель, но перед этим следует доработать серийный автомобильный двигатель хотя бы так, как описано в этой статье (естественно есть и другие способы с заменой спортивного распредвала или установкой кованых поршней увеличенного диаметра), и только после этого уже заморачиваться с поиском и покупкой прямотока какой то фирмы, или с его изготовлением. Что мы и рассмотрим ниже.
Заводские прямоточные глушители, какие они бывают.
Выбор прямотоков сейчас большой, но всё же авторитетным лидером в их производстве, до сих пор остаётся известная австрийская фирма «Sebring». Она выпускает прямотоки практически для всех моторов, и выбор их огромен, а и материал при изготовлении можно выбрать на свой вкус. Это и нержавейка, и более лёгкие титан и углепластик (карбон). Качество глушителей этой фирмы отменное, но и цена не маленькая, но всё же цена в большей степени зависит от материала (углепластик и титан разумеется дороже нержавейки).
Глушители прямоточные от фирмы Pro-Sport из нержавейки и углепластика.
Кто не способен потратиться на прямоточный глушитель вышеописанной фирмы, то можно приобрести изделие подешевле от известной фирмы «Pro-Sport» (см фото слева), или нашей Роcсийской фирмы «SVR» (130$). Кстати некоторые импортные глушители могут быть дешевле российских (о них ниже). А уровень шума у разных производителей может быть различным и на это стоит обращать внимание, так как лишние децибелы — это лишние проблемы (но об этом в конце статьи).
Например у глушителя фирмы «SVR» уровень наружного шума достигает всего 100,2 децибел, а у самого популярного в России итальянского глушителя «Power Ful» уровень наружного шума составляет 108,9 дБ. Кстати его популярность вызвана привлекательным внешним видом и меньшей чем у конкурентов ценой — всего 98 баксов. Причём выпускает фирма и прямотоки для наших ВАЗ 2112.
А вот глушитель другой менее известной итальянской фирмы «ASSO» ещё громче своего итальянского конкурента и уровень его наружного шума составляет аж 111 дБ, но и эта фирма делает глушители для наших двенадцатых моделей ВАЗов и цена их тоже не большая — 100$.
А вот немецкая фирма Remus для наших ВАЗ 2112 пока не делает прямоточные глушители, зато в их линейке есть прямотоки для наших десяток (ВАЗ 2110). Но цена глушителей этой фирмы поболее — примерно 140$, поэтому наверное они не такие популярные,(ну и ещё из-за того, что глушители только для десятки). Уровень наружного шума глушителя Remus составляет 109,8 дБ.
Как видно выше, цены на прямоточные глушители из нержавейки составляют примерно от 98 до 140$. Но цены на глушители из титана или карбона естественно будут выше. К тому же следует учесть, что для нормального прироста мощности потребуется купить ещё и специальный резонатор, коллектор с отдельными трубами, катализатор низкого сопротивления, заменить воздушный фильтр на фильтр нулевого сопротивления.
И вся прямоточная выпускная система (см. фото слева) по цене легко перевалит за тысячу $. Кроме того на многих свежих иномарках придётся перепрограмировать электронный блок управления двигателем. Ну и естественно сам мотор довести до ума и форсировать его. Только тогда можно будет ощутить прибавку мощности. Всё это потребует ощутимых финансовых затрат, так что потратиться только на прямоточную выпускную систему, и при этом заметно поднять мощность двигателя, не получится.
Кто не имеет финансовых возможностей, но имеет сварочный аппарат, инструмент и желание, то можно значительно сэкономить, если сделать прямоточную выпускную систему самостоятельно.
Прямоточный глушитель, его устройство и как его сделать своими руками.
Прежде чем начать что то делать, следует запастись материалом для работ, а именно листовым металлом для изготовления корпуса, и трубой подходящего диаметра (такого же диаметра, как и выпускная труба вашей машины, но можно использовать и её, если она не слишком ржавая).
Лист металла, толщиной около 1 мм и трубу нужного диаметра (как у вашей машины) лучше купить нержавеющие, тогда они дольше проживут, только следует учесть, что для качественной сварки нержавейки потребуется аргонно-дуговой сварочный аппарат, который есть далеко не у всех.
Если же у вас обычный полуавтомат, то тогда придётся делать прямоточную выпускную систему из обычного стального листа. Но если его потом нормально загрунтовать и покрасить, то прослужит он достаточно долго. Ведь в прямоточном глушителе его долговечность определяет то, как долго сохранится набивка из минеральной или базальтовой ваты, и на втором плане уже стоит сохранность металла.
Но о набивке немного позже, хотя при выгорании ватной набивки, прямоток вполне возможно восстановить и подробнее о таком ремонте читаем вот тут. И хотя там показан ремонт мото-глушителя, принцип работ с автомобильным будет почти такой же.
Перед началом работ следует помнить, что в штатной выпускной системе, низкие частоты из общего выхлопного шума в основном глушит резонатор (о нём было сказано выше), а сам глушитель рассчитан на поглощение высокочастотных шумов, хотя и часть низов глушитель тоже задерживает.
А в прямоточном глушителе набивка из базальтовой или минеральной ваты способна будет заглушить только высокие частоты из общего звука выхлопа. Шумы низкой частоты практически не будут задерживаться прямотоком и будут свободно вылетать на ружу. И после изготовления прямотока, нужно быть готовым к тому, что глушитель будет басить на низах, и это нормальное явление прямоточной выхлопной системы.
Чтобы изготовить прямоточный глушитель самостоятельно, разумеется нужно знать его устройство. А устройство прямотока очень похоже на устройство резонатора, в принципе конструкция одна и та же (см рисунок резонатора выше в тексте), и бывают некоторые отличия в некоторых конструкциях, но они совсем незначительны.
А разница конструкции резонатора и прямотока лишь в том, что пространство в банке у прямотока заполнено звукопоглощающим материалом. То есть пространство между банкой глушителя и перфорированной трубой, находящейся в центре, заполнено звукопоглощающим материалом.
В качестве этого материала чаще всего используется базальтовая вата, которая имеет длинные волокна. Но можно использовать и минеральную вату, но волокна у неё короче и она от этого менее долговечна. И чтобы волокна ваты не высасывались потоком выхлопных газов наружу, их отделяют очень мелкой сеткой.
Но всё же после определённого ресурса, часть звукопоглощающего наполнителя постепенно расходуется и прямоток начинает противно хрипеть или звенеть, как пустая консервная банка. И основной вид ремонта прямоточного глушителя (особенно долговечного из нержавейки или титана), это не борьба с коррозией, как при ремонте обычного глушителя, а замена израсходованной звукопоглощающей набивки новой.
Звук выхлопа прямотока конечно же зависит от размеров банки глушителя, от диаметра и размеров перфорированной трубы и количества отверстий в ней, а так же от количества и качества укладки базальтовой ваты между перфорированной трубой и стенками банки. Но всё же как ни крути, а конструкция прямотока и свойства наполнителя способны задержать низкие частоты звуковых волн, а с высокими частотами звукопоглощающий материал справляется плохо.
Но не смотря на этот минус (хотя для многих ценителей тюнинга, басовитый звук выхлопа это наоборот плюс) прямоточный глушитель оказывает наименьшее сопротивление потоку выхлопных газов, а значит и мощность форсированного мотора не душится, и двигатель «дышит полной грудью».
Отличие штатного глушителя от прямотока показано на рисунке слева. И при желании ещё больше сэкономить, можно разрезать и выпотрошить штатную банку и вварить в неё перфорированную трубу. Перфорированную трубу с множеством отверстий можно изготовить из обычной трубы, если просверлить в ней множество отверстий (чем больше, тем лучше.
Сверление большого количества отверстий это нудная работа, и лучше поискать в продаже готовую перфорированную сетку, и свернуть из неё перфорированную трубу, как на фото слева, а стык прихватить сваркой.
Кстати сетки бывают не с обычными отверстиями, а с выпуклыми (выдавленными наружу), как на фото слева, и такие глушители гасят звук эффективнее, так как выпуклые отверстия (чешуйки) сетки, как бы захватывают звуковые волны.
После этого пространство между трубой и стенками банки, плотно заполняется наполнителем (базальтовой или минеральной ватой). При этом обратите внимание на фото слева — сначала плотно обматывается перфорированная труба, причём обматывается труба базальтовой ватой с длинными волокнами (это даст гарантию долговечности остальной набивки). А после этого уже можно просто плотно забить корпус минеральной ватой.
Остаётся запечатать (сварить) банку как она была до переделки, и навесить на конец глушителя красивую хромированную насадку соответствующего диаметра (сейчас их полно в продаже). 
Хотя если насадка слишком длинная, то и её следует обложить звукопоглощающим материалом и сеткой, как на фото слева. Иначе насадка как рупор будет усиливать и без того громкий звук выхлопа.
Но всё же лучше сварить корпус прямотока с нуля, и сделав банку глушителя немного больше по размерам, чем штатная банка (но чуть больше в разумных пределах именно для вашего кузова). Причём корпус глушителя может быть круглым (но для изготовления круглого корпуса понадобятся вальцы), овальным или даже треугольным, как на фото слева. И желательно сделать заднюю стенку так, чтобы она крепилась на термостойкий герметик и фиксировалась на заклёпки по кругу (отверстие для заклёпок показано красной стрелкой.
При такой конструкции (когда задняя стенка съёмная) глушитель и наполнять набивкой более менее удобно, да ещё и в случае выгорания набивки, можно будет высверлить заклёпки и без проблем поменять звукопоглощающую набивку (сняв заднюю стенку с насадкой). Надеюсь каждый выберет для себя более предпочтительный вариант, исходя из своих возможностей.
И ещё — не забываем, что кроме самого глушителя, потребуется ещё замена некоторых деталей, о которых я написал выше, и только тогда смысл установки прямотока будет полным.
Прямоточный глушитель — в законе или вне закона?
И последнее. Каждый наверное думает о последующих проблемах с законом, после установки прямотока. Но следует знать, что вид автомобильного тюнинга, при котором меняется штатная выпускная система, до сих пор не относится к изменению конструктивного решения транспортного средства, по крайней мере на территории России.
И если прямоток подходит под стандарты России (о нормах шума см. ниже), а монтаж произвести квалифицированно (крепления должны быть как заводские), то такая конструкция не будет вне закона.
Видно это пошло ещё с советских времён, когда сгнившую выпускную систему заменить было нечем (был повальный дифицит) и на машины ставили что придётся. При этом главное, чтобы шум не превышал законные 96 децибел.
Но как видно из примеров глушителей, опубликованных выше, прямоточные глушители, которые не громче 96-ти децибел, найти в продаже не реально. Но вспомните, когда при остановке вашей машины сотрудниками дорожной инспекции, у вас проверяли уровень шума специальным прибором? Только лишь на техосмотре.
Но ведь для техосмотра можно заменить прямоточную банку штатной, если сделать флянцевое крепление на двух болтах. Замена будет не долгой. Только всё таки при поездках с прямотоком, нужно иметь совесть, и уважать покой других людей (у них как и у вас есть дети), то есть при выезде со дворов, не давить на газ, а спокойно выезжать на холостом ходу.
А особо рукастым мастерам, можно сделать заслонку, управляемую тросиком из салона (см. фото слева) и при желании, немного прикрыв эту заслонку, можно будет в любой момент сделать выхлоп потише.
Надеюсь эта статья про прямоточный глушитель будет кому то интересна, и не забываем — тюнинг не имеет границ, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Как изготовить резонансный глушитель самому!
Необходимо изготовить шаблон для изготовления конуса (Рис. 1) с известными размерами D1, D2, L.
Из школьного курса геометрии мы знаем, что боковая поверхность конуса представляет собой круговой сектор (Рис. 2)
Для изготовления шаблона цилиндрической части глушителя вспомним, что баковая поверхность цилиндра представляет собой прямоугольник. Одна сторона, которого равна длине цилиндра, а вторая часть равна длине окружности цилиндра.!
Конструкция глушителя основанногона однократном или двойном мятии газов!
Многие мопедисты-самодельщики стремятся , любой ценой, повысить мощность своего железного коня . Они изготавливают самодельные и настроенные системы выпуска которые могут обеспечить отличную работу двигателя на необходимых режимах. А также стремятся поднять мощность удалением или изменением глушащего элемента, который по их мнению отбирает значимую часть мощности. Но если вы удаляете "заглушку" то сразу становитесь мишенью пожилых женщин и мужчин , а конкретнее бабок и дедок которые хотят метнуть в вас чем ни будь тяжёлым.Я предлагаю вам конструкцию "заглушки" которая практически не отбирает мощность (что доказано многолетним спортивным опытом) и глушит звук как глушитель у японского скутера.Необходимо изготовить корпус глушителя из стальной трубы с толщиной стенки 1,5-2 мм или свернуть из листовой стали 1-1,5мм толщиной. Диаметр корпуса глушителя должен быть не менее 100 мм ,длина 200. Сначала в один торец ввариваем донышко из такой же стали с отверстием для выходной трубки , затем к донышку привариваем выходную трубку так чтобы выход трубки был в пределах 40-50 мм от противоположного донышка.После к выходной трубке привариваем, через перемычку (чтобы не было консоли) глушащую трубку на расстоянии 10 мм от выходной трубки и после этого привариваем обратное донышко. Глушащую трубку необходимо, примерно на половину длинны, иссверлить отверстиями диам. 3-4мм. Выходную трубку иссверлить на 15 мм тоже отверстиями 3-4 мм. Но в двухтактном двигателе необходимо довольно точно подбирать длину выходной трубки для того чтобы добиться оптимального режима работы двигателя и отверстия в ней будут мешать подбору режима и если вы хотите принести в жертву тихий выхлоп более тонкой настройке двигателя(если конечно вы умеете настраивать выпуск и знакомы с приёмами его настройки без нагрузочного стенда) то отверстия в ней лучше не сверлить. Но если вам по барабану такая тонкая настройка то лучше и в ней насверлить отверстий. И изготовив эту заглушку вы узнаете что значит тихий выхлоп и бабки с вениками за вами гоняться не будут.
izh-motor.ru
Устройство глушителя мотоцикла Хонда | Honda
Изготовление прямоточных глушителей на мотоцикл Honda
Приятный выхлоп на мотоцикл своими руками!/A handmade exhaust system for motorcycle.
Устройство стокового 2Т глушителя Honda
Что внутри китайского глушителя!
Правильные глушители для 2Т двигателей: моментная труба (четвертьволновая), резонатор
Тихий выхлоп на питбайк - делаем глушитель тише
Honda CB1000R с пропилом внутри глушителя
переборка прямоточного глушителя (bulkhead straight-through muffler)
КИТАЙСКИЙ прямоток ( переделка )
Чистка глушителя в костре | Устройство глушителя Suzuki Ran
Также смотрите:
- Замена сальников вилки Honda crf 250
- Ремонт бамперов Honda
- Фонари Honda Civic 7 купе
- Цепь Honda xl650v
- Разрез двигателя Honda
- Хонда орхия электрика
- Машина для резки бетона Хонда
- Мкпп Хонда s80
- Honda takt что выбрать
- Лампа передней фары Хонда такт
- Потек датчик давления масла Хонда фит
- Корректировка фар Хонда Цивик
- Gx210 Honda отзывы
- Моторчик печки Хонда торнео
- Набор инструментов для мотоцикла Honda
servis-honda.ru
Перенабивка прямоточного глушителя
Перенабивка прямоточного глушителя
Я тут как-то писал про китайские прямотоки для спортбайков. Если кратко, то: вообще качество никакое, но как дешевый расходник для трека - ок. Проблема только в том, что данный глушитель выдает на 2000 оборотах холостого хода целых 110 Дб(а), а на полном газу все 125 Дб(а). Ну и выхлоп травит их щелей между карбоном и сталью. А в остальном все отлично, в том плане, что его вес всего около 2 кг. Поэтому сегодня про то, как перепаковать прямоточный глушитель на примере вот такого "нового" глушителя, который явно нуждается в перенабивке. Ну не знал тот китайский гений, который потрошил "Скорпион" для копирования, что набивка должна быть плотная…
Итак, высверливаем заклепки, снимаем внешнюю трубу. Для глушителя с пробегом зрелище может быть более суровым в том плане, что набивка может быть горелой или просто практически отсутствовать.
затем очень плотно наматываем на перфорированную трубу "металлическую шерсть". Это нечто, похожее на кухонные металлические мочалки, однако толщина волокон немного тоньше. Во-первых, это сам по себе отличный звукопоглощающий материал. Во-вторых, первый слой металлической шерсти позволит убрать металлическую сетку поверх перфорированной трубы (хотя в Китае про это не догадываются и стеклоткань при первом старте мотора полетела зачетно).
Перевязываем набивку проволокой. Это нужно, чтобы сохранить плотную намотку в дальнейшем. Затем наматываем звукоизолирующий и одновременно теплоизолирующий материал. Подойдет какая-нибудь прессованная стекловата или базальтовая набивка для изоляции дымоходов. В данном случае я намотал тот же кусок стекловаты, который и вытащил. Что характерно, он поместился в глушитель полностью. Это к слову о необходимости плотной набивки.
Затем надеваем внешнюю трубу. При рельно плотной набивке и хрупкой карбоновой трубе это тот еще процесс… Однако, если не пожалеть проволоки для крепления набивки, то все получится. Затем смазываем края трубы высокотемпературным герметиком, даем ему подсохнуть минут пять и приступаем к заклепыванию.
Уплотнение в задней части глушителя не настолько необходимо (смысл герметичности в том, чтобы выхлопом не жгло сапоги) , но можно и не полениться. Да, эстетически лучше было бы использовать черный герметик. Но я не настолько эстет, чтобы открывать тюбик с черным герметиком специально для этого.
Удаляем излишки герметика сухой мягкой тряпкой. Проверяем, что все заклепки могут быть вставлены в соответствующие отверстия и заклепываем. Я использовал обычные алюминиевые заклепки. Для глушителей, которые подвергаются более длительной уличной эксплуатации, имеет смысл использовать более прочные заклепки из нержавеющей стали.
Проверяем, чего же мы добились. Свершилось чудо! Китайский глушитель начал глушить!
В принципе, -12 Дб(а) совсем не плохой результат. Особенно, если учесть, что глушитель потяжелел всего на 200 грамм. Однако, для статического замера на 1/3 от максимума оборотов он все еще слишком громкий для некоторых европейских треков. Поэтому для таких случаев был изготовлен db killer из алюминия, который все еще предстоит подогнать под максимально разрешенные 100 Дб(а) при 6000 rpm.drive2moto.ru
Глушитель на мотоцикл, их виды, прямоточный глушитель своими руками
Виды глушителей
Глушитель на мотоцикл - приспособление, которое ослабляет силу звука двигателя.Глушители необходимы не столько для уменьшения шума, сколько для изменения тембра. А на психику и ухо человека высокочастотные звуки действуют неприятнее низких тонов.
Рев спортивных мотоциклов многие связывают с глушителем. И считают, что начинка глушителя может понизить мощность машины. Но это не так. При замене или переделывании глушителя теряется лишь незначительное количество лошадиных сил.
Существует глушитель впуска и выпуска шума. И научные исследования доказали, что если правильно подобрать основные элементы, можно улучшить наполнение цилиндра. Подобные глушители называют резонансными.
Подавлением шума занимается часть глушителя, находящаяся за первой перегородкой, и состоит она из акустического фильтра. Эти фильтры на спортивных мотоциклах выполнены проще, так как в спортивной мототехнике допускается уровень шума более высокий.
Решая переделать глушитель, нужно помнить следующее. Иногда при улучшении одной детали приходится жертвовать качеством другой. Ни у кого еще не получалось создать универсальный мотоцикл.
Производители рекомендуют использовать заводские глушители для мотоцикла. Полость глушителя покрывается нагаром, который может закрыть каналы акустического фильтра. Поэтому полость устройства нужно регулярно очищать. Образовавшийся нагар препятствует выходу отработавших газов, и снижается мощность двигателя. После каждых пяти-десяти тысяч километров глушители нужно очищать.
Оригинальные глушители достаточно тихие и хорошие. Недостатком их можно считать их тяжелый вес и размеры. Недостатком многие считают и их высокую цену. Глушители производятся многими фирмами, и можно при желании воспользоваться неродным глушителем. Чаще всего это открытые глушители. В них выхлопные газы выходят из двигателя без каких-либо препятствий. Но они создают много шума.
Любителям громкого рева мотоциклов можно приобрести самый дешевый глушитель, который и не глушит ничего. Но если рев мотоцикла вас не устраивает, тогда покупать придется дорогой вариант.
Такие глушители отличаются дизайном и материалом изготовления. Их четыре вида:
- Титановый. Он считается самым лучшим. Он легкий, красиво выглядит, и не очень горячий.
- Алюминиевый. Достаточно легкий. Выглядит похуже титанового, но есть недостаток. Можно сильно обжечься.
- Карбоновый. Красиво выглядит, легкий и холодный. Но существенный недостаток его в том, что даже при вибрациях он может рассыпаться.
- Нержавейка. Крепкий и тяжелый, но очень горячий.
Каждый вид глушителя имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому выбирать нужно самим.
Прямоточный глушитель своими руками
Купить прямоточный глушитель можно в любых специализированных магазинах. Обычно ими интересуются молодые мотоциклисты, которые мечтают о высоких скоростях. Но настоящие байкеры не подкупаются наклейками известных брендов. Они все необходимое делают своими руками.
Если появилось желание войти в мир для настоящих мужчин, нужно изготовить прямоточный глушитель своими руками. При езде с нормальной скоростью его шум не будет отличаться от других мотоциклов. Но с повышением скорости проявляется характерный рокот мотора.Что для этого нужно сделать?
- Берется отрезок трубы, который имеет в диаметре 60 мм, и разрезается пополам. Вначале обрабатывается одна часть и посередине приваривается фланец. Наружная часть не меняется. Это входной патрубок. В половине трубы, которая расположится в глушителе, нужно просверлить с помощью электродрели большое количество отверстий. Использовать нужно сверло 5-6 мм. Фланец с наконечником на десять миллиметров утопить в трубе диаметром 100 мм и вварить его.
- Готовим второй патрубок. Ко второму отрезку трубы приварить фланец. Он должен быть от края на расстоянии 80 мм. Эта часть трубы вставится в глушитель.
- В трубу диаметром 100 мм аккуратно разложить минераловатный утеплитель. Это для борьбы с шумопонижением. Для этого свернуть вату по диаметру трубы и пропихивать ее до противоположной стороны.
- Сверните сетку и опустите ее внутрь утеплителя, который был вставлен в трубу. Сетка должна надеться на патрубок с отверстиями.
- Теперь в трубу нужно вставить внутрь коротким концом фланец с патрубком, который подготовили заранее. Его нужно утопить в глубину на 10 мм и приварить.
- Со старого глушителя можно срезать элементы крепления и перенести на прямоточный глушитель, приварив их.
Зачем нужен мотоциклистам прямоток на мотоцикл
Система выпуска выхлопных газов предназначена для выполнения нескольких задач. Отводятся выхлопные газы. Выпуск выхлопных газов лучше наполняет цилиндры двигателя. И тушит шумы. Отработанная смесь вылетает из цилиндров с очень высокой скоростью и поэтому создается громкий шум. Именно глушитель уменьшает шумы выхлопных газов за счет устроенных в нем препятствий.
Прямоточный глушитель просто не имеет перегородок, которые уменьшают шум. В этом случае выхлопные газы выходят без препятствий, и повышается мощность двигателя. Поэтому шум на таких мотоциклах подобен реву.
Прямоточный глушитель или прямоток на мотоцикл издает своеобразный рев двигателя и не многими людьми принимается. Считается, что мотоциклы с таким глушителем мешают людям и загрязняют атмосферу.
Мотоциклисты, пропагандирующие спокойную езду по городу, не принимают прямоточные глушители. Но опытные байкеры уверены, что прямоток – это не только пассивная безопасность, но даже активная, на дорогах. Чем? Тем, что можно обозначить свое местонахождение в потоке машин.
Иногда трудно даже сигналом или фарами показать некоторым водителям, что ты находишься рядом. И только рев глушителя помогает это сделать. И случается, что звук глушителя останавливает водителя от беспечного маневра, который мог бы повлечь за собой аварию.
www.motoking.ru
